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個人的な都合で 約２．５ヶ月ぐらい車を動かしていません。 エンジンがかからなくなるといけないと考え、一週間に一度ぐらい アイドリングをしていましたが、走行自体はしていませんでした。 毎日運転していた頃は、キーをひねると一発で始動していたのが、 最近では一発では始動しません。２、３回の始動でようやくエンジンがかかります。 車は２００２年７月に新車（アルファード2.4L）で購入していて 純正品以外の負荷になる電装品は使用していません。 【質問事項】 　（１）ディスクブレーキが錆び錆びになっています。普通に走行運転しても大丈夫でしょうか？ 　　　　初期運転に何かした方が良いでしょうか？ 　（２）長期放置後の運転に対して 　　　　　車のメンテナンス面 　　　　　人の運転面 　　　　は何に気を付けた方がよいでしょうか？ 　注）一応定期点検でトヨタスマイルパックでオイル交換等は行っています。

ホンダなので、国産車ですがインドネシアで流通している中古車（2006年式のオートマ車 - 日本名フィット）に乗っています。 購入後この半年ほど調子よく毎日通勤に使用しておりますが、このところ、何故かエンジンをかけた後にブレーキを踏んでギアを動かそうとしても、ギアが入らない（動かない）という症状が出てきております。 しばらくエンジンをかけたままにして、10分ほどすると突然スルっといつもどおりに何も無かったかのようにギアが入ります。 その他の不具合は一切無いのですが、たまにそのような症状が出てしまい、急ぎで出発したい朝などは、ほとほと参ってしまっております。 お国柄簡単に、修理屋に持っていくのも、何が不具合だったのか納得できないままのことも想定されますので、一旦皆様からのお知恵を頂きたく質問させていただきました。 どうぞ宜しくお願い申し上げます。

最初に申しておきますが、バイク初めて乗る超初心者なので「こんなことも知らないのか」等の批判は止めてください。 エンジン始動から発進、変速、減速までの手順を教えてください まずチョークレバーを上げますよね？ それからセルを回して、アクセルを煽りながらキックするとエンジンがかかります その後なんですが、クラッチやアクセルから手を離すとエンストしてしまい、両手が塞がってチョークレバーを戻すことが出来せん。これはどうやるのですか？ そして走行中の変速なんですが、このタイミングが車と比べてイマイチ分かりません(車のMTは運転出来ます) 何となく音がうるさくなったらクラッチ踏んで上げるようにしてますが、これで正しいのでしょうか？ あと減速時には車のようにシフトダウンする必要があるのでしょうか？クラッチとブレーキレバーを握ってクラッチペダルを踏まずに止まると問題ありますか？ 意味不明な文章になってるかもしれませんが、御教授よろしくお願いいたします

スバル　EJ20エンジンの故障について、教えてください。 　スバル レガシィB4(BE5D M/T)ですが、高負荷時に急加速（アクセル全開等）しようとすると、三千回転を超えた当たりで、エンジンがロックしたような、強烈なショックが発生します。急ブレーキなど比較にならないような、何かとぶつかってしまったような強烈なショックです。ショックの後は何事もなかったように回転は上がります。 　ディーラー（スバル子会社系）のメカニックに助手席に同乗してもらって、症状を実際に確認してもらいましたが、ロガーを調べても正常で、原因がわからないため、修理できないと言われています。似たような事例もなく、見当が付かないとのことでした。 　原因や修理方法、似たような事例を御存じでしたら、お知恵をお貸しください。 再現例： セカンドギアで急登坂を全開加速中 トップギアで登坂を全開加速中 オーバートップギアで水平や登坂を全開加速中

Ｈ６年式ミニカトッポです。エレクトリカルキャブレター、NAエンジンです。努力しましたが最近燃費が向上せず、下がる傾向にあります。エンジンが何かつまっているような鈍い感じもしなくもないです。当初はリッター１４－１５キロ出ていたのですが、今は１３キロ、下手すると１１－１２と低迷します。 オイル・フィルター交換は定期的にしていますし、バッテリもＧＳユアサに変えました。オイルは現在５Ｗ－３０の鉱物油。プラグもＮＧＫのイリジウムにしました。タイヤだけはスタッドレスなのでしょうがないのですが、アルミホイールですし、エコドライブも心がけているつもりです。 あとしてないのは、エアフィルターです。確かに汚れてはいますがディラーもそんなに影響ないからまだいいのでは？とのこと。 大きな修理でしたのは前両輪ドライブシャフト交換、ハブベアリング交換、フュエルストレーナー、ポンプの交換、ブレーキディスクやボールジョイント。 もし、他にチューンしたり調整して向上が見込めそうなことがありましたら教えていただけますか。

