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おとといの午前中、原付で走ってたら、トンネル内のカーブでオレンジラインのところで車にひっかけられ転倒したのですが、 ちゃんと警察にも実況見分もやってもらい昨日、被害届も出してほぼ１０対０の状態なのですが、ちなみに加害者は７５歳でした。 ところが相手側は、怪我の具合はどうですかなどの連絡もなし（幸い擦り傷と打撲で済みましたが） お互いの連絡先は教えあっていましたので、病院の診察代や原付の修理費など話をしないといけないのですが保険屋からの連絡もないので相手方に電話をしたのですが 保険屋にも昨日、午前中に用があったから午後一連絡したといっていました。 ちなみに原付はブレーキのところが曲がっていてエンジンがかかりにくくバイク屋も休みとあって何とかかかって安全なところに移動させたのですが、相手はバイクまで壊れてるとは思っていなかったみたいです。 最近はこういう誠意のない老人が多いのでしょうか？

レガシィの車検についてお聞きします。 11年式レガシィＢ４ターボ９万キロです。 もうすぐ車検なのですけど、ディーラーか車検屋さんに出すかで迷っております。 普段からメンテは小まめにしています。（エンジンオイル、前後デフオイル、ＡＴＦ、Ｖベルト類、ブレーキパット＆ローターなどなど） タイミングベルトも交換済みです。 今の所、不具合もありません。 なので、車検屋さん（コバック）でも特に問題ないかなぁ？っと思っているのですが 今回の車検で１０万キロ近いので、 スパークプラグ交換と燃料フィルターを交換したいと思っております。 水平対向のプラグ交換など非常に大変、 又、燃料フィルターもこの車は燃料タンクの中にあるのでこれも大変な作業だと思うのですが、 車検屋さんでも問題ないでしょうか？（少し不安です） ディーラー車検だと余計な整備（予防整備）が色々付いてくると思うのですが ディーラーでも最小限の整備にして、など融通は聞いて頂けるのでしょうか？ 予防整備分作業を削ってもらえるのならディーラーに出した方が良いかなと思っているのですが・・・ 長文ですみません。 お詳しい方宜しくお願い致します。

キュルキュル音がエンジンルームの運転席方向あたりから 中くらいの音から始まって大きな音ががして弱くなってしばらくでおさまります その間20秒くらいでしょうか 車はデミオです。　8年ぐらいのっていて走行距離14万キロです。 今までちょっとはなっていたときがあったと思いますが　ここまで大きく長いのはなかったと思います。　 去年夏～秋はほとんど乗らず　冬走るようになりました ・寒い日に鳴るような気がします ・低速でハンドルを切るとき ・やや急ブレーキを踏んで　雪道でABSが効いてタイヤやハンドルがガクガクってする時など 今日は相当寒い日で吹雪　氷点下の中の雪道を長距離走ったのですが　上に書いたたような条件の時に何度か鳴りまして　大きい音のときは　なにか負荷がかかっているようで　この吹雪で車が故障したらどうしようと心配でした　　 ちなみに走行には支障や抵抗はありません いままでの質問とかから　パワステのベルトの音なのかと思うんですが　このままにしておいても大丈夫でしょうか？

今乗っている原付を修理しようか、買い換えようか悩んでいます。 ちなみに自分で修理はちょっと無理なので、店でやってもらいます。 それほど急いでいないので、お時間ある方お願いします。 ・ウインカーが付かない。 片側前後付かない、出した時にカチカチ音はしている。 リレー音があるということは、玉切れではない？ ・アクセルを回してないのに、どんどん前に進んでしまう。 エンジンをかけた状態でセンタースタンドを立てると、後輪がグングン回ってしまう。 ブレーキをかけているとエンジンが止まりそうになる。（止まったことはない） ・カーブを曲がるとスタンドが地面に接触する。 特に左カーブの時に接触。車高が低くなった？？ ・何故か前輪の右側だけつるつる。 左カーブだと、スタンドがするのであまり倒してないから？タイヤ交換。 後輪は、２年くらい前に変えた。 ・最近、点検に出してないので、点検に出したい。 ・スーパーDio（約１２年前に購入） ・毎日、通勤往復で１５キロぐらい。 ・バッテリー、後輪、マフラーは３年くらい前に交換で特に問題はない。 ・任意保険に加入。 （車種が変わると、保険料も変わる？） 何を書けば良いのかわからなかったので、思いつきで書いて見ました。 修理代等で５万とか必要であれば、新車にしてしまった方が良いと思っていますが、 ４万だったらどうしようとか、つまらない事で悩んでいます。 店によって違うと思いますが、アバウトどのくらいなのか知りたいです。 バイク屋に電話したのですが、見てみないとわからないとのこと。 少し遠いので、会社帰りだと間に合わないもので、、 すいません、アドバイスをお願いします。

