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さきほど事故に遭ってしまいました。 相手の方は女性でとても心配してもらい、誠意のある方だったので自分としても少し悪いことをしてしまったと反省しています。 以下、状況です。 私は15キロくらいで信号待ちしている車の左脇を通り抜けていました。 周りの状況は、乗用車をレッカーしている全長10ｍほどの車が信号待ちで停車しており、信号が変わって前方の車が動き出し４ｍほどあいだができていました。 レッカー車の脇を通り過ぎる際、私を発見したと思われるレッカー車の運転手がクラクションを鳴らし、右折で入ってこようとしている相手の運転手に知らせようとしてくれたようです。 レッカー車の脇を抜けると、反対車線の車が右折して歩道の先にある駐車場へ入ろうとしていました。 私とは2ｍほど離れており、車と車の間を抜けて1度歩道にも入るのだから、車がブレーキを踏めばギリギリ抜けられるだろうと思うと同時に、こちらは急ブレーキを掛けても止まれないだろうと判断して突っ込んでしまい、相手の車の前方に当たり原付きと一緒に倒れてしまいました。 足に使っている原付きのエンジンが動かなくなってしまいましたが、幸い大きな怪我はなくいまのところ痛むところもないのでこのまま物損事故になりそうです。 原付きを相手の方の保険で修理に出させてもらえることになったので、これから保険会社の人と話し合いをしていくことになりました。 わたし自身も過失があったと思い反省していますが、相手はその道のプロでこちらは素人です。 保険会社も大きなお金は払いたくないと思いますし、いろいろと難癖を付けられるだろうと覚悟しています。 その際、不当な思いだけはしたくないので、こういったケースの過失の割り合いや、気を付けることがあれば教えていただきたいです。 宜しくお願い致します。

先日、会社の車で移動中に事故にあいました。 私はまっすぐな道を普通に走っていたのですが、交差点を通り過ぎかけた時、バックミラーに左から白い物がサッと動くのが見え、その瞬間に車の後方からガンッという衝撃がありました。 驚いて近くの空き地に車を停め、後ろに回って車を見てみると、左後ろのバンパーがボコッとへこんでおり、ブレーキランプも割れていました。 相手は初心者マークを付けた女の子で、とりあえずお互いケガもなかったのですが、その子の軽自動車は左前のライトが割れ、ボンネットも浮き上がっていました。幸い、エンジンには問題がなかったようです。 今回の事故は、信号がない交差点で起きました。私が走っていた方が優先道路で、相手の方には一時停止の標識がありました。バックミラーで見えたスピードと車の破損状況からしても、確実に一時停止はしていません。 とりあえず近くの交番へ行って事故証明をしてもらい、後は双方の保険会社で話を進めるということになったのですが、一つ気になる事があります。 私の車は後ろ部分をぶつけられたので、こちらから避けるということはまず無理でした。しかも、向こうは一時停止無視。これでも、１００対０にはならないのでしょうか？ 今回は会社の車なので、私の保険は使いませんから１００対０じゃなくても構わないのですが、こういう状況の事故でもこちらに非があると言われたら正直納得できません。 警察で状況を説明している時も、相手の方は「ブレーキの踏みが甘くて止まれなかった。スピードは１０ｋｍ／時ぐらいだった」と言っていて、「そんなわけないやろぅ。」と思ったのですが、黙っていました。 今後、自分の車でもこういう事故に巻き込まれる可能性はあるので、是非知っておきたいと思い、質問させていただきました。よろしくお願いします。

みんカラで見つけた街の整備工場と、いつも行っているディーラーの車検費用を見比べてみました(゜Д゜;) （車検専門店とかカー用品店等ではなく街の整備工場です） 1.5Lで1トンちょっとの車の場合、 ディーラー（トヨタ） 【法定費用】 ・自動車重量税→24,600円 ・自賠責保険→24,950円 ・印紙代→1,100円 【基本費用】 ・24ヶ月定期点検料→21,000円 ・継続検査料→7,875円 ・検査代行手数料→15,750円 【サービス】 無し 合計→95,275円 街の整備工場 【法定費用】 ・自動車重量税→24,600円 ・自賠責保険→24,950円 ・印紙代→1,100円 【基本費用】 ・点検、検査費用→19,800円 【サービス】 ブレーキフルード、LLC、エンジンオイル（完全化学合成）、ワコーズRECS この中から2つサービス（合わせて7,000円～9,000円分ぐらい） 合計→70,450円 これだけで既に2万5千円ほどの違いがありますΣ(゜Д゜;) 法定費用は同じなので、車検にかかる手数料だけでこの開きですΣ(゜Д゜;) ディーラーが高すぎ？この整備工場が安すぎ？ 基本費用は何故こんなに違うのでしょうか？(゜Д゜;) サービス分も合わせると3万円以上の差です(゜Д゜;) ここにさらに部品代と整備・交換工賃がかかってきます。 部品代はさほど差はないとして、ディーラーの工賃は高いと聞きます(゜Д゜;) 整備内容が全く同じ場合、街の整備工場に対してディーラーの工賃は何割ぐらい高いのでしょうか？(゜Д゜;) よろしくお願いします。

