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欲しい中古車は決まっていて、それを探すため県内の中古車店を見て回ってます。 希望の車が無い場合は、こちらの細かい条件（色とか）も言って、それに近い車を ネット(業者専用のオークション)で探してもらえるみたいなんですが。 これって、どの中古車店も同じオークションサイトで探しているんでしょうか。 だとしたら、あちこち回らなくても１店だけで探してもらえばいいということですよね。 あちこち声をかけてると、オークションで競合することになり、価格が上がるって ことになるんでしょうか。 よろしくお願いします。

ブリヂストンの自転車でシティサイクルの３万円代の購入検討をしています。 自宅には屋根がないので、雨に濡れてもチェーンが錆びないのを希望しています。 http://www.bscycle.co.jp/root/catalog/nolkog/spec.html ノルコグ製品においてステンガードチェーンとスレンレスリムが錆びないのはS型だけとなっておりますが、R6は雨に濡れる環境ではステンガードチェーンが錆びて劣化がS型より早まりますか？

　乗車率１００％（？）を超えた列車が運転されていて、ギュウギュウ詰めといいます。 事故が起きなくても、過積載（？）で違法かと思う のですが、摘発されたと聞いたことがありません。 チャイルドシートの義務とも聞いたことがありません。 言葉の意味も含めて、ド素人めに教えてください。 堂々としていますね？ 違法運転の検挙などは無いのでしょうか？

先だってCPUについて質問をさせていただいたものですが、xeonというCPUについてあまり回答がなくもう少し詳しくお尋ねしたいと思いました。 サーバー向けだから普通のパソコンには使わないというような解説はあったのですが、例えばCADのようなソフトを使う場合にはxeonのCPUを使うパソコンが必須のようなことがパソコンメーカーのサイトに書かれていたりします。 coreiとxeonは何が違うのでしょうか。

昨年まで乗っていた車は、25万kmで手離すまで、ノートラブル。 エンジンも最後までずっと絶好調でした。 これは、1.5万km毎のメーカー推奨のエンジンオイル交換サイクルを律儀に守ってきた甲斐があったからなのでしょうか? 新しく買った車も、長く乗り続けたいです なので、やはり今度もメーカー推奨のエンジンオイル交換サイクル（今度の車は3万km毎）を守れば大丈夫だと思いますか？

こんにちは。 次回技能4回目になるのですが、いまだに発進の操作が上手くいきません。 指導員の方が運転するときは足を食い入るように見ているのですが、やはり指導員だけあってスムーズに時間かけずにパパッと発進しています。 教本や動画を何度も見てイメトレはするのですが、いざ自分で発進するとなるとエンストまたは発進できても酷いノッキングに襲われています… 教わった方法はアクセルを触るぐらいに軽く踏み、半クラまであげて止める。 それと同時に徐々にアクセルを踏み込み、完全に車が動き出したらクラッチから足を離すという手順です。 私がこの発進で起こるのは (1)クラッチを半クラまであげちょっと動き出したあとノッキングしてエンスト。 (2)または数回ノッキングした後、ぎこちなく発進。 歯車やクラッチの原理などは説明を受けているので、恐らくエンジンの回転数が足りない。半クラッチで止めれていない。などの理由から上手く発進できないのだろうと思います… 稀に上手く発進できてもエンジンをふかし始めてからすごい時間がかかります。 指導員の方に頼んで最初に発進を指導しては頂いていますが進歩がありません。 ギアチェンジや停止は今のところ問題なくできています。 お金をだしてもらったのと、どうしてもMT車に負けるのが嫌なのでATに変えるつもりは今のところありません。 上手くできませんが嫌いではなく、少しわくわくしているのもあるので（笑） ですが発進は運転の基本なので、このままだと技能の進行にも影響が出るでしょうし、せっかく教えてくれてる指導員の方に申し訳なくてなんとかしたいです。 体で覚えていくしかないとは思いますが、なにかコツなどあれば教えてほしいです！ 長くなりましたがお願いします！

最近、フィットハイブリッドを購入しました。 高速を2,000キロほど走ってみたのですが、 往路は９割方オートクルーズで90km/h走行。 復路は車が多かったので、流れに乗って走りました。 往路の平均車速が79km/h。復路が76km/h。 燃費が、往路は26.2km/L。復路は25.8km/L。 結果を見ればオートクルーズの方が燃費が良いのですが、 復路は70～130km/hと、かなり雑なアクセル操作をしています。 でも違いはたったの0.4km/L。 オートクルーズの燃費ってこんなものなのでしょうか？

