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賃貸物件の更新を近く控えております。その際に流し台の扉の劣化の修理を依頼しようと思っております。 過去の更新時もトイレの水の出が悪い所を修理してもらいました。費用は大家or管理会社です。管理会社も「備品の故障や劣化があったらい教えてください」と言われております。 トイレ修理後、ガス給湯器の修理を依頼した際、大家と管理会社で修理費の支払いでもめたようです。私には支払い請求はありませんでした。 今回の修理依頼は流し台の扉や周りのパネルの底部分がボロボロと木材チップが剥がれてきている所です。調べてみると水や湿気に弱い材質が使われていた事がわかりました。流し台は通常の範囲でしか使用していませんので水はねや湿気は予想できたことではないでしょうか。私も自分に過失があるとも思えません。これは数年住んでみないとわからないことでした。 （質問）この際の修理費用は私の負担になるのでしょうか。それとも大家or管理会社の負担になるのでしょうか。大家と管理会社が不仲なのも不安の一つです。工事も大掛かりになりそうで憂鬱になります。 どうかお知恵を拝借できませんでしょうか。よろしくお願いいたします。 ※使用されていた素材：パーティクルボード(底面のみ防水コーティングなし)水や湿気に弱い。

いつもお世話になっています。 当方は、急遽、コンクリートの壁に開いた穴を防犯及び保安上の理由から塞ぐ必要が出てきました（要はその穴を人間が通り抜けれない様にしっかりと穴を閉じたいということです）。 穴は、縦が１．５ｍほど、横幅が１ｍほどの長方形の様な形をした物です。 その穴の周りは全て、コンクリートブロックにコンクリートを塗って作られた壁です。 どの様にしたら、確実に外部からの人間の侵入を防ぐことができる方法でこの穴を塞ぐことができるでしょうか？ できれば、経済的にこの必要性を満たしたいのですが、当方はこのような案件に経験が無く、あまりアイデアも湧いてきません。 当方のなけなしのアイデアでは、金属の板でも買ってきて、それをコンクリート用の釘で穴の周囲に打ちつけたら良いかな？とか考えていますが、どうでしょうか？ それとも、木材とベニヤ板が良いのか・・・。でもこれだと防御力が足りない様に思えます。 コンクリートブロックと鉄筋とセメントで穴を塞ぐこともできるのでしょうか？（穴の内部にこのようなものを確実に設置するための方法論がよく思いつきません） できるだけ経済的にしかも、確実に強固にこの穴を塞ぐ方法を教えてください。 宜しくお願いします。

二区画の片方の土地に去年家を建てました その後、隣の土地にも家が建ち既にお隣さんは住んでいますが、最初から今でも？がいっぱいです ・着工から最後まで、建築の看板が無い ・仮設トイレがピサの斜塔よりも傾いていて、いつも倒れないかとヒヤヒヤ ・基礎の枠を固定する角材を、境界にある拙宅のブロック塀にクギで打ち付ける ・最初から最後までゴミ箱がなく、空きスペースにゴミが山積み。風で近隣に散乱 ・職人が咥えタバコで作業。吸殻を道路や側溝にポイ捨て ・足場撤去時に境界の拙宅のフェンスを著しく破損するものの、知らん顔。こちらから指摘して後日修理されるものの、修理完了の報告もなし ・引渡し後に、カーポート兼バルコニー着工。たまたま通りかかった建築関係の知人が、その違法ぶりに仰天 ・エコキュートが著しく斜めになっていて、反対側のお隣さん宅に倒れこんできそうな勢い。再三の指摘でやっと是正される ・バルコニーの木材の鋸屑が散乱して、拙宅の庭も車も屑だらけ とりあえずこのくらいにしておきますが、大手HMで建てた拙宅の建築中では見られなかった状態です お隣さん同士になったわけなので、どーこーするつもりはありませんが、一般論的に施工した工務店のダメさ加減がどの程度なのか、向学のために教えてください

