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BMW Z4を中古で購入したいと思っています。 予算は総額230万程度を想定しています。 購入方法は、友人の父親が中古車店を経営しており、今までずっとそこで車を買わせてもらっているので、 今回もそちらでオークション落札での購入になると思います。 安心なのは間違いなく認定中古車でしょうが、今回は付き合いをとらせていただくことにしました。 尚、BMW用の診断機が無いとのことなので、必要な時にはディーラーに持ち込む形にはなると思います。 今回探している程度の車は、このURLのような車両になります。 http://www.goo-net.com/usedcar/spread/goo/19/700980000620101005002.html この車両は2006年式 走行距離3万5千キロ　修復歴無しになります。 出来れば年式は2006年以降、走行距離は3万5千キロ以下、修復歴無（これは絶対）で探していきたいと考えています。 走行距離がやや多めですが、予算の都合と年間の走行距離が5000キロ以下、おそらく3000キロ程度になるので、4年乗るのを想定した場合、大丈夫なのではないかと思ったからであります。 問題は購入後に起こるであろう故障に関してです。 150万が現金、残りはローンで月々5万と考えていまして、 ローンを払いながら修理費用として3万ずつは貯金していけるのですが、 いきなり大きなトラブルで数十万の修理費が発生してしまった場合、払うことができなくなってしまいます。 外車なので消耗品の交換などで年間数十万の費用がかかるのは覚悟しておりますが、 大きな故障となってしまうと辛くなってしまいます。 故障が起きた時のための費用を別途貯めてから購入したいところですが、 現在の車の車検が数ヶ月後に切れてしまうのに加え、ちょっとした事情もありまして、ローン購入を選んだ次第であります。 ローン自体はボーナスが出た場合、半年～一年の間に完済できる見込みです。 長々と書いてしまいましたが、お尋ねしたいことを改めて箇条書きしますと、 ・参考URL程度の車両は、大きなトラブルの可能性少なく乗ることはできるでしょうか？ 消耗品の交換などは覚悟の上です。 認定中古車でも参考URLと同程度の車両が売られているみたいなので、まだ車の賞味期限は残っているのではないかと自分の中で判断させていただきましたが、やはりちょっと心配でしょうか？ ・消耗品の交換ではなく、大きな故障の場合はディーラーに持ち込むことになりますが、外部で買った車でもディーラーは対応してくれるのでしょうか？ 以上、2つになります。 参考になるアドバイスを頂き、今後の購入計画に活かしたいと考えておりますので、 どうか宜しくお願い致します。

ホンダS2000 AP1 予算内で購入できる　年式1999-2003年、走行距離6-8万キロの車両の購入を検討しているのですが、 不安な点がいくつかあります。 １．購入方法ですが、現車を見て購入するわけではなく、知人が経営している中古車ショップでオークション購入という形になります。 S2000はサーキットや峠で荒く扱われた車両と、そうでない車両の差が激しいと聞きますが、見極める方法はあるのでしょうか？ ２．S2000はMTになりますが、3年前に教習所を卒業して以来、一度もMTに乗っていません。 納車後車屋の駐車場で多少発進の練習をすれば、とりあえず家までは乗ってこれるでしょうか？ その後は人が少ない時間帯等を使って練習しようと思っています。 質問はこの2つになります。 詳しい方の回答をお待ちしております。

黒い屋根で、シルバ-とオフホワイトの2つあり、どちらを買おうか悩んでいます。私の好き嫌いを抜きにして、どちらの方が良いと思いますか？メリット等。それと、中古でよく販売されているんですよね…、走行距離も短かったので、やはり維持費等、きついのでしょうか？修理時、外車だから、高いし、部品取り寄せなどで時間取る等、手間があるとは聞いています。他に何か情報がありましたら、教えて下さい(^^)