半年程前車を停止中、後ろから追突され整形外科に事故った日に行き、後は整骨院に行っていました。 事故のあった日に首のレントゲンを撮ってもらうと、先生が首の骨が真っ直ぐになってると言っていて、先月違う整形外科でレントゲンを撮ったらまだ首の骨が真っ直ぐだと言われ、でも首の骨が真っ直ぐな人もいると先生に言われました。 事故の衝撃はエンジンを切っていた車が2～3メートル程前に進み、歩道の所にある段に乗り上げ枝の多い葉っぱ？に突っ込み停止、相手はブレーキをしていなかったそうです。 事故にあった日に行った整形外科でコルセットのようなモノを首に巻いてもらい、何週間か首が全く動かせず、横になり起き上がる時は首に激痛が走る程でした。 今は首に違和感があり肩が凝りやすく、たまに首らへんが痛む程度ですが、これは後遺症にはならないのでしょうか？ 相手の保険会社の方にはまだ何も聞いてはいないのですが(聞きづらく…)、後遺症になる可能性があるなら知っておきたくて質問させて頂きました。 雑な説明ですが、詳しい方がいらっしゃいましたら宜しくお願いします。

DIYで車に商品取付したところ、不具合が出てしまいましたので解決御協力お願いたします。 車種：Ｈ15年式　プリメーラワゴン　P12 商品：pivot 3driveAC（車種別ハーネス、アクセルハーネス、ブレーキハーネス使用） 車に商品を取り付けたのですが、全てハーネスを使用しましたので、バッテリーのマイナス端子は外さずに作業してしまいました。 すると、作業完了後下記の症状が出ました。 不具合箇所 １　キーレス作動しない。 ２　トリップメーターがエンジン止めると”０”になってしまう（オドメーターは大丈夫です） ３　ドアロックが効きません（走行中はドアロックＯＫ） ４　エアコンがリセットされる（再度スイッチを押せば作動します） ５　ＯＢＤ２電源来てません、よってＯＢＤ２に繋いでるレーダー探知機電源すら入らず） 他の電気系は全てＯＫ　　ＣＤ，ナビ、メーター、時計等も動いております。 軽くみてしまい、電気作業の基本（バッテリーのマイナス外し）をしないで作業したからと思うんですがヒューズ切れ無し、ヒュージブルリンクにも切れは見られません。 常時電源が不良だと思うんですが、他にどこか考えられる原因が推測出来る方居ましたら、ご教授下さい。 上記の不良箇所以外は、車、商品とも問題はありません。 http://pivotjp.com/product/tha/tha.html

マジェスティＳＧ０３Ｊの３連メーターを中古で購入し、なるべく自分でメンテナンスをやっていきたいと思っています。 そこでご質問があります。下記の項目についてお聞きしたいのですが・・ ご回答よろしくお願い致します。 ＊みなさんはベルト、ウエイトローラーどれ位の間隔で交換してますか？ ＊Ｖベルトフィルターエレメントは清掃のみでも大丈夫でしょうか？ ＊ブレーキ液はいつ交換したか分からない場合、色や液量等で交換時期　を判断できますか？ ＊ＳＧ０３Ｊ３連メーターで現在の走行距離数が１５０００位です。放　置機関が長い場合、１２か月等の点検を行ったり、キャブオーバーホ　ール、バッテリー交換等しても何かの影響で寿命は短くなりますか？　また距離数が少なくてもベルトやギヤオイル、プラグ等交換した方が　いい　でしょうか？ ＊エンジン付近から１週間くらい前にシャリシャリと言うかカラカラと　言うか音がしていて、音自体はあまり大きくはなかったのですが、そ　の後、何回か走ってますが今は異音が全くなくなりました。あの時の　異音はなんだったのか気になります。考えられる原因は何が考えられ　ますか？ ＊冷却水を作るのに、井戸水を混ぜては何か問題ありますでしょうか？ 以上、ご回答よろしくお願い致します。