三重県の鈴鹿市、四日市市内で以下の外観の運送系・会社をご存じありませんか？ 建物の特徴：　クリーム～明るいグレー色で、築２０年ほどの建物。軽量鉄骨系で木造ではありません。建物の外壁は金属製ではない。出入り口はドアではなくサッシの引き戸。床はコンクリート。休憩室か作業に使うような建物。 周辺の外観：　建物の前は駐車場となっており、大型トラックは並んでいない。２～４トン程度のトラックがある。資材が置かれており、木材と金属である(どちらも棒状・大量ではない)。道路から建物が見え、距離は２０～３０ｍ程度である。 仮にご存じなくても、その特徴をもつ会社の調べ方をお教えいただけると助かります。たとえば地図製作を行うある機関に問い合わせてみる、や市役所のある部署なら詳しい方がいるのではないかなど、お知恵をお貸しいただけると助かります。 この運送系・会社が見つからなくても問題ないというものでもなく、必ず見つけることが課題となっております。運送関係の方、もしよろしければ、お心あたりがありそうな方にこのような会社がないかお聞きしていただけないでしょうか。 行き届かない点があることは承知しておりますが、どうかゲーム感覚で探索に参加していただけないでしょうか。意外と難しいと思います。よろしくお願いします。

質問が２つあります。 まず１つ目です。 先程もですが、たまに、空中で「パンッ！」という少し大きめの音がするのですが これって科学的に証明されている普通の現象ですか？ 壁や床から音がするのなら温度変化等による木材の軋みかなとも思えるのですが、 明らかに何も無い空中からなので理解に苦しみます。 関係ないかもしれませんが、 この現象が発生する共通の状況はいまのところ、 ・夜間 ・人の１・５メートル以内 です。４回経験があり、時期は４月、８月、９月です。 ２つ目の質問は、 友人に、少し鬱というか精神的に不安定な子がいるのですが、 たまにその子が深く悩み考え込むと、周辺の機械が不具合を起こすことがあります。 私の、後先一度も壊れたことの無いipodも その時に５分間程操作不能（フリーズ・勝手に動く）になったことがあり、 偶然とは考えられないタイミングです。 他に精神的に不安定な人の知り合いがいないのでよく分からないのですが、よくあることですか？ 精神が不安定だと、その人から機械に影響のある電波などが出たりしますか？ （イルカの超音波のような？） モヤモヤするので、ご存知の方いましたら回答お願いします。

DIY初心者です。 機会を見つけてはいじったり作ったりしており、最近は工作にリベットを使用したいと思っています。 リベットは中が詰まったものより中空リベットの方がカシメやすいようなので、いろいろ物色してます。 中空リベットでかしめる場合に必要な軸の長さの求め方をインターネットで調べた所、下記の計算式を見つけました。 1・軸の長さ＝板厚+軸径 2・軸の長さ＝軸径x0.6+板厚 例えば1ミリの板を2枚、3ミリの軸径のリベットでかしめる場合、長さは下記のようになります。 1の時　2+3=5　5ミリ 2の時　3x0.6+2=3.8　3.8ミリ けっこう長さが違ってくるので、リベットの規格や大きさ、素材、またかしめる板の材質によって用いる計算式がちがうのか？など混乱しています。 これから金属や木材、プラスチックなど様々な素材をリベットでかしめていきたいと思っています。(かしめにはハンドプレスを用います。) そこでご教授お願い致します。 A. どちらの計算式が正しいのか、もしくはリベットやかしめる板の素材などによって使い分けるのか B. リベットの形（中空、ムク）で軸の長さの求め方は異なるのか など、軸の長さの求め方についてはもちろん、リベットについての知識や注意点など情報を授けていただければと思っています。 よろしくお願い致します。