MTの長い下り坂での燃費。 軽四5MTに乗っています、通勤途中に1Kmくらいある長い下り坂があります。 普通に6～70Km/ｈで流れているような道路です。（田舎なんで） その坂に差し掛かる前に70Km/ｈで走っていたとして、もちろんそのままのアクセルを踏んでいればどんどん加速してしまいます。 微妙なところなんですが、アクセルを離してしまうと5速でも途中でエンジンブレーキが勝ってしまって、ほんのわずかですがアクセルを踏まなきゃいけません。（後ろから煽られる） ちょっと踏んで、また少しは離して、またちょっと踏んで、という感じです。 そのあたりでNに入れるとそのまま下り坂が終わるまで6～70Kmをキープできます。 若干ブレーキを踏むこともあるくらい。 安全は度外視して、燃費のためにはどちらが良いのでしょうか？。 直線の下り坂なんで、駆動輪にトラクションがかかってないとという話はなしとして単純に燃費だけでお願いします。 坂の長さを10として、5速で速度が落ち始めるのが4割くらい走ったところから。 多分その間は燃料カットしていると思いますが。 Nにするなら残りの6割は全部アイドリングでエンジンが回っているということですね。 5速のままだと、その残り6の間の7割くらいほんの少しアクセルを踏んでいる状態です。 特に、切実な質問ではありませんので、経験と見聞きしたお話で気楽に回答ください。 よろしくお願いまします。

当方今年の七月に中型免許を取りまして、初めて買うバイクは練習様に中古の安い250のミッションを購入しようと検討しています。 そこでＶＴＲ250が候補に挙がったのですがそのＶＴＲが98年式の6万キロ走っており価格は18万でした。今までバイクに興味のない生活でしたので詳しいことはわかりませんが6万キロはさすがにどうなんだろうと思い店員にたずねるとＶＴＲはエンジン丈夫ですしまだまだ走れますよと言われました。 ちなみ整備もしっかりしているらしく部品交換場所も教えていただけました。 ・スタートプラグ、プラグキャップの交換 ・エアエレメントの交換 ・前後ブレーキキャリパーのオーバーホール ・フロントブレーキレバーの交換 ・グリップの交換 ・リアタイヤのバランス調整 ・チェーン交換 ・クラッチプレート５速の交換 ・ステムベアリングの交換 ・ホイールベアリングの交換 ・前後タイヤの交換 を行っているらしいです、当方全くの初心者ですので何のことやらよくわかりません皆様の意見をお聞かせ下さい。ちなみに購入したとしてもそんなに長くは乗らない予定です。

５０ccファミリーバイクでエンジンがかかったまま押しているときぬかるみで足を取られました。 当然右手が無意識に回ってしまいバイクが動き出しました。 バイクが倒れて足をすりむいただけでしたがバイクが何かにぶつかっていれば大変でした。 奈良県で主婦が踏切で止まっていたのに動き出して踏切に入ってしまい電車に轢かれ即死しました。 原因は不明だと新聞に出ていましたが、私が想像するに私と同じでぬかるみで足が滑ったのだと思います。 足が滑るとどうしても車体は前に行き右手はアクセルをふかした状態になります。 必死に車体を引っ張ろうとするのでブレーキなど掛ける余裕はありません。 冷静に考えると右手を離せばいいのですが車体を放り出すことになりとっさには出来ません。 荷重がかからないときはブレーキをかけない限りアクセルがふかないように出来ないのでしょうか なにか不都合があるのでしょうか

