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トヨタのサイノスβ（ＭＴ）（前輪駆動）に乗っているのですが、先日長距離３日で1000Ｋｍ程走った後、しばらくして乗ると、時速６０ｋｍあたりから８０ｋｍのあたりで何かゴーというような異音が車からするようになりました。８０Ｋｍを過ぎると消えて、１００ｋｍ過ぎからまたするようになります。ハンドルは全くふれないし、真っ直ぐ走るのですが、ホイールバランスがおかしくなったのでしょうか？音が鳴っているとき、ブレーキを踏むとブレーキべダルが振動しています。アクセルやクラッチはそうでもないです。エンジンオイル、ミッションオイルを変えてみたのですが全く効果はありませんでした。思い当たるふしは、ホイールバランスと、エアクリーナーのホースに亀裂が入っていたので、１０００ｋｍ走る前に、ガムテープをその部分に巻いた事、それと、おそらく全然関係ないと思うのですが、５０Ｌ１本のエンジン洗浄剤を２０Ｌほどしかガソリンがないのに一本入れてしまった事の３つぐらいです。古い車で１０万キロ以上走ってますし、しょうがないといえばしょうがないのですが、気になるので可能性でも良いので、思い当たることがある方お願いします。スピードなどに関しては、落ちたりはしていないです。音のみが気になります。特に時速７０ｋｍぐらいでは結構大きな音がします。

自分の車が半年程前からガソリンの減りが早いなぁと感じたのでちょっとこちらで質問させて頂きます。 スズキのアルトラパンに乗ってます年式が平成16年のです。 小さな中古屋で1年半程前に購入し、購入して半年は余裕もあったので、ガソリン代なんて全然気にならなく、近頃余裕もなくなって来たので気になるようになって、ちょっとガソリンの減りが早くなった気がして。 そんなにアクセル踏んでも居ないし、かっ飛ばしてるわけでもないし(良く出しても50キロです)、エンジン掛けるとガソリンメーターがすっごく下がる時があったり、10分走っただけで半分も減ってる時も多々有ったので、もしかして漏れてるんじゃ？と思い、購入した店に見てもらったんですけど、異常なし。 実は試乗した時からブレーキがすっごく甘くて早めに踏まないと全然止まらないんです＞＜ なのに早く買えよと横から両親がうだうだ言ってきて仕方なく買ってしまったんですが……。 自分に後悔。 定期点検の時にブレーキが利かないんですけど？と毎回言うんですが、異常は無し。 なんだか怪しいので違う所で見せた方が良いんですかね？ それとエンジン掛けた時にガソリン臭いのって当たり前ですか？ 初めての車なので知識があまりありません＞＜ ご回答宜しくお願いいたします！

過去ログを見てたくさん勉強させて頂きましたが、まだわからないことがあるのでいくつか質問させてください。 ・発進の時のオーバードライブ 早めのシフトアップが良いということですが、ODをOFFにしてる方がギアチェンジが早いですよね？そこで発進の時はODをOFFにした方が燃費も良いんでしょうか？（急発進はしない・・・５秒でトルクが２０００くらいに上がるくらいを心がけてます） ・惰性走行 僕は出来る限りエンジンブレーキによる燃料カットを使用したいと思っているのですが、平地でやるにはトルクが下がりすぎてODをOFFにのとセカンドに入れなければ、なかなか燃料カットされる回転数の範囲まで上がりません。ですがこれらをすることでかなりスピードは落ちてしまいますし、それよりももっと早めにアクセルを放し、タイヤが転がるようにODをONにしてドライブのまま走ったほうが燃費はいいですか？ ・街中のオーバードライブ 街中ではODをOFFにしたほうが燃費は良いと言いますが、それはなんでなんでしょうか？ 街中ではスピードが出ませんからエンジンブレーキによる燃料カットは本当に一瞬だけです。やはりシフトアップが早いからですか？ ・アクセルを放した状態のトルク 燃料カットがされる範囲より低い回転数でアクセルを放した状態でもトルクが高いほど燃費は悪いですか？ アドバイスお願いします＞＜

