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以前から欲しかった日産オースターの昭和60年式を入手することができ、さっそく似合うホイールを履かせてあげようと中古品の出物の物色を始めたところです。 PCD114.3は間違い無いと思うのですが、オフセット量とリム幅の許容範囲の見当がつかなくて困っています。 実は今、とても安価で7JJ-15、＋３８ミリの美品を見つけ、欲しくてたまらないのですが装着できなければムダになってしまうので手を出せずにいるのです。 ホイールにはグロリア、ワゴン用とかいてあるのですが・・。このホイールが装着可能かどうかだけでも、お解りの方がおられましたら是非教えて下さい。なにしろ安価で美品なものですから、今にも売れてしまいそうであせっています。 ちなみに車は現在車検待ちで工場入りしていて手許にありません。車輌形式はE-PT12、純正タイヤは185/70/14だったと思います。

テレビの何かの番組で言っていたのですが、答えは聞かないままでした。判らなくて気になります。お教えください。 　２つの同心円を描きます。それぞれの下部に接線を水平に引きます。そこで２つの同心円を１回転させます。つまり、車のタイヤとホイールの関係を考えてください。 はじめの接点から１回転したあとの接点の距離はそれぞれの円の円周となるはずです。ところがホイルの方の円は小さいのでタイヤの円周より短くあるべきなのに１回転した点から点の長さは同じ長さの平行線です。これはどう考えればよいのでしょうか。数学の苦手な私に判るようにお願いします。

当方、全く車のことが分かりません。 (1)まず１７インチのホイル、リム幅7.5JJ、オフセット35で、タイヤを２２５／４５／１７は装着可能しょうか？ (2)装着可能であれば、セフィーロ（平成８年式ＰＡ３２）に装着できるでしょうか？ 色々、調べたのですが、 タイヤサイズはエクシモ系が195/65-15ですので、195/65-15 -> 205/55-16-> 215/45-17 -> 225/40-18 に、なるそうです。エクシモ系に215/50-17,235/40-18（逆も、もちろん可）でもOKだそうです。 ホイールは、ノーマル車高ですと7X17インチでF:17X7+40,R:17X7+20 （F,R:215-50/17）で（タイヤが）ツライチになるそうです。アライメントの表を見ると、A32セフィーロとC34ローレルとなっていたので 、R:17X8+40という手もあるそうです。 数値はホームページからの抜粋です。 別にツライチとかはこだわりません。 質問(1)、(2)について詳しい方、教えてください。

７年前に購入したＭＴＢ（スペシャライズドのロックホッパー）を数年ぶりに倉庫から出して乗りました。しかし「変速をしない」「チェーンがさびている」「ブレーキが甘い」といった感じでヒドイ状態となっております。雨ざらしにしていた時期もあったので。。。 そこで付いているディオーレコンポをフルチェンジするつもりです（もちろんショップに見積ってもらい使える部分は流用しますが）。 そこで質問です。 １．フルチェンジすると値段はどのくらいが妥当でしょうか（Ｖブレーキ車）？ ２．予算的にフルモデルチェンジが無理なら、どの部分を優先的に交換すべきでしょうか（もちろんショップの方の意見も聞きます）？ ３．少々頑張ってディオーレ以上にしたほうがいいパーツはあるのでしょうか？ なお、用途は町乗りメインでたまにダートです。そのため、ブロックタイヤではなくノーマルタイヤをはいてます。 ホイール（マヴィック）とタイヤ（シュワルベマラソン）はそのまま使う予定です。 アドバイスをお願いします。