最近我が家の暖房を薪ストーブにしました。 土木関係の仕事してますので、木材や端材、たまに丸太なんかも手に入れやすい状況です。 板材、端材はハンマーで叩き割ったり、足で踏みつけてへし折ったりで小さくできますけど、丸太はそうはいかないです。 そこでチェーンソーが欲しくなったんですが、機種やメーカー等様々で結構迷ってます。 色々調べたり聞いたりした結果ですが ・電動よりエンジンタイプが力強いので作業は楽。 ・ホームセンターのは弱いし壊れやすいから薦めない。買うなら使い捨てのつもりで ・予算は6万以上は見ておいた方が良い。 ・買うなら販売店、農機具取扱店などで買う方がアフターケアは安心 ・国産の方が部品は手に入れやすい。 ・林業関係者の意見では、スチール最強。 ・チェーンソー３台所有してる知り合いの意見では,ハスクバーナ最高。 ・個人的にはトップハンドルタイプが使いやすそう。 ・仕事でたまに伐木があるので、どうせかうならそこそこの機械がいい ・直径20センチから30センチ、たまに40センチクラスの木を切ることが多い 等です。 ハスクバーナ、スチールだと一流メーカーですが、遠くの専門店 タナカだと近くの農機具店 日立、マキタなら近くの金物屋かなと思います。 予算は少ないに越した事は無いですが、多少奮発できるかもしれません（要相談） 詳しい方や経験豊富な方がいましたらアドバイス願います。

現在、新築一戸建てを工務店Ａ社・B社と話を聞いてます。 仕様の違いは以下のとおりです。 ・基礎　A社　ベタ　B社　ベタ （鉄筋は構造計算で、負荷がかかる場所には多めに組むとのこと） ・木材　A社　KB材　B社　PFウッド ・延床　A社　48坪（Mモジュール）　B社　41坪（910モジュール） ・床材　A社　フローリング材（最低ランク）、B社　無垢材（杉、ひのき、桜、ケヤキなど可） ・クロスA社　最低ランク、水周りもクロス　B社　最低ランク、水周りはパネル ・断熱　A社　グラス50mm　B社　次世代省エネ吹き付け ・1Fキッチン　同程度です。 ・2Fキッチン　A社　1600mm据え置きタイプ　B社　1800mmシステム ・風呂　同程度です。 以上のような違いでB社が１００万円程高くなってます。 B社の言い分としては、断熱も構造も、年数が立てばランニングコストで元はトレマスとのこと。不安材料は特にありません。長期優良住宅なので、100年住宅ですとも言ってます。 A社の不安材料は住宅部門初心者のようで、（普段は鉄筋？）営業力もあまりよくありません。構造の説明等もありませんでした。 この仕様と金額の差は妥当でしょうか？ １００万円の違いがはっきり分かれば問題ないのでしょうが、まったくの素人なので施工料や原価などが分かり、仕様と金額の差についてご説明頂けませんでしょうか？

実家で3年前ほど大規模なリフォーム工事をしました。 一部増築　水回り改装　瓦屋根の葺き替え　天井の断熱材敷き込み　 外壁貼り替え　壁断熱材充填　サッシ付け替え（断熱アルミ樹脂複合サッシ）床下断熱一部（増築部のみ）敷き込み　です。 まずは、断熱性能が高まるのを期待して、総工費1600万円かかりました。 しかし、真夏・真冬など、あまり依然とかわりありません。 よく見ると　躯体から組んだ出窓の四方は断熱材を入れていないようです。 私はこの部分が、性能のよいサッシと断熱材の効率を落としているように思えるのですが。兄の部屋はガスの温水ルームヒーター（ボイラーは屋外）なのにサッシが結露します。 大工に言わせると、「もともと出窓の枠が厚い木材で組まれていて断熱材を入れるスペースが無いのと、木は断熱材の代わりになるから」と断熱材を入れないで外壁を張ったそうです（貼っていない出窓もあります） 　また、二階の天井点検口は、風の強い日にバタンバタン音がします。 この件について大工は、「軒先の有効板の通気孔から風が入れば、天井裏の断熱材は載せてあるだけだから、浮くこともあるのかも・・・」とのことでした。 　このような施工で普通なのでしょうか？せっかく良いサッシも入れたのにもったいない気がします。 改善方法があれば、教えてください。 よろしくお願いします。

