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去年免許を取りバイク購入を迷っていました。 親父がバイクをいじれるのですが、倉庫にあるFTRに乗れと進められ今日直してもらいました。 まず…エアクリーナーが腐食してて取りました。 スプロケもギザギザがギザギザじゃない（笑） 後ろの右ウインカーが折れてた。 フロントのパットが鉄になってた。という感じです。 それを研磨したのか、格安で乗れるようにしてくれました。 タイヤのみ新品です。 雰囲気はバイクですが親父の完全DIYです（笑） パットは大型用のを削ってつけたのは良いのですが、常に効いてる状態です。 だんだんに良くなるから乗ってみろと言われ乗りました。 バッテリーが駄目なので兄貴についてきてもらい、ブースターケーブルを持って（笑） エンストはしなかったのですが、最初はギッコンギッコンって前後に揺れました。（笑） ブレーキ効き過ぎじゃなく、常に効いてるし。 ド素人の俺に乗れるのかと思いながらドキドキでした。 少ししたら良くなりました。 感想は楽しかったです（笑） エンジン掛からないと、押しがけも出来ないのでとりあえずバッテリーの購入からスタートです。 雑談とネタになってしまい申し訳ないのですが、ビックバイクに乗ってる人達は尊敬します。 自分なら力に負けて立ちゴケからスタートしそうです。 とりあえず2年、保険を掛けたのでお前がハマったらバイクを買ったら?と言われました。 親父、兄貴、俺と3代目なのですが、どんな様にしても壊しても良いとの事（笑） 命は1つなので大事にします。（笑） ここからが聞きたい所ですm(_ _)m 1 車より燃費も良いのでしょうか? 2 エアクリーナーは純正より社外の方が良いですか? 3 スプロケはどんな物が良いですか? 4 経験がないので、トラブルや運転方法、気をつける点を教えて下さい。 パットは様子みます。 チョークとかどっちがどっちだか全くわからないです。 とりあえずCB400よりは乗りやすかったです。 スゴイバイクに乗ってる人からすればダサいかもしれませんが、お手柔らかによろしくお願いします。

こんばんは。 タイトルの通り、今週末に卒業検定を受けることになりました。 今日、２回目の見極めを、「微妙だなぁ～。」と言われつつ、判をもらったのですが、まだまだ不安なことがいっぱいです。 とりあえず、所内の方向転換と縦列駐車は大丈夫だとおもいます。 問題は、右左折です。 左折では、青信号だった場合、減速チェンジに気を取られ、確認がおろそかになってしまいます。４速で走っていて、減速していって、クラッチ踏んで２速で左折することに意識が集中してしまい、まきこみ確認はするのですが、かんじんな横断歩道の歩行者確認がおろそかになってしまったり。１度目めの見極めでそれを指摘され、２度目では、確認をたくさんしてたら、４速のまま、左折に入ってしまい、減速しすぎてエンストしてしまいました。 右折では、大通りでは、右折用の車線が書いてあるので、どの辺まで進んで、待っていればいいかわかるのですが、比較的せまい、小さな交差点で右折先頭になったとき、どの辺りで直進車を待っていれば良いかいまいち分からず、前過ぎと言われた後、それを踏まえて、もう少し手前で待ってみると、もう少し前と言われたり。。。検定では、後ろ目にいた方が良いでしょうか。 減速チェンジは、右折では、いったん止まることが多いので、左折ほどとまどうことは、ないのですが。。。 恵比寿辺りの都心の教習所に通ってます。左車線には路駐も多く、自転車、歩行者も大勢のコースでの検定です。いちばんのとまどいは、減速チェンジとエンストの関係で、交差点に入る前の減速チェンジのタイミングが、よく分からず、どのギアで、どのくらいの速度まで耐えられるのか、など教えていただきたいです。ちなみに、交差点に入るのに、下りになっている箇所が多く、クラッチを踏んでしまうとエンジンブレーキが利かず、余計にスピードが出てしまったりしています。。。。 危険ですね。。。( ´-ェ-｀ )