ここ最近乗っているヤマハビーノ（2スト）が調子が悪くなってきました。 一応単車に乗っていて多少は自分でいじれるので、 出来れば自分で直そうと思っているのですが いまいち原付の構造がわからなくてどこから手をつけて いいものか迷っています。ご教授お願いします。 【症状】 1）信号待ちなどの停車時にエンジンが止まる。 　・エンジンの回転数があがりバイクが前に進みだそうとして、 足やブレーキで停止しておこうとするとエンジンが止まります。 2）エンジン停止時、バック（後ろ）に押して進ませようとすると、 何かが引っかかっている感じがして、後ろに進みにくい、又は動かない。 　・時間がたってエンジンが完全に冷えている時は引っかかっている感じはするのですが大体問題なく動くのですが、 エンジンが暖まっていると後ろに動かせなくなります。 3）これは今回の質問の症状と関係ないのかも知れないのですが、マフラーが以上に熱くなります。 　・雨の日ならすぐに雨が蒸発して、常にマフラーが乾いている状態です。 2ストのマフラーってこんなもんなのかも知れないですが・・・ 走っている時の調子自体は、快調なのですが、信号待ちのたびにセンタースタンドを立てて キックでエンジンをかけないとスタートできない状態です。 長文で申し訳ありません。 どなたか、よろしくお願いします。

ジョルノＡＦ２４という古いバイクで、 主人が多少バイクの知識がある為、交換・整備などやって いるのですが、本日以下の事をやった所エンジンが かからなくなってしまいました。 アクセルの戻りとフロントブレーキの戻りが悪くなった為、 アクセルワイヤーとフロントブレーキワイヤーを新品交換しました。 同時にプラグとエアフィルターも新品を購入し、交換した所、 エンジンがかからなくなってしまいました。 ホンダに直接電話を入れ聞いたのですが、取り付けなどは 間違っていないと言われたそうです。 ただ、一度だけエンジンがかかったのですが、アクセル全開状態で かかったそうで、すぐにキーをＯＦＦにして切ったそうです。 それ以降、キックしてもかからなくなってしまいました。 これ以降書かれている事は、上記の事に関係あるかわかりませんが 記載します。 バッテリーは８ヶ月ほど前中古でバイクを購入した際に ダメになっていた為新しい物に交換したのですが、２・３度 セルは使えましたがその後使えなくなり、以後キックでかけて いました。最初の頃はボタンを押すとキュルキュルと音が出て いましたが、最近では音もしなくなりました。 ２週間前ぐらいにスピードメーターと距離計が動かなくなりました。 １週間に５日ぐらいはバイクを使用しておりました。 キックで普通に始動していました。 ライト、ブレーキランプ、ウインカーも使えました。 最近は少しキックの戻りが悪いような感じはしていました。 ４ヶ月ぐらい前にリアブレーキが固着してしまっていた為 新しいブレーキワイヤーに交換しました。 ガソリンはほとんど満タン状態です。オイルも１週間前ぐらいに 足したばかりです。 日曜しかいじれる時間が無いので、次の日曜にまた 最初からやってみるとは言っておりました。 関連するサイト・質問などはほとんど検索し見ました。 どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、 何でも構いませんのでアドバイス頂けたらと思います。 主人から聞いた事をわかる範囲で記載したので、 その他の点は質問があればまた補足致します。 宜しくお願い致します。

