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ここ数日前から、エンジンをかけるとピーピーピーピーピーという警告アラームみたいな音が鳴ります。このとき、もちろんギアはPに入っててサイドブレーキも解除していないブレーキも踏んでる状況です。 そこでギアをDに入れてサイドブレーキも解除して車が動けばアラームは消えますが、なにが原因なのかサッパリ分からないのですが、明日は片道5キロ先まで運転する予定を控えているのもあり、すぐにディーラーへ行ける予定もつかないので、必要なら途中でオートバックスに寄った方がいいのか等、教えてください。

リアのディスクブレーキから異音がするようになりました。 フットブレーキを踏むとブゥオオオオン（グォオオン？）といった低音が鳴ります。 よくある自転車のキーキーといった甲高い音ではなく ブゥオオオンといった低音なので気になっています。 一定の速度を出してブレーキを踏むと鳴ります。 エンジンを掛けなかったり押しがけのような助走では鳴りません。 アバウト過ぎてしまい申し訳ないのですが、 一般的な推測や経験談から、どういった事が原因と考えられるものでしょうか？ パッド残量もあり効きは全然問題ありません。 よろしくお願い致します。

平成5年登録のY32グロリアに乗っています。 今日、出かけた時にブレーキペダルが戻らなくなりあわや事故になるところでした。 （エンジンを切って少しほっておくとペダルはいつもの位置に戻っていました。） ＪＡＦにディーラーへ運んでもらい修理の見積りを依頼した所 ブレーキ関係のリレーを交換すれば直ると言われたのですが ブレーキだけに怖いので、こんなもので治るものなんですか？ 症状は、サイドブレーキの戻し忘れランプが点灯して、ピーッって音が 鳴りました。前は時々鳴ってたのですが、今日は走り出してすぐに鳴っていました。 どなたか詳しい方いれば教えてください。

26年製のワゴンRmh44sに乗ってるのですが、いつもの通り鍵をドアポケットに入れてブレーキ踏んで緑のエンジンスタートマーク？がでたのでプッシュキー押してエンジンかけようとしたら写真下の鍵マークが表示されてエンジンがかかりませんでした。その後もう一度ブレーキきちんと踏んでプッシュキー押したらかかったので良かったんですがこの鍵マークが表示された意味は何なのでしょうか？ あと写真上の赤丸のマークは電池切れかけで電池交換の意味であってますか？このマークが表示されたりされなかったりするので交換した方がいいのかわからなくなります。 説明書見たほうがこの2つの疑問解決できるのですが説明書が車の中にも手元にもなくてちょっとわからず困ってます…よろしくお願いします

ノーマルのアプリオです。 アプリオをエンジン停止時に前進で押すと後輪が引きずりますが後退だと後輪が引きずりません。 エンジン始動時は前進、後退とも押しても引きずりません。速度は55キロ出ます。 ブレーキ関係の固着は異常なかったです。原因が分かる方がいましたら教えていただけないでしょうか？ バイク屋に修理に出すといくらぐらい掛かりますか？

エンジンオイルは5000キロで交換するようにしています。 ＡＴＦは２万キロで交換しています。 ２年目でそろそろ６万キロになろうとしています。 ディーラーにエンジンオイルとＡＴＦの交換をしに行こうと思ってるんですが、他に交換するものってありますか？ ちなみにブレーキ周り、パワステはトラブルがあったので先日無料で交換してもらいました。

この間現行型プリウスに乗る機会があり、ふと思ったのですが、常にエンジンがかかっているわけではないプリウスのブレーキ倍力装置ってどうなってるんでしょうか？マスターバックではなさそうなんですが・・・。

スズキアルトＡＴ６５８ccなのですが、４時間連続運転（流れは良い一般道）など長時間運転時にアクセルをエンジンブレーキが普段より強めに掛かる気がするのですが、そんなものでしょうか？よろしくお願いします。

本日朝通勤に行こうと思いいつものようにアドレスv100(ce11a) のエンジンをかけたらライト＆テールランプ＆メーターパネルのライト がまったくつきませんでした。（ウィンカー・ブレーキランプ・セル モーター・メットインのライトは正常） こういった場合は何処が原因と考えられるでしょうか？ わかる方いらっしゃいましたら、アドバイス御願いします。

アイドリングストップをやると、Pに入れ忘れてエンジン掛からずや、ハンドルロックで解除不能、フットブレーキ解除し忘れ、などなどすると思うのですが、それでもエコでしょうか、発進が遅れて、もたもたしていると、結果的に、全体で考えると、ガソリンが、無駄になると、効いたのですが、どうなのでしょうか、