12月の前半に、会社（ラジオ局）にとある老人が来られて、車でラジオが聴けるようにして欲しいとお願いされ、鍵を渡されました。 そこで、車のドアを開け、ラジオの電源を入れるためにキーを差し込んでバッテリーを起動したかったのですが、うまい事動かずにエンジンをかけることに。 車の中に荷物が多く、正直汚い感じだったので外ブレーキだけを踏んでエンジンをつけると、急に発進。 10ｃｍ先ぐらいあるポールに「ボン」と当たってしまいました。 テンパってしまい、あたふたしていると、「大丈夫。こっちでなんとかするから」と言われ一応自分の会社の連絡先と自分の名前だけ言ってその日は終わりました。 5日後に会社に電話があり社長が対応、「思ったよりキズがひどいかも知れない、写真を撮ったから見せに行く」と言われてから音信不通。 事故から1ヵ月後、1月に入ってから急に来社して「やっぱり車を直してくれんと仕事にならんわ！はやくなんとかしてくれ」と言われてしまいました。 その時間は社長もおらず、「今すぐは代表もいないのですぐには申し訳ないけど対応できない。すぐに確認をするのでお時間をください。」と相手の名前と連絡先をやっと聞いて社内で相談しました。 すると、業務ではないので自分で対応してください。と言われたので自分の保険で対応する事になりました。 次の日に自分の保険の手続きを段取りしている合間にまた来社「早くしてくれ！1ヶ月やぞ。親切で警察を呼ばなかったのにあかんかったな。新しい車買ってもらわな。新車なんやから」と帰っていきました。 その日の夕方に保険の手続きが終り翌日よりお詫び、保険で支払いできるか確認などをします。と言われ安心していたのですが、まさかの電話に出ない。 私が電話をしても出ない。 電話をしてから５日後にやっと電話がつながったらまさかの「保険の対応が遅い。何を考えているんだ！」と切られたそうです。 翌日電話をしても電話に出ず、保険屋からは「申し訳ないけど、保険対象かもわからない状態で電話も出てもらえない。そちらで保険対象の方か確認して欲しい」と言われました。 その後も相手に僕から電話をしているのですが、電話に出ず。 謝罪・対応をする気はあるのですが、金銭的に余裕もなく保険で出来るだけの対応をしてもらいたいと思っていのですが、話は進まず。 また、仕事中にいつ来るかビクビクする毎日で精神的にきつくなってきました。 この場合、どこまで相手に電話をかけ続けたらいいのでしょうか？ また、脅迫になりそうな勢いなのですが、どのように対処したらいいのでしょうか？

リッター30kmのCMで有名な、ダイハツのミライース（2011年製グレードL）に乗っていますが、どうにも燃費が伸びません。 勿論、JC08モードの数値が、実燃費からほど遠いのは分かりますが、それにしても悪いです。 一応、JC08の数値は置いといて、実燃費の方も気になって、「みんから」の皆の実燃費記録なども見るのですが、20km/L超えの人がザラにいますし、大体18km/Lは超えている人が殆どです。 それに比べると当方の場合、トリップメーターに搭載されている平均燃費計で見る限り、燃費がかなり悪いです。 燃料を入れてから（給油の度に平均燃費計はリセットされるので）、今回既に自宅から40kmぐらいの距離を2回ぐらい往復していますが、17.6km/Lぐらいしか出ていません。 それ以外の使い方では、主にチョイ乗りが多く、自宅から1km程離れた祖母の家への往復を平均毎日1往復ぐらい、自宅から4kmぐらい離れたショッピングモールに週に2回ぐらい往復している感じです。 祖母の家には最後に給油してから、2、3度ぐらい往復しております。 なお、通勤には車は使用していません。 立地条件だと、家は福岡市内にあり、前述の40kmぐらいの距離の場所を具体的に上げると、昨日の場合、宗像市まで福岡都市高速と国道三号線を用い、弟と二人で乗車して往復して来ました。 福岡都市高速は西公園ランプ⇔東香椎ランプを利用し、東香椎から宗像までは国道三号線です。 軽自動車にしてはそこそこな長距離な訳で、そろそろ燃費18km/Lぐらいになって欲しいなー、とかと思っていたのですが、結局17.6km/L程で止まりました。 行きは、途中どこにも立ち寄らず、帰りは食事の為に宗像市内で一度、買い物の為に新宮町内で二度、合計三度だけ寄り道しました。 自宅から西公園ランプまでは、行きも帰りもそこそこ空いていましたが、途中裏通りも数カ所あるため、信号停車や速度制限によって減速した所も多かったと思います。 都市高速も結構空いていて、回りの車の速度に大体合わせてコンスタントに運転しました。 （大体60～90km/h程度） 国道三号線も比較的空いていて、目的地までは殆ど裏道などはなく、行きも帰りもほぼ時速40～70kmぐらいで全線走行できました。 その割に燃費はあまり向上しなくて、残念でした。 ちなみに当方の運転スタイルは以下の通りです。 そこそこ燃費には気を遣おうと考えています。 【国道や道の広い県道・市道などでの運転】 ・発進の時には、あまり急加速はしない様に。但し、あんまりゆっくり加速するとめりはりもなくなるし、元々が軽自動車なので加速力も悪いため、後続車の邪魔にもなるので、前がガラガラで信号が無ければ、アクセルは中程まで踏んで発進（大体メーター内の燃費インジケータは黄色ぐらいです） ・制限速度や回りの車の流れに合うぐらいに達したら、アクセルを2割踏みぐらいに戻し、1600rpmぐらいまで落とし、速度を保つ（元々ミライースにはタコメータはありませんが、レーダー探知機にタコメーター機能がついた物を、OBD-II端子に取付けて見られるようにしています）（ここでメーター内の燃費インジケータが緑に変わる感じです） ・前が詰まって来たらアクセルを離し、車間距離の変動を目で確認する。車間距離が安全に取れて来ているのであれば、再びアクセルに足を乗せ、1割ぐらい踏んで少し遅めにした速度を保つ ・車間距離が明らかに減ってる時は、後続車に注意を促す為にブレーキを一瞬だけ軽く踏み、シフトレバーをSレンジにして減速させる（Sにしている時はブレーキはまた離す） ・それでも車間距離が詰りつつある場合は、そこで少しだけブレーキを使う ・一つ次の信号が赤である事が目視出来た場合は、アクセルを離しておき、ブレーキに足を乗せておき、先行車や停車すべき場所に近づいたらブレーキを踏んで行き停車する ・青信号で発進したとき、一つ次の信号が赤だった場合は、制限速度の8～5割ぐらいで加速をやめる。アクセルの踏み込みも少し弱めにする ・陸橋などを走行する場合、上り坂ではアクセルを中程ぐらいまで踏み込み直し、失速しない様にする。下り坂ではアクセルを原則オフにし、加速しすぎだと感じた場合、シフトレバーをSレンジにする 【裏道での運転】 ・元々速度が出しにくいので、加速は弱めに行う。下り坂での発進の場合、アクセルは最初にエンジンを「起こす」様な感じで軽く踏むだけで、後はノーアクセル・ノーブレーキで走行させることもある ・下り坂での走行では、シフトレバーをSにし、フットブレーキは多用しない ・上り坂での走行では、息切れしやすいので、アクセルを中程まで踏み増して走行する 【都市高速道路での運転】 ・前述の国道での走行に類似するが、高速道路にランプから合流する時には、アクセルを8割ぐらいまで踏み込んで、早めに60～80km/hぐらいまで加速させる（メーターの燃費インジケータはアンバー[一番悪い]～黄色ぐらい） ・適切な速度になったら、アクセルを2～3割ぐらいにする。国道よりは速く走らねばならないので、国道を走行するときよりはアクセルは少し多め（メーターの燃費インジケーターは殆ど緑だが、速度が落ちて来た時などにちょっと踏み足すと時折黄色にもなる） ・本線料金所（福岡都市高速の場合、主に下り線の名島料金所など）がある所では、1km手前になったらアクセルを少しずつ戻して行き、300m手前ぐらいになったらアクセルはオフにする ・ランプを降りて一般道路に降りる場合、ランプを降りている間はシフトレバーをSレンジにして降りる ・ETCを搭載したため、料金所では停車する必要はない（減速は必要） 【その他】 ・二階建て以上の駐車場に入る場合、スロープの昇降時にはシフトレバーをSレンジにしておく ・一部のスロープが急で狭い駐車場に入る場合（ヨドバシカメラ博多の駐車場など）、更にシフトレバーをBレンジにしておく 大体こんな具合で運転しています。 ちなみに、都市高速道路以外の大きな高速道路(100km/hでフルで走れるところ)には、この車で行った事はまだありません。 こんな使い方で運転をしていますが、燃費18km/Lすら超えられません。 その点、みんから等で皆の実燃費を見て行くと、20km/L超えてる人がざらにいて、どうやったらあんな数字出るの？と思っています。 近頃は涼しいのでエアコンはつけていません。（夏期はほぼ常時つけていましたが） 直射日光が当たって暑いと思ったときには、なるだけ窓を開けるなどの方法で対処しています。 どうやったらもうちょっと燃費が上がるのでしょうか？ どうして皆、結構良い数値出してるのかなと思っています。