去年の11月にホンダのフィットを新古車で購入しました。 24km/l　の燃費をうたっている車です。 購入してからしばらく載っていたのですが、普段は15km/lになんとか届くくらいでした。 高速道路で、ものすごく気をつけて運転すれば19km/lにギリギリ。 はじめはこんなものかと思っていたのですが、最近ニュートラルの状態でもエンジンブレーキが掛っていることに気がつきました。 購入した店に行って文句をいい、修理しました。 ミッションが最初から故障していたらしく、燃費もそのせいで悪かったとハッキリ言われました。 実際に、普通に運転していても20km/lくらい走るようになりました。 購入した店に文句を言って、点検代をサービスするとかできないかと聞くと、そんな事は出来ないと言われました。 こういう場合、販売した店に責任はあるのでしょうか？ 車を購入してからの、ガソリン代のレシートや燃費は全部記録しているのですが、請求とか出来るものなんでしょうか？ 現金を請求しようとまでは思ってませんが、点検やオイル交換などで損した分を少しでも取り返したいと思っています。 店側に出来ないと言われてしまえば、それまでなんでしょうか？

中型免許を所得して初めて買ったバイクが25th anniversary限定車のSR400でした。買った当初から不具合が2点あり、まず1つは停止した時ローギアに入らずすぐニュートラルに戻ってしまうのでクラッチ握ったまま車体を前に押し動かしてやるとギアの噛み合わせが良くなるためかローに入るので停止時は常に確認してました。もう1つは冬場の始動時に掛かりが悪く、何度キックしても駄目でやっと掛ってもすぐエンスト。エンスト防止でエンジン掛かった瞬間1000回転以上保つ為にアクセル回しながらクラッチつないでスタート。止まるときは1000回転以下にならないようにアクセル回しながらクラッチレバー握ってブレーキ掛けて止まり、常にアクセルは1000回転以上キープ。こんな調子だからエンストしたら大変で深夜4時の夜勤帰りに道路で立ち往生したことが何度もありました。新車でもSRはこういうもんでしょうか?車との併用でなかなか乗る回数も減ってきて、結婚資金の為に手放したんですが最近また乗りたくなり、乗るならまたSRがいいなと考えてます。でも新車で買ってまたこんな調子かと思う前に皆さんにアドバイス戴きたく書き込みしました。ど素人のSR好きにご指導を。

長文で失礼します。 フュージョンタイプXに乗っています。２週間ほどまえから　 右後方　マフラー付近から走行中に金属がこすれる様なシャリシャリ というかカラカラというような音がします。 どこかの部品が緩んでこすれているような音です。 中古で購入してマフラーはメーカーがわからないのですが スーパートラップがついてました。 一度購入したバイクショップに持っていったのですが　症状を 説明すると吸気系のトラブルではないかとのことです。ショップが 忙しいらしく　GW明けではないと修理ができないのとこのまま 乗っていても大丈夫かもしれないと言われたのと　通勤に使用 しているのが重なってバイクは預けずに現在も使用しています。 それと購入したときから多少　アフターファイアはあったのですが 先週くらいからエンジンブレーキで減速中に　さらにアフター ファイアがひどくなったような気がします。 マフラーの構造がよくわからないのですが中の部品が外れたりとか そういうことはあるのでしょうか？ あと修理をお願いするショップを家の近所で評判のところがある のでそこにお願いしようと思うのですが嫌な顔されないでしょうか？ よろしくお願いします。