90ccカブ（90DX）に乗っています。キック式です。　ヘッドライトの電球がハイ、ロー両方切れたのでバルブ交換しました。しかしまたすぐに切れてしまいます。電圧の異常かなと思いレギュレーターの故障を疑ったのですが、どうもレギュレーターではないような気がしています。 以下、電圧計測 ◆エンジン停止状態 約１２、０V ◆エンジン停止状態（ブレーキランプ点灯） 約１１，５V ◆アイドリング状態 約１２，０V ◆アイドリング状態（ブレーキランプ点灯） 約１１，５～１２V（ブレーキをかけると下がっていきます。停車した時によって１１V前半だったり１２V近かったりと一定ではない） ◆走行中（最高値） １４，２V（発進すると１３V～１４Vと上がっていきますが、１４，０～１４，２Vに到達すると変動が安定して一定の電圧に。速度を出してもそれ以上は上がらず） ◆停車時の空ふかし（タコメーターが無いので感覚で３～４千回転） 軽く１３V後半まで上がるときと、１２V後半までしか上がらないときがあった ※電圧測定方法はバッテリーの＋が来ているヒューズの根本と車体のアース間で計測。アースをとる場所によってコンマ数V変化がありましたが、大体上記のような結果です。 しばらく走行した直後にレギュレーターを触ってみましたが、時期が時期なのか、故障なのか正常なのか、熱いという感触はなく、温くも無く、指先でしか触れないので感覚は多少曖昧ですが、恐らく冷たい状態でした。 エンジンの回転数が高くなりレギュレーターで電気を熱に変えられず電球が切れてしまったものと予想していたので、電圧の測定値は意外な結果でした。 他に考えられそうなのはバッテリーの劣化でしょうか。しかしバッテリーはまだ１年少々しか使っておらず、またバッテリーが寿命でも急激に電圧が上昇したりすれば電圧計に数値としてあらわれるような気がします。 頻繁に切れるのはヘッドライトだけで、ウインカーやブレーキランプは切れていません。 思い当たる原因はなにかありますか？　また確かめる方法が何かあれば教えてください。

エンジンを低回転で走行中（1100から1400の間くらい）、アクセル開度2から4％くらいで、回転数が200から300くらい下がり、また増えるという事象が発生しました。 簡単にいえばびっこを引くというのでしょうか、アクセルを離して、また踏むみたいな症状です。 どういうときに起こるかというと、前の車に接近してきたため、アクセルで車間を調整するときです。 どのような症状が考えられますか？ エンジンブレーキがかかった（ギアが落ちて）、と思ったのですが、ギアが変わる際（4から3に）は通常回転数が上がるので違うのかなと思いました。 JZX90　ツアラーV　AT　触媒交換のため、最終減速比変更

Hawk(CB250N)に乗ってる者です。 最近、エンジンをO/Hしたんですが(バイク屋にて) ブレーキ側のエンジンカバーの下側のボルトあたりから かなりの少量ですがオイルが滲み出ています。 やはり、旧車だからしょうがないのでしょうか？ そこまで、知り合いなどの旧車のオイル漏れよりはるかに マシなのですが不安になったので質問させていただきました。 後、族車ベース？(CBX、GS、Hawk、etc...)なので 盗難される可能性が大です。 皆様はどんなセキュリティーをしていますか？ ガレージを借りるのも一つの手なんですが、最近の窃盗団は ガレージも関係なく車両を盗むみたいなんで よろしくお願いします。

自分のクルマはＭＰＶ 2.5Ｌ（２０００年）ですが 昨年頃から冬にエンジンを掛けると船の汽笛のような 「ポォ～～～」と言った感じの音がするのです。それは エンジンが暖まるまで続きます。不思議なことにアクセル を踏んでいるときには鳴りません。ブレーキを踏むと 鳴るのです。それも数十秒で止まります。アクセルオンと オフでその繰り返しです。 修理工場で見てもらいましたが、冬に限ること、暖機が 終わると鳴らないこともあり原因が究明できません。 点検してもらったところ異常はないと言うことですが なんとも不思議です。 ＭＰＶ乗りの方で同じ体験をされている方いますか？

先日友人よりレッツ２を譲り受けました。しかし、状態は悪く直そうと一通りやってみたのですが、よくならないので質問させていただきます。 今現在の状態としましては、 （１）セルでエンジン始動不可。しかし、電気系統は異常なし（メーターランプ、ブレーキ灯、ウィンカー） （２）今週新品のバッテリーに交換 （３）キック始動もほぼ不可。噛み合ってないのか下まで降りても戻ってこない。 （４）譲渡されたすぐは、キックでエンジン始動できました。しかし４回に１回程度。またかかっても回転を上げ続けないとエンスト。 このような症状がでております。どのように点検、修理すればよいでしょうか？アドバイスいただけたら幸いでございます。

