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お世話になります。 車種はアドレスV125Gなのですが、セルモーターの回りが悪いです。 症状としては、キーをオンにしてブレーキレバーを握り、セルスイッチを押すと、一瞬コツッという音がした後、一秒ほど間をおいてからセルが回るという状況です。 セルが一旦回り始めたら元気よく回り、エンジンもかかります。 バッテリーの電圧も正常でした。 この症状が起きた経緯を書いておきますと、 しばらくセルを使わずにもっぱらキックでエンジンを始動していました。 あるとき、久しぶりにセルを使おうとしたら、セルスイッチを押しても上記のようにコツッという音はするのですが、そのまま押していてもセルは回りませんでした。（仕方なくキック始動） バッテリーが弱っているのかと思い電圧を測ってみるも正常、念のために充電器を買って充電してからトライしてみましたが状況は変わらずでした。 充電器を買ってバッテリー上がりの心配がなくなったので、セルスイッチをしつこく何度も押す作戦に出ました。そうすると、５回ぐらい押したところでようやくセルが回りました。 その後何度か試してみるも、セルスイッチを５回ぐらい押さないとセルが回らない状態でした。 仕方なく、質問を投稿するために動画を撮ろうとしたところ、１テイク目ではやはり上記の症状でしたが、２テイク目でなぜか普通に回るようになりました。その後も何度か試してみましたが、セルスイッチを押すと同時にセルは元気に回り、直ったかのように見えました。 ところが、実は直っておらず、上に書いたように、セルスイッチを押してからセルが回るまでのラグがあるというのが現状です。 感覚としては、セルモーターが軽く固着しているように思う（停止時からは回りにくいが、一旦回り始めるとそのまま回れる）のですが、これはどういった原因によるものなのでしょうか？ バッテリーが正常となれば、やはりセルモーターの寿命→交換ということになってしまうのでしょうか？ 説明が長くなりましたが、おわかりの方どうかよろしくお願いします。 ↓参考までに、上に書いた「１テイク目」の動画です。

今までは兄が車のことは全部やってくれていたんですが、 4月から、私1人が管理する環境になり、車音痴でアタフタしております。 （ちなみに、親は免許無し） 今はスタンドや買った店（ディーラー）で、定期的に検査してもらってます。 けど、たまにメンテナンスで高いお金をとられてしまいます。 （なんか、いつも言いくるめられてます。） だから、自分でも少し、勉強したいので、以下のことを教えてください。 ●エンジンオイル 　どうやって、空けるのか。なにをいれるのか（きょうか液？） 　汚れはどうやってみるのか。汚れ具合判断はどうすればいいのか。 　汚れてたら、どうすればいいのか。 ●バッテリー 　どうやって、空けるのか。 　液量が少なくなったら、何をいれるのか。汚れはどうするのか。ターミナルとは　なにか。 ●ラジエター 　どこにあるのか。どういう、機能なのか。液量や、汚れはどう、対処するのか。 　液量は何をいれるのか。 ●ATF 　どこにあるのか。どういう、機能なのか。液量や、汚れはどう、対処するのか。 　液量は何をいれるのか。 ●ブレーキオイル 　どこにあるのか。どういう、機能なのか。液量や、汚れはどう、対処するのか。 　液量は何をいれるのか。 ●ステアリングオイル 　どこにあるのか。どういう、機能なのか。液量や、汚れはどう、対処するのか。 　液量は何をいれるのか。 ●空気圧（タイヤ） 　1年でどれくらい、補充するものなのか。スタンドでお兄さんが2.3にしてくれ 　と言ってるのを聞きましが、空気圧は2.3がいいのか。 これ以外に点検することはありますか。また、日常点検、定期点検で分けて 点検すべき項目は何ですか。 あと、スタンドでやって、高くついたり、雑だったり、純正な部品じゃないと マズイ項目はありますか。 お願いします。教えて下さい。