2日前にバリオス（年式不明）に自作アーシングを施しました。当日、試運転で15km程の距離を最高時速60km/hで走行しました。アーシングの効果はかなりあり、別のバイクに乗っているようで大変満足しました。 昨日も快調で、ついつい速度を出しすぎてしまうほどでした。昨日は約15kmを最高時速90～100km/ｈで走行しました。 そして今日、約20kmの距離を、最高時速90～100km/ｈで走行し、駐輪場に帰ってくると、バイクから煙がモクモク出ていました。急いでエンジンを切り、バイクをみると、クランクケース？（エアクリーナーのした）上に緑色の液体があり、その液体が蒸発していました。その液体は冷却水だと思い、液量を見ると空っぽでした。 原因が2日前に行ったアーシングだと思い、冷却水のホース接しているところを点検すると、多少熱くはなっていましたが、ホースの破れはありませんでした。 そこで、いくつか質問なんですが、 (1)冷却水は、どこから漏れたのですか？ (2)今回のトラブルは、アーシングが原因でしょうか？アーシングを施工して、同じトラブルにあった方、原因と対策を教えてください。また、アーシングをしてなくても、同じトラブルを経験してる方、アドバイスお願いします。 (3)冷却水を補充するときは、冷却水をそのまま足せばいいのですか？ブレーキフルードみたいにエアー抜きが必要とか。 (4)車用の冷却水でも問題ないですか？ (5)無事駐輪場までたどり着いたということは、エンジンは焼きついてないんですよね？ 以上四点、一点でも解る方知恵を貸して下さい。よろしくお願いします。 最高速度での走行は、各日トータル5分程度だと思います。

法律で義務づけられているうんぬんは抜きにして、 バイクを新車で購入後、年間走行距離2000ｋｍ程度の場合 半年ごとの点検は過剰整備にならないでしょうか？ 現在、一度目の車検が控えています。 もちろんユーザー車検で通します。 今までもそうしてきました。 自分は初回６カ月は点検を行いました。 その費用は13000円程度でした。（シビコン点検） しかし、次の一年点検はまだ慣らしも終わっていなかった為見送りました。 もし行った場合は２万円を超える費用がかかるみたいです。 自分はバッテリーは常時フロート充電して管理し、 オイル交換は６カ月ごとに行い、 冷却水は２年で交換し、 ブレーキ液・キャリパー清掃は１年ごと、 ホイールも１年に一度は外して、点検・各部グリスアップし、 ワイヤーの油通しは不定期に行い、 チェーンの清掃・グリスＵＰは500ｋｍごとに行っています。 素人ですが、整備書を用意して工具もきちんと揃えています。 しかし、車両がＲ１なので、 エンジンコントロールに関する部分は手を付けていません。 万が一、エンジンコントロール系が故障の場合はディーラーに持ち込むほかないのですが それ以外は持ち込む必要性をあまり感じません。 尚、フォークＯＨやリンク系管理は専門店があるのでこれらに含みません。 気持ち的には点検に出したほうがいいと思うのですが、 必要性と費用を考えると無駄な部分が多いと思っています。 しかし、あくまで素人の見地です。 なので判らない部分もあるかと思います。 みなさんから見た、また経験した意見をお願いします。

スーパーディオ（af27)でプーリーとベルトは変えています 今日７０ｋｍぐらいで走っていると急にアフターファイヤーの音がなって（もしかしたらベルトが切れた音なのかもしれない） エンジンがとまりました急なことにびっくりしてアクセルはひねりっぱなしだったんですが 2、3秒とまったあと一瞬うごきました それからキックを何度かしましたがうんともすんともいいませんでした そっからおして帰ったんですが途中でキックをしてみるとエンジンがブルンとは言うが掛かりきりません 1回ブルンというと何度キックを踏んでもうんともすんともいいませんが 少しおいて踏むと1回ブルンといいます もらった物なんですが最初（ノーマル状態）のときからたまにアクセルはひねってるのに一瞬アクセルをまったくひねってない状態 というか1回着火できてないというか一瞬急ブレーキをかけたみたいになってました プラグをかえたりエアフィルターを交換したりしましたが改善されませんでしたがほぼ毎日乗らないといけないので 一応走るしきにせず１５００ｋｍぐらいは走ったとおもいます プラグとエアフィルターは代えてから８００ｋｍぐらい走ってるとおもいます いろいろ調べてガソリンを入れ間違えたときの症状とにているとおもったんですが ほぼからの状態からいれて3日ぐらいたってるので違うとおもいます 今日はちょうど休みなのでこれから一つ一つ確認していこうかとおもうんですが どこからみていけばいいのかもわかりません できる限りバイク屋にもっていきたくないので皆様のお知恵をお借りしたいです。 お願いします