先日旧車、Ｚ４００ＦＸを納車しました。 昨日、乗っているとき、不思議な症状が起こりました。 状況説明のため、かなり長い文章になりますが、最後まで読んでいただけたら幸いです。 以前、といっても５日前に納車したばかりなのですが、時々この症状らしき物がでていたのですが、昨日はそれが究極にまずい症状となりました。 通学やアルバイトで使用したところ、目的地に到着した時に、押して駐車しようとすると、なぜかすごく重たくなって、普通に押すこともできないぐらいの重さになるという症状が出るときがありました。重くなるというより、タイヤが回ってくれないといった感じでしょうか。。 数時間たち、またバイクで帰ろうとすると普通の重さに戻り、押すことができるという、何がなんだかよくわからない症状がでていました。 さて昨日の夜、用事ができたので片道７ｋｍほど、時間にして約２０分ほどの所まで行きました。目的地に到着する寸前にアクセルを回しても重くてなかなか進まないという症状がでました。 到着し、いったんエンジンを切って、押したのですが、いつもの重くて押せない症状がでました。 この時はまだ、エンジンをかけて走ろうとすれば、重くて、回転数を上げなければいけないけど、ギリギリ走ることはできる、と言う状態でした。 しかしそこから少し進んだところで、回転数を本気であげないと、進まない、進んでもかなりゆっくり、厳しい加速といった症状になって、とうとう止まってしまいました。 というよりも、何かがかんでいると言うのか。表現が難しいのですが、本気でアクセルを開けて回転数を上げても一切進まないのです。 後輪が駆動しなくなった？とにかく押せないのです。 道の端にとまったので、移動させないとと思い、押して移動させようとしたのですが、車体が一切動かなくなりました。ギアがニュートラル以外に入っているときに単車が動かない状態といった感じです。(その時はニュートラルに入っていました。) 結局人力では動かせなくなってしまったので、思いっきり１速で回転数をあげて、少しだけ進み、マンションのところに駐車させてもらって、朝まで放置することにしました。 友人と２人がかりで押したのですが、どうやら後輪がロックしている状態のようでした。ちなみにブレーキがかんでいるといった感じではないようでした。 (その前は普通に走っていましたので・・・) 朝になって、動かないかな？と様子をみにいくと、昨日の症状はなんだったのか、普通に押せるようになっていて、走っても普通に走るようになっているのです。 当方はメカには詳しくないので、全然原因が何かわからないのですが、バイクが押せない、走らないといういきなりおこった症状に恐怖を感じました。 毎回出先であんなことになっていたら、とてもこんなバイク乗ってられないぞ。 といった感じでただいま落ち込んでいます。 症状をまとめますと・・・ ・大体目的地に到着した時にエンジンを切り押すと、重くてかなり力を入れない　と押せない状態になる。 ・数時間たつと何事もなかったかのように押せて、普通に走り出せる。 ・押しても動かない時は、後輪を持ち上げて移動させないと動かないというような感じになる。 以上です。 この症状は一体なんなのでしょうか？旧車だからという症状なのかもしれませんが、同じような症状がでたバイク乗りの方はいらっしゃいますか？ 一応バイク屋にも話はしてありますが、ちょっと症状的に怖いなと思いましたので、アドバイスをいただけたら幸いです。 長くなり大変申し訳ございません。皆様に回答をご協力いただきたく思います。よろしくお願いいたします。