同乗者の車内での快適度を上げるため、高速道路をできるだけ一定の速度で運転していきたいと考えております。当方の車はホンダ・シビック(排気量確か1600cc程度?)なのですが、このクラスの車でエンジンや燃費に負担をかけずに走りやすい速度があれば教えてください。 高速道路は大体時速100km前後で走ると走りやすいというのを耳にしたことがあるのですが、先日、実際100kmで走ってみるとあまり走りやすくありませんでした。 片側2車線の走行車線側を100kmで走っていると80km出てるか出ていないかの車がいて追い越し車線に移る必要があり、かといって追越車線に移ると推定時速140kmオーバーの車がやってきて、追越が完了しないうちにあっという間に車間を詰められます。 追越なら早い車の通過を待ってから追い越せば良いのでまだ良いのですが、ICでの合流時等はかなりヒヤヒヤものです。合流車線からは推定時速70km程度の大型車の列が、一方追越車線は140kmオーバーの車列が迫っていたりすると、どちらにしても30km～40km程度の大きな速度差が出てしまい、急加速・ブレーキ等で乗り心地も悪く第一危険です。 あと、長距離運転の場合にドライバーは2時間に1度ぐらい休憩を取るのが良いと言われていますが、車にとってはどの程度の頻度で休憩が必要なのでしょうか。先日、一人でトイレに行きたくもならなかったため、東北道の盛岡から宇都宮まで休憩無しで6時間弱走り続けたのですが、車にとってはやはり宜しくないのでしょうか。こちらも教えて頂けると嬉しいです。

はじめまして。 うちの軽自動車ムーブカスタム１７５Sターボ付き。 中古購入早や２年を迎えます。 車検というのでクルマやさんに持って行ったら、 １時間で点検します。 との事で、点検してもらいました。 年式の割にはキレイだし・・・大したことはないかと。 １時間後。 担当の方が言うには、 　ー結構大変です。ー 想定外の結果で説明を聞くと・・・ ・シリンダーヘッドからオイル漏れ（エンジンルーム詰まって見えない） ・ラジエーター水漏れ丸ごと交換要！ ・シャフトのブーツ破れアウト。 ・フロントショックアッパーマウント劣化交換要。 今日はメーカーが休みで部品代がおおよそしかわからないので明日お答えします。 ラジエーターは６万円するので新古品。 としても、そこにアッパーマウント数万円他の部品代がかかります。 おそらくは１４２８２２円に部品代を加えると ほぼ車検総額２５万円！ 予算は８～１０万円くらい（これより他年式低走行の普通車ではこんなもの） その他まだ交換寸前箇所があるらしい。 欲張って背の高い、重量の重い軽を買ったのが間違いだったかな。 嫁がブツけまくるからボロにしたとはいえ、どうしようかな・・・ といって購入したものの、 新車だと１３０万円はかかるし、 そこで質問ですが、 軽の多走行車はこんなものでしょうか？ 軽自動車は新車を買い換えていった方が結局得なのでしょうか？ ２年前は新車のスズキアルトのノンターボ最高グレードを検討しましたが、 走らない（燃費はいい）上、当時のブレーキレーダーサポートがオプションにて、 中古の下取の安さ具合も考えてたところ、想定内で、今頃のアルトの中古市価がウチのムーブカスタムの中古購入価格くらいの値段になっており、当時は見送りました。 ２月車検なので、どうしたものか悩んでいます。 今、教育費もあり、あまりお金は使いたくないのですが・・・