マジェスティ125、走行40000kmです。 まめにメンテナンスをしてるつもりです。 今まで交換した消耗部品は (1)Ｖベルト　22000km時 (2)ギヤオイル　40000km時 (3)エンジンオイル　40000km時 (4)バッテリー　30000km時 (5)プラグ　36000km時 (6)パッド　36000km時 (7)シュー　36000km時 (8)タイヤ　36000km時 (9)ステムベアリング　33000m時 (10)フォークオイル　33000m時 上記以外で交換を要する部品または消耗品は ありますでしょうか？考えたところで Ｖベルト(2)、ウエイトローラー、プーリー、クラッチシュー、 ディスクローター、ブレーキオイル、エアクリーナー などで大丈夫でしょうか。 またエンジンのカラカラ音が大きくなってきたようですが クランクシャフトの交換は必要なのでしょうか？ ご指導のほどよろしくお願いいたします。

MT車に乗っています。 今日、高速道路で事故渋滞に引っかかりました。 わずかに進んでは止まり進んでは止まりを繰り返す状況でした。 渋滞中はなるべくブレーキをかけない方がよいかと思って1速でトロトロ進んでいると、たまにアクセルの調節をミスしてガクンと急なエンジンブレーキがかかったりしていました。 それが何度かあって非常に申し訳ない気持ちでミラーを見ると、 後ろのフィットが有り得ないぐらい後方に・・・Σ(゜Д゜;) 他の車はギリギリの車間で進んでいる中、 私とその車は、乗用車4，５台分ぐらい開いていました (´・ω・｀) ほとんどの車がATの中、不穏な動きをする初心者マークの車に余程危険を感じたのでしょう (´；ω；｀) こういう状況ではどのような運転が望ましいのでしょうか？ 【周りの車にあわせて進んでは止まり進んでは止まりを繰り返す】 こういう運転って渋滞を悪化させてしまうのでしょうか。 【なるべく車間をとって出来るだけブレーキを踏まないよう1速でアクセル操作のみでトロトロ進む】 車間を取りすぎるとなぜか他の車線から移ってくる車が・・・ 変わらないのに・・・ 【車間を少しだけ取って来るだけブレーキを踏まないよう1速でアクセル操作のみでトロトロ進む】 私はこの運転方法だったのですが、ミスして急なエンブレがかかると危ないですよね。 迷惑をかけられた後ろの車は余計疲れちゃいますし。 慣れればそういうミスも無くなるでしょうか・・・ 【車間を少しだけ取って来るだけブレーキを踏まないよう断続クラッチでトロトロ進む】 これだとブレーキを踏む回数がかなり減りますが、乗用車のほとんどがAT車の中、前車のブレーキランプを見ながら運転してる人も多いでしょうから、ちょっと危険かも・・・ うーん・・・もっと書こうと思っていましたが、なんだかわけがわからなくなってきました。 （ブレーキを踏むことが渋滞を悪化させるとよく聞きますが、こういう状況では関係ないんですかね・・・） 渋滞時におけるMT車での安全性と円滑性の高い運転ってどういうものなのでしょうか？ 渋滞と言っても色々あるかもしれませんが、わずかに進んでは止まる、止まったと思ったらすぐにまたわずかに進む、そういう状況での運転に関してです。 よろしくお願いします。

ブレーキを踏んでも加速するので 　膝が硬直するほど、スロットルを開けて大事故になる事件が 　　多発しています。「ブレーキを踏んでいるのに」との信念に 　　固まり易い老人です。 さて そんな場合は フルスロットルなので 　エンジンコンピューターが 　フルスロットルを検出したら 0.5秒後にストールして 　パッシングスイッチを検出したら、最大加速に復帰する。 　　とのエンジン制御機能を、リコールで入れ替えましょう。 ただし フライbyワイヤー車、CANにパッシングSW信号がある事が必要条件で 車検証でフルスロットル防止機能付をチェックできて 運転免許条件で、フルスロットル防止, 自動停止, 機能の車種に限定する。 ことで 格安の対策だと思います、が何か抜けがありますか？ 例えば 追越しでは、車線変更した瞬間にストールするので戻ればいいし 　逆に、事前パッシングすれば、燃費無視の最大加速になります。 知らずに乗った人は、おや？、と思っても 　ゆっくり踏めば問題なく加速するので、直ぐに慣れます。 もし、特許が取られていたら 「あなたが開放しなかったから重大事故で多くの命が犠牲に なったんだ」と言いましょう。