去年の12月にスバルのプレオlsをディーラーで購入しました。営業マンの人からこの車は中古認定車なので大丈夫ですと言われ安心していましたが、買って1週間ぐらいで車が調子が悪くなってしまい今は初期不良でディーラーに修理を出しています。 故障内容は 1 アイドリングが波打つ 2 燃料計が狂っている （走っているだけで針が動く） 3 加速するとノッキングみたいな症状が出て加速できない （最悪止まる） 4 半ドアなのに鍵がかかってしまう 5 車のサスペンションがへたっている （手で軽く押すと車が跳ねる） 6 低速で走行中ブレーキが効かない （踏んでも滑る感じがする） 7 ブレーキパッドが片減りしている （接地している部分が半分しかない） 8 NからDに変えた時ショックが大きい （車が揺れる） 9 エアコンの除湿が全く効かない 後日ディーラーからの電話でcvtのオイルは変えたがほかの全ての症状は許容範囲だと言われました。 私としては車は命を預けて乗るものなのでしっかりと整備して欲しいと頼みましたがどうなるかわかりません（泣 7万5千円も払って3年保証入ったのにひどいです。 場所は関東です スバルのディーラーとは一体何なのか 中古車認定とは… スバルの車を購入しようとしている人はもう一度よく考えみて下さい。

いろいろ似たような質問もあるかもしれませんが教えていただけたら嬉しいです。 スーパーカブ５０で７０～８０キロだせるように改造したいのですが必要なパーツ＆どこのメーカーのがオススメだよ！とかってのありますか？ 回答　よろしくお願いします

CPUを交換したいのですがオススメの物を教えてください。 現在使用しているパソコンはSX2311-H42C/Lです。 構成はメモリーが8GB、グラフィックボードがAMD Radeon HD 6450、記憶装置がSSD＆HHD、電源容量が220ｗです。 電源容量が少ないため高性能のCPUを購入すると電源が足りなくなってしまいますか？ 現在、ワットチェッカーにて調べたところ 起動したまま放置していると、約70ｗ ソフトにてGPUとCPU両方に高負担をかけると、約183ｗ CPUに高負担をかけると、約169ｗ 現在使用しているゲームをすると最高127ｗでした。 使用可能で高性能なCPUを教えてください。現在装着してみたいCPUはcorei7ですが消費電力が心配です。何か良いアドバイスをお願いします。

私は車には恥ずかしいくらいに疎いです。 そのために登山のアプローチは車ではなく電車やバスを使うことが多いです。 それでも車じゃなければアプローチできない山も多いので、そういう山は車を使います。 今乗っている車は前輪駆動のワゴンですが、やはり登山のアプローチでは少し不安です。 そこで、新しく買い換えるとしたら何という車がいいか考えていこうと思っています。 いきなり選ぶと大変だと思って徐々に心の準備をしていこうと思っている訳です。 ただ、ランクルとかパジェロとか、そういう四駆四駆しているようなオフロードカーではなて、街乗りでもいいような４WDの車がいいと思いますが、日常生活でも普通に乗れるような４WDの車でお勧めはあるでしょうか？ あんまり大きいサイズだと街での買い物とか不便ですので、コンパクトな車がいいと思っています。 通勤には車は使っていません。 そんな訳で、お勧めのアプローチ＆日常生活に適した４WDの車を教えてください。

新型フィットに詳しい方々どうかご教授ください！ 先日上記ガソリン車を納車しました。 標準装備のアイドリングストップ機能が嫌なので、試乗の際にディーラーに伝えて『アイドリングストップはこのボタンで解除できますよ』と説明されて購入したのですが、納車後に気づきましたがエンジンを切ってまたエンジンをつけるとまたオンになり、解除状態にできるのはあくまで一時的であって記憶されないということです。 ディーラーに設定できないか確認に行ったら『出荷の段階で設計されてるので無理です、その都度解除してください』とのこと…。 ちゃんと確認しなかった私が悪いのですが本当にどうにもならないのでしょうか…？試乗の際にエンジンを切ると解除されることも教えてくれればよかったのに…。

実際に上記ＡＴで運転してみると、スタートで「ＬＯＷ」、時速２０ｋｍくらいで「２ｎｄ」、時速３０ｋｍくらいで「ＴＯＰ」に切り替わるように思えました。これで正しい理解でしょうか？ それにしても、上の変化は「Ｄ」の部分での変化の感覚ですが、その下に「２」「ＬＯＷ」があるのはどういう意味でしょうか？ 「３ＡＴ」の意味がよく分かりません。どなたかよろしくお願いいたします。