先日、斜面の雑木林に２ｍ以上落車する自損事故をおこしてしまいました。 幸い怪我はなく、車の方もかなりの衝撃はありましたが、何とか転倒はしていなかったので、外観を見る限り細かいキズ、へこみはあるものの、修理しなくてもこれからも問題なく乗れるだろうと思っていました。 車はそのままレッカーされ、一応修理工場で見積もりを取ってもらったのですが、後日連絡があり、外装以外での修理費用が何十万か、かかるといわれました。 驚き、修理工場に行きその車で修理工場の周りを運転してみたのですが、私が確認できた症状は、 ・エンジンからキュルキュルと異音がする ・車体がきしむ音がする ・エアコンが効かない（送風もできない） ・ＣＤが使えない ・ブレーキを踏むと車体が振動する ・リアワイパーが動かない ・アクセルを踏み込みエンジンの回転数が上がると振動する（息継ぎしている感じ） ・後部座席の右側のドアが開かない これまでこんな症状は全くなく、本当に驚きました。 ここで質問なのですが、外傷はあまりないのに、車の内部が壊れてしまっている場合も車両保険は使えるのでしょうか？ 外傷があれば、事故によって壊れたとすぐ分かるのですが、外傷はあまりないのに、車の内部が壊れてしまっている場合は、事故で壊れたかどうか判断しにくいんじゃないかなーと素人なので思い、保険会社の判断しだいでは、上記の症状について車両保険が使えない可能性もあるのかなーと不安に思い質問いたしました。 よろしくおねがいします。

私が乗っているのはカワサキのバリオスなのですが、クラッチレバーをフルに握っていても完全にクラッチが切れていないようなのです。 これが正常なのでしょうか？ 今の状態は 　エンジン始動時の場合、チョークを引いて4千～6千回転くらいにし、クラッチを握って一速に入れると発進こそしないもののガツンという音と衝撃があります。 　また走っている場合でも、数十メートル先の信号が赤になったとして、クラッチを切りアクセルを戻して、惰性で走りながらギアを徐々に落としていくときの音、衝撃、少しかかったエンジンブレーキ、失速具合でクラッチがやや接続されているのがわかります。 　平地での押しがけのときにも、クラッチレバーを完全に握っている状態でもかなりの負荷があり、1速では絶えず力いっぱいにバイクを押していないと走らないという感じです。バリオスは止まっている状態ではギアが2速以上に入らない仕組みですが、バイクを押しながらギアを2速、3速に入れるという作業はほとんど不可能な感じです。 以上のような状態なのですが、クラッチとはこのようなものでしょうか… 　一応自分なりに原因を探ってみよう、レバーがハンドルに干渉しているのが原因かなとクラッチレバー位置を一番遠くしてみましたが、クラッチ操作がやりにくくなっただけであまり効果は出ず。 　ワイヤー手元調整ボルトと平らなプレート？を回して調整してみたりとしましたが、ギアの入りが変な感じになったのでこれなら今のままのほうがと元の位置に戻しました。これの仕組みがよくわかっていないので…。 よろしくお願いします。