20万キロを超えた車両を来年もらえるいう話があります （来年の貰える時点で11年落ちで20万キロ程度となる予定の8人乗の旧型ハイエースワゴンです） この車は、仕事に使われていますが、オーナーがキレイにされていて エンジンオイルも3000～5000キロでキチンと交換されています。 現在の車（旧型ラウム。12年落ち7万キロ）に不満や不具合はないのですが、 家族が5人に増える為に大きい車に買い換えたいという要望はあります 予算はあまり無いのですが、新しい車（中古車を含む）を買った場合の償却費を 毎年10万円～20万円程度と考えると、２０万円程度ならば、長距離を走ったハイエース の消耗部品交換等の費用としてまとめて支払って、大きな車に４年程度乗れれば安いかな？ とも考えています 私自身、このような過走行車に乗る経験がないので、皆様にこの20万キロハイエースを 貰ってラウムを廃車にした方がよいのか、キツイのを我慢してラウムに乗り続けるのか？ それとも全く別のクルマを新車や中古車で購入した方がよいか、経済的な面や 使い勝手・機械としての信頼性の面などからご相談に乗っていただければ幸いです 当方は、週末に出掛ける程度の使い方が多く、年間5000キロ～6000キロ程度走ります。 クルマには、あまり見映えや性能等を求めるほうではなく、実用に耐えればよいという考え方を しており、プラグやＬＬＣ、ブレーキフルード、補機類ベルト交換等の初歩的な整備が出来るので、 車検は全てユーザー車検で通しています。 取りとめのない書き方をしてしまいましたが、なにとぞ宜しく御願い申しあげます

知り合いのディーラーで車検の見積もりをしてもらいました。 走行距離が７万ちょっとの７年車です。 見積もりを出してもらったら２０万以上になりました。 見積もりの内容は 車検代　６２８５５円　　　数量　部品・油脂代　　　　　　　　技術料　　　　　　　　　　 フレアーエマージエンシー　　１　　２８６６円 ブレーキオイル　　　　　　　１　　８１９円　　　　　　　　２１００円 リアハブベアリング　サユウ　２　　４４９４円　　　　　　　２９４００円 リヤハブシール　　　　　　　２　　１７６４円　　　　　　　　　 リヤハブスペーサー　　　　　２　　１６５８円　　　　　　　　　　　　　　 サユウ　インナーベアリング　２　　１５３２円　　 サユウ　インナーシール　　　２　　１３８６円 タイミングベルト　　　　　　１　　４３２６円　　　　　　　５０４００円 テンショナーベアリング　　　１　　３０１３円 ウォーターポンプ　　　　　　１　　６８１４円　　　　　　　 クーラント　　　　　　　　　４　　５８８０円 エンジンクランクシール　　　１　　　９５５円　　　　　　　５０４００円 ミッションオイル　　　　　　４　　４５４４円　　　　 　　　　　 後日、車検の相談に行ったらオイル漏れはそこのところだけきれいにして 出すから１６万になる、安くなるからいいでしょと値引きをしたみたいに言われました。 見積もりのときは、オイル漏れを直さないと車検に通らないとキッパリと言われたのに・・ 他のところも、直さなくても車検に通るのではと不信感を感じました。 タイミングベルトは交換した方が良いと思いますけど（むしろ遅いくらいだと思っています。） リアハブベアリングはあまり交換しないところだと聞きました。 車に乗っていて異音もブレもありません。 そのことを聞いてみたらタイヤをさわったら動くので車検に通らないと言われました。 今回、不信感を感じたので修理内容を聞いたのですが聞かないとなにも教えてくれません。 過去に２回車検に出したときも修理の内容の説明はまったくしてくれませんでした。 時間もなかったので、車検に出してしまいましたが、みなさんが、リアハブを直した時の 車の状態が知りたいです。後、この車検の見積もりに変なところはないでしょうか？ よろしくお願いします。