ぼくは、つい先日友人から、うんともすんともいわないHONDAのzx をもらいました そしてエンジンを掛けようとボタンを押してもなにも反応がありませんキックしてもなにも反応がありません 左のブレーキも壊れています。 これは、どうゆう状況ですか？そしてどう直せばいいですか？

車のオイルは ○パワステオイル ○オートマオイル ○ブレーキオイル ○デフオイル ○エンジンオイル の他に何があるのでしょうか？ それぞれ、どんな働きをして、どのくらいの目安で交換すればいいんですか？ 女って車のことが何も分からず、情けなくなります・・・。 いつも答えてくださってる皆様、ありがとうございます。＾－＾ また、よろしくお願いします。

原付（ホンダ　ＴＯＤＡＹ）に乗っていますが、雨の日にスリップで転倒し、右側に倒れました。（ボディに擦り傷が出来ましたが、変形等は見当たりません。） その後、エンジンも掛かり、走行性能に問題はありませんが、ブレーキを掛けると「キュッキュッキュッ」と異音がするようになりました。 ＴＯＤＡＹは左ブレーキがアシストで前後共にブレーキが掛かり、右ブレーキが前のみです。 症状としては左ブレーキよりも右ブレーキの方が異音が大きいです。スピードが出ていればより大きく、遅くなってくると音がなくなります。 ちなみにスタンドをしたままスロットルを廻しブレーキを掛けると左右のブレーキ共に異音はしませんので、異音は前輪付近から出ていると思われます。 あとは道路の段差を通過する時に、段差の瞬間に「キュッ」となることがあります。 これらの症状から、どんなことが考えられるでしょうか？ 修理をしなければならない状況なのでしょうか？ バイクに関しては無知なので、よろしくお願いします。

平成5年式のミラに乗っています。 走行後エンジンを止めキーを抜こうとするとＡＣＣの位置からＯＦＦになりません。 エンジンを掛ける方にはまわり、普通にもう一度エンジンはかかります。 また、エンジンを止めてキーをＯＦＦにしようとしてもまたＡＣＣの位置までしか回りません。 シフトはパーキングに入れサイドブレーキも引いて、フットブレーキも踏んでそれでもＯＦＦになりません。 症状は毎回ではなく時々出ます。 どんな原因が考えられますか？ キーの磨耗？ キーの差込口に何かセンサーでもついていて、その不具合でしょうか？ 2～3分待てばＯＦＦにまわる事が多いです。 急ぐ時はＡＣＣ入ったままなので、カーステを切りそのまま車を離れます。 会社の駐車場ならキーをつけたままでもいいのですが、 買い物等でこうなるとキーが抜けるまで待たないといけないので困ります。 時々しか症状が出ないので修理工場でもわからないそうです。 原因はわかりますか？ どうしたらなおるでしょうか？

ゴルフワゴンＥ　2001年式の新車のときからのユーザーです。 4月の頭にもディーラーで点検をしてもらったばかりなのですが・・・。 今日、ショッピングセンターの立体駐車場から出庫する際、スロープを降りながら、ブレーキの効きが甘いなーと感じながら、ゲートを出ました。車道に出て、すぐ信号待ちなので、そろそろとブレーキを緩めながらレーンに入ろうとすると(ちょうど赤で)、急にエンジン音が大きくなり、怖くなったのでシフトをＰにして、サイドブレーキを引きました。すると、足はブレーキしか踏んでいないのに、回転数が4000を超えました。信号が変わってしまい、後続車もいたので、ブレーキを踏みながらＰからＤに戻し発進させようとしたら、ガックンとなってとりあえず急発進などはせずに動き出しました。 　交差点をさけ、エンジンを切って、もう一度かけなおしましたら、通常と変わらない状態だったので、10分くらい運転して、家に帰ることができました。 　一人ではなかったので、何とかパニックにならずにすみましたが、また、こんなことがあって、事故でも起こしたらと思うと不安です。もちろんディーラーにも相談するつもりですが、何か同じようなトラブルなど、ご経験の方があればアドバイスお願いいたします。