軽トラを２シーターの乗用登録には出来ないのでしょうか？ なぜこう思ったのかというと、理由は３つあります。 １．通常は貨物車なので、一応最大積載量が記載されており、これを越えると過積載になってしまいます。今のままでもほとんどの方は積載量無視（今まで見た中では最大で１．６ｔ積んでいる車を見た事があります）で走り回っていますが、先日この質問http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5698020.htmlをしたなかで乗用車には荷物の制限がないとの事で、さすがに１ｔも積みませんが、５００ｋｇ程度でも堂々と走れると思った次第です。 ２．荷物を多く積む私には関係ありませんが、軽トラのホイールを変えている方がいますが、１３インチや１４インチになれば低扁平率で乗用車用のタイヤになると思います。でも、貨物車には貨物用のタイヤじゃないと違反なんですよね？でも、乗用車であれば堂々とアレで走れるわけになりますよね。 ３．これは些細な事ですが、初回車検が２年→３年となるので、少しでもオトク？ 以上の事から、軽トラを乗用登録に出来れば法を犯して走らないで済むわけです。 出来ませんかね？よろしくお願いします。 ※今のまま（貨物登録で３５０ｋｇ積み）でも、５００ｋｇ積んでも現実には取り締まりはしないとか、乗用車用タイヤで捕まらない。的な回答はご遠慮いたします。

はじめまして。 初期型ロードスターに乗っています。 駐車場に車を入れる際などにステアリングをめいっぱい切って前進、後退すると 前輪のどこかからガクッガクッと結構大きな断続音がしてタイヤが少しとられます。 摩擦音ではないので干渉しているような感じではないです。 右に切っても左に切っても同様に音がします。 停止したままでステアリングを左右に切っても音はしません。 ステアリングを最大に切った状態で前進、後退をした際のみ断続的に音がします。 車高も特に低くなく、ホイールやタイヤがハウスやアームに干渉している様子はありません。 原因として何が考えられますでしょうか。 詳しい方ぜひアドバイスお願い致します。

こんにちは。 今度ウィッシュを購入することになりました。 195/65R15なのですが、17か18インチにインチアップしたいと思っています。 店員いわく今時は軽でも18インチが入る時代だから18でもいいのではとのことです。 しかし、燃費、車の耐久性を考えるとやって2インチアップかなと思うのですが、どうでしょうか。 せっかくホイール買うのにもったいないと店員にいわれましたが、 私にはそこまで18インチの魅力はないです。 むしろ見た目だけで弊害が多いと思うのですが、どうでしょうか。 また、ノーマルの足回りがふわふわしているので、車高調かサス交換を しようと思うのですが、走行距離9000kの中古車だったらまずはサス交換で十分でしょうか。タナベのサスを考えています。 車高は4cmぐらい下がれば十分と考えています。 見た目も重視したいが、実用性も兼ねたドレスアップをしたいと思います。ですので、いきすぎたインチアップ、ローダウンはしたくないと思います。 どのようなホイール、タイヤサイズ、足回りが最適でしょうか。 よろしくお願いします。

素人なので初歩的な質問ですみません。 私はヴォクシー煌　８０系に乗っているのですが、この度ネット通販でアルミホイール付きのスタッドレスタイヤを買おうと思っています。 純正のアルミは205/60/R16　6.5J　インセット+50なので、スタッドレスも同じサイズにしようと思っています。 通販サイトを見たら、私の車にオススメと書いてあるのがインセット+48とインセット+53です。 どちらを選んだら良いのでしょう？ インセット+53ですと、純正よりさらに内側に入ってしまうということですよね？

車を縁石に乗り上げてしまった時に、ハンドルが左に切れる（ハンドルから手を離すと左に切れる）ようになってしまいました。良く見ると前輪の左のタイヤがホイールハウスの中央より若干後ろ気味になってました。どうもサスペンションかその他の部品が衝撃で曲がったのだと思うですが、こうゆうのは修理が可能なのでしょうか？恐らく完璧には直らないにしてもある程度の修復だと費用はどれくらいになるか分かる方は教えて下さい。