初めまして!! 早速質問です！ ついさっきテールランプを小さい物に変えようと思い、いまついているテールランプを外し、新しく買った小さな物をつけようとしました。 すると、新しいランプの接続端子（？）はギボシと言われる物みたいで、バイク側はプラグ？（プラスチックをカチッとくっつけるタイプ）で、すぐにはつけられませんでした。 ですが買ったランプが光るところが見たくてお互いを無理矢理触れさせて光らす事に成功！ブレーキを踏むとさらに光ってイイ！！と思ってましたが、もう一度やると光らなくなりふと見るとライトも消えていました。 慌てて元に戻したのですがもう遅かったようです…。。ライトも光らずまるでバッテリーが無い状態になってしまいました…。 仕方なく押しがけをするとエンジンは点いたのですが、ライトはチカチカ、アクセルを回しても正常に爆発？が起きてないようで進んだりとまったり… さらにアクセルを回すとエンストしました…。。 バイクの知識が無く困っています。。 どなたかよろしければアドバイスをお願いします…。 壊れてからこんな事言うのも何ですが、ついでにもう一つ質問させてください!! このランプをつけようと思ったらバイク側の線を切ってギボシ化してしまってつければ問題ないですか？ 二つも申し訳ありません。 よろしくお願いします!!

ホンダ　ライフＣＢＡ－ＪＢ－6に乗って7年近くになります。 最近の事なのですが運転中エアコンをつけて走っているとメーター左側のデジタル表示に アンチロックブレーキ点検なる警告が出てその下のABSランプも点灯します。 ただ点灯は一瞬でその後エアコンをつけっぱなしで無視して走ると点灯感覚が短くなっていき 最後にはすべての警告ランプが点灯しエンジンが止まるというトラブルにあいました。 セルが回ってなかったのでブースターケーブルでつなぐとあっさり直ったのですが その後もエアコンを付けてしばらく走行するとまた点灯します。 そしてエアコンを切っていればこれらの症状は出ません。なんらかの負荷が原因かなと思います。 近くの車屋さんに聞いてもよくわからないと言われました。 個人的にはバッテリーだと思うのですが過去に違うトラブルでバッテリーではなかった事があったので自分で判断するのも危険だと思い質問させていただきました。 ディーラーさんに持っていけば早いのは分かるのですが初歩的なものなら出来れば 見ていただいた皆様の助言で対処したいとも思っております。 どうかよろしくお願いいたします

1月に車検のアテンザワゴン（H20年式、GH５FW）の見積もりをとってきました。 ★法定費用＋代行手数料（8400円）／59050円 ★点検技術料／24780円 ★保安基準検査量／8925円 ●シャーシ高圧洗浄／9600円 ●ブレーキオイル／工賃4800円、部品0.5L1260円 ●エンジンオイル＆フィルター、部品＋工賃計／3669円 ●エアクリーナーエレメント／工賃2352円、部品3360円 ●クーラントサプリメント／2100円 ●エアコンフィルター／工賃1785円、部品2025円 ●発炎筒／1554円 ●バッテリー／24465円（工賃込み） ●ワイパー前後／約2000円 ※リアショックアブソーバー1本（右リアオイル漏れ）／工賃；4704円、部品11970円 ※ミドルパイプ取替え+ガスケット他ネジ類（亀裂）／工賃；5880円、部品30000円ちょっと 合計205141円の見積もりがきました。 ●の項目は不要or自分で行う（行った）or後で行うとする予定です。 問題なのは※の項目で値段については妥当なものかどうか、もしくてもしなくても車検は通るのか？教えていただけるとありがたいです。 ただ、今日確認したところ右リアが少し下がっているので、こちらは早急にしたいなと思っています。 また、マフラーのミドルパイプは写真のような亀裂（ガスケットの接続部にうっすらと・・・）ですが、取り急ぎで塞いで通すことは可能でしょうか？ 技術料についても他ではどのくらいなのでしょうか？ 2回目のディーラー車検、走行距離52000kmです。

優先道路を制限速度内で直進中にＴ路地から一時停止線を無視して進入してきた車と激突しました。激突直前に急ブレーキを掛け、急停止しましたが、相手は反対側を見ていたため、そのまま激突されました。おかげで前方バンパー左側が破損し、相手ドライバーも責任を認めています。 しかし、両者の保険会社が話を進めて行く中で保険負担は相手が8、自分が2という結果でした。 おかしくないですか？こちらとしては、青信号を進行中に赤信号を無視してきた車両にぶつけられたと同じです。（さらに自分は一時停止もしてますし・・・） 自分の保険会社は「アメリカンホームダイレクト」。相手は「日新火災」で業務用車です。相手の会社は最大50万円までは支払える保険であるため、それ以上の金額はこちらで負担して下さいというもの。これではやられ損です。エンジンの修理が不可能となれば、車を購入せざるおえません。世の中の車両保険ってこんな感じなのでしょうか？それとも保険会社の権力差なのか？ 保険に詳しい方、全額先方で負担させる方法など豊富な知見のある方のご回答をお待ちしています。

