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いつもお世話になります。こんばんは。質問を閲覧していただき、ありがとうございます。今回の質問なのですが、高速道路で遠出していました（３００キロ程度）　レッドゾーン近くまで回していたので、おかしくなったのかもしれません。　後悔してます・・・　走行中に突然ギア抜けが発生して、ギアをさげようと思ったのですが、ギアがさげれなくなりました（すかすかです）おもいっきり踏むとたまにギアが下がる音がして、下がるのですが、よっぽどやらなければギアがさがりません。また、ギアは普通にあがるのです。さげれないだけなのです。ニュートラルにしても、Nランプがつきません。いったいどこがおかしいのでしょう？　がんばって家まで帰りましたが、何度かギアがぬけて、ギアを一生懸命何回も踏んだらローギアなって、エンジンブレーキのききすぎでトラックに追突されそうなったり、暴走族みたいな空ぶかし状態になってしまって、困っています。バイク屋さんにもっていこうとは思いますが、修理はいくらでしょう？また詳しい方がいましたら、なぜそういうふうになってしまったのか、どこの部品がおかしいのかだいたいわかるのであれば、教えていただけたら非常にうれしいです。はじめてのバイクでとてもショックなのです。。。　困ってます・・・

皆さんのアドバイス御願いします。 レガシTW　アーバンセレクションを購入しました。 3月26日に納車でなんと、ボディーに傷がついたまま納車しようとしていました。 また、ドアエッジモールの色も違った色で。 すぐに、傷の修復とドアエッジモールの交換は行なってくれました。 先日、納車後はじめて、ACを使用したら、熱風・・・・ ７日はディーラーが休みだったため翌日に なんと、コンプレッサーから出て冷却装置の留める部分からガス漏れ・・・ 走行距離は270kmで！！ そのまま、すぐに修理するとの事で代車で帰宅 翌日、修理完了したので伺って帰ってみるとなんと、重量税が２通も！！ 契約時には重量税が２通いかないように手続きを行なったに。。。 不備だらけ。 ディーラーに新車に交換するか、できなければ全額返金か、永久保障のどれかにしてくれと話すが、どれも駄目だと。 今回、ＡＣのコンプレッサーでよかったかもしれないけど、これがエンジン系統やブレーキ系統だったらどうするの？死んでからでは、事故おこしてからでは済みませんでは済まないとおもいますが。 みなさん、こういう事態の経験をした方何か、いい策があればアドバイス御願いいたします。 ちなみに、納車後に、担当営業は退職しちゃうし。。。。 宜しく御願いします。

先先月、友人からベンリーCD５０を購入しそれに乗っています。それでバイクに目覚めてしまい、今、普通自動二輪の免許を取得しに自動車学校に先週から週一回のペースで通い出しました。そこで、問題が・・・。今乗ってるベンリーはミッションでギアチェンジがロータリー式です。つまり、つま先で踏み込めばシフトアップ、かかとで踏み込めばシフトダウンです。しかし、今教習で乗ってるCB４００SFも免許を取ってから乗ろうと思ってるゼファーもギアチェンジがリターン式で、シフトアップはつま先でギアを上に持ち上げる、シフトダウンは踏み込みです。今教習してて、加速中にシフトアップしようとして、頭ではギアチェンジの違いを理解してるものの、無意識にギアを踏み込んでしまい、逆にシフトダウンさせてしまうことが時々あります。今は教習中なので大きな事故には繋がってませんが、もし実際の路上乗車中にやってしまうと、急激なエンジンブレーキがかかってしまい、転倒や後ろからの追突など、大事故に繋がるのでは・・・？ととても心配です。そこで、免許を取って、４００のバイクを購入したら、今のベンリーを手放すべきなのかと悩んでいます。どうかみなさんの意見を聞かせてください。