MT車に乗っている方に質問です。速度を落とす目的でシフトダウンする必要性ってありますか？ 私がシフトダウンするのは、下り坂で「速度を上げない」目的、速度が落ちた時や上り坂など「加速に必要なパワーを得る」目的ぐらいで、減速のためにシフトダウンしていないように思います。 私は信号停止とかで減速するときにはいつも5速のままブレーキを踏み、20Km/h以下ぐらいになったらクラッチを切り、そのまま止まります。一時的に減速する場合でも、5速のままフットブレーキで減速し、再加速するときに初めてその時の速度に合わせてシフトダウンします。 こういうシチュエーションではブレーキパッドが減るからシフトダウンするべきだとか言う人がいますが、そんな時は「俺運転下手だからそんな器用なことはできない」と言っています（実際上手じゃないですけど）。 私が以前乗っていた車ではそんな感じの運転で25万キロ走行してもブレーキパッドは無交換でした（ディーラーの方の話によると、パッド残量は8mm以上だったそうです、その数字の意味はよくわかりませんが）。もちろん、制動力が足りなくて追突したことはありませんし、（1度だけですが）急停車時には5速のまま急ブレーキを踏んでそのままエンストして止まり、衝突を避けました。きっと安全上も問題なさげです。 こういった実績があるのですが、やっぱり「減速目的でシフトダウンする必要性がある」とお考えの方がいらっしゃったら、ご意見を伺いたいです。

普段の街乗りやツーリング等で信号で停止する機会は 多いですね。 フラフラせずスムーズにスマートに止まりたいと思ってます。 ライディング講座みたいなサイトとか動画とかを見る限り (1)あまりダラダラと減速するのではなく、ある程度制動力で ビタっと止まるほうがバランスが取りやすい (2)足をあまり早く出しすぎない。 （私が見た動画では完全にバイクが停止してから足を出してました） ってのが割りと共通する意見のように思えます。 (1)に関しては私もその実感があります。 低速でダラダラ長く走るのは難しいですから。 で細かい事なんですが、同じ制動力をつけるにしてもフロントブレーキを 強めにした方が私はバランスが取りやすいのですがそんなものでしょうか？ よく低速ではリアブレーキでスピードコントロールするものだといいますが 信号での停止の場合は私はフロントブレーキ強めの方がフラフラしません。 質問の第一点はここです。 これは間違ってるでしょうか？ (2)に関して。 足を必要以上に早く出しすぎるのはあまりよろしくないってのは分かります。 しかし私が見た動画のように完全にバイクが停止してから （しかも停止してからコンマ何秒後とかに初めて足を動かしてました） 足を出すのも試したのですが時々はうまくいきますが確率がよくありません。 私は普段左足で着地しますがその方法だと失敗すると右にバイクが倒れそうに なり右足を出す事になったり、のんびりしてるとバイクが倒れそうなので 慌てて足を出すハメになったり。 私の技術不足なのは言うまでもありませんが、そこまで足をだすの引っ張らないでも 停止の数秒前くらいにすっと出すくらいでもいいんじゃないかな？ と思うのです。その方が私はスムーズに止まれます。 みなさんはどうでしょうか？

もう直ぐ、愛車の車検が近づいています。当然、車検を通して、まだまだ乗り続けたいと考えています。 でも、最近、長年お世話になっている地元のディーラーの対応というか、雰囲気が、とても変化してしまい迷っています。 やはり、その原因の一つは、昨年のあの震災以降から特にひどくなりました。 明らかに、お店の雰囲気が、震災前と変化し、今では、とても不親切なイメージが強く感じられ対応、悪い表現で言うと冷たい対応のイメージがとても強く感じられます。 つまり、お店へ来店すると、新車購入の他のお客と比べ、自分への対応は率直な話しめんどくさそう。 お茶の一つも出さなくなりました。 更に、担当の営業が、他のお客と対応中だと、平気で一時間ぐらい待たされます。 更に、車検となると、次々と部品交換を進めるありさま。 通常、普段使用していて何の不具合もないところまでいきなり交換と進めてくるので、今回は、別のディラーのお店へ変更しようかとも考えています。 あるいは、行きつけのガソリンスタンドでも、車検に関してやらせてくれとせがまれているので、思い切って、一度、スタンドで受けてみようかとも考えています。 ただ、今までの経験から、安心できるのは、やはりディラーだと思うので、今物凄く悩んでいます。 ディラー。一般の車検。 正直な話、どちらが本当に車検を受けて安心できますか。 と、言うか、信用できますか。 高額な費用のかかるディーラー。 それとも、割安感のある一般車検。ただし、不安は多少残るけど。 ご意見をぜひとも、お聞かせください。よろしくお願いします。

早速ですが質問です。 今購入を迷ってる車があります。 HONDA ライフ (ホワイト) 平成13年式 走行距離9万9千km 購入するとなれば タイミングベルト交換 タイヤ4本新品にしてくれます。 コンポを付けてベッドライトをHIDに替えて キーレスも付けて貰って 総支払い額30万です。 これは安いでしょうか？ 初めて車を買うので皆さんの感想聞かせて下さい。

