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過去の質問なども参考にしたのですが、自分の所有してる車のノイズについて確信が持てないので質問させてください。 車は１．６Ｌ、ＡＴのＭＡＺＤＡプロテージ（ファミリア？）、２００１年式、走行距離は約９５，０００マイル（１５万キロ以上）です。 ノイズが気になりだしたのは２ヶ月くらい前です。 以前はアクセルを踏むとキーッとなり、しばらく走行するとノイズは消え異常はなくなっていたのですが、最近ではエンジン始動と共に同様のノイズが発生し、アクセルを踏むとギャーッと以前よりも大きい音が鳴るようになりました。それでもしばらく走るとノイズは聞こえなくなるため、多忙だったこともあり放置していました。 過去の質問より、ノイズの原因で考えられるのはブレーキパッドの磨耗かハブベアリングが問題のようですが、質問内容も車の状況も異なるため、他に考えられる原因がもしあればお聞きしたいです。 よろしくお願いします。

近所のスーパーやコンビニなど五分くらいの短い距離をその都度オンオフして点々と回っていく。 エンジンをオンするときに電力を大きく使うが、後に長距離運転して充電すれば寿命にはそこまで影響はないのか.。 移動せずアイドリングを30分～1時間（ライト、エアコン、ナビやオーディオ等はオフ）。 アイドリングは電力は大きく減らないが、寿命は少しづつ縮んでいる、ということなのか。 ネットで調べても明確な数値で表現されていないので、曖昧な理解しかありません。 長持ちさせるという意味ではどちらのほうがいいのでしょうか。 バッテリーの電力、寿命、それぞれの側面で情報が知りたいです。 また自分の運転はアクセルを深く踏み込むほうではありません。 ゆっくり踏み込んで、ある程度スピードが出たらブレーキで調節して少し踏み込んでを繰り返して進んでいます。 車は進んでいるけれど、アクセルを離しているときはバッテリーに充電されているのでしょうか。

デイトナレーシングアウターローター：品番46490の全波整流について 【問題点】 ●エンジンの回転数が落ちる(ブレーキを踏み信号で止まろうとする)とエンジンが止まってしまいます。 クラッチを離し、エンブレ状態で復帰します。 ●ブレーキを踏み信号で止まろうとする時、あらかじめアクセルをあけながら２０００回転以上出すようにすればエンジンは停止しません。 ●アイドリング時(キックを踏んでエンジンがかかった直後)３５００回転のところに針が来ています。走行すれば、2000回転まで落ちます。 以上の問題点克服のため、また、カーナビ搭載のため全波整流を試みようと以下のレギュレーターを購入しました。 http://www.amazon.co.jp/dp/B009379D68/?tag=a8-affi-166612-22 以下のブログを参考にしながら作業をしようと考えておりましたが、デイトナのレーシングアウターローターは当然ながら形状が全く違うので、どうして配線すればよいかさっぱりわからなくなりました。 http://blogs.yahoo.co.jp/kazuzzr1400/37059952.html goole先生の力を借り、以下のサイトにたどり着きましたが、一つ目のブログより、作業工程が少ないので、これで良いのか不安を抱いています。 http://blogs.yahoo.co.jp/gacha_motor_land/31191927.html そこで質問が4点あります。 【質問】 1. 2つ目のブログを参考にする場合、実際撮った画像(図4の黄色の矢印)にある緑線の丸形端子(アース)を黄色の配線とし、アースをとらないようにすればよいのか？ 2. 1つ目の質問が正しいなら、図2の白と赤の矢印どちらに配線すればよいか？(端子は逆転してもよい！？) 3. 【http://blogs.yahoo.co.jp/modernworks_ltd/23881303.html】こちらも参考にしたいと考えているのですがエイプの場合の変更点は何か？ 4.最初に挙げた問題点は、電圧不足で起こっているという認識をしていますが、あっているのか？ わかっているようで、わかっていないことが多くあると思いますので、質問の意味をなしていない、もしくは質問内容だけでは改善しない場合はご指摘いただければ非常に助かります。 当方の目的は現状6Vとしか発電していないものをなんとか１２Vまでへと考えております。 ヘッドライトやテールランプは交流だと思いますが、全波整流にして直流への変更方法なども記載していただければ幸いです。 【参考程度に】 ●武川製バッテリーキットを使用しております。(バッテリーはほぼ新品なので劣化はないものと考えられますが、バッテリーチャージャーで充電をしなければ持ちません。) ●武川製DNメーターは現段階で問題なく動作しています。 ●テールはLED、ウインカーはリアがLEDです。ヘッドライトのちらつきはありません。 実際にレーシングローターで全波整流を行った方や、知識の豊富な方ご回答お待ちしております。