HONDAのDioに乗っています。 去年の5月に中古で購入し、半年ほどでセルでかからなくなったのでずっとキックで始動していました。 キーをONにした状態（エンジンはかけていない）でランプもウィンカーも付くので、バッテリーのことはあまり気にせずに乗っていました。 本日出先から帰宅しようと、スタンドを倒したところ「ガチャン」という音と共に、キックの位置があきらかに変わり、蹴ろうとしても固くて蹴られない状態になりました。すぐに購入店へ電話をしたら「多分バネが壊れたんじゃないでしょうか？」とのことでした。結局家まで押して帰ってきました。修理を頼み、先程取りに来てもらったのですが「バッテリーも一緒に交換した方がいい」と言われ、キックの修理代（5千円位）とバッテリー交換費（6千円位）で計1万2千円ほどかかると言われました。結局持っていってもらいました。 そこで質問です。 (1)この価格は妥当でしょうか？ (2)私は個人的にキックが好き（女なのに変ですよね）なのでバッテリーを交換する必要性はあるでしょうか？ (3)バッテリーを交換したところで寿命はどれくらいでしょうか？ 参考までに、私はほとんど毎日原付に乗っています。通勤（往復7kmくらい）にも原付です。年式は分かりませんが、フロントはディスクブレーキで、キーには何も防犯装置が施されていません。夫曰く「たしか昔、TRFがCMしていた型式だと思う」との事です。専門用語は全く分かりませんので分かりやすく説明していただければ幸いです。

ヤマハジョグ(SA16J)、2007年6月に新車で購入(排ガス規制後モデル)し、現在の総走行距離27000kmについてお聞きしたいことがあります。 加速(0～35kmぐらいまでがかなり鈍い)と最高速(52km程)が悪くなり、白煙もけっこう出てきたので、先日お世話になってるYSPさんにて症状を伝えて点検、整備をしていただきました。交換部品の注文、納品もあり、3日預けました。 ☆点検、整備内容 ・WR交換 ・ベルト交換 ・プラグ交換 ・エアエレメント交換 ・燃料系の黒く短いホース2本(請求書には、ホースL125と書いてます) 3日後、YSPさんより作業終了の電話をいただき引き取りにいってきまして、乗ってみると、加速も最高速も新車時の状態に戻っていて、白煙もかなりおさまっていました。 それから2日後、加速が鈍くなり、0～35kmまでがなかなかスピードにのらず、35kmを越えるとグイッと加速しだし、上はメーター読みで60kmを5mm越える状態になりました。 加速は0～35kmまでは、アクセル開度に関係なく、モァ～っとした重たい感じです。 私自身、あまりメカには詳しくないので、同じような症状を経験された方、詳しい方、教えていただけたら有難く思います。 ☆使用状況 ・毎日通勤で往復40km ・主に40～50kmの速度で走行してます ・プラグ、エアエレメントは5000km毎に清掃、交換 ・Fブレーキパットは3回交換 ・Fタイヤ1回、Rタイヤ2回交換 ・ギアオイルは1000km時と10000km毎に交換 ・エンジンオイルは20000km時までヤマハ純正品、それ以降は1L500円程度のオイルを使用 ☆気になった事といえば、修理後から走行中にマフラーからカランカランと音がするようになりました。 宜しくお願いします。

先日、交差点で車対車の事故をしました。 私が優先道路（破線のセンターラインがある）を走行していました。 会社へ行く道なのでもう5年は通っています。危ないところだという 認識はあるのでアクセルを外して走行しようとしたところ 相手が、左側からからかなりのスピードで飛び出してきました。（止まれ標識、一時停止線あり）私は前方、相手は運転席側の後部席ドアにぶつかりました。 私は危ないと急ブレーキを踏みましたが、相手は交差点では止まらず、２０メートル先でようやく止まりました。 相手の人はでてきて、「自分は止まった、私が悪い」と暴言をはきまくり、警察を呼ぶ気配もないので、私が呼びました。 私の車は、前バンパーが外れ、エンジンオイルがもれてしまいました。 相手の人は、保険には入っていないらしく、連絡先を交換したら、電話番号が違うと私の保険会社から連絡がありました。どうしようと思っていたら、 本日相手から連絡があり、電話番号が違って連絡ができないと伝え、正しい番号を教えてもらいました。下４桁が全く違っていました。 保険会社がすぐに連絡をしたら、「自分（相手）は悪くない。私（当方）のスピードの出しすぎだ」そしておまけに「体の調子が悪いから病院に行きたい。その費用はそっちでもってくれ」と言われたそうです。 あと車はまだ修理にもだしていないみたいです。 保険に入ってないからゴネているのではと疑ってしまいたくなります。 このような状態でもし人身扱いになった場合、私はどのような処分をうけることになるのでしょうか。教えてください。

　シビックＲ(LA-EP3)ですが、点検に出したところフロントサブフレームが凹んでいると指摘を受けました。 　ダメージの程度は詳しく聞けていない（聞いても意味ないだろう）ですが、運転してて「真っすぐに進まない」等の自覚症状はないです。 　年に数回ダートを走ることがあるので、そのどっかでサブフレームを引っかけたのだと思いますが、ディーラーの方はサブフレーム交換を薦めてきています。 　サブフレーム交換ということは、エンジン/ミッションを下して、足回りも外すほどの作業だと思います（アランメントも取り直すと言ってた）ので、「ついで」に色々と交換した方が得な気がしてきました。 　走行距離は約10万キロでして、今のところ交換したパーツは特にありません。（油脂類を除けば、交換部品はブレーキパッドくらいか） 　クラッチディスクの交換も含めて、約15万円ほどの見積もりをもらっています。 　ネットで検索していくと、「ショックアブソーバやブッシュ類も5～10万キロで寿命だ」的な言葉を見つけました。 　今回のサブフレーム交換に「ついで」で交換してもらった方がいいと思いますか？ 　みなさまでしたら、「ついで」に何を換えてもらいますか？ 　ちなみに「ついで」の基準は、「部品金額の割に工賃が高くて、単独で交換をためらうもの」です。 　今のところ、サブフレーム交換+クラッチ交換で15万円ですが、20～25万円くらいまでは修繕に使えます。 　ザックリな費用も併せて教えて下さると幸いです。 例）ショックアブソーバの交換ならば +○万円 とか 　ちなみに、ダート走るならば車を買い換えろ、という全うな意見は自分自身も自覚してますので、そういうのはご容赦ください。 （今後は、もう少し労わって走らせますから・・）