ガソリンを使ってどうやってタイヤを回して進む仕組みなのか、 小中学生レベルの知識でもわかるようなわかりやすい解説をお願いします。

今年18になったので、自動車免許を取ろうと思うのですがATかMTのどちらがいいんでしょうか？

１５００のトヨタの乗用車に乗っています。9年目でレジャー用なので4万キロぐらいです。 町の工場の車検に出したら。法定費用の他にブレーキパットを 交換するとか、ベルトを交換するとか、下回りをどうのこうのとか言われて 全部で17万円かかると言われました。車検を通ればいいレベルでそんなに ピカピカにしなくてもいいと言っても、調整しないとだめだと言われました。 単に儲けようとしているだけなのですか？それともやっておかないと 車検に通らないにでしょうか？ この金額はしょうがないのでしょうか？

スーパーカブ50 2012モデル ギアチェンジについて。 はじめまして。 このたび生まれて初めての原付を購入し、本日お昼にスーパーカブ50 2012モデルが届きました。 新車なので当然ピカピカで、ラメの入ったような光沢あるブルーがとても気に入っていますｗ ここで質問です。 生まれて初めての原付、それもMTなのでギアチェンジが不安です；； 自動車免許はMTで取って、感覚で覚えましたが不安で不安で・・・ 3速、4速で走行しているとして、信号がありました。赤です。 この時、停車する際は 4→3→2→1とシフトダウンして停車するのでしょうか？ それとも、3速、または4速のまま停車して、停車中にシフトダウンし1速でスタートでしょうか？ また、右折、左折の場合は当然ある程度スピードを落とし4→3→2ぐらいで曲がるのでしょうか？ それともそのままシフトダウンせず、3速、あるいは4速のまま減速し、曲がり切ったらアクセルを開けそのまま 加速するのでしょうか？ よろしくお願いします。

高速道路ではしっていたときになりました。アクセルを戻しても、アクセルを回しているような感じで加速していってしまうということがありました。だいたい5秒くらいたったらもとに戻りました。 高速にのって、30分以上は走った時にでました。頻度は高くありません。その症状が出たときは一回しかでませんでした。 一般道では、この症状はでたことありません。 車両はZZR250です。 回答お願いします。

自分はATの軽自動車に乗ってて加速時はとてもスムーズでいいのですが MT車の場合はそのギアの守備範囲ってのが有り加速中に手動でシフトアップしないと速く走れません。 制限速度がギアの守備範囲とズレてる場合 例えば４速で制限速度で走ろうとするとエンジンの回転が上がり過ぎ燃費が気になる。 それで５速にアップすると今度はエンジンの回転が下がりトルク感が弱くなり乗りにくい だから、制限速度なんか無視してもっとスピード上げて気持ち良く走りたい欲望に駆られる。 しかし、そういう時に限り前に制限速度で走るATの軽自動車がいて邪魔でスピードが出せない。 後ろにピッタリ付いても道を譲ってくれない、イラついて腹が立つ。 だから、制限速度で走ってるクルマに対して邪魔だとか迷惑だとかって不満を抱くのではないでしょうか。 つまり、クルマのギア比が制限速度で走りにくい設定で作られているので速度を上げて走りたくなり、速度違反を誘発してしまうのではないでしょうか。 MT乗りは一度トップギアにシフトしてしまうと減速の為にシフトダウンするのが億劫になり そのままのギアで走り続けたくなる傾向が有るようです。 しかも、あんまり速くない速度でもすぐにトップギアに上げて走る習性が有るようです。 こういうクルマのメカ都合のせいで制限速度で走るAT車が邪魔者扱いされるのは、おかしいのではないでしょうか。

車検後に故障しても責任取らないじゃんあいつら 金取り過ぎなんだよ 昔乗ってた車、車検後一ヶ月でタイミングベルト切れて廃車になったわ タイミングベルトは車検の内容に入ってないとかで責任なんてとってもらえなかった あの車屋は本気で糞だと思う 車検はやる必要あるかも仕入れないが 料金がバカ高いのに問題があるだろ！ 車検するぐらい2000円で十分だろ だから車なんか売れない