実際にあったことを正直に書きます。 私は、現在、トヨタのイストに乗っています。 今、トヨタはブレーキの不具合とか様々な問題を抱えているようですが‥ 私が数年前にイストを新車で購入した時も、ブレーキとは違うんですが、 カーブで曲がる時に、後ろの窓とハッチバックの間のシャフト?(専門用語がわかりません。フェルト布地でカバーされている窓の後ろのところです）そこからキュッキュッと嫌なきしみの音がしました。 購入した直後からです。最初は、なんの音かわかりませんでした。しかし、カーブする度に後ろからきしむ音がするので‥購入後少ししてからトヨタ販売店に相談に行ったら、あまり相手にされず…「後ろのシートの不具合等かな?」とか言われて、少し後ろのシートを直してみたりして帰されました。 しかしその後もカーブする度にきしむ音がするので、再度トヨタ販売店に相談に行くと「本部に相談してみたら、全国のトヨタネッツでも少なからず、ユーザーから同じ苦情が寄せられていることがわかった。そのきしむ音がする部分を修理する(正の理論?という技術で修理する）と言われて、買ったばかりの新車イストはあえなく即修理行きとなりました。 修理後、たしかにきしむ音はしなくなりましたが、私にはトヨタ販売店に対する不審感が残りました。まず新車で購入したのに欠陥車を渡されたのだから、欠陥車じゃない新車と交換して欲しいとの私の要望は一切無視され却下たこと。 また「正の理論」という修理技術で修理された私のイストだが‥本当にまともな修理がなされたのか?→「ただきしむ音がする部分を強引に音が出ないようにテーピング?のようなもので固定した素人修理のようなものだけじゃないのか?」といった不審感です。 最初に明らかな欠陥車を渡された、私の欠陥車じゃない車と交換してくれ等といった要望はユーザーとして行き過ぎた要望でしょうか? また、これは別問題ですが、このイストはすぐにエンジンがかからなくなります。4～5日間位車を動かさないとすぐにエンストしてしまい、JAFを呼ぶはめになります。私はあまり車に詳しくはない方ですが、エンジンはこの位ですぐにかからなくなるようなものでしょうか? バッテリーは一度交換しました。 しかし冬等はほんとうにすぐにエンジンがかからなくなってしまいます…。 なにか、最初の欠陥のせいでエンジンさえ欠陥車じゃないかと疑心暗鬼になってしまいます。アドバイスお願い致します。

忘年会の季節でこんな質問はどうかと思うのですが・・・。 家とＪＲ駅の往復に原付スクーターを利用しています。 飲酒運転の危険性は認識しているつもりです。 会社忘年会帰りの深夜、駅から下りた私は飲酒運転で帰るのはまずいと思い、駐輪場をエンジンかけずに押して出ました。 家まで原付スクーターを押して帰るのは距離的に流石に無理なので、駅から１キロくらいの場所に住む友人に電話をしてスクーターを預かってもらい、家まで車で送ってもらう約束も既に出来ていました。 ところが友人宅に向かう途中、私は明らかな飲みすぎで気持ち悪くなってしまい吐き気を催したので、駅から５０メートルくらい離れた市道脇の児童公園の入り口内にスクーターを停めてトイレに駆け込みました。 用を済ませて、スクーターに戻り、いつものくせでバイクのヘルメットを被り、深夜で暗かったのでライトを点灯させるため、エンジンをかけました。それでも、乗って帰ろうとは思いませんでした。 ライトを点灯させてエンジンをかけたまま、バイクには跨らずに公園の入り口を押して出たすぐの場所で覆面パトカーが検問を行っていたのです。 そこで、私は警官に呼び止められて、一通りの検査を受けさせられて酒気帯び運転で捕まってしまったのです。 もちろん、スクーターを押していて、一切スクーターには跨っていないことは言いました。 「ヘルメットを被っていたことは乗車しようとしていたことの証明。エンジンをかけていたら、押していたとしても歩行者とは認められない。言い分があるなら、裁判所に出頭してから検察官に説明して」 と言われてしまいました。 やはりエンジンをかけた時点で、歩行者とは認められないのでしょうか？ 今回の件は飲酒運転になってしまうのでしょうか？ よろしくお願いします。 もし仮に裁判になったとしても私に飲酒運転をするつもりでなかったことは友人が証明してくれることになっています。 法律に詳しいその友人も、道交法にはエンジン停止の規定は載っていないとの事でした。 飲酒運転に距離は関係ないとの事ですが、公園入口でエンジンスタートしてから検問で警官に呼び止められるまでの距離は１０メートルくらいです。多少下り坂になっているので、むしろブレーキをかけながらバイクを押していました。