　私はゼファー400にのっています。 ですけど、最近パワーフィルターを装着しました。もちろんそれにあわせて、メイン・スロージェットに交換いたしました。スロー#40でメイン(1.4)筒#120・(2.3)筒#122にしました。 　出だしはスムーズになったのですが、スロットルを完全に開けると、かぶるといゅうか、エンジンが完全にふききらなのなってしまいます。3/2くらいでスロットルを開けると走ります。 　あと、6～7千回転でふききらなくなってしまいます。なにかイグナイターでカットしいてるか、安全装置がはたらいている気がします。 　かといって、クラッチのスイッチと、サイドスタンドのスイッチは壊れていませんでした。イグナイターを付け替えるにも新品純正で29505円もするそうです。イグナイターを交換するにも壊れているかわからないものに3万ものお金を出すのは無駄なので、皆様にもうすこし情報をお聞きしたく、書き込みいたしました。 　あと追記で、私一度事故をおこしてしまい、配車にしかけましたが、フロントフォークやブレーキホースやハンドル、ヘッドライトなども自分で交換いまして、そこからいろいろ調子がおかしくなってしまいました。たとえばニュートラルランプがつかなくなりましたが、結局検証してみるとニュートラルスイッチのこわれていました。などいろいろな症状がかさなって、今回吹ききらなくなってしまったのかもしれません。 　皆さん助けてください。細かな情報でもかまいません。ゼファーに詳しい人、メカニックの人よろしくおねがいします。 　ちなみに最高速は80キロ程度です。吹ききらないためこのような速度になってしまい、もちろんタコメーターもレッドゾーンすらいきませんので、是非ご返信くださいますようお願い申し上げます。

　二年前に新車で購入したアルテッツアRS2000ZエディションAT車ですが、これまでにエンストで３回修理に出しました。突然アイドリングの時ノッキングし不安定なエンジン回転、走り出してブレーキを踏みばエンストという症状です。さすがに３度目（一ヶ月前）となると頭にきて「高く買い取ってくれ」と私が言ったところ、店長がでてきて中古車の引き取り価格表のような本を見ながら「あなたの車でいまの時点での買取価格は１３０万です。ただこちらが悪いのでなんとかいいように対応する」とのこと。「新車でなにか購入してくれれば融通がつきやすい」と店長はいうが「これならビッツに乗れっていうことか」と話がつきません。そこで「中古で１７０で引き取った車、アリストのS300かツアラーVをまわしてくれ」と言うと「探しますが程度のいいものはなかなかないので時間がかかる」と言われました。一ヶ月たちましたが、「まだいいのがでてこないんですよ」と言うディーラーに「大阪か京都ならいくらでもあるやろ」と言ったところ、「もし取り寄せて色がきにくわないからいらんと言われるとどうしようもない」と言う。しかし私は今まで何色を探せとも言っていない。それなのにどうやって程度のいい車を探しているのか謎です。 　こういうディーラーに対するよい対処ってないでしょうか？ 　ちなみに以前乗っていた三菱のレグナム(GDI積んだ初期版）もAT車のくせに同じ症状で４度修理に出しましたが、直らず、お客様センターに文句を言えば「お気の毒ですが、、、」でした。その後クレーム隠しが発覚しましたが。

3日前に某街道で今流行りの競技用自転車とぶつかってしまいました。 概要 細い道なので時速30-40で走行、前に競技用自転車が走ってましたが、必死でこいでるようで フラついてたので追い抜く際一回クラクション鳴らして注意を促してから抜きました。 速度を緩めると脇から抜かしてくるのが予測できたので、巻き込み防止の意味合いで左によりました。その時は後ろを確認しながら自転車に注意してました。 しかしその自転車も右に寄り始めて反対車線を横切りながら私の運転する車の前を横切って走っていきました。 幸い止まる寸前だったのでぶつからなかったんです。そこまではよかったんです。 んで話はこれからで、私の前に自転車が止まったんです「左側車道上」。前の車が進み始めたのでブレーキを緩めてすぐに自転車がこけてバンパーに接触してしまいました。 すぐに道端でエンジン切って降りて自転車乗りに駆け寄り歩道に連れて行きました。 怪我してないか確認したところ、肩をネジがえたようだと言われ、自転車乗りと自転車も確認したところ変形はなく、ブレーキ部分を擦っただけでした。 これは警察だなと思って話そうとしたときに事故を目撃したという人がいたのですが、その人が自転車が悪いと言い出して、危険予知ができてないなどと半ば説教をし始めました。 事故とは関係ないのですが、目撃者に地面にちゃんと足がついていないだの、タイヤに溝がなく整備不良だと指摘されてました。 最後に私に「兄ちゃんは車平気なん？」 私 「営業車なんで(社名あり)。。。傷もないですし、(自転車乗りに)君は指はちゃんと動くの？」 と質問し、自転車乗り「動くから平気です」と状態を確認しました。 目撃者「警察に連絡するのか？するなら俺はここで待ってるがここはお互い気をつけましょうで済ました方が身のためだよ。」と言われ、 自転車乗りが「大丈夫です。お互い気をつけましょう」といつの間にか立ち去っていました。 その場はそれで終わったんです、あとで対応が不味かったんじゃないかとヒヤヒヤしてます。 幸い私の方は車も無傷だったんで、一応示談成立したと勝手に思ってるんで会社にも報告してません。 傷もないので知らばっくれようと思えばできるのでしょうが、今後できる対応を教えてください。