リトルカブのFI車（AA10-402xxxx）のテールランプのLED化についてです。 ノーマルで配線の加工（直流化）等は、まったくしていません。 LED化についていろいろネットで情報を見ていたのですが、「テールランプに関してはダブルを使うと無加工で使える」と見たので試したらその通りでした。試しにLED（LM18-W）を買い取り付けました。結果は、キーON状態でブレーキベダルを踏めば光りますし、エンジンをかければ常時光っています。もちろん、その状態でブレーキを踏めば更に光ります。 そこで疑問です。LEDは交流では使えないという認識なのですが、リトリカブくらいの交流電圧であれば光ってしまうと言うことでしょうか？ また、たしかに使えてますが、光にチラつき（点滅）があります。ブレーキを踏んで光る分にはないのですが、エンジンで常時光る方に発生します。非常に高速で、気にならないといえばなりませんが、この状態でLEDの耐久性は落ちるのでしょうかね？ なんとなく、整流ダイオードをカマせたほうがいいような感じはしていますが・・・。

夢の中で、自分の子ども２人を自分の車に乗せ（嫁はいませんでした）て実家の近くまで運転していましたが、エンジンを停止させる必要性（なぜか夢の中で後部座席に座っている子供の前にアクセルとブレーキがついていたので、このアクセルとブレーキをなくす為⇒その時はコンピュータと同じように再起動することでこのような状況が回避できると考えていた）があると判断しました。 そこで、車を端に停止させて、ハザードをつけました。次にエンジンを停止させようとした時、ふとルームミラーを見たら車が１台追い越して行き、次１台である黒い大型のジープ車がまともに追突して来ました。 この衝撃（ガラスが粉々に割れて、ビリビリした感覚）があったと同時に、一刻も早く子供たちを助けなくてはいけないという思いで後ろを見た瞬間、目が覚めてしまいました。 これって 何かのメッセージなんでしょうか？？？分析して頂ける方がいましたら、 宜しくお願いします。

初めまして、na-toiと申します。 宜しくお願いします。 タイトル通り、 ポケバイのエンジンの掛け方が分からなくて 非常に困っています。 何方かご存じの方は一から順に説明して 頂けませんか？宜しくお願いします。 スペック 購入先　ヤフオク 名前　【ポケバイ】 最新型49cc 黒■パーツ対応○超人気 新品 ■エンジン 【形式】空冷２ストローク 【種類】単気筒 【使用燃料】混合ガソリン　25：1(ガソリン：2ストローク混合給油用オイル) 【総排気量】49cc 【点火方式】CDI 【駆動方式】チェーンドライブ 【始動方式】マニュアルスタート 【タンク容量】1.0L 【燃費】約40km／L ■ホイール・ブレーキ 【ホイール】6.5インチ 【ブレーキ】フロント・リアディスクブレーキ ■車体 【フレーム】スチール 【カバー】ABSプラスティック 【体重制限】110kg 【最高速度】40～60km/h 走行条件、環境により異なります ■サイズ 【本体】約94ｘ52ｘ60cm 【箱サイズ】105x32x58cm 【重量】約20kg ■付属品 ○スモークスクリーン ○アルミチャンバーサイレンサー ○メッキフレームカバー ○レーシングスタンド ○混合ガソリン用タンク ○簡易工具 ○サービスマニュアル（英文） 〇基本動作日本語説明書(商品購入後メールにて配信) http://page18.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/w14135814 この通り、評判の悪い中華ポケバイです。 写真等で、分かり易く説明して下さってる サイトなど有りましたら、教えてほしいです。 よろしくお願いします。