先日、高速道路を走っていました。 5速、100km以上の速度で走っていました。夜中すいていたので、つい。 スピードダウンしようと思い、ギアを抜いたのですが、操作ミスをしたらしくタコメーターが一気にレッドゾーンまで回ってしまいました。 ただ不思議なことにエンジンブレーキなどかかった様子、感覚もなく、正直にいってしまえば、ギアは入っていないのに、何らかの機械の誤作動で、ギアが入ったと錯覚し、タコメーターだけが上昇した、のかな？と思わないこともない状況です。 ただ、実際にシフトミスで入ったにしろ、誤作動にしろ、入ったと思われるギアは3速だと思われます。 タコメーターが一気に上昇し、あ、やばい！と思って、急いでクラッチをいれ、再度ギアを抜きました。 感覚にはなりますが、あの時、ギアを抜いたというよりは、シフトを少し動かしてやった感じです。 自分の車はサイドブレーキもそうなのですが、下まで下ろしても時々、ランプがついていて、もう一回すこし動かしてやると消えます。 今回のシフトも、覚えている感覚ですが、抜いたというよりは、ちょっとガチャガチャ動かしてやった、という感じです。ただ感覚ですので、さだかではありません。 車種がランサーエボリューションV GSR ですので、レッドゾーン7000回転からです。特にチューンはしてありません。 目視的には、7500～8000回転未満までまわり、すぐにギアを抜きましたので感覚的には、その回転域にあったのは、多くて1秒未満だと思われます。 今のところ異音などは特にございません。 しいていうなら色眼鏡かもしれませんが、3速で以前より同じ回転数で出るスピードが5～10kmほど落ちたかな？と思ったりもします。 そこでご質問させていただきたいのですが、 まず、上記のような、回転数、時間、様子で起こったオーバーレブなのですが、こんな言い方で申し訳ありませんが大丈夫でしょうか？ それともやはり、故障が起きている可能性が高いでしょうか？ また、もう一つの上記のこと、つまり、ギアが入っていないのに、ギアが入ったと誤感知したり、それによってタコメーターだけ上昇したりということってやっぱりあるのでしょうか？ 何卒よろしくおねがいします。

この場合の過失割合はどうなるのでしょうか。 走行中に一時停止を怠って交差点に突っ込んできた車とぶつかりました。 私はブレーキを踏んだものの、相手方がかなりの速度で突っ込んできたので避けきれずにぶつかりました。 私はスグに停止しましたが、相手は逃走。同乗していた友人がその車を追いかけたのですが300mほど走行を続け停止しました。それもボロ車だったからかエンジンが壊れて走行不能になったので仕方なく止まったような状態です。 私の友人の他に相手方がぶつかってきた末逃走したと言うことを証言してくれると言ってくれている人が居ます。 相手方が加入しているT海上火災からは９対１だと言われました。 （T海上火災の人は事故現場には来ませんでした。 話だけを聞いて過失割合を判断しています。どこもそんな感じなのでしょうか？） 走行中の事故なので、１０対０はあり得ないと言われました。 私も避けきれなかったので(正しくは避けようがなかったのですが） １０対０は無いかもしれませんが、相手方の車は逃走行為を行った以上は自分が100%悪いと認めたから逃げたのではないかと思うのです。 この場合でもやはり９対１になるのでしょうか。 何だか納得がいかなくて・・・。

　軽自動車に乗って２年ほどになりますが、当初から車内騒音が気になっていました。お金をかけないよう、付け焼刃で、ボンネット裏に防音シートを貼ったり、車床にシートを敷いたりしています。しかしロードノイズをよく拾うのです。 ・現在使用の車：軽自動車（三菱ekワゴンのＯＥＭ） ・現在のタイヤ：GOODYEAR GT065　　155/65/R13　SA301 ・目的：ロードノイズ、エンジン音が高いがせめてロードノイズだけでも減少させたい。 ・交換で期待したいこと：静粛性、燃費向上 　車内静粛性について、ネットで検索していろいろ調べ、以下の２つに絞りました。 A.　YOKOHAMA Blu Earth AE-01 155/65R13 73S B　MICHELIN Energy XM1 155/65R13 73H 　タイヤ、交換作業、廃タイヤ代すべて込みで　Aはタイヤショップで34,000円、Bはディーラーで35,000円ほどです。Aのほうが新しく販売されているのですが（2年ほど前）エコ対策でころがり係数が高いので、今までと違って早めにブレーキを踏むよう、走行に注意しなければと思ったりします。 　なるべくお金をかけたくないのですが、ネット、ヤフオクで購入して別のところで交換ということは保証とか、あとのメンテなどを考えると上記２つしかないと思っています。 　静粛性、ころがりなどは、運転する人の経験、運転の仕方などによって感じ方が違うと思いますが、実際に上記二つのどちらかに交換された方のご意見をお伺いしたいのです。よろしくお願いします。

