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SR400をチューニングして45馬力(エンジン換算出力)程度までパワーを上げて乗っています。友人がバリオス(40馬力)に乗っているのですが、最高速170kmは出せると言っていました。この場合、馬力から考えるとSRでも同じ速度が十分に出せると考えてよいのでしょうか？(もちろんギア比など変更した上で)車重はほぼ同じで空気抵抗はどちらも同じ程度であり、エンジンの性格は違えど同じ馬力であれば最高速もほぼ同じになると思っているのですが、どうでしょうか？ ちなみにトルクで比較するとバリオスの倍以上ありますが、馬力がほぼ同じ場合は加速勝負もほぼ互角ということで合っていますでしょうか？ ご教示のほど、よろしくお願いします。

クリープ現象(3032069)でも質問しましたが、今度はアイドリングで質問させてください。 Ｈ１２年式　ワゴンＲのターボ　９万キロの中古ですが、アイドリングが不安定です。 アイドリング時にポジションライトをつけたり、エアコンを入れると回転が若干上昇し、ヘッドライトやハザードをつけると回転が下がります。 不安定です。 ライト類でもこんな症状が起きるのでしょうか？ バッテリーは新品です。 原因は何でしょうか？ あまりお金のかからない対処方法はありますか？ よろしくお願いします。

昨日のことですが、車の運転中に突然ハンドルが重くなり、続いてカーナビがエンジンがかかっているのに「エンジンをかけてください」といった表示が出て、運転が非常にしにくい状況になりました。ちょうど、結婚式出席ついでに遠出をしていたので引き返すこともできず、次の日には式場に向かう途中でエンジンが止まってしまい、ぎりぎりガソリンスタンドに辿り着いたという状態でした。 私が結婚式に出席している間に調べてもらうと、ベルトが切れたためにオルタネーターが動かなくなりバッテリーが消耗したこと、また、プーリーのネジが４本中、３本なくなっており、１本のみかろうじてついていたことからプーリーの揺れがベルトに影響して切れた可能性が高いと教えてくれました。 車検のためベルト交換を行っており今年の９月が車検でした。そのときの走行距離が10万9千キロで今回は12万5千程度、ガソリンスタンドの人が言うにはこの程度の走行距離で緩んだりするのは考えにくく、タイミングベルトの交換時にウォーターポンプも一緒に交換するはずだからその時にプーリーを外したはず、その際に締め付けが甘かったのではとのことでした。 ディーラーに確認すると、その部分には触ることはないと言われてしまい、私の突っ込みも足りず釈然としないまま終わっています。 車種はセルシオ（H11製）で中古で購入したため、走行距離も多くその後の車検をディーラーで行ったものです。このままだと、まるで自分で緩めたか、走行距離が長いものは仕方がないね、くらいで終わってしまい時間も金もかかったわりに納得感がありません。 そもそも、このようなケース、世の中にはよくあることなのでしょうか？また、整備の状況等、確認することはできるのでしょうか？ 長文で分かりにくいと思いますが、どなたかに教えて頂きたいと思います。よろしくお願いします。

数ヶ月前、中古のＢＭＷ１１６ （平成１７年３月初年度登録、購入時の距離１万２千キロ） を購入して、３千キロほど走りました。 丁度１万５千キロを越えたあたりからなんですが、運転席側のガラスがキシキシと音を立てるようになりました。　ただ、ガラスをほんの少し下げると音はピタッと止まります。　でもその状態で高速を走ると風切音がすごいです。 買った中古車店で相談すると、ディーラーからアドヘシブテープ（？）というものを取り寄せ、ドアの車体側周囲に貼ってもらいました。 この車のドアの一番外側は何か布状というか少し起毛したような感じになっていますが、これと対面する車体側にテープが貼られています。 でも音は止まりません。　音質自体はキシキシといった乾燥した音から、グリグリといった濁った音に変わりましたが、相変わらず鳴り続けます。 １シリーズに関するサイトを片っ端からチェックしましたが、アーマーオイル（？）を塗ると良いとありましたが、これも直ぐに再発するとかで、根本的な解決策は見られなかったです。 キシミ音に関しては個人差があるので、やれる事はやったし、正直言って中古車店の方はもうお手上げといった雰囲気です。　故障とか不具合ではないという事のようです。　でも自分でディーラーに行けば高くつきそうで躊躇しています。 何か自分でやれる方法はないでしょうか？