来月車検を予定してます。ホンダ、フィット１８年式、走行距離45000キロ位です。 ディーラーでの見積もりでの交換部品や場所について、走行距離・年式からの想定の範囲内で構わないのでアドバイスお願いします。 カートリッジオイルフィルター 部品1260円 技術料1890円 ブレーキオイル1939円・2835円ブレーキパット9660円・1890円 シリンダーセットリヤ‐ホイール4074円・5670円プラグスパーク4368円 EREMENTASSY AIRCLEANER2940円 エレメントフィルター3675円・945円 フレアーエアージェンシー714円 ベルトコンプレッサー2835円・4725円 プーリーCOMPアイドル2562円。以上が交換おすすめでした。あと車検時のスチーム洗浄5250円２４か月点検１８７３５円が見積もりに入ってます。断る事はできるのでしょうか？ 前回の車検からエンジンオイル・エレメント・オートマオイル等は黄色い帽子でメンテナンスしてます。２４か月点検は一応やっても良いかなとは感じてます。個人的には、ブレーキパットは２ミリしかないので、車検時の工賃は割安なので、交換希望です。ディーラーからの指摘は「発進時に車体振動する」とのことでした。ディーラーの交換部品含む見積もり書が総額１４万強でした。自分自身の車で気になる事は、信号で停車して発進する時にたまにガクっとなる事がきになる位です。ディーラーが言うには、プラグスパークを交換 すれば軽減するかもしれないし、車検時の点検でよく調べてくれるとの事でした。以前はトヨタ車でろくに、メンテナンスをせずに、ディーラーの点検もした事ありません。車検はスタンドに出し元気に20万キロまで走ってくれました。フィットに代わり以前の普通車より、車検代が安い車になったのでディーラーでの車検も検討中です。でも14万円を一気には出す余裕はないので、アドバイスをよろしくお願いします。

現在アルバイトで新聞配達をしているのですが、半年以上壊れたバイクの運転をさせられています 何度会社に修理を頼んでも修理して貰えずに、「もう直ぐ買い換えるから」と言って数ヶ月経っています 因みに故障箇所は スピードメーター（完全に動いてません） ウインカー（左のみ偶に付かない） フロントブレーキ（ブレーキから手を離しているのにブレーキが掛かっている状態が数秒続きます） エンジン（キックでの掛かりが鈍く、良く勝手に止まります） 後輪タイヤ（溝はあるのですがリアブレーキを使うと滑ります） 今思い出せるのはこれくらいですが他にも多数あります ここで質問なのですが １：この場合整備不良で違反切符を切られた場合、違反金を会社に請求して良いか？ ２：違法行為をさせられているとして会社を訴えた場合勝てる見込みはあるのか？ ３：勝てる見込みがある場合として、精神的苦痛等に対する慰謝料は貰えるのか？ 一応スピードメーターが切れてから数回ですがメーターが動かない証拠動画（走行距離も動いてないので文字通り動かぬ証拠はあります）は確保しています 正直ずっと続いているのが精神的にかなり辛いので辞めようかどうかまで悩んでいますが、他の仕事が無い現状で簡単には辞める事も出来ずにずるずると続いているのが現状です 悩み続けた結果、身近な友人に聞くだけでなく、この場で出来る限り多くのご意見を聞きたいと思って質問させて頂く事にしました、回答の程宜しくお願いします