まず説明しますが、自分は素人です。車の知識は乏しいのでご理解下さい・・・。 車は日産のノートです。 今は、純正の１５インチ（アルミです）が付いているのですが、社外品のアルミホイールが欲しくなって少し探していました。 で、 http://www.bs-awh.ne.jp/bs_sv/timone.html この商品がかなり気になってしまい、購入を考えるようになったのですが、値段的な問題で迷っています。 某カー用品に聞いて、見積もり（１６インチで）出してもらったら何と１８万・・・（タイヤセット） これは、アルミホイールの相場では高いほうなのでしょうか？ 店員が言うには、この部類のモノでは安いとの事です。 ちなみに、セットのタイヤはブリヂストンのプレイズというのを組んでもらってますが、 グレードを下げても１６万ぐらい（他にもかなりサービスしてくれてるはず？）だそうです。 あとは、カラーも迷ってます・・・。 車の色が黒なもので、「ダイヤモンドミラーカット」が一番映えるのかな？とは思っているのですが、 全体が光って見える「ブラッククロームコーティング」も良いような気がします（贅沢？） でも１万アップなんですよね。そもそも、これってメッキなんでしょうか？だとしたら剥がれたりとかも・・・？ 拡大画像を見ると、BCCのほうが明らかに高そうに見えるんですけどね。 パッと見た時に、足長感があるのはどちらだと思いますか？ http://minkara.carview.co.jp/userid/321097/car/227664/1416557/parts.aspx ↑この商品をつけてる方もいますが、BCCとの違いは・・・う～ん。 やはり実際に見ないと分からないのもありますよね。 参考程度でいいので、この商品についてみなさんの意見をもらえれば嬉しいです。

みなさん、こんにちは。 以前から、車の高速シミー？というのでしょうか？速度が１２０キロぐらいに達するとハンドルが微妙にバイブレーションして長距離運転すると手がしびれて、それが気になっていたのですが、最近とあるウェブサイトで自分の車は前のタイヤの空気圧を３４、後ろを３０～３１と３ぐらいの空気圧の差をつけて置くといいと書いてあったので、オイル交換の際に頼んだら、見事に高速シミーが改善されました！！ ドアの横に書いてあるメーカー推奨の値はフロント、リア共に３３だったのでその通りずっといれていたのですが、やっぱり前と後ろでは差をつけたほうがいいのでしょうか？それにしてもこんな少しの空気圧の違いでこう変わってくるなんて驚きです。どうして前後の空気圧に差をつけるだけで高速シミーが改善されるのでしょう？？是非、理由が知りたいです！ 参考に自分の車は三菱、エクリプススパイダーでFF。 タイヤのサイズはP215/50R-17です。 ホイール、サス共に純正品です。

こんな事を実現する方法ってあるのでしょうか？ 詳しい方がいらしたら教えて下さい。 車はワゴンＲ（確か’９７・６月購入の旧規格モデル）にハヤシの ６Ｊ-１３インチ・オフセット１５のホイールを履く事は出来ますか？ 履けるとしたら、その時のタイヤサイズはどのような物になるのでしょうか？ おそらく、純正のフェンダーですとはみ出すのでオーバーフェンダーが必要に なると思うのですがそんなのに対応するような物はあるのでしょうか？ 現在は純正のホイールです、変更後に明らかに乗り心地が悪くなるとか、 他に手続きが必要な事とかはしたくありません。 素人ですので無茶苦茶言っていると思います。 無理ならば無理と教えて下さい。 又、こんな事しない方が良いと思われれば「しない方が良い」と教えて下さい。 どうぞ宜しくお願いします。

先日交通事故に合い、幅１～２cmほどの傷を前方のアルミホイールから後方のタイヤの直前までつけられてしまいました。修理業者に見てもらったところ、後ろドアのパネルとアルミホイールについては交換ということになったのですが、それ以外の部分は板金修理ということになりました。もし将来的に車を売却するときに板金修理が行われていると査定価格が下がったりするものなのでしょうか？ また、事故車扱いになるほどではないと思いますが、もし今回の件で事故車扱いになった場合、下がった価値分を補償してもらえるものなのでしょうか？ 保険会社によると今回の事故は判例的に８、９割相手の事故ということでした。車種はカローラルミオンで購入してから９ヶ月程度です。