ローバーのミニクーパー（ATのサーフブルー）を購入したのですが、なんの知識も持たぬまま購入してしまったのでわからない事が沢山あります＾＾；　 ミニ専門店で定期的にチェックなどをしてもらっているのですが、店の人に質問するのがどうも苦手でなかなか聞けません。 ミニが長持ちするためには、暖機運転の他にどのようなことを心がけるのが良いのでしょうか？後、洗車の仕方とかって特別あるんですか？ミニの取り扱い方法などを色々教えてください！よろしくお願いします。

こんにちわ。 質問のタイトル通り、日産ティーダとトヨタのカローラフィルダーを選ぶならどちらがいいでしょうか？特に用途は考えてなく、まぁしいていうなら自分はスノボーが趣味なので、最初はフィルダーかなって思ったのですが、大人数でいくわけではないので、コンパクトカーの広いティーダでもいいかなって。ティーダのほうが高級感あっていいかな、それに燃費もいいし、小回りもきくからと思っていたんですが。とあることで知り合いのひと話していたらフィルダーのほうが女性受けもいいし、 ティーダよりいいよ、といわれました。実際に女性受けのいいほうはどちらなのでしょうか？というかどっちのほうが20前半の男に合うのかなって思って質問させていただきました。ちなみにどちらも新車購入を考えています。さらにティーダのほうはエアロをつけようとも思っています。 みなさんご意見お願いします。

ＭＴ車からＡＴに乗り換えました。最近のＡＴは良くエンジンブレーキが利くなぁと思っています。しかし最終ブレーキング時「Ｄレンジ」では「ギュウ」とブレーキングしなければなりません。ＭＴ車はクラッチを最後は切って流すようにして最終ブレーキは離す形でスムーズに停止してきました。ＡＴ車でこのような停止を行うには停止寸前に「Ｎレンジ」にし動力を切れば良い事に気がつきました。 しかし、友人からそのような運転をすればトルクコンバータの寿命を短くする。と言われました。本当でしょうか？

詳しい方、おしえてください。 先日、高速道路走行中突然ガタガタと音がし始め 路肩に寄せて停車させ、いったんエンジンを切ったところもう始動しなくなりました。 レッカーで修理工場（ディーラーの工場）まで運んだところ バッテリーのチェックをしただけで、エンジンが焼きついているので もう絶対治らないと言われ、下取りに出して買い替えを勧められました。 エンジンを積み替えると３０万ぐらいかかり その上、ラジエターの様子によっては部品交換しなくてはならない。 よって、修理費の上限がわからない。とのことでした。 走行中、オイルランプ等の警告灯は一切点灯せず オーバーヒートもしていませんでした。 焦げ臭い匂いも、していません。 それなのに、エンジンが焼きつきだめになるものなのでしょうか？？ スズキのワゴンR・平成１６年新車購入・走行距離３００００キロ ６ヶ月点検していません。オイル交換１回。

キャブのオーバーホール後（油面、ジェット類絶対に問題ありません）エンジンがかかりません。オーバーホール前は始動性が悪くもエンジンかかりました。 キャブは以前と変更してＤトラ用の配線がついたキャブを使用してます。 今まで、色々な車種のキャブをオーバーホールしてきましたが（素人の域ですが）、こんなにエンジンが始動しない難しいキャブは初めてです。明らかにキャブが悪いと自分では思い込んでいます。元々、始動性が悪いことは知っていましたが。。。 原因として以下が上げられます。 ＜何度油面調整をして部品を変えたり、ジェット番数を上げたり戻したり、オーバーホールしてもアフターファイアーが起こりエンジンがかからない。エンジン始動時は常にチョークを引いた状態。サービスマニュアルにそってのセッティング。社外マフラー（サイレンサー別車種のもの）取り付け時にアフターファイアーを起こす。ノーマルマフラーのときは、アフターファイアーなし。いずれもエンジンかからず。プラグの火は勢い良く飛んでます＞ 現在の状態。気になる点。 (1)フロントを３ｃｍ落としている。リヤはあがっていて、車体ごと、エンジンキャブともに前に向かって斜めに傾いている。（油面の状態が気になるので、ジャッキで上げて車体を垂直にしてエンジンかけるも変わらず） (2)ＤトラのキャブとＫＬＸのキャブを比べてみると、キャブチョーク部分上に負圧式の穴らしきものがあり、その穴が塞がれていない。また、Ｄトラのキャブには配線がついているが、ＫＬＸのものにはついていない。 (3)マフラーのつなぎ目に若干の隙間あり。 以上で同じ悩みを克服した。或いは、詳しい方の意見をお聞かせいただきたいと思います。宜しくお願いします。