当方、平成１４年のスバル　プレオ　ニコット２WDに乗っているのですが、低燃費走行（急発進を減らし、なるべくスピードの余韻で走る）してもリッター１０～１１Lしかいきません。 一応、10・15モード燃費(運輸省審査値)　ｉ－ＣＶＴ１８.０ｋｍ/ｌだそうなんですが、実質リッター１４は行くと思っていたので、ちょっとがっかりです。こんなものでしょうか？ また一つ気になることがありまして、信号で止まるときなるべくブレーキは踏まないで、その時のスピードの余力で徐々に止まるようにしているのですが、低速２０～３０ｋｍ/ｈ位の所でエンジンブレーキみたいな減速が起こります。これは正常なのでしょうか？ いままで１０台くらい車を乗りましたが（軽は乗ってませんが）こんな減速は経験した事ありません。 ちょうど、低速時にギアをD４から２速に落としたような感じになるのですが、これはプレオの仕様なのでしょうか？ 低燃費に関係している様な気がして気になっています。 詳しい方教えてください。

ある日、下り坂で信号待ちをしてると助手席に座ってる父が[下り坂の時はNに入れておくといい、Dだとうっかりブレーキから足を離してしまって下り坂だから車が進んで前の車にぶつかりかねないから…]とDからNにシフトチェンジして[下り坂で信号待ちの時はこうするといい]と言ってたんですが使い方としてはどうなんでしょう？ いつもは一人で乗ってるので下り坂の信号待ちでもDのままブレーキをしっかり踏んで変わるのを待ってるんですが、言われてからそれを実行してたら発進の時Dに戻すの忘れてアクセル踏んでしまいエンジン空ぶかししたことが1回あって戻し忘れがあるからやんない方がいいのかも？って… 下り坂での信号待ちとかでNに入れたりはしないですよね？Nの使い方としてはどうなんでしょう？ネットで調べると緊急時にしか使わないとか書いてあったりするし… 車は26年製のATです。

AT限定免許がない時代にやっとこさ免許をとりましたが、ずっとAT車に乗っています。 きょう、ゆるやかな登り坂で渋滞していて、こんな時はDではなく２かLにした方がいいのかな？　と迷いました。 時々通る道に短いけどすごい坂があり、そこを下るときは恐いのでLにしてゆっくり通過しています。そのくらいしかギアチェンジしないのですが、これでいいのでしょうか。 今さら人には聞けないので過去ログを見ていたら、 「ずっとDのままで運転しておればよい」 「AT車にも２やLがあるのはエンジンブレーキの効きを良くするためだ」 ということでした。 これは、下り坂でブレーキを強く踏まなくてもいいようにするため、と解釈してよろしいですか？　 よろしかったら一緒にお聞きしたいのですが、ペーパーロック現象（と言うんでしたか、自信がありませんがこの際お許し下さい）って、AT車でも起こるんですか？ 恐縮ですがどなたか教えて下さい。車は１３００の普通車です。

過去にもいろいろと見かけましたが改めて質問です。 日産リバティ２００３年式です。現在１３６０００km走行、特に不具合はありません。 昨年、約１２００００km走行の中古車を購入し、車検を通した後に整備をチョコチョコしてます。 項目はプラグ、エアクリーナー、ブレーキパッド、エンジンオイル、エレメント、ラジエータークーラント、バッテリーを交換しました。 車検ではブレーキフルードの交換だけでした。 古い記録簿がアテにならないのでCVTフルードの交換の履歴がありません。 もしかして１３６０００km無交換の可能性もありです。 年間20000ｋｍとしてこの先数年間乗るつもりです。 そこで今CVTのフルード交換するべきか否か悩んでます。 例の長距離フルード無交換のCVT（AT)は交換禁物と言う説ですが、実際はどうなんでしょう？　 日産の方も「なんとも言えない」「依頼されれば受けます」との微妙な回答でした。 今は不調ではありませんが、今後乗り続けるためにはどちらの選択がかしこいのか？ 出来れば実体験のある方にご回答お願いしたいと思います。

今年の３月に車検があり、どこに出そうか迷っています 車は昨年の５月に購入しました 平成２０年車、４８０００キロ（購入時３９０００キロ）の軽自動車です ディーラーで中古車を購入しました 納車の前にきちんと整備してくれていたせいか、今回ディーラーで車検の見積もりを取ったら、大きな交換はありませんでした。 （交換はブレーキフルード、エンジンオイル、フィルター、クーラント、ブレーキメンテナンスキット？） 総額が８６０００円ということでした。 高いのではというのが感想です。 購入時にバッテリーやベルト類、タイヤも交換してくれているようですし、見積もりで車の状態がいいことがわかったので、わざわざ高い車検にしなくてもいいかなと思ったりもします。 いま検討しているのは、ディーラー、街の整備工場（ディーラーより安ければ）、車検通すだけの格安なところ ２年後の車検も取ってまだ乗り続けたいと思っている車です。 みなさんならどういう選択をしますか？ ご意見お聞かせください。