半年ほど前に車検をし、その時ブーツ交換をしなければならないと言われ、交換しました。 今日オイル交換に行った際、「ブーツが劣化してグリスが漏れている。近いうちに交換した方がいい、車検通らないよ。見積もり出しといたから」と言われました。 半年前にブーツ交換したはずじゃ？そもそも車検って２年間安全に運転できるためにするんじゃ？ いろいろ疑問が出てきて調べました。 まず、車検時に交換した部品は エンジンオイル ブレーキオイル LLC ロアアームブーツ シールダスト　２ クリップ２ タイロットエンドブーツ シールボールジョイントダスト　２ ピンスプリット　２ リヤハブベアリング交換 ベアリングホイール　２ ナット　２ キャップハブ　２ バッテリー　４０B１９L タイヤ　４ タイヤバランス　２ ここに作業工賃１９４４０円、代行料１４０４０円、検査機器測定料６４８０円を含め、総額１５万ほどでした 今回の見積もりを見ると ドライブシャフトブーツインナー　グリスバンド　２セット 部品費４３２０円　作業費２５９２０円 と書かれています。 車検を終えて次の車検までまだ１年以上もあるのに、作業費２５９２０円もとられて部品を近いうちに交換しないといけないと言われて、正直「え、車検に出した時に聞いていた話と違う」と困惑しています。 車検を出した時には「これで２年間安全に走行できる」と言われました。追加で部品交換などが必要ないようにいろいろ交換してもらったんですが… このまま車検をしてくれた人の言葉を信じて、次の車検まで乗り続けて大丈夫でしょうか？

すみません質問させてください。 　先日ＺＲＸ４００のアクセルワイヤーが切れまして、素人ながらに色々調べ自分でワイヤー交換をしました。 　そのときワイヤーのキャブ側交換をするとき、名称はわからないんですが、アクセルを回すと動作する部分（回すと下がり、アイドリングでは上）なんですが、そこの両脇に２本のネジがありました。ネジの間にスプリングが入っていたものです。それを間違えて片方外してしまいそのときにスプリングをなくしてしまいました。ネジはあります。今考えればアクセルワイヤーには関係ないんですが、やってしまいました。バイクいじるの好きなんで、大体のことは出来れば自分で直したいです。。 　そのネジは今現在付け直したんですが、そのネジの締め具合が微妙らしく、締めすぎてしまったときはアイドリングが高くなり、アイドルスクリューが効かなくなりました。緩めすぎたと感じるほど緩めたことはないのですが、あまり緩くつけてしまうと走行中ネジが取れそうで怖いです。。そのためのスプリングですかね？？ 　今日また締めなおし適度につけたつもりだったんですが、エンブレや空ぶかし後の回転数の下がりが遅いです。。なのでエンジンブレーキはあまり利いていない感じです。アイドルスクリューは直っています。 　長文すみません。これの対処法ってありますかね？？コツといいますか・・やっぱりネジを何度も締め緩めてちょうどいい部分を探していくしかないんでしょうか？？　またこれの意味というか仕組みをちょっと知りたいです。 　わかりにくい文章、部分の質問ですみません。非常に細かい部分なんですが、わかる方、お願い致します！