現在、平成20年ポルシェカイエンV6（後期型）に乗っております。 結果から申しますと、平成24年4月中旬ディーラーBでの12ヶ月点検後、アイドリング不調が続くため、1週間後、別の一般整備工場に車を見てもらったところ、ブローバイホース～インマニ内にオイルが吹きまくり、インテークバルブに大量のカーボンが付着した状態が判明。ディーラーの慢性的なオイル入れ過ぎ（冷間時オイルレベルH上1.0cm、暖気後1.2cm）が判明し、レッカーでディーラーBに入庫し、作業に入らず話し合いをしております。 慢性的なオイル過多で1年2ヶ月走行してしまい、このような状態となってしまった場合、見えないところを含め、どのような場所がやられている可能性があり、どこを点検すべきか、どのような修理・交換が必要となるか、詳しい方からご助言を頂けると助かります。 以下、少し長くなりますがこれまでの経過です。 平成22年4月、12ヶ月点検をディーラーAで行いました。点検後のオイルゲージレベルはH-Lの中間よりやや下で経過しておりました。 平成22年11月頃（走行距離50000km）から、冷間時アイドリング高回転時（1200回転）に、アイドリングのブレと車体の振動が出始めました。「ドドッ、ドッ、ドドッ・・・」と50回転程度落ちては戻るをくり返し、エンジンが温まり700-800回転程度にアイドリングが落ち着くとブレは落ち着き、走行中や信号待ちなどではエンジン不調は感じなかったため、初回車検まで様子を見ておりました。 平成23年3月車検をディーラーBにお願いし、アイドリング不調の原因調査も願いしましたが、テスター上原因不明のため、スパークプラグの全交換、オイル＆フィルター交換、WAKO'S吸気系洗浄システム（RECS）を施行し「これで様子を見て欲しい」と言われました。このとき、フィルター交換込みで、持ち込みオイルmobil1RP0W-40を8L使用し、余りは返却されませんでした。営業からは「カイエンはオイルを食うので、オイルが減らないように気をつけて下さい。減ってきたら足して下さい。」と言われました。 車検引き揚げ翌日からもアイドリング不調は続き、次第に頻度の増加および、エンジンブレーキを掛けた際にスムースに回転数が落ちない（2-3度エンブレがかかる感じ）、自走式駐車場など急な坂道でのハンチングが起こるようになりました。 平成23年5上旬、ディーラーBへ再入庫。しかし、「テスターに異常が出ず原因不明」「個体差と思われ、乗っても問題ない」と言われ、経過を見ることにしました。 しかし、冷間時アイドリング不調は徐々に進行。平成23年秋頃からは、アイドリング不調が毎日起こるようになり、「ドドッ、ドッ、ドコッ、ドコン」と振動・音も徐々に大きくなっていきました。また低速時のエンジンのバタつきが目立ち始め、平成24年3月からは、冷間時アイドリング中（1200回転）のブレと振動がさらに大きくなり、エミッションコントロールランプが点滅するようになりました。エンジンが温まり700-800回転になってしばらくすると、アイドリングが安定し、ランプが消灯。3月末にはほぼ毎日ランプが点滅する状態となりました。 平成24年4月上旬、ディーラーBへ12ヶ月点検と、アイドリング不調悪化およびエミッションコントロールランプ点灯の点検整備を依頼。12ヶ月点検前のオイルレベルは、冷間時ゲージレベルH1cm上程度で極端に減ってはいませんでした。 点検の結果、「ガスケットシーリングからオイル漏れがある」「今回初めてテスター上4番、6番シリンダーのミスファイアが確認された（イグニッションコイル、エアマスセンサーは正常）」「インジェクター不良の可能性がある」「インジェクター交換で20-30万」「エンジン載せ換えで150万」と言われました。そこまでやらない場合は、「fuel-1などのガソリン添加洗浄剤を加えるのも良い」「あとは、インジェクターの直接洗浄を試す価値もあるが、ディーラーではやっていない」と言われました。しかし、「このまま乗っていても問題ないので安心して下さい。」と言うので、オイル漏れ修理＆オイル交換7Lを行い、インジェクター不良の可能性は、まずfuel-1を今後検討することとして、経過を見ることとしました。 12ヶ月点検後、エミッションコントロールランプは点灯しなくなったものの、悪化したアイドリング不調は続きました。GWに家族旅行もあったため、12ヶ月点検の1週間後、街のポルシェ専門整備工場へ点検を依頼したところ、その場で「オイルが多い」「これまでの不調の原因がオイル過多の可能性があるかもしれない」と言われ調べることとなり、結果は冒頭にお書きした通りです。 話し合いの結果、ディーラーはオイルを入れ過ぎたことは認めており、また、インマニ内にオイルが吹いていたのも、インテークバルブにカーボンが付いていたことも、今回12ヶ月点検時のオイル漏れ修理の際に確認していたと後から知らされました。 しかし、「オイルは常にゲージmaxを目標に入れている」「カイエンV6のエンジンは、全てのエンジンでオイルが吹いているのが普通である」「オイルが吹いていないのは見たことがない」「これぐらい（真っ黒でアスファルトのようにしっとりしている）カーボンもほとんどのカイエンで見かける程度」「直噴エンジンの特徴である」「普通のことだったのでお知らせしなかっただけである」「オイル過多でガスケットシーリングからオイル漏れする可能性はゼロに近い」とのコメントで一切謝罪なし。 「これがうちでやれる限度です」と『ご提案作業』という名目で、「インマニ清掃」「エンジンオイルレベル調整」「RECS；エンジン吸気系洗浄」「エンジンおオイル・エレメント交換」を提案。また店長からは、「オイル漏れはオイル入れ過ぎとは関係ないので返金しない」「代車は出さない」「これで不満があるなら法的手段に出たらどうですか？」というような、とても横柄な対応でした。 もともとのアイドリング不調は別に原因があったとしても、私としては、アイドリング不調の悪化、オイル漏れ、低速時エンジンのバタつき、急な坂道でのハンチング、今回12ヶ月点検時のホース内＆インマニ内ブローバイオイル、インテークバルブの大量カーボン付着、アイドリング中の異音「ドコッ、ドコン」（おそらく逆火）、インジェクター不良など、すべてが「オイル入れ過ぎ」でつながるような気がしますがいかがでしょうか？ また、今回の12ヶ月点検でオイルが吹いていたのを確認しておきながら、再度オイルを入れすぎると言うことは、日常的にオイルを多く入れ過ぎていて、それが良くないことと分かっていないため、他にも被害者がいるような気がします。ちなみに、調べたところ、カイエンV6はウェットサンプで、オイル交換量は、フィルター交換ありで6.9L、フィルター交換なしで6.0Lが推奨とのことです。 大変長く、読みづらい文章となってしまいましたが、是非ともお知恵を拝借できれば幸いです。 何卒宜しくお願い申し上げます。