地方にドライブに行くと、狭路にハマることがまれにあります。前進で来たのだから、そのまま後進すればよいと主張されるかもしれませんが、後進はどうしても前進と同程度の精度にはならず、ハマることがあります。 そうした状況を打開してくれるのが、通常ではありえない車の「水平移動」や「重心移動なき回転（自転）」なんですが、道具等を備えることにより、これらのことは可能になりますでしょうか？教えてください。

自動車学校、MT車、第二段階の路上教習中の者です。 自分は狭めの道での左折が苦手です。 広い交差点の鈍角の緩いカーブならば内輪差もあまり気にせず道なりにハンドルを切っていけばいいので、行けるのですが。 また、所内でも感覚でちゃんと行けています。クランクコースも得意でした。 だけど、実際の道路になると、狭めの道での左折が苦手です。例えば、自動車学校の門から路上に出るときです。その道は片道一車線で、路側帯のある広くはない道路です。何というか、大通りに出る前の広くはない道路って感じです。 今まで五回程路上に出て、ここでほとんど上手く行けてません。 初路上の日は門にぶつかりかけました、緊張していて内輪差を考えていなかったのでしょう。それで逆に二回目からは対向車線にはみ出しそうで大回り気味になっています。 所内の時から左折はある時から感覚で行っていました。教習中は、所内でも路上でも左折の前は左寄せしなければならないので、所内では左寄せをし、曖昧な感覚で、角からこのくらい車体を出してハンドル切ればいいかって感じで。それで行けてました。 だけど、実際、左折の際は、ハンドル切る前に左ドアミラーで横の空き具合を見て、それを踏まえて角から車体を考えて出してハンドルを切る、のが正しいかと思います。 空いていたらちょっと出すだけで、空いていなかったら気持ち多めに出すって感じで。 今まで、左折の前に空き具合なんて確認してませんでした。 それで、クランクはちょっと角から出すだけでもぶつからなかったのは、事前に横の感覚を空けていたからなんだと今更ながらしっかり納得しました。 それで、理論的に考えてみました。 例えば自分がつまづいている門の出口は、路側帯があり、路側帯に後輪がなるべく進入しないようにしなければならないと思うから、このように横がいくら空いていても関係ない道路もありますよね。 左折の際は、左の特に後輪を意識します。内輪差は約90cmと言われていますから、左の空き具合と角からの出し具合が合わせて90cmあればぶつかることはないと思います。だけど、ハンドルを切っている間にも車が前進している分も踏まえると90cmより少なめでもいいと思います。 自分がつまづいている門の出口で考えますが、路側帯があるからまず横の空き具合は関係ないです。 運転席から見て左前輪は車の左角より少し手前にあり、タイヤの直径がだいたい60cmくらいだと認識しています。 だからとりあえず路側帯から前輪が出るよりちょっと多いくらい（前輪の位置から70cmくらい？）出してハンドルを素早く切ります。だけどはみ出しそうになって危険だから、ちょっと出し過ぎなのかもしれません。ハンドルを切っている間に、どのくらい車は前進するのかが分かっていないからだと思います。 左折の際の徐行速度でハンドルを思い切り切っている場合、車はどのくらい前進するのでしょうか？ 自分は70cm出しているとして、20cmくらいしか前進しないと見ているようです。考えれば少ないかもしれません。 ハンドルを切りながらどのくらい前進するかは、速度が早ければ当然多くなるだろうし、遅ければ少なくなるでしょう。だけど左折のような徐行気味の速度ではどうなのでしょうか？ あと、路上で左折の際にトップからセカンドへ落とす前に、そんなに速度落として大丈夫なのかなって感じで教官がブレーキを踏みました。ブレーキを強めに踏むから速度は結構落ちます。ウィンカーを早めに出しているから、不注意でない限り、後続車がぶつかることはないですよね？ 長くなりました、読んで頂いた方はありがとうございます。