初心者ですが手頃な価格のセミアコを購入したいと考えています。 IBANEZ, EDWARDS,TOKAIと自分なりに選んでみたのですが 1,TOKAI製 es150 http://www1.odn.ne.jp/tokaigakki/products/vintage/es150.html 2,Edwards製 e-sa-125LTS http://www.espguitars.co.jp/edwards/sa/E-SA-125LTS.html 3,TOKAI　es125 http://www1.odn.ne.jp/tokaigakki/products/vintage/es125.html 4,IBANEZ製 AS103 http://www.ibanez.co.jp/products/page_jp.php?&data_id=269&color=CL02&year=2008&cat_id=1&series_id=11 知り合いに聞いたら 1のTOKAIが木材も良いじゃないかと 2のEDwardsはピックアップが良いかも あと二つともラッカーで良いねとか言われました。 値段の問題とネックが細いとも聞いていたので まだそれほど弾けない自分にはIbanezでも良いとも考えましたが、 １、２の機種辺りが音も良さそうで、、 値段もそれほど変わりませんので変に安いのに手を出すより 1,2の製品にしようかと思ったりしています。 あとは自分で弾いて気に入ったのをすればと結論はそう言われるのは わかるのですが、 もしこの中で買うとしたらどれが良いと思いますか？ またその理由もありましたら教えてください 参考意見にしたいので、よろしくお願いします。

約3年前に某ハウスメーカーで自宅を新築しました。外構工事についてはそのハウスメーカーで施工せず、ハウスメーカーの紹介で外構工事専門店に依頼しました。その外構工事にある木材を使用したのですが、3年目の今年腐っているのが見つかりました。 施工した外構工事店に連絡をし補修させようとしましたが、工事店は既に倒産しており、全く連絡がつきません。 そこで、工事店を紹介したハウスメーカーに連絡をし、対応をお願いしましたが、契約書の補償期間は2年で、施工店を紹介しただけであるため全額の補償は出来ないとのことでした。施工した工事店との契約書では外構の補償期間は1年でした。 施工店は倒産して連絡がつかないため、部材の販売メーカーに補償をさせたいのですが、可能でしょうか？ (1)外構工事の場合瑕疵担保責任を求めることは可能でしょうか？ (2)契約書の補償期間と民法の瑕疵担保責任ではどちらが優先されるので　しょうか？ (3)販売メーカーに補償をさせることは可能でしょうか？ 以上3点について教えていただければありがたいです。 メーカーのカタログには補償期間などは記載されていませんでした。

今月末に都内から引越しをするのですが、家具家電類を大量に引き取る予定だった人からドタキャンされそうで困っています。 オススメのリサイクル業者さんをご存知の方、 近隣で家具家電リサイクル経験者の方、経験談や情報を教えてください！ 家電と家具は業者によって分けるとか、さばき方のノウハウなどもあれば是非お願いします！ 稼動品なので捨てるのも忍びなく、捨てるのにお金がかかるのもなんだか・・・ 小額でもお金になれば嬉しいですが、マイナスは避けたいです。。。 【条件】 ・港区まで来てくれる ・３月中に来てくれる ・見積もり無料 ・できれば全部引き取ってくれる ・総額でマイナス引取りはナシ 【売りたいもの】　※単身サイズ、完動品。カタログ類や付属品も大体はあるはず。 ・冷蔵庫（白：三菱：７年） ・洗濯機（4.7？：シャープ：７年） ・電子レンジ（東芝：８年）　※耐熱皿なし ・炊飯器（象印：８年） ・キッチン用　隙間収納棚（上）オープンラック、下）引き出し：白＆シルバー　木材：２年） ・ブラウン管テレビ（BS内蔵、25型フラットTV：シルバー：パナソニック：99年製）　※一部割れ有 ・テレビ台（シルバー　木製：７年） ・DVD-VHSプレイヤー（シルバー：東芝：４年） ・CD-MDプレイヤー（各５枚チェンジャー付：シルバー：ソニー：１１年） ・ソファ（ダークブラウン：ラタン：２年）　※クッションなし ・ベッド（無印：別売り収納ラック３個付き：シルバー：７年） ・マットレス（無印）　※全体的に汚れ有 ・姿見鏡　兼　CDラック（黒枠：稼動棚付き） ・カラーボックス　小３個（FITS） ・カラーボックス　大３個 どうぞよろしくお願いします　(o*。_。)oペコッ