古いバイクは調子が悪くなる・・・ 一見、当たり前のような話ですが、腑に落ちないので質問させてください。 バイク 1981年のCB750F　走行距離75000km　2オーナー 昨年に取得して私自身も10000km程度乗っています。 中古車として売り出されていた時の現状は・・・ ・ノーマル（少なくとも見た目は改造ゼロ、輸出パーツも組んでいない） ・前オーナーが手放す前にジェネレーターを交換している ・機外良好 ・バッテリは新品に交換して販売 ・スプロケットの歯もあるしチェーンの延びは全然余裕 ・タイヤはそこそこだったので次の車検で交換 これだけなんです。 年式も古いこともあり走行距離に関係なく年2回のオイル交換は行っています。 秋冬10W-40、春夏20W-50 エンジン・キャブレター・トランスミッションのOHに関しては全くやっていない言っても過言ではありません。 そのほかの消耗部品に関しては（タイヤ・ブレーキパッド・フィルタなど）は必要に応じて交換は行っています。 当地は寒冷豪雪地域ではないので路面が凍結していない限り冬場でもコンスタンに乗っており10日以上乗らないことはまずありません。 暇な時は割りと磨いているが、それでメンテナンスをやっているわけじゃないです。（ワックスとゴムの劣化防止はしている） 相変わらずノーマルのままで、中古車で買ったときのパーツはそのままです。 冬場のコールドスタートでもエンジン始動に手こずることは皆無です。 吹き上がり悪いと言うことも特に無いし、アイドリングも安定してる。 プラグの焼け具合も4本ともほぼ同じ程度。 エンジンからの音はバイク屋さんもバイクの仲間も異音らしいものはほとんど無いと言う。（多少はタペット音があるが気になるレベルでもない） 燃費は16km～18km。 オイルの異常消費もありません。 5000回転以上を常用することは少ないです。（たま～に回すくらい） 保管は車体カバーをしてギリギリ雨水がかからない簡易屋根のある自転車置き場で保管しています。（基本はセンタースタンド） フレームやエンジンの塗装は普通の状態で下地むき出しで錆だらけなんてことはありません。 OHもろくにやってない基本は乗りっ放しなんです。 すでに製造から30年近く経過するのですが不具合らしいものはまるでありません。 事故は別としてココのカテで製造後10年以内のバイクが不調だとかの質問がありますが、不思議でなりません。 周りからは「古いバイクなので大変でしょう」と言われますが全くそれを感じていません。 せいぜいパーツの供給が無いので心配はしていますが差し迫ったものはないです。 質問 古いバイクは何故調子が悪くなるのですか？ バイク仲間いわく「古いバイクは後期高齢者と同じで動かさないとボケちゃう、生涯現役じゃないとアカンよ」と言いますがどうなんでしょう？

94年式のドゥカティ400ssに乗っています。去年11月にレ●ドバロンで購入しました。購入して１週間後、朝の通勤の途中で10キロ程走った信号待ちのときに突然エンストしました。 すぐに修理に出しましたが、どこにも問題はないらしく「プラグかぶりが原因」と言われました。（修理箇所はなし） その後は寒かったので通勤には使わず、休日の昼間等に乗っていましたが、調子はとても良く一度もエンストしませんでした。 しかし、今月初旬の暖かい朝に乗ってみたところ３～４キロ走ったところで再度プラグかぶりを起こしてエンストしました。スロットルを開けながらセルを回してエンジンをかけましたが、以後信号や交差点などで止まる度にエンストしました。 再度レッドバロンに修理に出し、プラグの号数を下げてもらったのですが、昨日の朝またまたエンストを起こしました。今回は１キロくらい走ったところで症状が起きました。以前レッドバロンに「かぶりそうになったら回転数を上げるとかぶりにくくなる」と言われたので、回転数を上げて(6,000～7,000回転)で走っていると、停止したときのアイドリングが一時的に3,000回転に前後になりますが、結局はエンストしてしまいました。また、そんな乗り方を繰り返していたら走行途中にエンジンの回転数がスロットルを開けなくても3,000回転以上になり、速度が全く下がらない状態になりました。ブレーキとシフトダウンで何とかスピードは落ちましたが、非常に怖い思いをしました。 朝のみに起きる症状なので気温が関係しているのかなと思いましたが、昨日は暖かかったので多少疑問です。暖機ですが、１１月のエンスト時は約１分、今月初旬のエンスト時は約３分、昨日のエンスト時は約６分行いました。いずれもチョークを引いてセルを回し、エンジンがかかったらチョークを徐々に戻し、後はスロットルを2,000回転くらいに保って暖気しています。 レ●ドバロンは「キャブレター・エアクリーナー等点検しているが問題は無いから様子を見てくれ」とのことです。でも朝に乗ると100％エンストするのはつらいです…。 考えられる原因を教えていただきたいです。 また、ドゥカティのディーラーに相談しようかとも思っていますが、対応はできるのでしょうか。 初めてのバイクでドカを選んだことを後悔しています…でも大好きなバイクなので何とか直したいです。よろしくお願いします。