現在、RX-7（平成6年、車検今年3月、AT）をすぐ売るか、廃車して保管しながら希望価格で売れるまで待つかで迷っています！ １．理由としまして、手を加えた分、あまり安く売りたくなく、そうかと言って年に10回くらいしか乗らないのでもう車検・税金・保険かけたくなく（別に乗る家族車あります）、ただ走行せずに保管となるとロータリーだけに自信がありません。 ２．保管条件・・コンクリート床で完全な屋根壁有り倉庫です。20ｍほどの前後走行はできます。 ３．保管の場合、次のことをしておけば1,2年は大丈夫かなと思っていますが、どうでしょうか？ 　　 　　(1)週に１回程度バッテリーをつなげ直して10分程エンジンをかける。 　　(2)月に１回程度20ｍほどの前後走行をする（ついでにワイパーなど電気関係動作確認） 　　(3)ハイオク燃料は常に満タンにしておく。（錆防止） 　　(4)サイドブレーキは引いておかない。（固着防止） 　　※また、ウマで４輪とも浮かしておきたいところですが、片側が壁がすぐあるので不可です。 以上なのですが、何か甘いところがありましたら、ご指摘よろしくお願いいたします。 余談ですが、あと10年ほど経てばRX-7って価値が上がってくると思われますか？

スーパーカブとか50Km/以上走れると言っても近頃は1ｔ超の自動車でも20Km/l以上走行可能だそうです たとえば経験上古い軽乗用車でも確実に20Km/l以上走れます 多くの人は「バイクは燃費がいいねー」と感心しますが、排気量、パワー、車重、快適安全装備（エアコン、サーボブレーキ他）、前面投影面積等圧倒的にバイクが有利な割に燃費差がこの程度というのはどう考えても納得できません 大型リッターバイクは20Km/lくらいは走りますが、それでも車重を考慮すれば驚くほどでもありません 動力性能が高いという理由はありますが、それは軽さが反映されているため、ならばその軽さ がなぜ同様に燃費に反映されないのでしょうか？ 関連して、メーカーはガソリン蒸発に対する対策も甘くないでしょうか 炎天下でむき出しのタンクが、下からエンジンにあぶられて加減速のたびチャプチャプしてたら大気放出キャップから相当な蒸散が起きているのは明白です（ツーリングで一気に消費しない限り夏場は10％以上は失っている模様）、大気汚染や安全面、燃料損失も含め対応する方向はないのかと疑問です 排気量や車重と燃費の関係で説得力のある回答お待ちしてます。

はじめまして、見て下さりありがとうございます。 当方東京八王子在住なのですが、自宅前の道が抜け道マップで紹介されてしまったのか、 ３００M程度幅４Mちょっとの生活道路を日に１５００～１７００台の車が走行します。 あいにくカーブと坂道で、歩道を含めて４Mに程度の道のため、唸るエンジン音、 道を譲った時の挨拶のクラクション、自転車のバンドブレーキのキーキーなる音で、 夜中一度起こされると眠れず、職場の仕事や健康にも影響してきつつあります。 杉並や世田谷などでは一方通行にしたりするのでしょうが、八王子市は全く動かず、 自治体でなんとかして欲しいたいった態度です。警察も証拠の画像を渡そうにも 過去にも受けとろうとせず、なだめるばかりでらちがあかないので、 自宅を防音壁で囲えばいいと思ったのですが、 以前に道路に設置される防音用のプレートを目隠し代わりに、 使っていたのを思い出し個人で購入して設置できないかと考えています。 ただ商品名がわからず、ネットを検索してもなかなか出てきません。 おわかりになる方、教えていただければ幸いです。 基本的に外構をぐるっと覆いたいです。

今日車のバルブ交換作業をしたのですが、それ以降ナビ画面がバックカメラの映像から戻らなくなってしまいました。 作業した内容についてですが、まずフォグランプのバルブ交換から取り掛かかりました。 ジャッキアップし運転席側の泥除けをめくり、そこから腕を突っ込んでバルブを引き抜こうとしたのですが…あまりの硬さに断念。 結局フォグは交換できませんでした。 その後でバックランプのバルブ交換をしました。 こちらは簡単な作業だったため５分ほどで終わりました。 バルブ交換後点灯確認のためギアをバックに入れサイドブレーキを引いて後ろに回りました。 すると運転席側が点いていなかったので、一旦バルブを外し向きを逆にしたら無事点灯しました。 作業の内容は以上になります。 バックランプのバルブ交換後運転席に戻りギアを操作しても画面はバックカメラの表示のまま戻らなくなっていました。 走行中もずっとカメラの映像が流れていて操作不能です。（ハンドルについたボタンで音楽の音量等の操作はできますが画面は変わりません。） 一旦エンジンを切って時間を置いたら一瞬直ったのですが、再びバックに入れると同じ状態に陥ってしまいます。 どんな原因が考えられるでしょうか？