色々と諸事情があり(現在質問していますのでそちらを見て頂ければ幸いです)、新築の賃貸アパートのフローリングを傷つけ、床には穴が4ヶ所開いてしまいました。 フローリングの傷は2枚の板に渡って縦10ｃｍｘ横1ｃｍｘ深さ2ｍｍ程度で下地(？)の木材が見えてる程度です。 1ヶ所ではなく、6畳間程度に点々とあります。 壁の穴はタンスの角がめり込んだみたいな三角形のくぼみで、縦3ｃｍｘ横1.5ｃｍｘ深さ1ｃｍ程度が2ヶ所です。 大家さんに言って修繕したいのですが、仲介してもらった不動産にそのことを言うと嫌がられるから黙っておいたほうがいいと言われました。 こちらも喫煙者なので退去時にまとめてしたほうがいいんじゃないか、とも思います。 損害賠償請求のために見積もりを出したいのですが、大家には言えないし、契約書に「勝手にリフォームしたらやり変える為の料金が発生する」と書いてあり他の業者も呼べません。 いずれにしても退去時にしか修理はしないつもりなので今見積もりを出してもらっていいものか、誰に見積もって貰えばいいのか悩んでいます。 良い知恵がありましたら教えて下さい。

以前ホームセンターで購入した、洗濯機用のパイプラックにバスタオル用としてステンレスのパイプを取り付けようと思います。 パイプラックは洗濯機に覆いかぶさるような、高さ150cm程度のものです。 左右に延びる前面のバー（長さ70cm）のさらに前に、新しくステンレスのパイプを取り付ける予定です。 取り付けるのに適当な連結金具など、うまい連結方法を探しています。 側面から見たイメージは、次の通りです。 「●」が既存のバー、「◎」が新しく追加するパイプで、「＝」が連結金具のつもりです。 　※ブラウザによっては、文字がズレてしまうかもしれません。 ━━●＝＝◎ 　　　┃ 　　　┃ ━━● 　　　┃　　　⇒前方向 ─┐┃ 洗│┃ 濯│┃ 機│┃ つまり、タイトルのとおり、丸断面の2本のパイプを平行に連結したいと考えています。 連結金具の長さ（追加するパイプが前に突き出す長さ）はバスタオルをかけることから、5cmはほしいところです。 なお、既存のバーの直径は1.9cmです。 新しく追加するパイプは、直径2～3cmを考えています。 木材で自作することも考えましたが、湿気が多いためできれば避けたいところです。 また、バスタオルをかけるという用途から、金具などはステンレスなど、見た目も含め清潔感のあるものがベターです。 このような用途に向いた連結金具や連結方法をどなたか詳しい方、教えていただけないでしょうか？ なお、追加するパイプは金物屋や東急ハンズ等で入手するつもりです。 予算は3000円以内（追加するパイプを除く）程度です。 どうぞよろしくお願いいたします。

以前テーブル塗装について質問させていただいた者です。 一人の回答者の方に教えていただいましたように、木目が消えない程度にやすりがけし、オイルステン（ウォールナット）を使用しテーブルに2回塗りしていきました。 スゴくいい焦げ茶色になったのですが、その後、オイルステンの説明書を見ると、これで終わるのではなく、必ずその後ニスを塗って下さい、と書いてありました。 見た目的には、これで終了で良い感じもする…という感じなのですが、ニスはオイルステン後は必ず塗らなければならないのでしょうか？ 塗らなければ、使用しているうちに塗装が溶けて（暑い部屋に置いていたり）しまう、等になる可能性があるのでしょうか。 また、塗らなければならなくて、下記のような仕上がりにしたいのなら、どのような種類のニス？を使用すれば良いでしょうか？ 仕上がりの質感的には、有名な所でtruck furniture（メーカー。使用している木の種類は、自分のとは大きく違うので無理があるかもしれませんがw）のような、あまりテカテカしていない、塗っているか塗っていないか分からないぐらいの木目がしっかり出たような自然な仕上がりにしたいのですが。 自分が使っている木材はカラーボード（芯材＝パーティクルボード）です。 お手数ですが、ご返答宜しくお願いします。