車の事でお聞きさせて下さい。 2014年の10月に父がマークXを乗り換えました。 父は元々はクーペやセダンが好きな人間で、買い替えの時も、 現行のマークXか、スカイラインを検討していましたが、 2世帯住宅のため、ミニバンがあれば便利だという母の意見もあって ハイブリッドのノアを契約して納車されました。 所が、まず乗り心地が全くセダン型とちがって 突き上げはあるわ、風が吹けば左右に押されるわ、常時揺れている感じで 乗った人間が順番に車酔いするわ、挙句には運転手も酔う始末でして・・・。 更に先日東京ディズニーランドまで7人乗車で高速を使って出かけた時、 私も途中、交代して運転したのですが（自分の愛車はV36スカイライン250GTです） 制限速度100キロの高速で流れに乗っていても、ものすごい加速の時はエンジン音、 車内もうるさく、左右、上下の道路のでこぼこに対して揺れるだけでなく ブレーキも甘い・・・。 正直、7年落ちの私のスカイライン、それもスカイラインの中では グレードの低いノーマルの250GTのほうが遥かに静かで 揺れず、風にも押されず、超快適で、別物です。 マークXにも何度も乗りましたがマークXのエンジン車のほうがよっぽど快適。 もちろん速い。 最新のハイブリッドでもこんなものかと愕然としました。 東京までの往復でみんな倦怠感を覚えている始末です。 総額で400万近かったので期待外れのショックは大きく 燃費も23キロとかは一度も出ず、一般道で最高17キロ、 高速だと11キロでした。 父の乗っていたマークXですら一般道で15キロ、高速だと伸びて17キロでした 私のスカイラインも一般道で13キロ、高速だと飛ばしても14キロ超えます。 こうなるとミニバンって、人が乗る席が多いだけしか利点は無いのでしょうか 文句なかりになり申しわけありません もしも乗っている方で気に入っている方もいると思います 勝手な事を書いてすみません、バカにしたりするつもりは毛頭無く こういうものなのか？というのをお聞きしたいのと もし買い換えるなら何かミニバンで他にセダンのように 速く、安定している車はあるのか？ またはこのノアを快適にする方法はあれば教えて下さい 買ったばかりで父は行動できずに参っている様子です

近々、購入を検討している車の現物確認を しに行くのですが年式が古い割には走行距離がまあまあなので本当に大丈夫な車かどうかチェック項目を作りました。 ネットで調べてそれを元に作りました。 本当は車に詳しい知人を連れて一緒に見てもらうのが一番良いんだろうと思うのですが。 自分はそこまで詳しくはないので、↓の項目に付け足しや他にこれやった方が良いよ！等アドバイスをお願い致します！ 車はあくまで検討中で駄目そうなら違う車にします。 検討中の車のスペックです。 HONDAのバモスになります。 本体 38.8万円 総額 45.8万円 年式 2003年 走行 4.4万km 車検 '16/10 修復 なし 保証 保証付 整備 法定整備付 （↓お店に問い合わせた料金や保証等） ■車両本体価格 　　388,000 円 ■法定費用合計 　　 70,000 円 ■その他諸費用合計 　　　　　0 円 ■県外登録費 　　 18,000 円 ■リサイクル料金 　　 10,320 円 ■支払総額 　　486,320 円 上記に、カーセンサー3年保証金額70000円+で総額556,320円。 以下はチェック項目です。 (1)キズや凹凸などの確認 (2)ボディの隙間が均一か確認 車軸やボディが歪んでいないかの確認 (3)ドアの開閉状態の確認 全てのドアがスムーズに全開まで開くか確認。 (4)リアゲートのダンパーの確認 全開まで開けてじわじわ下がって来ないか確認。 (5)ウインドウの状態の確認 フロント、サイド、リアのすべてのウインドウにキズ等がないか確認。 (6)タイヤの減り具合 前後左右の減り具合の確認。 (7)ライトのヒビ割れの確認 フロント、サイドやリアもヒビや水が入ってないか等の確認。 (8)エンジンの始動状態の確認 一発でかかるかどうか、始動後異音などがしないかの確認。 (9)オイル類の状態の確認 ドロドロかさらさらか濁っていないか。 (10)バッテリーの状態の確認 バッテリー液の量が適切か、端子回りは汚れていないか確認。 (11)マフラーの状態の確認 サビや穴がないか。またエンジンが十分暖まってから排気の色があまりにも青白かったり黒すぎたりしないか確認。 (12)ベルト類の状態の確認 ベルトにヒビやキズがないか見て、触って張り具合を確認。 (13)ミラーの作動確認 角度調節は、動作はもちろん、実際に運転席でポジションを決めてから視界に問題がないかも見て確認。 (14)パワーウインドウの作動確認 すべてのウインドウを開閉し、引っ掛かりや異音がしないか、全開まで開くか確認。 (15)ワイパー、ウインドウウォッシャーの作動確認 ワイパーは動かし段階調節も確認、ウォッシャー液も両方の穴からきちんと出るか確認。 (16)クラクションの作動 鳴るか、音はどうか、位置等。 (17)ボンネット、トランク、給油口の開閉確認 すべて開けて試してみる。ワイヤーが伸びきっていると開かないこともあるため。 (18)ヘッドランプ、フォグランプの点灯の確認 運転席に座り全てランプが点灯するか確認。 (19)ウインカー、ハザードの点灯確認 左右のウインカーとハザードの点灯状態を見て、メーターパネル内で点灯マークがきちんと表示されるかどうか。 (20)リアランプ、ブレーキランプの点灯確認 ヘッドライト点灯時にリアも点灯するか。ブレーキを踏んだときにブレーキランプがつくか確認。 21室内灯の作動確認 ドア開閉時の点灯確認等。 22オーディオの作動確認 FM／AMラジオ、CD／MD／カセットテープなどをすべて鳴るか、アンテナが伸びるか確認。 23エアコンの作動確認 利き具合を実際に使って確認。 24ステアリングの擦れ具合 状態を把握。運転に支障はないか。 25シートの状態確認 タバコの焦げ跡や飲み物のこぼしジミ、革シートはヒビ割れなどないか。ヘタリ具合は、すべての座席に座って乗り心地を比べる。 26シートスライド、角度調節の作動確認 角度調節や前後スライドが問題なくできるか全席でチェック。 27フロア、トランクルームの確認 フロアやトランクルームに汚れやシミがないか。シートが跳ね上げられる場合は跳ね上げてみて隠れているフロアも確認。さらに雨漏り跡もチェックする。 28マスターキー、スペアキーの有無確認 リモコンは集中ドアロックなどリモコン動作を試してみる。 29スペアタイヤ、車載工具の有無確認 トランク内などにスペアタイヤや車載工具などが揃っているか。またスペアタイヤはゴムの劣化やヒビ割れの有無、空気が抜けてないかチェック。 30取扱説明書、点検記録簿の有無確認 点検記録簿は今までの整備状況がわかるので、必ず見てみること。取扱説明書はナビゲーションシステムやオーディオのものも揃っているか確認する。 31ミラーの作動 角度調節は、動作はもちろん、実際に運転席でポジションを決めてから視界に問題がないかも見ること。電動格納式の場合は開閉してみるように。 32直進安定性、ハンドルぶれの確認 ハンドルを真っすぐにして真っすぐ進むか確認、走行中ハンドルに強い振動やブレはないか。パワステの利き具合や扱いやすさも見ておく。 33アクセル、ブレーキの利き具合確認 走り出し時などアクセルの重さを把握。またブレーキを踏んでキーキー音がしないか、きちんと思った場所に止まれるか。 34ミッションの状態確認 AT車の場合、Dレンジで走行していてシフトアップする際にガクンと大きなショックがないか。 35メーター類の作動確認 走行中にメーターの針が変にぶれたりしないか。水温計や油温計がある場合は、それらが試乗の最中にレッドゾーンまで届くようなことがないか確認。