先日通勤用のセカンドカーとしてH11年式アルトバン(F6Aキャブ車) を購入したのですが以下３点が気になり質問させて頂きました。 1.ブレーキを踏む度に『カチッ』っとスイッチが入った様な異音？ 　がする。 2.ハンドルを切る際右と左で重さが異なる。パワステモーターが 　壊れてたので交換してあると販売店から聞いてるが疑わしい。 　左前輪の外側が異様に肩減りしているのでタイヤ交換をすれば 　直るのでしょうか？(アライメントもしないとダメかなぁ～） 3.下回り(前方の方)から異音がする。 　停車状態でエンジンを回してもしないが走行時速度に合せて薄い 　金属がビビッた様な『キンキンパチパチ』といった音がします。 　タイヤの回転に同調するように速度が速ければパチパチ音も早く 　なりますし遅ければ異音のテンポも遅くなります。 　徐行時はしません。 購入して間もないのでこれといってなにも手を加えておりません。 通勤用のただの足として考えておりますので安全性に問題がないと いうならこのままで構わないと思っております。(お金もかけたくないので)ただ通勤途上突如トラブルが発生しまう様な事は避けたいと思っておりますので『ここは見といた方がいいよ』『ここな直した方がいいよ』と言った助言宜しくお願い致します。 また整備工場に持ち込んで点検してもらう場合どの位の費用がかかる のでしょうか？ 長々と申し訳ありませんが宜しくお願い致します。 　

先日、事故に遭いました。 状況 ・天気　　時間　夜 ・見通しのヨイ交差点 ・片側2車線 ・コチラ→バイク　相手→車 ・Ｕターン禁止 事故発生 ・コチラがバイクで青信号の交差点を時速20キロくらいで通過しようとしたら、相手の車が同じ進行方向の左車線より突然Ｕターン、ビックリしてブレーキを掛けるもで路面が濡れてるのとチョウド横断歩道の白線上だったのでスリップ、そのままバイクは2～3回転、私は道路に叩きつけられました。 横断歩道に差し掛かる前に車がいたのは確認、左に指示器を出していたことまで認識していました。 事故後 ・その場で相手側から「この場は5万で示談にしてくれ」と言われましたが、お金は拒否して、示談は一応了承しました。ただ目撃者の方が警察を呼んでいて、バイクのエンジンは掛かったのでその場は発ちました。その後、救急病院に行き簡単に検査して貰いその場はなんともなかったので診察費とその時の交通費だけ受け取りました。後日バイク（ローン中）をバイク屋にもっていって貰って、相手側へそのバイク屋の連絡先を教えたのですが、手首等に違和感があり病院通院するかもとその旨伝えたところ、治療費多額なら示談はなしでと言われました。 ちょっと長くなってしまったのですが、こういう場合どういう対応をするのが被害者の私にとってベストなのでしょうか?

まず、私は任意保険未加入の状態です。 状況としては、上下２車線の道路の右側（追い越し車線というのでしょうか）の上り線を走行中、前方１００メートル先が赤信号であることを確認し、減速しました。 時速としては３０キロ以下です。 そこに突然、左方向の駐車場よりものすごいスピードで車が出てきて上り線を２車線横切り、下りの車線へ出ようとしてきました。 私はあわてて急ブレーキを踏みましたが、相手方は速度をまったく緩めず、衝突しました。 相手方の車は右側に凹みが認められますが、修復は一見しただけでも可能な感じです。 私のほうはどうかというと衝撃でエンジンまでやられ、現場にバンパーが転がり、廃車濃厚です。 とりあえず警察を呼び、相手方が「１車線目（２車線道路の左側）は確認しましたが、２車線目（私の走行していた道路）はまったく確認してませんでした。私の不注意です。」と言っていました。 実はその相手方はレンタカー会社のバイトの方のようで、代車手配はすぐやってくれましたが、「保険の流れがどうなるかわからないからとりあえずレンタカー代を払ってほしい」と言われ、憤慨しながらも払いました。（即日返却しました） 私の車はもう動かせないので、そのレンタカー会社の駐車場にとりあえず置いてもらってます。 この車のレッカー移動・廃車手続き・今後の請求の流れなど、どのようにしたらよいのでしょうか。 こんな事故が起きるなんて夢にも思わず、参っています。 ぜひ、アドバイスをお願いいたします。