H81Wの三菱ekワゴンATです。 よくあるキーが抜けない状態になってしまいました。 ネット等で色々調べてはみたんですが、解決に至らずお知恵をお願いします。 先ず、状態について ①キーがACCで止まりOFFまで回りません、従って、キーが抜けない ②エンジンは掛かります、つまり、シフトはPに入っている 自分的には、キーシリンダーの劣化やキーの摩耗ならどうしようもない（修理依頼）と思っているのですが、一つ気になる箇所があって、それが原因の可能性もあるのではないか？と思うふしがあります。 それは、シフトレバーとキーシリンダーとのシフトワイヤーの連結不良、もしくはワイヤーの伸びが原因ではないかと考えています。 正直、素人考えですが、エンジン始動に関しては、シフト位置は電気信号でのやり取りだと思いますが、キーポジションはワイヤーによる機械的に位置を伝えていると思うんです。 つまり、ワイヤーのたるみか、部品破損により、キーシリンダー側でP位置の確認が出来なくて、キーがOFFに出来ないのではと考えています。 それで、そういう事案をネット検索しましたが見つからず、相談という流れになりました。 具体的に知りたい事は、ハンドルの下の方で繋がってる、シフトワイヤーの正式なポジションとワイヤーの調整等が可能なのかという事です。 実は、この症状になる前に、自分で、異音のしてたブロアの交換をしました。かなり奥にあるので、サイドブレーキ等を外す作業も加わり、その際に、今のシフトワイヤーにダメージを与えていた可能性が あります。 出来れば、参考になるネットの情報があれば教えて頂きたいです。

先日相談させていただいた者です。その時ご回答いただいた方ありがとうございました。いただいたアドバイスをディーラーに伝えてみましたが、それらは前のモデルでみられた症状への対応とのことで違うと言われてしまいました。 ディーラーに３週間ほど預け、とりあえず車が帰ってきましたので、もう一度相談させていただきます。 まず以前した質問を記載します。 信号待ちでＤのままブレーキを踏んでいるとアイドリングが1000を切っていきエンストしそうな感じになり、アクセルを底まで踏んでも全く回転数があがらず加速できない状態になります。エンジンを止めしばらくすると一応回復はします。昨夏にそれが初めて起こり、その際はプラグを交換し、症状は出なくなりました。しかし先日再び同じ症状が起こり、今度はエンジンも止まりました。現在ディーラーに預けていますが、症状が出ないので原因がわからないと言われています。 今回の質問です。 ディーラーに３週間預けましたが結局症状が出ないとのことで、コンピューターの載せ替えとスロットルボディーの交換で様子を見てほしいと言われました。先日、暑い日中に、街中で渋滞につかまり低速走行や停止を繰り返していると次第に冷房が効かなくなり、また回転数が極端に下がってきました。知人に相談すると、コンプレッサーが働かなくてマフラーの温度センサーが温度上昇を感知してアイドリングを下げるのでは？と言われました。エンジンを切ってしばらくするとまた症状は回復しました。ディーラーは現在お盆休みなので週明けにもう一度相談してみようと思うのですが、今回の症状から、コンプレッサーが働かなくて温度が異常に上がりアイドリングが下がるというのは可能性としてはどうなのでしょうか？エアコンの効きが極端に悪くなってアイドリングが下がるというのは関連している気がします。なにぶんディーラーに預けても再現性がないというので原因がはっきりしないと対応してもらえないみたいなので、少しでも可能性のあることを考えて伝えてみたいと思っています。ご助言よろしくお願いします。

アプリオ4JPの不具合について知恵をお借りしたく思います。 規制前のアプリオ4JP-1（２スト）に乗っているのですがある日を境に、坂道での加速不良と平坦な道でも３０キロ付近でトルクの落ち込みがあります。 坂道では停止してからの加速が特に酷く、１キロほどで徐々にスピードが落ち１０キロも出なくなります。同じ道ですが以前は４５キロほどで普通に登れてました。 平坦な道は３０キロの谷を越えれば普通に加速し、60キロは問題なく出ます。（原２登録済み） 改造点もなくノーマルで、中古購入時から総走行は２万キロです。 上記不具合から私がメンテナンスした点は ・マフラー交換（純正社外品 ・プーリー・ウェイトローラー・クラッチ・センタースプリング交換（純正社外品 ・ベルトは２千キロ前に交換済、伸び・磨耗無し ・トルクカム分解・清掃・グリスアップ、段つき無し ・キャブ分解清掃・スパークプラグ交換・燃料フィルタ分解清掃・オートチョークキャンセル ・ブレーキの引きずり確認→無し ・インシュレーター確認→割れ無し（購入時に交換済み ・クランクのオイルシール点検→圧縮漏・ガタ、れ無し ・センタースタンドを立てて無負荷の吹け上がり→異常なし＆ケースを外してクラッチの動作確認も正常に動いてました ・アイドリング時エンジンからの異音無し・スタンドアップ状態で空転させると軽いゴロゴロ音がしますが、ホイールベアリングが無交換ですがジャダー・ガタは無し。 気になる点は一通りチェックしましたが、残す所は純正CDIの不良・エンジン内部でしょうか。 ゲージが無いので圧縮値が確認できてませんが、キックから判断するに圧縮のヌケは無さそうですし、EXポートから覗き込んで見える限りでは傷はありませんでした。 CDIは過去に乗っていたJOGZで２０～３０キロでリミッター状態になったことがあり、部分的にCDIが故障しててもエンジンが掛かることがあると経験しましたが、今回はフケ上がりにバラツキはありません。 点火時期を確認すればよいのですが、SSTは必要がなくなりほぼ処分してしまったのでタイミングライトを購入するとなるとCDIを買った方が安上がりかと思ってます。 他にリードバルブも疑いましたが、吹き戻し症状が見られないので交換はしてません。目視確認では反りや歪みはありませんでした。 以前からギア付近から走行中に「キーン」と加速と同調して高い音がしますが、ミッションオイルが無交換なのを思い出したのですが、関係は薄そうです。 いっそのことエンジンOH・CDI交換もすればいいのですが、本音のところ余計なお金を使いたくありません。 ちなみに技術的には乗用車でしたら、エンジン・トランスミッションなどのオーバーホール、一通りの整備はできますが・・・バイクは学生の頃にちょっとカジっていた程度です。 チェックしたつもりでも見落としてる点がありそうなので、ご教授頂ければ幸いです。