以前にもこの欄で質問させていただき、色々回答・アドバイス頂きありがとうございました。 補足したく、またご質問させてください。 Ｗ30ラルゴに乗ってます。 昨年の１１月にミッション交換（リビルト品）しました。 理由は、1・2・3・4速とシフトアップしていきますが、４速に入りしばらくすると突然２速に落ちるという現象で、リビルト品に交換となりました。 それからエンストが始まりました。 車ですがまず、エンジンをかけます。寒いのでしばらく自動的にアイドルアップします。そのままほっておくと温まってくるので600～700回転に落ち着きます。 走行も問題なく普通に走ります。回転数も正常です。 そこで問題なのが、信号が赤になったのでブレーキをかけ、速度が0ｋｍになった瞬間、「ガタガタ」とゆれだし、タコが200くらいまで落ちてエンスト。またはそのままふんばって元に戻り、通常のアイドリングになります。そんでまた走り出しますとまったく問題なく走り、何事もなかったように元に戻ります。そしてしばらくなんでもなく順調だったのがしばらくしてまた信号などでつかまりブレーキをかけ0ｋmになった瞬間「ガタガタ」となり、さきほどと同じ状態になります。 この現象が、いつなるかわからないであります。 マニュアル車でいいますと、1速の状態でクラッチをつないだままブレーキかけますと、速度が落ちてくると「ガタガタ」とゆれて、あわててクラッチを踏みエンストをのがれますよね？そんな感じで止まってしまうか、ぎりぎりかって感じなんです。 止まってしまってもすぐにＮに入れてスターターを回しますと、また普通にもとに戻ります。 本当に通常は回転数も安定してますし、問題ないのですが・・ 長文ですみません。よろしくお願いします。

デリカスペースギアのＨ１０年前期式（だったと思う）で走行中に，足元で金属音がしたと思うと急にエンジンが止まりました。 静かに路肩に寄せてハザードを点灯させ，キーをまわしても，エンジンはかかりません。 三菱に車を預け，半日後「タイミングチェーンが切れて，バルブなどもまがっている」と電話で言われました。「タイミングチェーンは切れることがあります」とのことですが，不審なのでyahooで検索すると，実際時々切れるようです。 → http://morimori.cside.tv/delica/sgng1.htm あと10分程度で高速道路に乗る予定でしたが，もし追い越し車線などを走っているときエンジンが止まっていれば，大事故の可能性があります。工場まで牽引されるときのハンドルとブレーキの重さは，覚悟した以上のものがありました。 2年前に3万8千ｋｍで中古として購入し，昨年夏にリコールの修理とサービスの点検を済ませました。走行は10万ｋｍを少し超えたところで，昨年末に車検を受けたばかりです。その際ベルト類は交換しています。 そこで質問ですが １．リコールに相当する欠陥の可能性はないのか。 ２．他のメーカーに買い換える場合，スペースギアは誰がどのように引き取るべきか。 ３．修理して乗り続ける場合，修理代はどこまで自分の責任となるのか。 購入したのは三菱ではない中古車販売業者です。いま両者から見積もりを請求していますが，アドバイスをお願いします。

１０日位前から、毎朝、エンジンを掛けた時から２～３分間位、バッテリーランプとブレーキランプがどちらも点いたままになります。２～３分するとどちらも消えます。その後は問題なく走れ、会社からの帰りはどちらのランプも点きません。 しかし、翌朝になるとまた同じように両方のランプがついて２～３分後に消えます。いつも朝だけランプが点き、帰りの時は点きません。 実は先月もここで同じような内容の質問をし(いつもではないが、時々両方のランプが点く)、オルタネータの不具合だろうとの回答を頂き、すぐに修理工場に持っていきました。しかしその時は問題なし(チャージボルテージ　１３．５V)とのことでした。先月修理工場に持って行ってしばらくしてから、今回のように毎朝ランプがつくようになってしましました。 今朝エンジンをかけた時は５分くらいランプが点いたままでした。エンジン掛けた後の、両方のランプが点いている時間が日に日に長くなっているような気がします・・・。 とりあえず、明日もう一度修理工場に持って行くつもりですが、やはりオルタネータがどこかおかしいのでしょうか？ オルタネータが不具合の場合は交換するしかないでしょうか？交換の費用は大体どのくらい掛かりますか？ 現在アメリカ在住で、７月に車検を受けています。とはいってもアメリカの車検は非常に簡単に済まされてしまうので何だかあまりアテにはなりません。 ちなみに日産セントラ(中古車で購入)で１２万マイル位走っています。