GT-Rの32を買おうとしていました。 実際に色々と見て回ると、外装は綺麗でも中身はどうなんだろう・・・みたいな車両が多くて、値段は50万～180万とピンキリでした。 ドノーマルを謳ってるまさかのノーマルGT－R32もありましたが、流石に「戻してあるだけだろ・・・」っと思ってしまいました。 そこで、20年以上前から日産で働いてる親戚の叔父さんに聞いたのですが、GT-R32を買うと言って全力で阻止されました。理由は案の定 ・ドライブシャフト、フレーム全てにガタが来てる ・エンジンも何キロ走ったかアテにならない ・ゴム類は劣化、ブレーキディスクも限界、電送系もやばい 結論＝R34買った方がいいよ。でした。R32で当たりを引けばいいけど、ハズレだったらコツコツ直していくといつの間にかR34が買えるぐらい金を掛けるハメになると言うのです。 また、会社の同僚でスポーツカー好きの人に聞いても「もう20年前の車だからなぁ・・・ジャンク買うつもりで買ってレストアしないと話にならないんじゃね？R34にしとけよ」っと言われました。 私の用途は町乗りと飛ばさないで峠に行く程度。決してコーナーを攻めるとか180キロ出すとかに使うつもりはないのですが・・・それでもR32は無理でしょうか？R34は値段が高すぎて手が届きません。買ったら貯金が無くなりますので・・・スッカラカンじゃ生活が恐ろしいです。 それに、納車時の整備で通常の走りが出来る程度に整備はしてもらえないのでしょうか？所詮は誤魔化して整備して車検が通ればOK程度なのでしょうか？ ご意見、ヨロシクお願いします。

日産のZ32ターボのAT（オートマチック）に乗っています。 スタートダッシュする時にATですと、ブレーキを踏んだままアクセルを開けると、停まったまま後輪を空転させることが出来ます。 まぁ、空転させすぎるとグリップが落ちますので、エンジン回転を上げるために空転一歩手前の状態で維持して、スタートと同時に空転しすぎない様にアクセルワークしダッシュしています。 で、ふと思ったのですが、何故、前輪が滑らずに後輪が先に空転するのでしょう？ うちのZは前輪235で後輪255です。普通に考えても前輪の方がグリップ低いと思います。 であれば後輪が空転する前に前輪が滑り出して車が動くのではないでしょうか？ もちろん静止摩擦係数より動摩擦係数の方が低いので、一気に後輪を空転させれば後輪のグリップの方が低くなり停まった状態になることもあると思います。 そこで前後輪とも停止状態からアクセルを徐々に開けていくと、前輪が滑るかと思ったのですが、やはり後輪が先に負けて空転を始めます。 これは何故でしょうか？ で、発進時のスキールマークを見てみると、マークの幅が意外と狭い。 どう見ても255の幅はない。 実はこのZ、ノーマルなんですが、ネガキャンが強くて、特に後輪のネガキャンが強い。 後輪は内側しかグリップしていないんじゃないだろうか。実質255の半分とか？ だから、停止状態からアクセル開けていくと後輪が先に滑るのでしょうか。 きちんと接地していれば、前輪がズルズルと滑って、車は停止していられなくなるのでしょうか？ でも、ドラッグカーなんてブットイ後輪を平気で空転させてますよね。なんで前輪が勝つんでしょう？