ヨーロッパでは自家用車の５０％以上がディーゼルエンジン車ということですが、実際、商用車ではなくディーゼルエンジンの車ってあるんでしょうか。ベンツの広告は見たことありますが、日本のメーカーでは造らないんでしょうか。ハイブリッドは高くて手が出ませんので、質のいいディーゼルがあればと思うのですが今後の見通しとかどうなんでしょう。事情通の方、お願いいたします。

今年から気になっているのですが、 走行中ジリジリと静電気のような音がよく聞こえてきます。 室内からでも耳を澄ますとよく聞こえ、停止中は聞こえなくなります。 原因は不明ですが走行に今のところ問題ありません。 何か不具合だとは思うのですが、わかる方いましたらご教授願います。 10年式コラムオートマです。

エンジンルームを見るとホースや線やコルゲートチューブが色々とありますが、エンジンやオルタネータに接触しているコルゲートチューブがありました。 エンジンに触れずにエンジンの真上に手をかざしただけで凄く熱を感じるのでエンジンは凄く高温になってると思うのですが、エンジンは何度ぐらいになるのでしょうか？また、オルタネータは何度ぐらいになるのでしょうか？ それと、高温になる(自分の想像では数百℃)エンジンにコルゲートチューブが触れてもコルゲートチューブは溶けてなかったのですが、溶けないのでしょうか？それとも、コルゲートチューブに見えるだけで特殊なチューブなのでしょうか？

世界的にバイオ燃料が普及しています。 日本でも３％エタノールを混入したものが出回るとか。 今乗っているガソリンエンジン、ディーゼルエンジンなど 改造などせずそのまま使っても問題ないのでしょうか。 メーカーは保証しているんでしょうか？

車の電源ソケットにてインバーターでノートパソコンを使用したいのですが、全くの素人のためどなたかお教えください。 車の電源ソケットには１２Ｖ・１２０Ｗと書かれてあります。 ノートパソコンの説明書には最大消費電力６０Ｗ、ノートパソコンのＡＣアダプタには入力１００Ｖー２４０Ｖ～１，４－０，７Ａ、出力ＤＣ１６Ｖ（３．７５Ａ）となっています。 使用方法は走行中に充電をすることです。 どのようなインバーターを購入すればいいでしょうか？

私はバイクが大好きで，ある程度の知識は身に付けてきたつもりです． でもどうしても分からないことが… Vツインエンジンって何が利点なんですか？ ・並列４気筒よりも低速トルクがある． ・幅が小さくてバイクの全幅が小さく設計できる まず，これらが利点として挙げられるのは分かります． でも並列２気筒（パラツイン）と比較したときのVツインの利点はありますか？ Vツインって，タイミングベルトもカムシャフトも２つ（DOHCならカムシャフトは４つ）必要になってしまいますよね？ エキパイの配置もイビツになりますよね？ 私的にはパラツインの方が構造的にエンジンの重量が軽く簡単に作れると思うんですけど どうでしょうか？

駐車時など、低速でのハンドル操作のときに、「グーグー」という異音がします。音と同時にブルブルと振動もハンドルから伝わってきます。今日オートバックスでステアリングオイルの点検をしてもらいましたが、オイル量は適量で汚れもほとんどなく、車の下から見たステアリング部品も破損が無かったため、原因はわからないと言われました。可能性としては、油圧システム内部の故障が考えられるけど、はっきりしたことは言えないのでディーラーで診てもらってくださいとのことでした。車はスバル・レガシィBG5です。中古車として購入し、現在７万キロです。パワステが壊れてしまうかもと思い、質問させてもらいました。 原因として考えられるものとして何があるでしょうか？また、このまま放置しておいて、最悪どうなるのか気になります。 すいませんが、よろしくお願いします！