95年式SR400の2型に乗っています。 ２つ質問させてください。 ・気温16℃雨天走行時に、十分な暖気をしてアイドリングを安定させてから目的地へと向かいました。 乗り出し時には問題なくそのまま加速して走行できていたのですが、一時停止や赤信号、左折時にトップからシフトダウンする際2速まで順にギアを落としてバックトルクを感じたあたりから回転数が落ちてエンストしそうになります。 SRのエンストは怖いので、この時はスロットルを空けて落ちないように停車しました。 途中コンビニに寄ってエンジンを切ろうとした際の回転数は千回転を切ろうとしていました。 油温計などは確認していなかったのですが、これはエンジンの暖まり具合に問題があるのでしょうか？ ちなみに晴天走行時には多少気温が低くても問題なく走行できています。 ・整備不足のためバッテリーが死に掛けた状態で乗っています。 計測すると７V程度しかありません。走行しても充電してもせいぜい１１Vです。 症状は、アイドル時にはフラッシャー点滅はややハイフラ気味で、エンジン回転数を上げると点灯します。フラッシャ作動時にはヘッドライトとテールランプ、ストップランプも点滅します。 ブレーキランプを点けた際にもヘッドライトが暗くなります。 これは単に配線などの問題ではなく、バッテリーの交換で間にあうことなのでしょうか。 簡単な問題で勉強不足のお叱りを受けるかもしれませんが、何かしらアドバイスをいただきたいです。 どうかよろしくお願いします。

2017年式のムーヴに乗っています。 去年位から、時々、エンジンをかけて発信する際に、 左後輪のタイヤだけ回らず？引きずっているような感じでロックが掛かって動かないような症状が出ています。 そういう状況になるパターン、 ・２～３日くらい車を動かさないとき ・雨が降った翌日 ・雪国なので、凍結している時 などです。 家族に言われて、フットブレーキをかけなければ大丈夫じゃない？ と言われたのですが、 家の車庫も若干ですが勾配があり、 会社の駐車場はだしの風といって強風が吹くエリアなので、 心配で超軽く（カツっと１回音をさせる）だけのフットブレーキをかけています。 今日、その状況で３日間動かさない状態で出勤しようとしたら、 同じ状態になりました。 何回か前進とバックを少しずつしたら「ドツッ」って感じで、 ロック？が解除されたのがわかった感じです。 錆などで固着している感じですか？ ２か月ほど前に車屋さんに相談をしたら、 「さびていてくっついているんだと思う。次回の車検（９月）の時に 見て、交換かパッドに傷？を付ければ大丈夫」って 言われました。 それで大丈夫でしょうか？ 詳しい方教えて下さい。

コンビニエンスストアの駐車場内で事故に遭いました。 私は相手車両の隣に駐車しようと思い、相手の車の後方を通過しようとエンジンブレーキの状態で進行。相手は前向き駐車をしていたので、発進させようと思いバックを開始したところ、私は車右前方を当てられ、相手は右後方が当たりました。相手はバックする際、こちらを目視せずバックミラーのみの後方確認で発車。バックライトが点いたのでわたしは慌てて急ブレーキを踏みましたが、間に合わず接触。 相手は負担割合を６：４で主張（私が４割です） ですが、私は出来る限りの事故回避処置をしており、相手が目視を怠らなければ発生しなかった事故と考え相手に９割払ってくれるように主張しましたが、交渉不成立で、私は少額訴訟に踏み切りました。 ところが相手は弁護士をたてて通常裁判に移行させてしまいました。 私は相手との話し合いで少しお互いに歩み寄れればと思いましたが、相手は話し合う気が無いようです。 弁護士をたてるお金など私には有りません。 どうしたら良いのでしょう？？ 本当に困ってます。　良いアドバイスが有れば宜しくお願いします。