最近、中古で平成４年式のカリブ、フルタイム４ＷＤを購入しました。 この車、１０年も前の車にしては、エンジンも良好でコーナリング性も良く 大変運転しやすいと喜んでいました。 ところが、先日雨の東北自動車道を１２０ｋｍくらいで走行していたところ、 直線走行していただけなのにかかわらず、多少わだちのあるかないかというような ところでハンドルを取られ危うくスリップしそうになりました。 その後、首都高の出口の半径の小さな下りの左カーブで６０－７０ｋｍ程度の スピードでブレーキを踏んだところ、完全にスリップして危うく右の壁にぶつかりそうになりました。タイヤはＢ社の何とかドーナツでまだ山も十分にあります。 この車は、４ＷＤのせいか、実にコーナリングは良く、高速のカーブでの 回りやすさはあると思っていました。良く分かりませんが、オーバーステアと言うのでしょうか。 あまりハンドルを切らなくても勝手に回っていくと言う感じです。 最初は、それが快適だったのですが、スリップのせいもあるのか、最近はその回りやすさが恐怖になってきました。 　別の車でフルタイム４ＷＤに乗ったいたことがありますが、走行性は全く異なり 直進性が強く、一生懸命ハンドルを切ってやっと追従すると言う感じでした。 　今の車は、少し左にハンドルを切っただけで、フロントが左に行くのは当然として、リアまで左に回りやすいように、右にスライドするような感覚があり、このまま、一回転してしまうような感じがあり、不安と気持ち悪さが出てきました。 この車は、こういうものなのでしょうか。 車に詳しい方のご意見宜しくお願いいたします。

私は平成6年の「ミラターボＸＸ・５Ｍ」を乗っています。 ここ１ヶ月位前から、ある程度距離を走ってエンジンが暖まって 来た状態になるとファンベルトが鳴いている様な、金属音の様な 高い音（キ～～ン・・）が鳴ります。 トータル的に見ると、３速・４速・５速で走っている時にアクセルを 踏んでいる状態の時が多く、アクセルを離すと鳴り止みます。 また、その状態のままで走っていると、鳴りっぱなしになります。 最初はファンベルトかと思い、一応修理屋に持って行ったら、 取り合えずファンベルトが張り過ぎなので、新品に換えてもらいましたが 結局その音は鳴り止まなかったので、修理屋に出して２・３日乗ってもらい、 状態を診てもらいましたが、音がしないとの事・・ 結局、ダイハツを多く取り扱っている修理屋に２・３日乗ってもらいましたが 音がしないとの事・・ 一応、ウォーターポンプ・ダイナモ・ブレーキ関係もバラして診てもらいましたが 結局分かりませんでした。 タイミングベルトでもないとの事・・ しかし、僕だけじゃなく知人も「車の前の方から音がしてるよ！」 と言われました。 先程出かけたら、帰りには少し音が大きくなったのか、歩行者が 僕の車をジ～ッと見ていました・・・ 何か他に考えられる箇所は無いものでしょうか・・？ 因みに乗っている人の癖ではないと言われました。 実は、私の父は中古車屋で修理屋は皆知り合いに出したのですが、 皆頭を傾げています。 車の事は凄く詳しいわけではないので、分かりやすく説明して頂ければ 助かります。 何方か教えて下さい。

いすゞエルフ現行車　２トンスムーサーＥＸ車（中古）を検討しております。 エンジン4JJ１　３リットルターボ１５０PS仕様です。 先日チョット試乗させて貰ったら違和感タップリでしたので、こんなモノかをご教示下さい。 （現在は平成初期のキャンター５ＭＴ（４Ｄ３３ディーゼル）に乗っています。） １，発進時にアクセルを踏み込んでみると、２速で発進　その後３速シフトアップする時に　一端クラッチを切断し３速にアップし　その後　繋いで進む。 この切断の時間が意外に長く、例えば追い越し時などでは急減速してる様で大丈夫かなと。 普通にゆっくり発進していないので判らないのですが、通常は違和感ないのでしょうか？ ２，停車しようとした場合の事です。 恐らく２０km／ｈ程度だと思うのですが、停車しようとアクセルを離しました。 すると、いわゆるダブルクラッチ状態でアクセルをあおりつつ、シフトダウンしました。 当然、激しく（大げさですが）前後に揺する程の姿勢移動があります。 普通に減速して停車したいのですが、常にこんな減速をしながらの停車なのでしょうか？ 歩行者が見てたら、ブオンブオンアクセルあおりながら減速してるのかどうなのかな・・とか？ ニュートラルでブレーキだけで減速　停車なんて事はしたくありませんが、こういう方法しかないのでしょうか？ マニュアル操作で例えば４速にしてても、減速時はやはりシフトダウンするんでしょうか？ 噂によると登り坂ではオートにしてると、シフトアップ時に失速し段々車速が落ち　坂の途中で停車？？って事もあると聞きました。 スムーサーEXの実情をご存じの方　是非ともご教示下さい。