カワサキ・バリオスIIに乗っています。 2002年式を中古で購入し8ヶ月になります。 今までは吹けも良く全然問題なかったのですが、先日ツーリングに行った際、時速：100km　回転数：7000回転　ギア5速or6速になると、プラグが被った様な症状になり80kmに失速しました。 エンジン音はゴトゴト？ボコボコ？といったような音になり、壊れそうになり不安なまま帰宅しました。 （低速１～3速：60km前後　5000回転位までは快適です） 翌日キャブの下側に六角ボルトがあったので回してみると、4発それぞれからガソリン合わせて100cc程出て微小な異物が見受けられました。 タンク内は錆もなく非常にきれいなほうです。 その後ボコボコという異音はしなくなったものの、7000回転あたりでプラグが被った様な症状は改善されず吹けが悪いです。 プラグが悪いのか？エアクリが悪いのか？ 良きアドバイスをよろしくお願いいたします。

F6A-MC11Sに乗ってます。 前にスパークプラグを交換したときにインタークーラーを外したままエンジンを始動させて気付いたのですが、この車のターボチャージャーって他のメーカーのそれと構造が異なるのでしょうか？ インタークーラーを取り外したときに、インタークーラーの中を覗いて見たらブローバイオイルでギトギトになってました。 多分シリンダ内も同じだろうと思い、プラグを外した際に直接クリーナーを吹き込み、インタークーラーの中も同様にクリーナーで清掃しました。 清掃後プラグを取り付け、エンジンを始動してクリーナーを排出させようと思い、インタークーラーは外したままの状態でなかなか掛からなかったエンジンを始動させたところ、いくらアクセルを煽ってもターボチャージャー側（エアクリーナー側）からの空気が出て来ない事に気付きました。 全く同じ事をムーブでもやりましたが、ムーブではパイプに詰めたタオルが飛ぶくらいしっかりと風が出てきます。 考えてみればワゴンＲでは、通常の走行中でもアクセルを踏んでもガツンとしたターボ感が足りないような気がします。 整備記録を見ると、特に大きなダメージを負った事は無いはずなのに3度の車検の度にスズキのディーラーで交換されています。 車検と車検の間の走行距離は3万km弱です。 これまで、ターボチャージャーの部品代も工賃もユーザー持ちで、ディーラーの対応には少し不信があるので聞けません。 ワゴンＲのターボチャージャーが壊れて回っていないのか、元々そういう物なのか教えて下さいますでしょうか。

以前、国産車のカテゴリーで別の質問をさせていただいたのですが・・・。 現在Ｈ６年式のカローラに乗っています。走行距離は12万とかなりの年代物ですが、３月に車検直後、エンジンの不具合があり、整備工場に戻したところエンジンルームを水洗いした際、プラグに水が残っていたとかでプラグ4本を交換。「試乗もして大丈夫です。」と戻ってきましたが、やはりアイドリング時のショックなどがあり再度見てもらったところプラグコードを交換して「今度は大丈夫！」 それでも違和感があったのですが「テスターでも検査して問題ありませんので、しばらく乗ってみてください。」といわれました。 （プラグの交換は無料、プラグコード交換は部品代のみ） ところが先日、30～40分ほど乗ったら 　・いつものショックより大きくがたがたと震え　だした。 　・水温計が走行中なのに下がってきた。 　・アクセルを踏んでも回転数が上がらない などの症状が出て、整備工場に見切りをつけ、以前のオーナーが購入したディーラーが近くにあったので見てもらったところ ・サーモスタットが開きっぱなしでオーバークール状態。サーモスタットの交換（￥10,000-） ・ディストリビューターの交換（￥70,000-） 　　　　　　　　　いずれも工賃込み を指摘されました。が、ディーラーに、そろそろ寿命ですか？ときいたところ 　・購入後、ワンオーナーですべてディーラー車検できれいに乗ってある。 　・この頃のカローラ自体、程度がいい。 　・エンジンを一度積み替えたようで、比較的新しい。 との理由から、「まだまだ寿命の車ではありません。年式と走行距離から下取りは出来ませんが、次の車検もだいじょうぶです。乗ったほうが良いです。」と言われました。 車検後の約￥80,000の出費は痛いのですが、買い替えも出来ないので交換をお願いしてこのまま乗ろうかと思いますが、サーモスタット・ディストリビューターなるものの不具合は車検時の整備では気づかないものでしょうか。又これらの部品は通常どのぐらいの頻度で交換するのでしょう。今の年間の走行距離は5千kmほどです。 うまく説明できず長文になってしまいましたがご意見をお願いします。

ライブDioのZXです。しばらく走って止めたところ、歯車が外れるような、バネの伸びていく様な、ガタッガタッという（わかりにくくてすいません）異音だしています。こんなことになった方おられますか？また、怖くてケースを開けられないんですが、原因のわかる方があれば教えてください。