築5年の家に住んでいます。 外壁に木材を多用しており、窓枠、破風、4隅（4辺の角）、1階2階の境目部分、玄関周りなどに木を貼っています。 5年たち、ずいぶん色あせてしまったのと、雨がよく当たる場所が黒ずんできてしまったので、そろそろ再塗装が必要かと思うのですが、こういう工事を塗装店にお願いした場合、どのくらいの費用がかかるものなのでしょうか。 外壁全部塗り替えではないので、ペンキの量は少ないのでしょうが、いずれにしても足場は必要でしょうし、そういう意味ではおおがかりな工事となり、費用も数十万はするのかな？と思うのですが・・・。 建築を頼んだ業者は倒産しており頼りにならず、地元の塗装店に見積もりをお願いしてみようにも、田舎ゆえ、見積もり頼んだが最後、金額がどうであれ断ることなどできずに、施工をお願いせざるを得ないことになると思いますので、大体世間一般の相場のようなものを知ったうえで、心を決めて（笑）見積もり（というか実質は施工）の依頼をしたいと思いました。 数十万かかるかな？とは思っていも、20万円台で済むのか50万近くかるのかでは、全く違ってきますし・・・。 くだらない動機かもしれませんが、業者さんや経験者の方などいらっしゃいましたら、アドバイスいただけると嬉しいです。 どうぞよろしくお願いします。

今、私が住んでいるマンションの向かい側（狭い道路を挟んだところ）で何か工事をしているようです。 まぁそれに関しては仕方ないですけど一体何の工事なのか解りません。 家を建てているというわけでもなさそうですし、見る限り土を掘ってそれを何処かに運んで何処からか木材等を運んできたり… タイヤなど金属のもの等散乱している感じですがそれを使う様子が一向にありません。 それで今困っていること、解らないこと、要望を箇条書きにしますと… １，平日は解りませんが、土日になると朝７時からトラックのエンジンを掛けっぱなしにしています。１～２時間くらい。迷惑なので掛けっぱなしはやめて戴きたいです。 ２，トラック３台をとめている場所が現場の隣にある工場の駐車場です。工場と関係あるのでしょうか… ３，トラックを２台並べて道を塞いでいることがあります。歩行者は良くても流石に車は通れません。これもやめて戴きたいです。 ４，建築とかならあると思うのですが工事予定の看板等が無いのでいつ工事が終わるか、いつまで我慢すれば良いのかが解りません。 一番知りたいのは４です。工事の概要と予定、これらを知るためには何処に問い合わせたりすれば良いのでしょう？

わけあって４月から田舎に家を建てます。雪は珍しい地方とはいえ、粘膜が煙に弱い体質＋冷え性なので床暖房したいです。いくつかここでも「あればいいのに」的やりとりがされていたオンドルですが、私の父も戦後家業の温室栽培に練炭オンドルをやっていたとか。満州経験者（ふるっ）もよかったーというのですが工法が具体的にわからないので依頼している一級建築士さんも乗り気ではありません。どうにか「このとおりやってください」といえる実績あるプランをみつけたいのですが… この感じだと何らかの熱源の温水パイプ（でも腐食の話が気になりますね）かパネルになりそうです　ごみを野焼きするような立地だし、木材のくずは知り合いがいっぱいくれそうなので燃やした煙が使えればエコなのに。床から煙がもれないようにうまく密閉するだけさ！という人はいたんですけど。 また最近検索していてみつけたのは砂利のような自然石を敷いて電気で加熱する石焼芋っぽい方法でしたが、やった方からいろいろきかせていただきたいです。遠赤効果も？「韓国電気会社承認」って意味あるんでしょうか 基本的には多くの方がそうであるように、コストパフォーマンスとメンテナンスフリーが気になるところです。情報期待してお待ちしています…