先日、平成4年車を中古で購入しました。 私の親戚の友人が中古車屋さんで、「車を買うんだったら言ってね」と言われていたので、親戚に言ったところ、ちょうど探していた車があり、買うことを決めました。 引き取りに行って帰ってくるときからブレーキの効きが悪く、また、次の日にエンジンをかけたらすぐにとまってしまい、バッテリーのランプがつきました。 ガソリンもほとんど入っていなかったため、とりあえずガソリンスタンドに行って、給油したついでにバッテリーとオイルを見てもらったところ、バッテリーは塩が吹いている状態で、オイルも真っ黒でした。 さらに、足回りも修理しなければとても危ない状態で、タイヤもワイヤが出ており、ホイルも買わなければならないという状態でした。 車本体は22万で買ったのですが、オイル交換、バッテリー交換、足回りの修理などで合わせて10万ちょっとかかってしまいました。 私自身あまり車に詳しくはなく、親戚が仲介だからという安心感から、特にこちらからいろいろと質問せずに決めてしまったのも悪かったと思います。 ですが、ここまでひどい状態のものを買い手側に何も言わずに売っても許されるものなのでしょうか？ こういった場合、買った先に何かしらの補償を求めることはできるものなのでしょうか？ 親戚を信用していただけにショックが大きく、どうしたらいいのか、対応に悩んでいますので、アドバイスをいただければと思います。 よろしくお願いいたします。

最近ようやくK-1を組み上げ、その操縦性がとても楽しく、大変に気に入っているのですが、ちょっとした不満というか改良したいヶ所があるのです。 ・ハンドル：防犯上自作でクイックリリースにしたが、クイックリリーススぺーサーという製品があると知りそっちのが具合よさげなので交換したいが、通販してる取扱店が見当たらない。 ・足回り：前後ドラムなので前だけでもディスクにしたい。ASSYキットはあるか?流用可能品はあるか(当方加工環境アリ)?取り付け方法は? また、ホイルをアルミorマグorカーボンにしたいが流用可能品はあるか?サイズは?そのときのタイアサイズは? ・エンジン：やはり非力感は否めない。パワーアップのよい方法は?パワーアップキット(含駆動系)はないか?しかも土地柄坂が多いので低速を犠牲にせずに。 ・防犯：ハンドルを取り外し、キルスイッチも備えているが、サイドブレーキが無防備なままで心配。よい方法、グッズはないか? ・その他：軽量化パーツ(シートはフルバケに交換済)、よい軽量化の方法はないか? MC-1、MC-2、K-1のパーツ、グッズを扱っているショップ、サイト、本はないか? どれも自分なりに調べてみたのですが、よくわかりませんでした。 どなたか御存知ありませんか? みなさんの御知恵を拝借させていただきたく存じます。 わたしはMC-1、MC-2、K-1のココをこうしている、ココはこうしは方がよいといった御意見も大歓迎です。 何卒よろしくお願い申し上げます。

交通事故についてお願いします。 状況説明 自分の車が緩い直線の下り坂を下って左側にあるコンビニに入ろうと走行してます。 コンビニの駐車場の入り口が2つあって手前の入り口にはコンビニから出ようとしている車がいました。 自分は手前に車がいたので奥の入り口が入るつもりで左ウインカーを点けエンジンブレーキをかけました。 するとコンビニから車が出てきて自分の車の真横に突っ込んできました。 それで警察を呼んで現場検証をしてもらい、その場では痛いとこもなかったので物損扱いで終わりました。 ちなみに相手は自分の車が止まると思ってたと言ってました。 それで任意保険には未加入みたいです。 車は左側ドアなどそう取り替えです。 次の日になり自分と自分の同乗者は体が痛く、病院に行き診断書をもらい人身事故にしてもらうことにしました。 相手も子供が首が痛いらしく病院に連れて行くと連絡がありました。 それで相手に、人身事故に切り替えるからもう一度現場検証があると連絡を、予定を聞くと行けないと返答。 それに体急に痛くなったの？？と聞かれ、面白い体してるねと一言。 頭にきて、もう警察にお願いして、対応してもらうことにしました。 人身事故扱いにして、双方怪我人がいます。 刑事責任など自分はどうなるのでしょうか？ 分かりにくい文ですがどなたか意見をお願いします。