私は普段郵便配達をしているのですが、なぜカブはエンジンブレーキが使えたり押しがけができるのか疑問に思ったので教えていただけませんか？ 完全な遠心クラッチのスクーターのＯＨ等はよくやるので、その頭で疑問に思ったことが、 遠心クラッチはドライブ側の回転による遠心力でウェイトが動かされ、クラッチが繋がるはずなのですが、押しがけはなぜドリブン側を回して、ギアを入れるとクランクに動力が伝わるのか疑問に思いました。 もちろんカブは遠心クラッチなので、１・２・３速でも回転を上げない限りクラッチは繋がりませんよね？ そこで、あるブログを拝見させて頂いてなんとなく思いついたことが、ドライブシャフトにワンウェイクラッチのようなものが付いていて、ドリブンギアを回すとドライブシャフトに動力が伝わる→押しがけができる。 そして、メインのクラッチはクランクと直結していて回転上げるとドリブンギアに動力が伝わる。 というように、クランク軸から２つの経路に分かれていると考えて正しいのでしょうか？ この理屈なら、メインのクラッチ繋がっていなくてもエンジンブレーキが効き、押しがけもできると思ったのです。 しかし、ワンウェイクラッチのようなものがドライブシャフトに付いていると仮定すると、エンジン始動時はそれが高回転で空回りしているので、回転を上げメインのクラッチからドリブンギアへ動力が伝わる際、ドリブンギア→ワンウェイクラッチ→ドライブシャフトへ伝わる動力と、回転を上げたドライブシャフトの回転数の差によって、ワンウェイクラッチに大きな負荷がかかるような気がするんです。 ドライブ側の高回転によって、ワンウェイクラッチを介したドリブン側からの動力は完全にキャンセルされるのでしょうか？ 表現がうまくできず、申し訳ありませんがこのような仕組みで合っていますか？ ドライブ→ドリブン、ドリブン→ドライブと二つの動力がかかるということに関して、それらは差があるのでなんとなく難しいような気もするのです・・・ ミッションのあるエンジンをばらしたことがないので、どういった流れで動力が伝えられているのか教えてください。

4年目のトヨタビッツ1300cc、現在走行距離45.000km弱ですが、エンジン音の大きさが気になっています。 無理な走りをしている訳でもなく、オイル交換も5000km以内、定期検査も行っているのですが、整備で見ていただいても、異常なしと言うことなのですが、時折、気がつくと平地でも60km/h走行位でもオートドライブON（ビッツには付いていませんが）でエンジン音が大きくなってエンジンブレーキがかかっているか、ギヤ比が一段落ちているか踏ん張っている様な高い音がして走っています。 気がつくとまた、静かに走行している事はあります。 どうも、新車で購入時からその様な傾向はあったようです。 同じ、他のビッツに乗って比べてみるとその様な音はしなく静かです。 何か思い当たる様な原因がありましたら、教えてください。

回答ありがとうございました。詳しく説明しますとHIDを取付けて１週間でメインバッテリーが上がりダメだと思いサブバッテリー(軽自動車用)をメットインの中に入れてバラストからの配線はサブバッテリー直で繋げてあります。メインバッテリーはブレーキとスモールとウィンカーとメーター球とローとハイの配線が繋がってます。サブバッテリーを積んで１ヶ月位して全開で走ってたら…いきなりHIDが切れました。切れる数日前からエンジンの掛かりが悪かったです。その日から徐々に掛かりが悪くなりノーマルバルブに戻したら掛かるようにはなったのですがバウンドした際にエンジンが止まってしまいました。アイドリングして数秒後に止まった日もありました。今でもエンジンが掛かりますが何処を直していいのか分かりません。後、直したらバッテリーを容量が大きいのに替えればHIDを再度、取付けることが出来ますか？回答を宜しくお願いします。

初めて投稿させていただきます。宜しくお願い致します。 通勤で掲題の車種を使用しているのですが、昨日から走行中にエンストし、 メーターパネルの表示ランプが全て点灯状態になります。 パワステも効かなくなり、仕方なく路肩に停車後、暫くエンジンを切り、 数分後に再始動するとエンジンはかかるのですが、ＣＨＥＣＫ　ＥＮＧＩＮＥという 表示ランプが点灯し、ＡＴ　ＨＯＬＤランプ（パネル右上）が点滅していました。 ＡＴ　ＨＯＬＤは2速発進固定機能である事とサイドブレーキ横のスイッチを 入れないと効かない事は存じておりますが、点灯ではなく点滅は初見です。 自宅まですぐだったので、無事帰宅できましたが、とてつもなく不安です。 どういった故障が推測されますでしょうか？ また、可能でしたら、対処方法も教えて頂けると助かります。 車種詳細： スバル　フォレスターs/tb(SF5) 走行距離約110,000Km おそらくオイル漏れしており、エンジン音大（ガラガラ音）、ボンネットから煙が 出ますが、排気音異常のランプは点灯しません。 以上大変長くなってしまいましたが、宜しくお願い致します。