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例えば、200万以内の車で、速いと言うよりもサクサク動く車って何ですか？ 出だしの反応の良さや、小回りの効きの良さや、スムーズな運転などが可能、またはアクセルを少し踏むだけでよく進む車、こんな夢みたいな車ってありますか？ やっぱり車重は軽ければいいのでしょうか？

本日、新型フォレスターのカタログをもらってきました。 時間が無かったので店員から話を伺うことはせずに帰宅しました。 カタログを見て思ったんですが、例えば2.0i-L（2000cc　NA）は6MT車とCVT車で価格が同じ240万4500円です。 以下は両車の違いです。CVTにはあってMTには無いもの。 ・X-MODE（悪路走破性を高める機能） ・アイドリングストップ ・スライド機構付きコンソールリッド 以下はCVT車にメーカーオプション装着できるけどMTにはできないもの ・リアビューカメラ付きSDナビ ・大型サンルーフ X-MODEとアイドリングストップは、MT車にはたぶん装備することはできないでしょう。AWDシステムがそもそも違いますし、MT車にアイドリングストップ機能が現段階ではできないこともわかります。 でも、それでも何故同価格なのかがわかりません。 オプション品の制約もさらにわかりません。MT車に何故メーカーオプションのナビとサンルーフが選べないのか？？？そこ、制限する意味があるのかな？ 発売されたばかりですが、どなたかわかりませんか？

フェラーリやランボルギーニよりすごいですか？ 持論で構いません、 お願いします～

CRM250RR（MD24)です。 不動車を譲り受けました。 キャブのO/Hもとくに無しでエンジン始動でき、走行もできましたが、 クラッチが切れず、高回転で吹けませんでした。 固着しているのかと思いクラッチを分解したところ、 ハウジングに段差ができており、回転負荷がかかるとスライドしなかったのでしょうか？ とりあえず段差を削ってみたところ、クラッチは切れるようになりました。 しかし、ローギアにいれ発進しようとクラッチをつなぐと力が無いような感じでエンジンがとまります。 半クラ状態で吹かしを保ちつつ発進すればなんとか発進できるのですが、登り坂等でとまってしまいます。 キャブのセッティングがダメなのかもしれませんが、（バクダンキットがはいっていました） そこはノーマルに戻して様子を見ようと思います。（現在部品注文中） クラッチをつなげた時（トルクのかかった時）に全然力が出ずエンジンが止まる原因は 何でしょうか？ 下りは調子良くて登り等のトルクのかかる場所は全くダメといった感じです。 不動車になる前までの情報は一切ありません。 排気バルブの固着はありません。（清掃済み） プラグは新品交換済みです。 社外チャンバーが付いていますが特に問題なさそうです。 たぶんつまりも無いと思います。 白煙が多いです。（プラグがオイルでベトベトになります。オイルポンプ故障？調整は規定値です。） 修理の参考にしたいので、これが怪しいんじゃない？等の参考情報を提供頂ければと思います！

カブのフロントブレーキが効きにくいというのは分かっていたのですが、どうもあのブレーキをかけた時にフロントが浮いてくる感じが好きになれません。 アンチリフト化すれば良いのでしょうが、そこまでお金をかけようとも思いません… アンチリフト化以外で、普通のバイクのようにブレーキをかけるとフロントが沈み込むように出来るものはありませんでしょうか？ 車体はリトルカブの4速キャブ車です。 ご回答よろしくお願いします。

友達から下記の通りに相談がありました。私はSUVのことに詳しくわかりませんのでSUVユーザーにお聞きたい。 オフロードにあんまり求めれないSUV、乗用車（セダン、ミニバン）並みのSUV、オンロードや市街地に走れるSUV、乗り心地の良いSUVなどに求めれる。 上の通りにぴったり似合うSUVの名前（メーカー名と車名）を教えて下さい。よろしくお願いします。

人それぞれだとは思いますが。 A、新車を買ってディーラーでメンテナンスしてもらい、五年くらいで買い替える。 B、1台の車を愛し続け、ノーマルのまま維持する。 C、チューニングは吸排気、足廻りくらいのライトチューンにとどめる。 D、エンジン内部までいじるフルチューン。 E、その他 皆様はどれが良いと思いますか？ 私は現在、Cなのですが、迷いを生じていますので、皆様の愛車に対する姿勢やお考えを聞かせて下さい。