自動車と自動車の交差点における交通事故の例です。 どちらの過失割合が高いのでしょうか？ 皆様の私見判断で結構ですので、教えてください。 Ａ車は、片側1車線を直進していた。 Ｂ車は、Ａ車の右方より信号無し＋一時停止の見通しが良い十字路へ向かっていた。 Ａ車が十字路の約10Ｍ手前でＢ車の接近に気がついたが、一時停止すると予測したため、 そのまま法定速度で直進した。 Ｂ車は、十字路に一時停止ラインがあることを知っていたが、右方に通行車が見えなかったため、減速のみで、直進するために十字路に進入した。 Ａ車は、十字路に差し掛かかる直前に、Ｂ車の進入に気が付きブレーキ踏もうとしたが、間に合わず、 Ｂ車の左側面に正面から突っ込んでしまった。 この時、双方の運転手、同乗者には、大きなケガは無かった。また、車外への脱出も可能な状態。 Ａ車の運転手は、エンジンを停止し、直ぐに救急車119と、警察110を携帯で呼んだ。 Ｂ車の運転手は、衝突のショックで自車から出ることができず、車中で自宅へ電話した。その後、救急車が到着し、搬送された。 その後の診断で、Ａ車運転手と同乗者は、軽い頚椎捻挫で約二週間の通院。 Ｂ車の運転手は、軽い頚椎捻挫一週間の通院。 この場合の過失割合いは？　どうなると予測します？ 教えてください。

EyeSightはたしかに画期的な機能だと思います。 ですが、逆にドライバー自身を自堕落なものにしてしまわないかと不安です。 【機能(メーカーHPより)】 1.プリクラッシュブレーキ(よくCMでやってる機能) 2.AT誤発進抑制制御 (前方に障害物があるとエンジン出力を制御→コンビニ突入などが予防できる) 3.全車追従機能付クルーズコントロール (前車との速度と車間距離をセットすると、渋滞では車間距離を維持して、前車が停止すれば止まる。前が開くと設定速度まで加速) 4.車線逸脱警報、ふらつき警報 (車線を認識して逸脱しそうになると警報。同様にふらつきを認識すると警報) 5.プリクラッシュブレーキアシスト (万一の緊急ブレーキの際、踏み込む力が弱くてもフルブレーキまでアシスト) 実際に使われている方、どうですか？ つい、システムに頼ったりおまかせになってしまうってことはないのでしょうか？ 個人的には、オートライト(自発光式メーターにも原因あるかも)の普及が、悪天候や夕暮れどきなど、早めの点灯を妨げているように感じます。 (ON・OFFが面倒になって機械任せ) 特に(というか、これだけ)3はこのシステムには不要だと感じるんですが…。 それに、別ページには『運転負荷軽減機能』として、先行車発進お知らせまであるようです。 (信号待ちで、前車が発進したことに気が付かないで停止し続けていると警報が鳴る) それに、一番の問題は、現実にドライバーとしての義務や責任を放棄して、努力すらしないで機械に頼ろうとする人間もいる…ということです。