スバル　レガシーツーリングワゴンH11年車とスズキKeiターボ車H17年車（両方、ATの４WD車）に乗ってます。 以前カリーナEDのMTに乗っていた時に燃費向上のため、遠くの赤信号や緩やかな下り坂、遅い車に追いつきそうなときなど８０－９０Kmくらいからニュートラに入れ５００ｍ程惰性で繰り返し走行していました。（田舎道で1/3は片道１車線の高規格道路です） 効果はてきめんで、１２km／L →１５～１７km／L に燃費は伸びました。このサイトでいろいろ調べてみると「ATは壊れる・ミッションに悪い」などの回答がたくさんありました。そこでスバルの「お客様相談室」に聞いてみたところ、「あまり勧めないが悪影響はない。」との回答。（回答者は技術関係の専門家ではないようでしたが・・・） また、スズキの「お客様相談室」に聞いてみたところ、全く要領が得ず、ド素人のような回答だったので、地元のディーラーでカウンターの整備服を着ている人に聞いてみたところ、「別に故障はしないが、普通そんな運転しますか？エンジンブレーキが効かないので危ないですよ」とのことでした。 そこで皆さんに聞きたいのですが、こんな運転はミッションなどの故障の原因になりますか？（私のメーカーやディーラーへの質問のしかたが悪かったかも知れないのでここで皆さんに聞きます） 私は田舎道や空いている道路で安全を確保できる状況でしかこのような運転はしないので、ニュートラ走行の安全性についての回答は不要です。（質問の趣旨がぶれますので）あくまで車の機械的な事に悪影響があるか教えていただきたいのです。

AF27　ディオについて 初めての二輪ですのでいくつかお聞きしたいことが 中古で買ったのですが使っているうちにいろいろ問題が出てきたので何かアドバイスいただければと思います。整備等も自分でできるものなども教えていただければ幸いです 走行距離は３２００くらいですが何回転してるかは不明 （１）燃費について 一回の走行は平均４km、通勤に使用。二週間に一回給油して満タン法で計算して大体、リッター１６～２０km。日本のカタログ燃費は世界一あてにならない燃費計算法だと思っていますが、それでも悪くても２５くらいはいくかなと思っていたのですが、ディオでこの燃費は悪いんですかね（勿論この４kmの内に全開走行しているときもあれば３０km定速走行をしていることもあります。定速走行のほうが割合は多いです）ちなみにオイル、空気圧などは問題ありません （２）アイドリング 購入する際に業者の方から、「少し暖機運転してから走らないと傷む」と言われました。実際そうしないで発進しようとしたら、回転が下がり走行できなくなりました。 たまにですが信号待ちなどでアイドリングが通常より高い域にあります。 あと一度だけですが走行中エンジンが止まったことがあります 走行後、右側の吸気口？から異音（歯医者のケズリカスを吸う機械のような）がします。 （３）ライト 尾灯が最近つかなくなりました。ブレーキランプは付きます。 ヘッドライトの交換などはHIDといったものに交換できるのでしょうか ライト系は自力でいじることは簡単でしょうか いくつか説明不足かもしれませんが、よろしくお願いします

PM11時頃、バイクで帰宅時に、家の前の道（車はすれ違えるけど、大きくない道）で両手を広げて道をふさぐ人が見えたので、ゆっくり近づき、止まりました（弟かと思ったので）。いきなり前輪に跨ってきて「俺は酔っ払いだ！　文句あるか？　警察呼ぶなら呼んでみろ！」みたいなことを言ってきました。 どこかで飲んでてフラフラ歩いていたようです。 バイクはHDでかなり重く（350ｋ位）、下り斜面なので、ブレーキを掛けていないと酔っ払いをひいてしまいそうなので、また両足を着いていないと倒れそうなので、右手ブレーキで左手で「どいてくれ」と言っていましたが効きませんでした。 酔っ払いは土方系で、小柄な50代位でした。 大切なバイクに跨ってきて、ハンドル周りをベタベタされてかなり頭に来ました。 フロント周りにパット見には分からない程度ですが、細かい傷がつきました。 その時いろいろ考えた対処方法 (1)クラクションとエンジンをふかし、びっくりさせてその隙に逃げる→後ろに倒れられても交通事故に見られそうだし、夜遅かったので、かなり近所迷惑かと思い、また逆上させてバイクを傷つけられたらと思い断念（修理費が高いので、損害賠償請求をしても支払能力がなさそうだったし） (2)ギアをローに入れてエンジンを切り、挑発してバイクから離し、抑え付けて警察を呼ぶ→フルフェイスのメットをしてたし、体力的には自信がありましたが、相手を怪我させてしまいそうだし、マフラーを変えて若干大き目の音が出るのでいろいろ調べられてキップを切られたらと思い断念 (3)バイクから降り、挑発してバイクから離し、一発殴らせてからボコル→後々面倒になっても困るし、承認がいないので、過剰防衛でこちらのが罪が重くなってしまうと思い断念。 (4)「危ないからどけ！　どいてくれ、止めてくれ、止めて・・・」と最後はかなり低姿勢になり、どくのを待った（10～15分）→結局この対処をしましたが、大切なバイクに跨れてベタベタされてまだ怒りがおさまりません。 バイクが傷付けられなければ冷静に抑えつけて通報できると思い、バイクをしまった後（絡まれた場所からバイク置き場は見えない場所）、追いかけましたが見つかりませんでした。 どうも近所の酔っ払いのようで、また現れそうなので、次回会った時の対処を考えてます。 因みに大き目の音がでるマフラーですが、家の近所は下り坂でクラッチを切って家迄行けるので、騒音で絡まれたわけではありません。 ・損害賠償は、相手が支払能力が無い場合、やはり泣き寝入りでしょうか？ ・被害者で警察を呼んでも、車両を調べられ、違反があれば、キップを切られる事があるでしょうか？ ・先に殴られても相手をボコしたらやはり過剰防衛？ ・他に何か良い対処方法はあるでしょうか？