白のマーク２ワゴン今探して、２台みつかりました。一台目は２年式で走行1２万キロ乗り出し30万で車検も後１年あります。納車までにルークリもしてくれるらしく、とても親切でいいお店でした。外装も多少傷はありますが年式のわりには綺麗で内装もシートなどのへたりなどもなくエアコンもきくし、事故暦、修復暦も無いそうです！ただタイベルを交換していなく記録簿がありません。タイベルは新品にかえてくれるそうです。この車はオークションから買ってきたらしく、まだなにも手入れはしてないとのことですが試乗した時にブレーキが全然ききませんでした！これは納車までには直るんでしょうか？あとアイドリングの時に前の方からキリキリ音がしました。これは店員さんが言うにはタイベルを交換すれば直ると言われました。やはり本当はエンジンの調子がよくないのでしょうか？この車は安いですし、距離も走っているので、エンジンも心配ですし、メーターも戻されていないか心配です。二台目は３年式で色が白で走行距離9万8千キロ、業販してもらい乗り出し２９万円で同じくタイベル交換していなくて現状引渡し。車検なし。こちらはエンジンオイルキャップの所がこげていました！全体の色もつやがないっていうか、なんとなく塗った感じがしました。でもこちらの車は一台目とは違いディーラーがずっと管理していた車らしくて記録簿もあってオークションに出す紙も見せてもらい、４点と書かれていました。お店の人が言うには４点がつくのはすごい、いい車らしいです。二つの車に言える事は保障がありません。年式が古いのでしょうがないと思っています。この２台だとどのくらい乗れるでしょうか？半年ぐらいで壊れますか？一応どちらとも試乗しましたし、このサイトでいろいろなコメントを参考に素人なりではありますが車をチェックいたしました。みなさんの意見をぜひお聞かせください！長くなってしまいすいません。

久しぶりに乗ってみたら突然動かなくなってしまいました。 ある日の夜、ひと月に一回乗るか乗らないか程度で放置していたスーパーフォアに乗って、川沿いの道を走っていました。 途中休憩でエンジンを切り、少しエンジンを冷やしてさあ出発！いつも通りキーオンにしてセルを回しました。 すると、カチッと小さな音がしてメーター等灯火類全てが消灯してしまいました。 とりあえず押しがけをしてみると、アイドリングは正常でしたが回転数は上がりませんでした。 ブレーキやパッシング等、電圧？に変化を与えるとたまにググッと回転数があがりました。 仕方がないのでギアを６速にして４０ｋｍ程度で自宅へ戻っている途中、押しがけで疲れていたので（なかなか掛からなかったので）一度休憩を挟みました。 もう一度キーオンにするとほんのり？メーターが光っていたので（ここは酷く曖昧な記憶ですが）押しがけをしてみたところ、普通に回転数があがって４発吹けていたので、いざ参らん！という事で帰宅途中、自宅寸前で再び回転数が下がりはじめ、ついに４０ｋｍ程度までしかあがらなくなってしまいました。 それから色々ググってみて、新品ホンダ純正レギュレーター（対策済）に交換してみましたが、症状は変わりませんでした。 それどころか、押しがけでもエンジンが掛からなくなってしまいました。 バッテリー電圧は１２．８Ｖ、 レギュレーターを通して？出てる配線をチェックしてみたところ、１２Ｖどころか３Ｖも来てないようでした。 ヒューズは切れておらず、電圧を計ってみたところやはり３Ｖ以下、むしろ０．８Ｖ、少しずつ下がっていき最後は０．２Ｖでした。 そこで疑問ですが、まず０．２Ｖにしろ電気が来ているということはハーネスの断線はありえませんよね？ とすると原因はなんでしょうか？ 秋の涼しい中バイクに乗りたいので、皆様のお知恵をお借りしたくここに質問として投稿させていただきました。 稚拙で読みにくい長文ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