って何なんでしょうか？ 公式HPはまだ詳細が出ていませんが、一昨日、たまたまディーラーの脇を通ったら見慣れない大型セダンが展示してあり、確認したら新型B4でした。 カタログも頂きました（アウトバックもすぐに出るという事で、合わせてもらった）。 B4のグレード展開は２つのみ。エンジンは2500ccフラット４のNA１種のみで、 ミッションも当然CVTのみ。 グレードの違いは装備の違いだけ。 アウトバックは、とうとうフラット６がカタログ落ちしました。 私は過去に、BD５（B4になる前の最後のレガシィセダンRS）に乗ってました。 MT車という事もあり、 ・走る楽しさ（トルクの谷をいかに克服するかが使命…みたいな）、 ・AWD故の安定した全天候ツーリング性能、 ・300万以下の車としては最高のブレーキ性能、 ・不満の無い後席の広さ、 ・トランクスルー機能（6:4分割）による、ワゴンに劣らない使い勝手の良さ など、オールマイティに使える楽しいセダンでした。 まああれから軽く15年が経過しているので、何の性能を重視するかはもはや『時代の流れ』ですが、新しい新型車のカタログを隅々まで見て、 「レガシィもつまらない車になったなぁ」 というのが正直な感想です。 肥大化しすぎたアコードやカムリと同じくらい、つまらなく感じました。 「北米（それ以外も）を意識しないとやっていけない」とは思うのですが、 どうにもレガシィというブランドがどこへ向かって行こうとしているのか まったくわかりません。 もうレガシィはグランドツーリングカーではないのでしょうか？

私は現在１７歳でＪＡＤＥに乗っているのですが、バイトをして資金も溜まってきたので誕生日がきたら大型を取り、近くのバイク屋の中古のＧＳＸ７５０Ｓの購入を考えているのですが２５年前のバイクでも日常的なメンテのみで普通にはしれますでしょうか？あと、もし購入したら絶対交換したほうがいいパーツなどはありますでしょうか？ バイクと私の今の状況は以下の通りです。 車体の状況 ・８２年式、フロント１９インチでスクリーンが付いているので７５０ＳＳというタイプでしょうか。走行は１６０００ｋｍ、屋内保管とのことで車体のサビはあまりありません。エンジンからのオイル漏れ、インシュレーターのヒビはありません。カスタム状況はタイヤがチューブレスになっているくらいで、他はフルノーマルで耕運機ハンドルがついているので無茶な走りはしていないのではと思います。価格は２年付けて乗り出し２６８０００円です。 私の状況 ・１６歳の４月に中型免許を取り、ＮＳ－１→ゼファー４００→ＪＡＤＥでいずれもセパハンにしていたので前傾には慣れているつもりです。バイクの使用頻度は週３～４回で結構ちょくちょく乗ります。使用用途は町乗りが６、ツーリングと峠に流しに行くので４といった感じです。 整備はキャブのＯＨ、ブレーキの揉み出し＆エア抜き、前後ホイールの脱着くらいのレベルまでです。工具はあるていどしっかりした基本的な工具はあります。 古いバイクの事なので実車を見ないとコメントしづらいとは思いますがよろしくお願いします。

アドレスV100 CE11A を所有しています。 引越などもあり、3年間もガソリンも抜かずに放置していました。最近になり、久々に乗ろうと思い引き取りに行きキャブを分解・清掃、エンジンは始動しますが30kmくらいしかスピードが出ません。加速も恐ろしく遅いです。 バッテリーは当然、ご臨終でしたのでキック始動ですが、一発でかかり、アイドリングも安定しています。 ブレーキの引きずり、ベルトの摩耗などもなく、エアフィルターも清掃済みです。 プラグの状態も見たいのですが、かなりネジが堅くなっていて、かつ手を入れるスペースがあまりなく、まだみれていない状態です。 スタンドを立てて空ぶかしをすると普通に吹けるので駆動系が怪しい気もしましたが工具も知識もないので、とりあえず近所のバイク屋に持って行ったら、マフラーの詰まりだ、と即答で言われ15000円で新品に買えると言われました。 別に純正でなくても良かったので、オークションで台湾製の新品マフラーを買い自分で装着。が！依然と状況が全く変わりません。 完全に密封された倉庫で保管していたのでバイク屋の言うことは怪しい気もしたのですが・・・プロの言うことだからと信じてしまいました。 長くなりましたが、以上のような状況です。 自分としては、キャブをO/Hしたときに何かまずいことをしてしまったか、それともやはりウェイトローラーの摩耗など駆動系か、くらいしか思いつきません。 考えられる原因を教えていただければありがたいです。よろしくお願いします。