自動車教習所で路上教習中の者です。 発進の際、エンストが心配で、アクセルを強めに空吹かししてしまうことがまだあります。路上だから、周りの車はビックリしますよね。特に、AT車しか乗っていない女性とかはビックリするかもしれません。（別に偏見ではありません。信号待ちなどからの発進で、AT車だと空吹かしってあまり無いと思いますから…。） MT車において、発進の際のアクセルペダル、クラッチペダルの感覚はどうしていますか？ アクセルペダルを強めに踏んでもサッと半クラッチに出来れば問題ないとは思うのですが。 弱めに踏んだらエンストしそうで…。 というか、素早く力強く発進したいがために、強めに踏んでしまっていると思います。 教官からは、アクセルの踏みが弱かったらとにかく半クラッチの位置で固定しておくこと、とみたいに言われた気がします。 また、本当は先に半クラッチにしてからアクセルを踏み込むのがいい、とも言われました。 アクセルオフで半クラッチにしたら、発進するのは一応知っていますが…。だけど、クラッチを上げすぎたら即エンストですよね。初心者には少し不安です。 まあ第一段階も終えたのだから、半クラッチの位置は繰り返しで分かってきてはいますが、たまにサッと半クラッチに出来ないこともあります。

読んでいただきありがとうございます。高速道路で自分なりに最高の条件で走ったつもりですが ０８モード３３、４キロなのに２５キロ程度でした。因みに、８０キロ前後での走行、一名乗車、 エコボタンをオンにしてエアコンも使いませんでした。今までの走行距離が２０００キロ程度ですが もう少し乗ったほうが燃費はのびるのですか。宜しくお願いします。

セダンの購入を悩んでいます （１）Y50フーガ（後期）350GT・・・V6で3500ｃｃ、10.15モード9.7ｋｍ／L　乗り出し140万 （２）現行アテンザ20S・・・2000ｃｃ、JC08で17.4km／L　乗り出し320万 乗り出し価格差は180万です 10年乗るつもりです 中古フーガは13万km走行ですが、法人リースでディーラー整備をきちんとしていたやつです 整備記録も見せてもらいました 社長さんのゴルフカーだったとのことです 子どもが二人いるので広い＆スポーティーな走りとデザイン重視でビッグセダンに乗りたいと決めました 自動車税、ガソリン代（年間1万kmぐらいしか走りません）、車検（重量税）では大きくコスト差がでます しかし、タイヤはオートウェイ（海外安物）で購入なので差額ありません 足回りやエンジンのメンテナンスはできませんが、 ボディーコート、バッテリー交換、オイル交換、ライト交換等は趣味で自分でやっています 任意保険は現在13等級で、車両保険も対車のみの安いプランなので、あまり差額はないと思います（ア●サダイレクトです） 車としてはフーガのほうが好きです　走りもですし、高級感もあり、広い しかし、妻が3500ｃｃは維持費が・・・中古でこれから10年（10万km）も乗れるのか？・・・日産社は故障多いらしいよ・・・と、反対傾向にあります アドバイスをお願いします

2月くらいから、原付を購入を検討している者です。 とある事情で原付を購入しなければならなくなったので、今現在ネットで探しているのですが、ヘルメットについてです。 私は、ヘルメットはaraiやSHOEIのフルフェイスかジェットの購入するつもりでしたが、親が「ダサい」とか「事故なんてそんなに起きない」とお洒落な半ヘルを見せてきます。 私は、安全重視なので、もし事故になったら怖いと思うのですがどう思いますか？ 原付、自動二輪の先輩方アドバイスをお願いします。 ちなみに、親が勧めてくる原付はビーノやジョルノです。正直、私は原付ならリトルカブとかの方が好きなので。

最初に明言させていただきますが、 ・私は細川氏の支持者でありません。寧ろ好きではありません。 ・公開討論会が細川氏の出席拒否の結果、開催されないのは非常に残念、というか腹立たしい思いをしています。 その上で、なのですが、 公開討論会はマスコミによる私的なものであり、それに候補者が参加する義務がない中で、細川氏が参加しないがために結局開催されなかったという事実で、各種マスコミ（＝討論会の主催者）がことさら大々的に彼を（名前は特定しないまでも）批判し、今朝の報道バラエティー番組でもゲストコメンテーターに「卑怯だ」とまで番組内で言わしめていることに、マスコミの横暴、というよりも特定候補者に関する否定的情報を意図的に流布する選挙妨害にすら該当するのではないでしょうか？ 彼が参加しないことを有権者が投票行動で評価するのが選挙であり、彼が参加を拒んだという事実だけを事務的に淡々と伝えるのが、マスコミのあるべき姿なのではないでしょうか？ 最初に申し上げた通り、開催されないことは有権者として非常に残念なのですが「都民のために大マスコミ様がやってやろうとした討論会の出席を拒否するバカ野郎が！」という腹イセの側面が顕れたような報道姿勢に、マスコミの偏向姿勢を感じるのはおかしいでしょうか？