アルミフレーム（フロントフォークはカーボン）とカーボンフレームの違いは、１００ｋｍ以上乗ったときの疲れ具合の差とは、よく言われますが、２年間フルカーボンフレームに乗って、久しぶりに以前乗っていたアルミフレームに乗ってみて、それほどの差を感じません。実際、それほどの差があるものでしょうか？。 ちなみにアルミフレームは完成車で８万円のフラットバー。それをドロップハンドルに変え、半年くらい乗ってフルカーボンに乗り換えました。ホイールは３万円程度、タイヤは、３千円程度の耐久性重視のものを履いてます。 カーボンフレームは、完成車で３０万円。これに１０万クラスの軽量ホイールを入れてます。タイヤは、４千円くらいのレースでも使えるものです。 両車とも、ポジションは合わせてありますが、若干、アルミのほうがコンフォート寄りというか、ハンドルが高くて近く、上体が窮屈な感じです。 もちろん、スペックとしては重量ひとつとっても１ｋｇ以上違いますし、乗り心地も、アルミはガツガツゴツゴツして、カーボンは、しなやか？と、差はあるのですが、降りたあとの疲労感は、それほど差はありません。 ２０ｋｍほどの山道を登っても、タイムは変わらないし（１～２分変わりますが、体調等の条件で変わる範囲と思いますので）、何十万も出したカーボンフレームは、はたして自分には必要だったのか？と考えてしまいます。 ２年乗って、それが解ったんだから、十分元？は取れたとも言えるのですが、よろしければ、両者の違いを、実際乗った方からお聞かせ願えればと思います。 よろしくお願いします。

26インチの安いMTBルック車を自分で整備して移動などでつかっているのですが 角を曲がる時などハンドルをこじるようなちょっとフロントに荷重のかかるような乗り方を した時に限りフロントホイールからのビィィィンというびびり音がします。 こじるような無理な乗り方とかはやめようかとも思うのですが自転車の状態としてこれはやはり問題でしょうか？ またそうであるならばどんな原因などが考えられるでしょうか？(別段困っているわてけはないんですが整備する時調整したいです) ■以下は関係ないかもしれませんが素人ながらに関係あるかもという条件わ ・タイヤはセンターリッジ？(筋)のあるブロックタイヤで安いもので良く見るタイプのものです ・ブレーキするのに横振れがあったホイールの振れ取りを自分でしました (経験としてはオートバイで他メーカーのホイールとリムを自分で組んで 150～160km／h以上は問題でない位で多少だけ経験ありますが自転車は初めてです。 手でスポークを握った反発を覚えておいて大体同じ位のテンションで仕上げました (他の普通の状態のママチャリのテンションも参考にしました) ・音が気になったので一度全体的にわずかにスポークテンションつよめてみましたがかわりませんでした ・振れは暫くのってますけど戻ったり悪化したりせず良好で、スポーク俺も見当たりません

mikuは車に詳しくないのでみなさんにうまく正確に伝えられるかわからないのですが、教えてください（笑）。 mikuのダーリンはグロリアに乗っています。 何年か前にタイヤ・ホイール・バネ（？）を変えたらしいのですが、だんだんタイヤがハの字型になってきてしまったんです！mikuが知っている限りでは（と言うか、全然違うかもしれないけど・・・なんて彼がコレ見たら「人の話聞いてないね」って叱られそうだけど）、どうも車高が下がってきてアライメントをはずしてもタイヤが車体を擦る可能性がなきにしもあらずで、車屋さんもやってみないとわからないとおっしゃるのです。 ＜彼からの補足＞ Ｙ３３のグロリア リアに２５５　１７インチのタイヤ・テインのバネ（サスは純正）をはいていますが、車高が下がりハの字になってきました。アライメントで修正できるのですがフェンダーにタイヤがあたりそう・・・ だそうです。　（mikuそんなに勘違いしてないね！？良かった） 確か、フェンダーにタイヤが当たる場合は熱でフェンダーを変形させて当たらないようにする方法があるみたいなのですが、それは出来れば避けたいです。 この説明でわかった方、良い方法があったら教えてください。