ボートの買い替えを検討しているのですが、円安と金融不況の関係でアメリカに多数の中古在庫が安く出ているのでトレーラー付ボートを個人輸入で購入を検討しています。 アメリカのボート販売店から購入する予定で、ボート販売店に任せてアメリカから船便輸出をするのを検討しています。 ボートの状態確認はアメリカ在住の友人にお願いする予定です。 そこで質問なのですが、アメリカを輸出する際にトレーラー付ボート販売店に用意してもらった方が良い物(書類等)はあるますでしょうか？ それと日本通関時に必要な手続きや注意点があれば教えていただきたいと思います。 ▼私の詳細 ・部品交換(プロペラ ラダー ケーブル インペラー 等)は自分で交換できる。 ・国際配達できるアメリカのネット通販会社や部品メーカーからボートの部品等をよく購入している。 ・現状は牽引免許も取得している。 ▼ボート概要 ・21ft ・重量はボ－ト単体で1000kg ・日本でも正規店で販売されているモデル ・ガソリンエンジン ・平水区域で使う ・日本国内で船舶検査予定 ▼トレーラー概要 ・約６Ｍ ・重量はトレーラー単体で500kg ・ボートメーカーがボート販売時に付属している物 ・二軸 ・一軸分慣性ブレーキ付 ・サイドブレーキ付 ・保安部品は後に日本使用に変更予定 ・日本国内でナンバーを取得予定

先週の金曜日に原付バイクを駐輪場に置き、土曜日に回収しようと思ったら大雪でとても動かせる状態じゃなかったので、日曜の朝に押して帰りました カバーもかけず野ざらし状態で放置していてかなり雪が積もっていたので動作確認をしたところ、まずスタータースイッチが反応しませんでした これはヤバいと思ってキックでエンジンをかけたところ、問題なくかかりました その後もう一度スタータースイッチで試してみたら何とか問題なくエンジンがかかりました その後一通り動作確認をして、ライトやブレーキやテールランプに異常は見当たりませんでした しかしウィンカーの動作が不安定で右ウィンカーを出そうとしても反応しません 左ウィンカーは反応するんですが、点滅が「カチッ、カチッ…カチッ……カチッ…」と、不安定な点滅をし、何もしていないのに勝手に止まったりします 雪が溶けて水分が機関部に入ったのが原因だと思うのですが、詳しい事はわかりません 同じ状態になった方で、原因がわかる方がいたら教えてください また、これを修理に出すとしたらおいくらくらいかかるのでしょうか？ 回答よろしくお願いします

2002年式のシャドウ400に乗り出した新米です。 ２つ質問させてください(T_T) シャドウに乗る前は原付に乗っていて、オイル交換の経験はあります。 それで市販で売っているウルトラG1を入れようと思っているんですが ホンダのサイトでシャドウ400のスペックを見たところオイル容量が3L!? みたいな事書いてて一回のオイル交換で二本も三本もオイルを買わないといけないのか!?と戸惑っています。 かなりの無知で勘違いかもしれませんが回答お願いします(T_T) もう一つはアフターファイヤーです。 つい最近までバックファイヤーと呼んでました(泣 僕の場合は中古で買った時の社外マフラーでそのままなんですが、主にエンジンブレーキをかけた時にババンッ!みたいな音を立ててマフラーから火を吹いてるみたいです。 このまま乗っていても問題はないんでしょうか?(T_T) サイトを廻っているとアメリカンなら気にしなくていい。とかエンジンに負担がかかって壊れる。など意見が別れてるので気になります(T_T) できれば今のドコドコサウンドを失いたくないです(T_T) 回答よろしくお願いします。

スペイシー１２５です。　走行距離１２万キロ弱。　一日往復３０キロ。一年中通勤で乗ってます。　３ヶ月ごとのオイル交換。 エンジン絶好調だったんですけど。。　 一ヶ月前から全開走行からアクセスを完全もどしてブレーキはかけないで惰性（だせい）走行状態すると ボボンボンボンボンとエンジンから聞こえるようになりました。。 なんだかスパークプラグの点火が追いついていない？　不完全燃焼でピストン上下してる感じなのですが・・・・ この状態は何を意味するのかわかるでしょうか？ スパークプラグの交換したのは新車購入から一度だけ５，６万キロ走行したときに交換した記憶あります・・・　確か一度だけしか交換はしてません。。 それともスパークプラグではなく何か致命的欠陥が原因でしょうか？　 （何かしらどこかの箇所に負荷がかかってると想像します。　負荷かかってその箇所が交換になるかと・・・素人考え） そうそう、ビッグスクーターもそういう音鳴らしてるのをよく見かけます。。　ビックスクーターは多くがマフラー交換してるからそのときの音って大きな音ですね。。 ひどいのなると、ボボンボンボンボンボン　パン！って爆竹音で締めてるのもいます。。。笑 買い換えたくないのです。　このご時世できるだけ長く乗りたいのです。。　アドバイスおねがします！　長文歓迎！