　このたび普通二輪免許を習得したのですが、目下バイクを購入する資金が無いため、父親が以前乗っていたカワサキ・エストレヤ(キャブヒーターも無い、おそらく初期型)を直せれば乗ってもいいという話となりました。 　しかし、数年にわたって放置されており、当然ながらエンジンが始動しません。 先ずは懸念されていたキャブレターを分解すると、ダイヤフラムに若干の劣化がみられたものの、ガソリンは抜いてあったため詰まりや汚れは無く、タンク内も綺麗な状態でした。 　燃料コックを捻るとガソリンはちゃんと降りてきて、フロート室を満たしていると言う事も確認されました。 　バッテリーが完全に死亡していたため、始動は外部エンジンスターターを接続して行いましたが、バッテリー横のリレーがカタカタと言う音を連射するばかりでセルモーターは回りませんでした。 　次に下り坂を利用して押しがけを試みましたが、まったく始動する気配がありません。 　そこで、プラグの火花を見るのを忘れていたことに気付き、確認してみたところまったく火花が飛んでいません。 関連していそうな異常として、ウインカーが点灯しっぱなしで点滅しない、といったものがあるのですが・・・。電装系がおかしいらしいと言う事は分かるのですが、現状の当方の知識では具体的にどこが悪いのか判断が出来ず、皆様の知識を拝借させていただければ幸いです。 　その他灯火類についてはブレーキランプ、ニュートラルのランプは点灯します。ホーンも鳴ります。 　本来ならバイク屋さんにお願いすれば良いところなのですが、かなり遠くに行かなければそれが無いことや、不動車を持っていく手段が当方には無いこと、また単純に予算の都合で難しいため、ここで質問させていただきました。 　時間はそれなりにあり、これから勉強していきたいと思っていますので何卒よろしくお願いします。

３台の自動車を所有しております。 今、どれか一つを手放そうかで悩んでいます。車に詳しい方からのアドバイスを求めたいと思ってご相談いたします。 なお、人によって車種の好き嫌いや評判の良し悪しがあると思いますので、車種は一番最後に記載いたします。 まずはそういった表面的なものはさておき、状況だけで判断して頂ければと思います。その上で総合的に車種も含めてのアドバイス頂ければ幸いです。 ●Ａ車（軽・ターボ・ＡＴ） 年式　平成12年 走行距離　4万6千 傷　ぶっつけた事によるひっかき傷が結構あり 状態　エンジンルームよりシュルシュル音あり（詳しい友人に聞いたらエアコンのベルトでは？との事） 燃費　平均7～8キロ その他　女性ワンオーナー（若い） ちょっと乱暴な（エンジンを回す）運転もあり。オイル＆フィルター交換等は４～５千キロごとに行なっているとの事。 ●Ｂ車（軽・ＮＡ・ＡＴ） 年式　平成15年 走行距離　9万1000 傷　パッと見は無し 状態　特に以上は無し。2ヶ月前に車検を受け、ベルト系やオイル、タイヤ、ブレーキパッドに至るまでほぼ全て交換済み。 燃費　平均１２～３キロ その他　女性ワンオーナー（オバちゃん） 乱暴な乗り方は皆無。通勤のみ使用。会社まで遠い為、距離が伸びたとの事。 ●Ｃ車（普通【1000cc】・ＮＡ・ＭＴ） 年式　平成11年 走行距離　4万8000 傷　パッと見は無し 状態　特に以上は無し。今年3月に中古で購入。 燃費　平均１３～４キロ その他　オーナー数は２　現在は男性オーナー 乗り方は結構ハードに乗っている。（乗りこなすタイプのオーナー） 以上の状況を踏まえて、皆さんならどれを手放しますか？ Ｂ車は３つの中では良いような気もするんだけど、もうすぐ10万キロというのだけが引っかかっています。 自分の中ではＡ車を手放そうかと思っているのですが・・・ 色々な観点からのアドバイス、お待ちしております。 Ａ車　ワゴンＲ（白） Ｂ車　ムーヴ（白） Ｃ車　マーチ（黒）

去年の3月に新車でシエンタを購入した者です。 今年3月に一年点検を終えてから、異音がするようになりました。 車に乗り込んでエンジンをかけて出発する際に うちの駐車場の場合はハンドル（左右両方）を 切りながら出るのですが、車が出きってハンドルを戻すと 「ガリガリ」という何かが擦れている音がします。 日によって音が大きかったり小さかったり出なかったりと・・・ 外に立っていても聞こえる音です。 この出発の一度だけです。走行時に左右に曲がっても何も音はしません。 出かけ先でも一度車を停止している状態（パーキングに入れてサイドブレーキをかけている）から エンジンがかかっている状態でもです。 ハンドルを切って出ようとすると同じように音がします。 何度もディーラーに車を持っていきました。 でもどこも何も異常がないと言われるだけです。 もしかしたらシャフトではないか？という事で 部品を交換して頂いたのですがそれでもまだ音がします。 ディーラーさんには「こちらで確認しても音はもう出ません」と 言われて車を取りに行くとそのディーラーを出発する時点で もう音が発生しています（汗） 今もディーラーに車をあずけているのですが今回は 目の前で音を確認してもらうまで何度も試してもらいました。 明日車を取りにいくのですが 今回もきちんとした理由が判らないみたいで・・・不安です。 ちなみにABSの「キーン」という金属音とは違う音です。 ガリガリと擦れている音です。 車に乗った親や友人が「何この音？！」というぐらいです。 来週お盆休みに遠出するのでその前までには解決したかったのですが 難しそうです。 ちなみに遠出しても全然何も問題はないという保証は頂いてます。 同じような症状の方などおりましたら是非とも教えていただきたく思います。 よろしくお願いし致します。