電動丸のこは高いですが家庭でどの程度活きるでしょうか？ 実はDIYに関心をもって簡単な物だけですが作り始めました。 ねじ釘などを管理箱に揃え電動ドリルなども使う様になった所、電動のこぎりが次に欲しくなってしまいました。 ただし木工だけの為に買うのもどうも気が進まず、できたら金属、アクリル、塩ビなどの素材も切断したく思うのです。 ストレートの切断だけならおそらく丸のこという電動工具が向いているようですが、近所のホームセンターで確認したのですが機械そのものの値段もさることながら、金属などにも対応するブレード（刃）を買い足すとなるとかなりの出費になるのだと分かりました。 それに金属は薄い物ならむしろ金切り挟みで切るほうが良いらしく、また丸のこを使って切る様な金属板（3ミリ厚くらいのアルミ材など）も売ってはいましたが値段がすこぶる高く、はたして実際にこんな材料使うだろうかと思い始めました。 又、アクリル材は丸のこではヒビが入ってしまうそうで、むしろカッターで板厚の半分まで切り込んで折る方が良いとの事でした。 塩ビは良く分からないのですが板厚によっては挟みやカッター、普通ののこぎりでも済んでしまうのではないでしょうか。 ベークライトなどもアクリルと似た事がいえるのではないでしょうか。 いろいろ考えると丸のこというのはやっぱり基本は木工用が中心に思え、もちろん長く使えばそれだけでも元はとれるでしょうし、他の材料にも少しは使える場合もあるのか、とは思ったのですが、きつい出費ゆえ迷ってしまいます。 だらだら書きまして申し訳ありませんが、DIYに詳しい方、 私の各材質毎の上記の理解は間違ってはいないでしょうか、 私の使うホームセンターは木材以外の切断はしてくれないのですがどこもこういうものでしょうか、 皆様はこういう事に対しどうしていますでしょうか、 何かご意見戴けますと大変助かります。 勝手ながらどうか宜しくお願いいたします。

中国による東シナ海のガス田開発が急ピッチで進んでいるとの報道をよく目にします。 メディアの解説を見ると、たしかに日中間に排他的経済水域の問題は存在していますが、その解決策として　「中間線」　を提案したのは日本との事。 その中間線の、更に中国側の水域内で今回の開発が行なわれているわけですよね。 となると、ガス田開発の　「場所」　でクレームする事は日本には出来ない事になります。 一方、ガス田自体は中間線を挟んで日中双方側に広がっているので、「もし中国側から先にガスを抜かれると、本来日本のものになるべきガスも中国に抜かれる事になる、従って日本はクレームすべき」　という意見が多いです。 しかし、考えてみれば蟹や海老などの水産資源は経済水域を越えて生息しています。　 もしガス田に対する日本側の主張や抗議が正しいとするなら、たとえば隣国が自国の経済水域内で水産資源を乱獲した場合、本来日本が享受できる水揚げ高も激減するから、「採るな」　と隣国に言えるという理屈も成立するように思われます。　 しかしそのような抗議を行なった国が本当に存在するのか聞いた事がありません。 水産資源に限らず、木材などの森林資源も国境を越えて広がっています。　 自国の領土内でどれだけ伐採しようと隣国は文句を言えないのがスジです。 となると中国の東シナ海におけるガス田開発に対しては、日本は何ら注文をつける資格はないという結論に達するのですが　・・・ 何十年も前から天然ガスの試掘を認めてほしいという日本企業の申請を、中国のご機嫌ばかりを憂慮して一切認めてこなかった通産省が、今になって地団太を踏んでいるようなぶざまな姿に見えて仕方ありません。 敢えて問います。　 ガス田開発問題で日本は抗議する資格がありますか？