いま、同じ車でもアイドリングストップ付と無しのものがあります。 JC08モードで見たら、まあ1Lぐらいの差ですよ。ちょっとでも燃費がいいということは、 環境には優しいかもしれない。 (1)車体価格はアイドリングストップ車の方が高い。 (2)ガソリンを入れる頻度はそんなに変わらない気がする。 (3)アイドリングストップ車専用バッテリーが要る。 (3)で驚いたんですが、パナソニック・GSユアサ・古川バッテリー・ボッシュ どれを見ても専用車バッテリーの補償期間は、18か月なんですよね。 高性能バッテリーは、36か月補償です。 寿命の差が2倍なんでしょうかね。 アイドリングストップ車にあまり魅力は感じませんね。 ユーザの財布にとってはどうなんでしょう？

知合いが9年目のＢＭＷを車検に出したところ（正規代理店）80万の請求が来ました。 あまりに高いのでびっくりしているのですが、こんなものなのでしょうか？ 何かお分かりの方がいましたら教えてください。

車の買い替えを考えてます。 トヨタのアベンシスワゴンです。私的には余りメジャーな車種ではないと感じていますが、気になってます。現在、ホンダのKB1レジェンドに乗っています。2～3年後位に乗り換え予定です。 余り周りで見ない車種なので＝不人気車種なのだと思いますが、アベンシスワゴンの良い所、悪い所等を教えて下さい。

今教習所に通っております。 教習所ではスムーズにシフトダウンができず、かなり乗り越している状況です・・・。 質問内容は、4速から１速へシフトダウンし、停止する方法についてです。 教官に聞くべきなのはわかりますが、家でイメージトレ－ニングをしたいので、 教習所で教わる方法を教えてもらえるとうれしいです。 4速から１速へシフトダウンし、停止する方法がわかりません。 (1)ブレーキで減速 (2)クラッチを握り３速に (3)クラッチを離した後、ブレーキで減速 (4)クラッチを握り２速に (5)クラッチを離した後、ブレーキで減速 (6)クラッチを握り１速に (7)クラッチを離した後、ブレーキで減速 (8)そのままブレーキ、クラッチを最後まで握って停止 だと思うのですが、 質問１．(2)(4)(6)でクラッチを握っている間ブレーキは握っていてよいのですか？ 質問２．教習所で一速ずつシフトダウンしろと言われましたが、 　　　　　上記の方法では時間がかかりすぎます。 　　　　　でもクラッチを握ったまま４速から１速にするのは良くないですよね？（特に教習所だと） 　　　　　私のやり方が間違っているのでしょうか？

400ccのMTバイク(普通自動二輪)の免許取得のため、免許センターにて 技能試験を受けました。 しかし、結果は試験中断。 原因は黄色信号に入ってしまった事なので、次回からもっとタイミングを シビアに気をつけて挑もうと思います。 ・・・が、私がそれ以前に感じたのは、エンジンパワーがありすぎて 車体の制御ができない事。 車体が重くバランスがとりにくいのもそうですが、バランスをとるため エンジン回転を調整するとそれはもうガックンガックンと急発進、 急減速を小刻みに繰り返してしまいます。 125ccのAT(小型限定)も免許センターで取ったので行けると 思ったのですが、それ以前に上述の車体制御でつまづいています。 教習所にいくほどのお金と時間がなく、400ccバイクと 練習できる場所を貸してくれるあてもありません。 そこで質問ですが、このような400ccのMT(試験車両はホンダcb400) をスムーズに動かすコツはありますか？ 私が思い付く作戦は下記です。 1.スロットルを強く握り、かつ腫れ物のようにそっと回す 2.常に半クラッチで動かす 3.いっそローギアを使わず2ndで動かす 今のところ、2番で行こうと思います。 ちなみに、私の身体能力についてですが、平衡感覚と柔軟性は 一般的な成人男性より優れていますが、反射神経は並み。 筋力に至ってははかなり劣っている方です。 MTの操作は1日だけ50ccのエイプを借りてそれなりに 習得できました。 以上、長文ですが、どうかアドバイスをお願いいたします。

タイロッドエンドブーツ破れは車検受かりますか？ちゃんと見られてる？ あと排気漏れあるんですが穴とか？視認できなければ車検は受かりそうでしょうか。 またラジエータ及びウオポンから少し冷却液漏れがあるようですが、 漏れ止め剤を3個（HOLTSとかの）くらい投入すれば、検査および通常走行は大丈夫でしょうか。