1990年代の2ストロークバイクをひっぱり出してきて修理しています。 しばらくの間放置していましたので各所痛んでおりました。 幸いエンジンだけはかかったのですがフロントのブレーキオイルはバンジョーボルトの割れでオイルが全て抜けておりホース等も駄目になっていましたのでフルオーバーホールしました。 これのパーツ代に1万7千円かかりました。 タイヤは接地していた面がグジュグジュになって腐っていましたので新品に交換しました。 タイヤ代は工賃込4万円でした。 また廃車していましたので再登録と自賠責3年分に入りました。 これに約2万円かかりました。 任意保険の加入に8万円かかりました。 その他クーラントやオイル代などに5千円ほどかかりました。 エンジンの調子はいまいちですが、これで騙し騙しでもしばらくは乗れると思って今日乗り出そうとしたのですが、クラッチが貼り付いていることに気が付きました。 今頃になってという感じなのですが・・・ それで貼りついてしまったクラッチを剥がせないものかとクラッチを縛り付けてエンジンをかけて一速に放り込んだまま放置していました。 しばらくして戻ってみるとまだクラッチは切れていませんでした。 しかしそれよりもびっくりしたのはリヤタイヤがチェンバーから噴き出したオイルか水か何かでビチャビチャになっていたことでした。 本当にリヤタイヤ全面がびっしょりオイルで濡れてしまっていました。 最悪クラッチが切れないままでも自走してバイク屋に行こうと思うのですが、オイルまみれのタイヤのまま走るわけにもいかず洗浄をすることになりますが、しかし走っているときにリヤタイヤを確認するわけにもいかず、たまに止まって確認して拭けば済むことかもしれないですか・・・結局面倒になってそれほどは拭いたりしないのではないかとも思ったりします。 ここまで手を入れた以上はどうしても乗りたいのですが、このまま無理矢理に乗ってタイヤはオイルまみれになっていることに気づかず死んでしまったりすることになるでしょうか？

交通事故　道路の幅はどちらも同じ　私の方に一時停止の標識が有り　停止線　は交差点の中心から　約１０メートル位手前に有り　カーブミラーがあり　相手側の停止線は十字路の直前に有 　一時停止しようと軽くブレーキに足を掛け減速を しまず左のカーブミラーを見て確認しました　 すぐ右斜め上に有るはずのカーブミラー を見た所　何時もは　有るはずのカーブミラーが　そこに 無い（後できいた所一週間前に同じような事故があって破損していた）　 あ、、おかしいと思いながら　ブレーキがお留守になって　そのまま交差点に　時速にして約３０キロ位？ その直後に左助手席に に　激しい衝突音と同時に車の後方が右方向にスピンし 車体後部がそのまま道路沿いに有る幅３メートル　深さ約 １．５メートルの用水路に転落 車体前部は道路に引っかかって　私は近所の人たちが 私の車のドアを開けて　出してくれました 事故の相手は　　届けをしており　制服の警察官　１名でした その時パトカーは約１９０°位回転して交差点中央に 停止　前は大破し　エアバッグが開いてエンジンがむき出しで　オイルがかなりの量　漏れておりました　 事故の過失割合です シートベルトをしてなかたのでは？？　 私の車は　平成１０年式のＧＴＯ　重量約１７００キロ 損傷具合は左ドアが車体に　めり込んで　助手席の左 ４分の１位まで変形してます 損傷しているのは　左ドアのみです 重量１７００キロの車が　たかだか１０００キロ位の車で 今のような損傷を受けるとしたら ６０キロ以上のスピードでは？？ パトカーの１人乗車は問題ないのでしょうか 過失責任は　五分五分ではないでしょうか 保険屋さんは　七部三部　もしくは　八部二部といってます 　 　