お世話になります 東北地方太平洋沖地震での津波で自宅も、愛車も失ってしまいました。 幸いなことに自宅の方は再建の目処が立ちましたので、あとは車の購入を 検討しているところです。 愛車、パジェロミニ（１０年くらい前の、ＤＯＨＣ２０バルブ＋ツインスクロールターボ＋ インタークーラー、５速Ｍ／Ｔ）にできる限り近いフィーリングで運転できる車を探して おります。パジェロミニは生産中止らしくディーラーにあったのはＡ／Ｔ車のみでした。 自宅（と言うか車庫）までの道幅が狭く、軽自動車でも両側のドアミラーを倒さないと 入れません（なので近所の方はみなさん軽自動車です） 田舎なので車は必須なのですが、なかなか良い車に巡り会えません。そこで皆様に お勧めの軽自動車を伺いたくて投稿させて頂いた次第です。希望としては ・軽自動車（これは必須条件） ・アイスバーン走行が安定している（寒冷地なので） ・高速道路での長距離移動でも疲れが少ない ・できればＭ／Ｔ車（運転するようになって２５年間Ａ／Ｔ車の運転経験は一度だけ、 下り坂等でエンジンブレーキを多用するのでＭ／Ｔ車が良いと考えています） 価格に関しては多少高価でも仕方ないと考えています （パジェロミニの購入価格でコンパクトカーを購入することも可能だと思いますし） たくさんの皆様方のご意見（お勧めの車）を伺いたいです。 よろしくお願いいたします。

今、運転中に事故を起こしてしまいました。 山間部なのですが、今日は吹雪いており、視界が悪く、右カーブを曲がり切れずブレーキを踏みましたがスリップして左側をガードレール(といっても、雪の壁です)にぶつけてしまいました。 幸いバックで脱出する事が出来たのですが、見ると前部のバンパーが外れかかっており、助手席側のドアに凹みあり、ドアが開きませんでした。 写真は車前面部(バンパーといわれる場所？)です。事故起こした後、一先ず写メ撮りました。 車は三菱のekワゴン、この前エンジン系統にもトラブルがあったばかりで６万も修理したところで、あまりお金をもうかけたくありません(もし１０万とかかかるなら別の中古車を検討したいです)。保険には入っていましたが、物損は入っていませんでした。 このようなバンパーの修理は、自分で治せますか？例えばイエローハットなどで修理キットを購入して自力で直すなど出来ますか。自分的には見た目は多少悪くとも安く直せる方法を取りたいです。 ドアは、これは自力で直せないと思うので、プロの方にお願いしますが、近所に昔お世話になったことのある板金屋・イエローハット・三菱ディーラーと、一度もいったことのないカーコンビニ倶楽部があります。どちらがよいでしょうか(どこが安いと思いますか)？

先週高速道路を通行中に、車の状態が悪くなり（エンジンがオーバーヒート）、路肩に車を寄せ、ハザードを出し、停車していました。 何台かが、停車中の私の車の横を通り過ぎる中、一台の大型トラックが私の車の後ろにぶつかったのです。 しかし、そのトラックはブレーキも踏まず、走りさって行きました。 私は瞬間の出来事だったために、車のナンバーはおろか、車にかかれた文字（会社名）すら見ることは出来ませんでした。（車の色、形は覚えています） 衝突時刻が午後８時２分で、その後午後８時８分に警察の方が来られ、車の移動や、聞き取りをされたのですが、次の日になって、体の調子が悪くなり、病院から診断書をもらい警察に提出させてもらいました。 診断書を提出すると、当て逃げからひき逃げになるらしく、次の日より本格的な検分（高速道路にて）や車の鑑識が入り、目撃談（私がハザードをつける前のことや、ハザードをつけている所、ぶつかった後のところ）もいくつか入ってきたとのことです。 この様な状態での、犯人の検挙は可能なのでしょうか？ また、一般道と高速道路で同じような事故があった場合、どちらの方が検挙しやすいということはあるのでしょうか？ 読みにくい文章になりましたが、よろしくお願いいたします。

近くの青空駐車場に何年も放置されていた平成４年ヴィヴィオRX-R4WDがエンジン不動、全タイヤペチャンコ、後輪ブレーキ固着で牽引不可の状態でした。そこで抹消登録して牧場の空き地にパイロンを並べダートラの真似事をすべく無償で譲り受けました。リヤブレーキドラムに大き目のハンマーでショックを与えフュエルポンプとインジェクションをオークション中古品に交換したらかろうじて走るようになりました。ポンプ交換の時ゴムホースが固着していてプライヤーでこじってヤットの思いで外すことができました。力が掛かり過ぎたためかホースバンド付近の内面がフニャユニャの感触でした。このホースは狭い隙間を抜けて何処へ行っているか全く分りません。分ったところで素人の私には狭すぎて引きまわしは困難で交換は不可能です。その為窓を開けておく程では有りませんが僅かに室内がガソリンくさいです。年式しかりホイールハウスの一部はクサリはじめて剥がれ落ちてきます。もうポンプの交換は考えられないのでホース継ぎ手部分をコーキング山盛りで完全シールドしてしまおうと思います。現状でもターボラグの無い納得のレスポンスの片鱗を感じています。従ってダート、雪上のスラロームに思いがつのるばかりです。どなたか銘柄名を挙げてのシール材、接着材をお教え頂ければ幸いです。