シーケンシャルＭＴは良いと思います。 例えば本当に運転が上手くなりたいなら ＭＴでダブルクラッチなりヒールアンド トゥーなんでしょう。だけどそこまで スパルタンじゃなくてもいいから プリメーラやNAのレガシーなんかで ドライビングを楽しみたいなら打って つけだと思います。やっぱりトルコン があるのと違ってダイレクト感というか エンジンがうなってシフトアップ していく感じや曲るときにシフトダウンして エンジンブレーキをかける感じは いいですよね。車と一体になって いるようです。同乗者はＡＴ限定が 多かったりとか渋滞など現実の問題にも 対処できますし。 あと軽の場合でもスマートなんか ただでさえ少ないパワーをトルコンに 持っていかれたくないから使って ますよね。これはこれで日本の軽も 燃費の向上に役立つと思います。 ＶＷのルポも走りの楽しみと燃費の 向上の両立を目指して使ってます。 普通のＭＴのクラッチを自動化する だけなんで難しくないと思うんで すけど。実際MR-Sやいすゞのトラック にも付いてますし。それともメーカー にとってあくまで少数派なんでしょう かね。ハンドリングがいいオデッセイ やストリームに付けても最高だと 思うんですけど。

車関係に詳しい方に質問です ＢＧ５のバッテリー、サイドブレーキランプ、ステアリング、の警告灯が１６．３Ｖ位から付いたり消えたりします しまいには１８．１Ｖ位になるとバッテリー等の警告灯（３つ）＋ＡＢＳランプが付きます 計器類を見たら明らかに電圧が普通はアイドリング時１３Ｖ前後走行時１４Ｖ前後を指してるのですがアイドリングで１５Ｖ弱あり走行で１８Ｖ前後あり過充電？してる感じです 今回計器類を見て即座に考え付いたのがヘッドランプ、フォグランプ、オーディオ、暖房風量ＭＡＸで走りエンジンを切らずに家までたどり着きました ボンネットをあけオルタネーター本体のコイル廻りのエンジンパネル(ボンネットを開けて最初に目につく黒いプラッチク樹脂製のカバー）の周りにカーボンらしき物が付いてました 極たま～にキュキュって音がします 最初はベルトの交換？そろそろかな～って思ってたのですが・・・ まず疑うのはオルタネーターだと思いますが大体オルタネーターの寿命はどれ位なのでしょう？ 前は電圧が下がったので明らかだったのですが今回は電圧が上がったので・・・ ん？？ってな感じです 正直明日動くかは不明です・・・ しかも年末に・・・ こうなるとは・・・ 出来たらアドバイスのほどお願いしますm(__)m

ビラーゴ２５０（９４年式）に乗っています。 不具合が発生したところは修理しながら乗っていますが、最近異音が発生します。 発進⇒１速⇒回転上がる⇒２速⇒回転上がる⇒３速が一般的な流れだと思います。 しかし、 発進⇒１速⇒回転上がる⇒キッー（異音）⇒２速⇒回転上がる⇒キッー（異音）⇒３速 みたいな感じで回転数が上がったときに異音がします。 「キッ！」と高い音が一瞬します。 （音の種類としてはブレーキ鳴きのような音ですが、もっと高いです。） ３速⇒４速⇒５速の間では異音はしません。（あまり引っ張らないから？） 回転が上がりきる前に変速すれば音はしませんが、少し引っ張ったときに音がします。状況として考えると回転数が上がる＝異音なのでエンジンでしょうか？ これは何が原因でしょうか？ 推測でも良いのでご回答下さい！ まだ音は小さいのですが、今までに無かった音です。 長く乗ろうと思っていますので、気になるところは潰して行きたいです。 ＜メンテナンス履歴＞ エンジンオイル・エレメント交換・・・2009/7 チェーン・スプロケ交換・・・2009/5 スパークプラグ交換・・・2009/7 レギュレータ交換・・・2009/6 バッテリー交換・・・2009/6 エアーフィルター交換・・・2009/5 宜しくお願い致します。