当方2年前に中古のキューブを買って今月初めての車検を受けるのですが教えてください。 オートバックスで事前見積もりをお願いした時に下記の見積もりを提示された のですがこれは妥当なんでしょうか？ (1)自賠責保健 ：30,830円 　重量税 　　　　　：37,800円 　自動車検査登印紙代 ：1,400円 　合計 ：70,030円 (2)法廷点検 　基本整備料金 　検査代行手数料 　合計 ：11,000円 (3)発炎筒（小） ：567円 　ファンベルト（2本）＋工賃 ：11,250円 　フロントブレーキパッド＋工賃 ：14,250円 　ブレーキランプ（ハイマウント) ：500円 　合計 ：26,567円 (4)リヤブレーキ ：8,000円 (5)バッテリー ：16,000円 　エンジンオイル ：4,000円 　エレメント ：1,500円 　ＬＬＣ ：4,200円 　ブレーキオイル ：3,150円 　合計 ：28,850円 (1)～(5)合計：144,447円 実家の両親に相談したところバッテリーは高いのでやめたほうがいいとの指摘を 受けました。 【補足】 ・エンジンオイルは10ヶ月くらい交換しておりません。 ・フロントのブレーキパッドは残り4ｍｍ以下と言われています。 ・走行距離は60,000ｋｍ程度です。 ・製造はＨ１４年度のキューブです。 ・排気量は1380ccです。 ・リヤブレーキは車検整備時に確認して残っていれば交換不要と言われいます。 　

レガシィＢＨのＮＡに5.8万キロ乗ってます。 今月車検なのですがディーラーに出すか民間（スタンド）に出すか悩んでます。 合見積もりを出したところ [ディーラー] フルコースで１９万円 各オイル交換 Ｆブレーキパッド 等々‥ コストダウンで１５万 ＡＴＦ Ｆブレーキパッド [民間] フルコース　１４万円 下周り洗浄・錆び止め エンジンオイル Ｆブレーキパッド 等々‥ 個人的にはＡＴＦの交換とブレーキパッドはしておきたいと考えています。 ＡＴＦはＮ→Ｄにした際のショックが遅い様に感じるのと燃費改善を考えての事です。 （加速不足も感じる場合もあるような‥） ＡＴＦに関してはメンテナンスというより、性能アップの期待してという事が正直なところです‥ ＡＴＦは繊細な作業との事ですのでディーラーにお願いするつもりですが、ＡＴＦとブレーキパッドのみで１６万と、民間なりとはいえ、そこそこのメニューのある（ＡＴＦは無し）１４万円で悩んでいます。 明日の午前中には答えを出す必要があります。 何かアドバイスがあれば宜しくお願いいたします。

ホンダ・キャパに乗ってます。 ステアリングにドライブモードとスポーツモードの切り替えが出来るスイッチが付いている車種とついていないものがあると先ほど知りました。 ついていないものはギアが「D2-D3-D-N-R-P」、ついているものは「L-D-R-P」しかないそうです。 ハンドルにスイッチが付いていない場合はD3が実質スポーツモードに対応しているのでしょうか？ 自身キャパ（ＡＴ）乗ってますがD3はてっきりエンジンブレーキのことだと思って日々使用していました。 D3では全くエンジンブレーキの効果はありませんのでいつもそこからD2に下げています。 D3は何の為にあるのか疑問でした。 もしスポーツモードなら常にD3走行でも問題ないのでしょうか？ ホンダのHP拝見しましたが詳しい詳細までは見つかりませんでした。 ご存知の方いましたら教えて下さい。

ダイハツのCVT車に乗っております。 シフトレンジがP/R/D/S/Bとありますが、SレンジとBレンジの詳しい 意味がわかりません。 説明書にはSレンジが「エンジンブレーキが必要な時」 Bレンジが「さらに強いエンジンブレーキが必要な時」 とあります。(ディーラーの人に聞いてみましたが同じ回答でした) 普通のAT車の1速、2速ですとギアが1速または2速なんだなーとわかり ますがCVTの場合はS/Bレンジに入れた時にギア比がAT車のように 固定となるのか、それとも単にギア比を変化させる閾値がより高回転 側になるのかなどはっきりわかりません。 知らなくても普通の運転には何も問題ないわけですがどうにももやもや してしまって。。。 ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。

初めての車検をするにあたって質問があります。 車は三菱のコルトです。 走行距離24000キロ。 エンジンオイル、エンジンオイルフィルター、ワイパー、ライトは定期的に交換していました。 今履いているタイヤは12000キロ程度走っています。 バッテリーは9ヶ月前に弱まったので交換してあります。 このような状況で車検をするのですが 私から民間工場にATFとエアーエレメントの交換を依頼しました。 その後の連絡ではエアーエレメントは清掃となっていました。 これは清掃で十分なのでしょうか？ また、ラジエーター、ブレーキフルード、プラグ等は交換しなくてもいいのでしょうか？ ブレーキオイルは交換となっていました。 知識があまりないのですが、気になった点をあげてみました。 今は交換せずに三万キロ程度走ったところで交換した方がいいものなどもありましたら教えてください。