つい先日初めて原付を購入しました。 納車日は来週だったのですが予定より早く入荷したみたいで今日取りに行くことになりました。 そこでいくつか不安があったので質問があります。 すでに原付・バイクに乗っている方、こういうのに詳しい方からしたら「何言ってんだこいつ」「乗ればわかるだろ」と笑われてしまうと思いますが少しでも不安を解消したいのです。 1．走行中の運転の仕方はどんな感じですか？ 自転車からペダルがなくなった感じで、カーブの時は体を傾けて少しハンドルを切る程度で、右左折のときはしっかり減速してハンドルを少し多めに切る感じでしょうか？ 車校に通っていた時、仮免許の試験の後原付の講習があったのですが長さ10ｍあるかないかのトラック（陸上選手が走るような）で、エンジンのかけ方、直進・停止、倒れない程度の速度でグルグル周る程度で、周るときも1回1回足を付いて周っていました。毎日通勤で少し大きな橋を渡るのですが、橋の下り坂、ゆるいカーブをペダルを漕がずに走っている時にこんな感じなのかなと思ったのですがそんな感じなのでしょうか？ 2．車校で減速・停止するときは両方のブレーキを同時に数回に分けてかけると習った記憶があるのですが片方のブレーキだけかける場合はありますか？ 3．色々調べていると○ストというのを見かけるのですがどんな意味があるのですか？ 私が買ったのはYAMAHAのVOXという原付です。 http://www.yamaha-motor.co.jp/mc/scooter/vox/ 4．原付は二段階右折をする場合がありますが（片道3車線...etc）実際やってますか？ みんながやってないから自分もやらないという訳ではないですが、自分の観察不足かもしれませんが今まで二段階右折をしている原付を見たことがありません。 5．原付はキープレフト、原則第一車線を走ることになっていると思うのですが 片道2車線、右折のため二段階右折の場所でなければ他の車と同じように第2車線（追い越し車線）に移って右折してもいいのでしょうか？ 文章が変になっていると思いますが教えてください、よろしくお願いします。

ちょっと教えてください。 今シーズンはスキーへ４度ほど行ってますが、先週の土曜日にスキー場から 帰る途中で、何か下りでも先週と比べて感覚が違って滑っているのかなって 感じもしてたのですが、何もないまっすぐの道で、エンブレをかけたところ 後ろのタイヤが滑って、焦りました。車は平成１３年式のストリームで４ＷＤで、スタットレスタイヤははいてます。自分でもいろいろと考えられ要因もあるので下記の内容なのかどうかは、わかりませんがアドバイスをよろしくお願いします。 １．前回にスキーに行ってから今回スキー行くまでにオイル交換をして 　　タイヤの空気圧が少ないので、空気圧が増えているので滑ったのか？ 　　（店員の人はスタットレスの標準と言ってました） 　　値は忘れました。 ２．タイヤの溝ですが、スタットレスでスリップサインの前に、一部が 　　つながったらそろそろ交換のサインが出ると思いますが、前輪は 　　つながっているので、そろそろ交換時期にはなっているのが 　　原因か？ ３．今までの３回のスキーと比べて、若干気温は低くて、気温も－２度 　　くらいでした。でも、スキー場に行くときは滑らなかったのですが、 　　帰宅中に滑ったのは何で？ ４．エンジンブレーキーをしたときに、前回までは何も感じなかった 　　のですが、今回はちょっと後輪が滑っているような感じもしました。 　　これが原因か？ 　　（ホンダの４ＷＤなので、滑ったときに駆動する４ＷＤだと思うの 　　ですが。。。） 　　 ５．ネットで調べたところ、ホンダの４ＷＤでも通常はＦＦで滑ったときに 　　４ＷＤになると思いますが、そのときに後輪が滑っているのでは？ 　　最近のものには、標準でついてる機能がついてないとか？ 　　調べたけど、ちょっとわかんなかったので・・・。 以上のような原因なのかどうかわかんないですが、車に詳しい方情報とアドバイスをよろしくお願いします。今週のスキーが非常に不安なので、原因がわかれば対応もわかると思います。ちなみに走っているときには、ブレーキも急ハンドルも何もしてません。ただ、エンジンブレーキで回転数が高く なったときに、滑ったような感じはしましたが・・・。 　　　　