日本車には少ないですが、輸入車のスペックを見ると排気量が２．５Ｌや３．０Ｌクラスのいわゆる高級車にもＦＦを採用しているケースが多いです。 たとえばワーゲンのパサートとか、ボルボのＳ８０、あとプジョー４０７なんか、基本は全てＦＦです。 技術的な事はよく知りませんが、ＦＦには車内が広くできるとかのメリットがあって小型車を中心に多く採用されていると思います。 ただデメリットとして、ハンドリングがスポーティではないとか、車重バランスが悪くなるとか、エンジンの配置が制限されるので前輪が後方にしか配置できず、そのためフロントオーバーハングが長くなってデザイン上不利になる　・・　このような問題点があるように聞いています。 また右ハンドルの場合ですが、ペダルの位置が左方向のずれているため、他のＦＲ車から急に乗り変わった瞬間などブレーキとアクセルを踏み間違える （あるいは両方とも踏んでしまう） とかの問題点も指摘されています。 私自身、以前パサートを見に行った時ですが、ペダルの位置にかなり違和感を覚えた記憶があります。 小型車の場合はスペース優先になるのでこれら問題点は承知の上で採用しているというのは理解できるのですが、上に挙げたようなそれこそ全長が４．８ｍ超にもなるような高級車でわざわざＦＦを採用している理由が分かりません。　これだけボディが大きいとスペースの問題は解消されるはずですからね。 一体ＦＦにどんなメリットがあるのでしょうか？　また日本車のこのクラスに少ない （存在しない？） のはなぜか？ ちょっと気になって質問してみました。

BH5レガシィ(ターボ/AT、エンジンEJ206）のタイミングベルトをDIYで交換しようと考えています。 クランクプーリー締め付け時に必要になる、回り止めについて質問します。 「サービスタップあり用クランクプーリー回り止め」を持っています。こういったものは利用可能なのでしょうか？（例えば、KTC CPH1など。私が持っているのはこれとは別ですが） こちらの質問（http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1389562.html）では、「回り止め用のねじ穴が対角にあり…」とあるので、使えるように思います。しかし、レガシィのEJ20では、回り止め用の穴は、ネジ穴じゃなくて、ただの穴じゃないでしょうか？スバルのSSTも、穴に突っ込むだけのような形に見えます。ただの穴だと、私の回り止めは使えないので、別の工具を探さなくてはいけないと思っています（例えば KTC AE701など？）。 また、ターボ/ATのEJ206と、ターボ/MTのEJ208では、クランクプーリーの形状が違いますが、回り止め用の穴の規格違い（ネジ穴なのか穴なのか、半径が違うのか、穴径が違うのか）はあるのでしょうか。いずれ、EJ208搭載のレガシィについてもTベルト交換をする必要があるのですが、できれば同じ工具で対処したいと思っているためです。まあ、EJ208の方は、シフトを入れてブレーキ踏めばいいのでしょうが…。 私の工具でOK,NG、または、こういう工具を使えばいい、こういう方法を採ればいい、といったことがあればご教示下さい。DIYでやる理由は、できるだけ安価で、ということが理由なので、コストのかからない方法だと嬉しいです。 よろしくお願いします。

思っていたより高額な修繕見積もりが届き、どうしたものかと 途方に暮れています。 50ccスクーター(原チャリ)で、道路を挟んでその向かいにある店の 駐車場出口の手前で、出発する前にエンジンを安定させるべくフカして いたところ、やり過ぎたらしく急発進してしまい、慌てたせいかなぜか ブレーキを離してしまって、乗らずに引っ張られるかたちで向かいの コンビニの入口に激突してしまいました。 幸い私以外の怪我人はなく、私自身も打撲で済み健康保険が使えたので 治療代は軽微に済んだのですが… その後店のオーナーと話し、「大したことにはならないと思いますけど 入口のことについては本部と相談して後日連絡させていただきます。」 ということでひとまず話の続きを待っていました。 その後、一社から見積もりをさせてもらって連絡しますと話があり、 その見積もりが届いたのですが、自分で見て記憶しているレベルから 考えると法外に思える見積もりで困惑しています。 そこでお聞きしたいのは、このようなケースで修繕業者の選定を当方で 行う(ことを相談する)権利はあるのか、今の私の立場で受けた見積もりの 妥当性を検証できるのは修繕業者のみなのか？ (=業者の出張費用が発生するので何社も安易には頼めない) というあたりのことをお伺いしたく思います。 どのみち現金一括で即時に支払うのは無理なのでどこかから借金をざるを 得ないので、支払う総額がほぼ変わりがないなら合法的に支払いを延ばす ことのできる知恵などもあると助かります。 どうぞよろしくお願いします。