毎日通勤で片道11kmほど走ります。 信号が数個しかないので、ほとんど止まる事が有りません。 なので、ブレーキもほとんど踏みません。 必要に応じて一旦停止とか赤信号とか・・・・ 前を走る車の急減速ぐらいです。 でも前を走る車で、いつもブレーキを踏む車が有ります。 直線で前が見えているのにいきなりストップランプが付いたり・・・ または、一定の車間距離なのに何回もブレーキランプが点灯（点滅に近い）したり・・・ 私が思うのに、 早い話が下手糞なだけ、安全運転してないだけ・・・にしか思えません。 必要ないところ（本人は必要だと思っているのでしょうけど・・・）でブレーキを踏む人って何を考えて踏んでいるのですか？ よく分かるのが高速道路ですよね。 渋滞以外に本線上でブレーキを踏む必要は無いと思いますが・・・・

ＡＴ車を乗りこなしているドライバーのみなさん、ニュートラルポジションはどんな時に使っていますか？

先日、友達が運転する車に乗せてもらった時、 信号待ちのたびに、ニュートラルにしていたのですが、 どういった理由でしょうか？ 何となく本人には聞けませんでした（汗）

恥ずかしながら質問させていただきます。 バイクのチェーン張りについてですが、本で見た知識はありますが、自分でやったことはまだありません。オフロードバイクなんですが、スタンドを立てたままでできるのでしょうか？ アンダーガードの下に入れる、いわゆるバイクスタンド（あるいはビールケースなど）で、前後輪を浮かせる必要はないのでしょうか？ それとコツなども教えていただけると幸いです。

アイドリングストップ機能を搭載した車が増えていますが、あれだけ頻繁に始動・停止を繰り返すと、エンジンに良くないんじゃないかと思ってしまいます。 燃費が良くなっても、エンジンの寿命が短くなるとしたら本末転倒のような気がします。 実際のところはどうなのでしょうか？ 教えていただければ有難いです。

今、ガソリン車を保持しております。 今年で、車検が切れるため、ハイブリッド車にしようかなと思っているのですが、燃費のよいガソリン車とどちらがよいか迷っています。 こちらの運転状況 基本的に田舎なので毎日運転して、通勤にも使用しております。 ＜通勤時＞ 往復　60km（うち高速道路　約40km） 通勤1ヶ月で20日計算の場合ですが1年で、 高速道路　約9600km 一般道路　約4800km くらいかな～と思っています。 誰から聞いたかは忘れたのですが、ハイブリッド車は高速道路の燃費はガソリン車とそれほどかわらないと聞いたことがあります。自分も、通勤時は高速道路の方が走行距離が大きいので、ハイブリッドよりも、ガソリン車の方がお得なのかなと思っています。 すでに購入され、自分と同じような環境で使用されておられる方、アドバイスいただけると幸いです。 また、シミュレーションできる方法もありましたら、教えていただけるとありがたいです。

MT車の様にAT車で2速発進してドライブにもどした場合、加速と燃費がよくなるでしょうか？

今日知人からHONDAキャパ を譲ってもらいました それで 走る際普通の車ならＤだけなのにＤ４ Ｄ３ ２などあってどれに入れたらいいかわかりませんでした詳しくわかる方お願いします!!

アンケート的質問ですので正解はありません。 バイクやクルマのカスタムに否定的な人っていますよね。 ノーマルが一番！みたいな。 確かにノーマルはバランスが取れていると思いますが、近年厳しくなっている排ガス規制やコストダウンにより、海外仕様より国内仕様の方がデチューンされているケースが多いですよね。 125ccクラスのスクーターでも国内仕様と台湾仕様では全く違ったりします。 マフラー１つとっても純正は鉄でできているケースがほとんどで重く、ステンレスやカーボン、チタン製の社外メーカーの軽量さには及びもつかないと思うのですが。 もちろん、ただの筒みたいなマフラーもあれば、脈動効果を利用し排気効率を上げたヨシムラから、充填効率を上げたSP忠男のようなマフラーまで様々ですが、私自身は音量も規制値以内で法律の範囲内であれば、カスタムは個人の自由だと思っております。 もちろん、ノーマルがいいと思う人がいるならそれも当然アリだと思います。 個人的には、戦闘機乗りでもあったPOP吉村氏が開発した脈動効果を利用した『集合管』は、日本の町工場が世界に誇る技術とさえ思っております。 問題は、アフターパーツメーカーのメリットを全否定してノーマルが一番といってきかない人もいる事です。 マフラー１つとってもパワーダウンしていて重い純正より、規制音量以内でトルクもパワーも上がり、パワーグラフで数値化もされ、体感もできるマフラーに交換するメリットはゼロではないと思うのですが。 個人的な体験ですが、マフラー交換により中低速のトルクがアップした為、以前と同じ走り方では燃費が上がったケースもありました。 排気量を上げさえすればいいといっても、それならハーレーなどGSX-R1000より速いという事になってしまいますよね。（笑） ノーマルが一番！と言っているのに、なぜかわざわざ純正ではない、安いだけが取り柄のツルツルタイヤに交換しようとしている人もいて、わけわかんないです。（笑） お金を出して社外品買って、わざわざ性能落としてどうするのかと。 こういう人がノーマルが一番！と言っているのが理解不能です。 なぜ、こういう頭からアフターパーツを全否定し、ノーマルが一番！というノーマル厨が存在するのか、皆さんの意見をお聞きしたいと思います。