自転車初心者です。 昨年FELT　F70を購入。週末ツーリングを中心に約3000km走行しました。現在デフォルトのホイール　シマノ WH-R500 を履いています。 このホイールしか知らないので、性能面で不満はない（＝分からない）のですが、雑誌などを見るにつけ、ホイールを変えると乗りごごちが変わるというようなことを耳にすると、ぼちぼちグレードの高いホイールに変えようと思っています。 使用目的は、100～200kmのロングツーリングがメインで、途中山や峠もあります。快適にかつ出来れば楽に走れるホイールが希望です。予算は10万円以下です。そこで質問ですが Q1） キシリウムSL・Racing 3あたりを考えていますが、それぞれ私の使用目的にあっているでしょうか？ Q2）上記2つ以外にお勧めありましたら教えてください 　　（来年くらいに貯金してコンフォート系と呼ばれているフルカーボン車を購入予定で、新車購入後は、今回のホイールを付け替える予定です） Q3)　上記のようなホイールに交換したら明らかに乗りごごちの違いと疲労軽減を実感できるものでしょうか？ Q4)　過去の投稿にてキシリウムSLはそれ自体が堅いため、剛性の高いフレームに組むと乗り心地が堅くなると聞いたのですが、FELT　F70（アルミ・カーボンバック）しか経験がないため、剛性の高いフレームかどうか判断できません。このフレームの剛性は相対的にどのくらいなのでしょうか？ Q5)ホイール交換（主にスポルケット交換）は初心者でも出来る作業でしょうか？最初はショップに頼んだ方がいいのかな？ Q6)ホイール交換（主にスポルケット交換）に必要な道具を教えてください。タイヤ交換は何回か経験があり、道具もあります 長くなりましたが、よろしくお願い致します。

トヨタｂB［1.5 Z Xバージョン］平成１２年式に乗っているのですが最近、修理に出した時の代車がキューブだったんです。 今までｂBを運転していて、少しハンドルが重たいとは思っていたのですが、キューブのハンドルの軽さに驚きました。 以前、修理屋にｂBのタイヤが太いからハンドルが重くなるので、細いタイヤに換えれば軽くなると言われた事があります。 ｂBは中古で購入したのですが純正のタイヤをそのまま履いていて、ホイールだけ交換しました。なので純正のタイヤだから問題ないような気がするのですが・・・。 キューブの後だから、余計に重たく感じるのですが、アクセルも重たいですし、全体的に重たく感じます。（肩がこる） ｂBを乗っている方にお聞きしますが重たく感じていますか？ タイヤの太さが関係しているのか？他に原因があるのか？ 車に関しては素人なので、専門的なことが良く分かりません。 何かお分かりになる方がいらっしゃいましたら教えて下さると有り難いです。宜しくお願い致します。

お世話になります。 車のパーツ取り付けや交換をする時、パーツ毎にボルト（ナット）の締め付けトルクが 説明書に書いてあることが多いですが意識する必要ってどれくらいあるんでしょうか？ 例えばエンジンをバラした後、組むときなどの締め付けトルクとかは 厳密に守ったほうが良さそうな気がするのですが タイヤ（ホイールごと）の交換や、タワーバーを取付ける時などは 感覚的に「締め過ぎない」くらいの意識で十字レンチやラチェットレンチで 締めるのは危険なのでしょうか？ 最近はあまり自分で作業する事がないのですが昔は自分でいろいろ作業してました。 ※タイヤ交換、ブレーキパッド交換、タワーバー取り付け　などなど 当時は「締め過ぎない」程度に作業してました。 あと、トルクレンチでお勧めの品があれば教えてもらえないでしょうか？ （タイヤ交換、タワーバー取付け程度の使用目的です） よろしくお願い致します。

2004年式のBMW 325i touring(ハイラインパッケージ)を購入。そろそろ一年を迎えようとしています。そして、まだすぐというわけではありませんが、タイアの交換をする際に併せてホイールも替えようかと思っております。現時点では以下のホイールにしたいと考えております。 M　ダブルスポーク135 225/40R18(F)/255/35R18Y(R) そこでお伺いなのですが、現在の16インチから18インチへの変更は、私の車（サス: ノーマル）にとってはオーバースペックでしょうか？ 現在の状態に満足しているものですから、乗り心地が悪くなるのでは？と言うことが一番の懸念事項なのです。 また、もし交換によって乗り心地が損なわれるのであれば、その対応策にはどのようなものがあり得るのでしょうか？ 経験談などございましたらお教え頂けますと幸いです。