バイクは「ＶＴＲ２５０」です。 １度車に駐車場車に当てられて倒されました。 レッドバロンで見てもらって特に外装の傷以外は問題ない（エンジン等）と言われました。 修理してから、前輪のタイヤを新品に交換しました（消耗の為） 約１００キロ走りました。 その時は、違和感はありませんでした。 昨日約200キロ走りました。 コースとしては、急な坂道で、セカンドを多用して走っていました。 そのときまでは何も違和感はありませんでした。 が、山間部を抜け市街地に入り、しばらく走っていて、少し急ブレーキぎきで停止しようとしたときに、ガガガッと言う手ごたえをブレーキを握ったときに感じました。（前輪） それ以降、いつもと乗り心地が若干変わってしまい、現在は、いつもよりも若干前輪の振動が大きい感じです。 滑らかに走っていく感じではなく、上手く表現できないですが、ハンドルから伝わってくる振動が大きい感じがします。 １度近所のバイク屋さんで見てもらいました。 フロントフォークは曲がってないし、ブレーキローターのゆがみもないから、特定できる原因はないとのことでした。 ただ、稀にタイヤを交換した際に、ゴムのはまり方が悪くホイールをゴムの接地面が若干中に入っていたりすると、なることもあると言っていました。ただ、走っていれば直るとのことでしたが。 今日、友達がタイヤを交換しに、江南で有名なバイク屋さん、タイヤ代・工賃がとても安く、技術も確かとの評判のある店（インターネットでよく書き込みされています）で、そのことを話したら、原因としては、フロントフォークオイルがダメになってきているかもと言うことでした。 ０３式で、２年半前に中古・４０００キロで購入して、現在１８０００キロです。 チェーン・スプロケ前後は近々交換する予定です。（消耗のため） 最初は、チェーンが伸びてきているからかな、と自分では思っていたのですが、そのことについては、２店舗とも考えにくいと言っていました。 何が原因なのか、正確には分からないと言う現状です。 走行には問題はないとは思いますが、２年半乗ってきているバイクですので、乗り心地が変わると違和感を覚えている感じです。 これは、仕方のないことでしょうか？ この現象の原因は、転倒また、タイヤ交換とは関係ないでしょうか？ 対処・解決法はありますか？ よろしくお願いします。

こんにちは、いつもお世話になっております スカイラインR32のGTS-ｔタイプMについていくつが質問があるのですがよろしくお願いいたします 現在車の購入を考えており、R32のGTS-ｔタイプM(クーペ)を検討しております。 過去にはヴィヴィオRX-Rやセリカ(ST202)を所有していたことがあり 峠へ走りに行ったりもしていたのですが、GTS-tタイプMは峠道でどうでしょう？ カスタムは足回りとボディ剛性のライトチューンを考えています。 基本は下りが好きなのですが、やはりタイプMぐらいの車格だと下りは厳しいでしょうか。 どうもR32というとGTRの情報しかでてきませんし、タイプMはドリ車のイメージがあり あまりグリップで走っている方がいないようですので、そんなに向かないのかなと思っています。 以前セリカに乗っている時に不満に思ったのはブレーキの効きとFF特有のステア感で 重くてもブレーキが効いて気持ちよく曲がる車だったらいいなと考えております。 車重や車格的にもミドルクラスですので、過度な期待はしていないのですが 実際に乗られている、または乗られていた方のお話を聞けたらなと思います。 また、購入を検討している車種が初期型なのですが、カタログ上は初期型が1260kg それ以降の型は1340kgと100kgも重くなっていますが、これは何故でしょうか？ できれば軽量なモノがいいと思い初期型をと思いますが、MR-2(SW20)のように 初期型とそれ以降でセッティングが全く違う、もしくは異常に故障が多い等ないでしょうか。 それと、年式的に交換部品が多数出てくることかと思いますので 特有の持病、または対策等教えていただけたらと思います。 足回り交換ができる程度の整備能力です。（エンジン換装レベルはできません 基本的にはNAが好きなのでS14やMR-2(SW20)も考えているのですが SR20はターボ前提のエンジンだと聞きますし(デザインも好みでは無い) MR-2は利便性の関係上、同居人の許可がおりない可能性が高いです。 ロードスターは身内が乗っていますので車種が被るのが…。 そもそも、同居人がオープンカーはNGと言っております。 R32のスタイリングに惚れていますし、年式的にも今後乗るのは難しいと考え このタイミングで手に入れたいと思っています。 些細な事でもいいので、質問内容で何かわかることがありましたらよろしくお願いいたします。 それと、こんな私に他にもお勧めの車種があれば教えていただけたらと思います。