旅客機とかは機体に異変があれば運命をともにするきし脱出の方法は ないのでしょうかね,軍事用の飛行機ではパラシュートを開いて地面に 着地していますが,訓練していない人には成功率は低いのでしょうか 　構造的に低速では飛べないから脱出そのものが不可能なのでしょうか 宜しくお願いします。

当方、バイクは長く乗ってますが、あまりバイクに詳しくありません。 スカイウェイブ400ですが、 4年間不動車で放置していて、最近、バイク屋にエンジンかかるまでは 整備してもらいましたが、12か月点検や細かい点は整備、点検してもらってません。 費用がかかるので、、。 バイク屋で、「車検通すには整備が必須で、整備しないと、 車検通らない」と言われたのですが、本当ですか? 確か、数年前なのでうろ覚えですが、CB400VTECを整備なしで 車検通した気がしますが、、 整備の費用をあまりかけないで、車検通したいのですが、、 やはり整備は車検前に必須なのでしょうか。　 よろしくお願いします。

MTを運転するようになって1ヶ月になります。 マツダのラピュタNA(5MT)に乗っています。(スズキ:keiのOEM) やっとシフトショックが少なくなってきました。 右左折のとき、減速して2速に入れて曲がった後、加速するときにアクセルを踏むとガクッとなってしまいます。 どの車も1速や2速でアクセルのオンオフでは、ショックがでてしまうものですか？ 3速はそうでもないのですが・・・。 シフトダウンは、しっかりと減速して2速または3速に入れて、ゆっくりクラッチをあげています。 本当はニュートラル時に吹かしてクラッチはスパッっと繋げるのがクラッチにも良いと思うのですが、まだ、適正な回転数にするのが難しいのでできません・・・。 なので、アクセルを踏みながらクラッチをゆっくりあげています。 このシフトダウンのやり方はだめですか？ あと、シフトチェンジの時はクラッチを繋げてからアクセルを踏むべきでしょうか？ 繋げてからアクセルを踏むと、どうしてもショックが出てしまいます。(特に1速→2速や4速→2速) 自分はシフトチェンジの時は、クラッチを戻しながらアクセルを踏み込んでいます。 なかなかシフトショックなどが無くせず苦労しています、でもMTは楽しいですね。 アドバイスお願いします。

初めまして。 現在、日産の19年式の50ムラーノに乗っており、走行距離は48000キロです。 来月車検なのですが、ディーラーに出すかお世話になっている整備工場に出すか迷っています。 ディーラーでは交換部品はファンベルトと発煙筒で全て込で126000円でした。 昨日、お世話になっている整備工場見積もりしてもらい、整備工場ではファンベルトはまだ使えるとの事で交換なし、11万弱の見積もりでした。 ただ、インチアップしている為純正タイヤに交換が必要で、タイヤ交換は整備工場さんで行います。 整備工場の見積もり金額にはタイヤ交換工賃も入っており、実質ディーラーで受ける場合の見積もりには＋6000円かかる計算です。 とりあえずディーラーに予約は入れてあります。 ディーラー、整備工場共に対応に不満は無いのですが、タイヤ交換に出す工賃や手間などを考えて迷っています。 ディーラーに対し今さら断るのも悪いしな…とも考えてしまいどうしようか考えています。 アドバイス頂けると助かります。