初投稿です。 今日久しぶりに2年間動かすことができなかったバイクをエンジンかけようと思いキーをONにしてセルを回したところ「カチカチッ」と音が鳴るだけでまわりませんでした。 症状としては、 1、セルが回らない 2、ホーンがならない 3、ウインカーが点滅しない（スイッチを入れた側だけ前後常時点灯する） 4、ヘッドライトはHI　Lowどちらも正常 5、イグニッションスイッチONにした時に、普通に稼動していた時に鳴っていたインジェクションの準備音？のような音が確認できなくなった 6、テールランプは点灯するがブレーキランプは点灯しない 保管状態としては車庫に2年放置、コンピュータユニットとバッテリだけは取り外し室内保存してました。 バッテリーが怪しいと思いバッテリーチャージャーを介してセルを回しましたがだめでした。 ヒューズも確認しましたがすべて切れていませんでした。 現在バッテリーを再度充電してチャージャーを介さずに出来るかどうかを検討しています。 でもチャージャーのブースト機能使ってかからないのにバッテリー充電したらかかるなんて事あるのでしょうか・・・？ このような症状なのですがどなたかアドバイスを頂けると幸いです。 よろしくお願いします。 バイク車種；HONDA　VTX1800C　（2002） バッテリー；GS　YUASA　YTX20L-BS

ABSアクチュエータが壊れてABSが効かない状態となってます。 1万円ほどでリビルトが見つかったので、自分で交換してしまおうと企んでます。 （一般的な工具のほかフレアナットレンチなど用意済み） 交換自体は簡単と踏んでおり、問題はエア抜きと判断してます。 手順として1次側のエア抜きしてから2次側となると思います。 リビルトなので、2次側は完全にエアでしょうし。 ABS強制作動の方法なのですが、テスターはありません。 カプラーのどっかをショートさせるくらいでは強制モードには入れませんよね？ んで考えたのが 1.前輪（FF車なので）リフトアップさせてホイルを取り外す（万一に備えて） 2.エンジン始動＆Dレンジして、スピードメーターが数十キロを指すまでアクセルON 3.フルブレーキ という風で、車軸のABSセンサーがロック検出してABS作動になると思います。 Q1.ABS強制作動について、これで合ってますか？ Q2.2次側のエアが抜けきったかどうかは、なにをもって判断できるのでしょうか。 Q3.2次側のエア抜きが不十分だったとき、どんなリスクが生じますか。 　（ABSを作動させるブレーキ操作をしなければ問題ないのか） どうぞ宜しくお願い致します。

　ホンダ　ダックスST70　エンジンノーマルの始動不良で悩んでおります 　6V 4速クラッチ付きです　最初はキャブレターの不調で、治して始動できるようになりましたが 走行はしてません その後5回～6回目ほど始動してる最中にプスンと止まってから始動できなくなってしまいました 最初はコイルを疑いましたが火花は飛んでます バッテリーの電圧はＯＫ　かと　テスターで調べたら　6.45V位ありました プラグの火花は飛んでます　 ポイントの点火時期は良好　　ポイントの開きが若干遅い感じもありますが ポイントの接点も掃除しました　 プラグが濡れてるのでガソリンはシリンダーまで来てるはず 圧縮は計測器がないので測ってません　　 ガソリンが来てプラグに火が飛んでても始動できないのは悩んでしまいます ヘッドは開けてません 電装、ウインカー　ブレーキ　ホーンは作動します　ヘッドライトは点きません　たぶん球切れ 現状かかりそうな雰囲気もなくうんともすんともしません 吸排気バルブやピストンの圧縮漏れをチェックしないとダメなのか 走行してないのに、いきなり圧縮漏れを起こしたりするものなのか 古いからありえますが・・・ もし　何か考えられる箇所がありましたらご教授願えたらと思います