当方　モンキーバイクを中古で買い　少しずついじっているのですが エンジンは　まだ　ノーマルのままなのですが　エンジンもいずれボア【７５ｃｃ】にするつもりなのですが　その前に　足周りを固めようと　フロント【NSR改造】フォークブレーキディスク化　リア　ロンスイ１０センチロング　キャブ１８パイ　パワーフィルター タイヤ１０インチ化までやってます あとは　エンジンをいじるだけなのですが　時間とお金の関係でまでできないでいます。。。 そこで　質問なんですが　タイヤを１０インチ化する時に　バイクパーツ専門店店員さんに １０インチ化するなら　高速化になるから　フロントのスプロケをあげないとって　【F14R３１】だったのを　F16R31にしたほうがいいと言われました　その状態で　３ヶ月走っていたのですが　低中速の加速があまりにも悪いので　F15R31にしました そして今　F14R３１に戻しました そこで　質問なんですが　タイヤを１０インチ化したらエンジンはノーマルでも　スプロケを高速側に振らないといけないのでしょうか？　走れないわけじゃないのですが　何分ノーマルのエンジンなんで スプロケが高速側で　ぶん回しするとかなりエンジンに負担かかっているとおもわれますし プラグも真っ白【キャブの設定もあると思いますが】 色々ネットで調べたりしたのですが　だいたい　１０インチ化プラスボアって感じで　ノーマルエンジンって人がいないので　その辺がわからなく困ってます 長文書きましたが　ノーマルエンジンで１０インチ化した時　スプロケもいじらないといけないのか？ ここを　教えてください　お願いします

皆様初めまして。来月初めての車検を行う事になり ディーラーより見積りを貰いました。色々サイト等 見たのですが内容・金額等が適当なのかお聞きしたいと 思いました。 トヨタスパシオを平成14年3月新車で購入。 総排気量：1.49　 ２４ケ月点検　　　　　１７８５０円 継続点検　　　　　　　　９４５０円 -----以下推奨整備----- 日常点検　　　　　　　　１０５０円 ブレーキ分解検調整　　　　　　０円 ブレーキクリーニング　　３８８５円 　　　　　　　　　　（＊内1260円部品等代）　 ブレーキフルード取替　　３６７５円 　　　　（500ｍｌ） Ｓ－ＬＬＣ取替え　　　　４２００円 カストロールエンジン- 　　５２５円 オイル交換　 カストロール－ ５０４０円【部品代のみ プロスピリットパート　　 (４個) オイルパンドレーン- 　　　８４円【部品代のみ】 プラグガスケット　　　　　　　　　＜計45759円＞ -------------------------------------------- 車検代行手数料　　　　　８４００円 -------------------------------------------- 重量税　　　　　　　　３７８００円 自賠責保険料　　　　　２７６３０円 印紙代等　　　　　　　　１１００円<計66530円> -------------------------------------------- リサイクル料金　　　　１１５２０円 （シュレッダーダスト・エアバッグ・フロン類・ 　情報管理料金・資金管理料金） 保証がつくしプラン　　　７３５０円 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 総合計　　　　　　　　１３９５５９円 以上の内容なのですが如何でしょうか？ 一応目安として・・・との事ですが これは必要・不要等、これは行った方が・・・と いう事もありましたら是非ご意見下さい。 長くてすみませんが宜しくお願い致します。

ステップワゴン（FMC前）2駆です。 パーキングブレーキをかけたまま、5キロ走ってしまいましたが、大丈夫でしょうか？ どれくらいの強さでかけたかというと、2ノッチ程度です。 2ノッチでは、平坦な舗装路では、クリープ状態ではかけたかかけていないか、わからないレベルです。 また、足で踏んでかけたのではなく、指で押して2ノッチかけた状態です。 ごくわずかに傾斜した舗装路では、徐々に車が動き出しますが、かけないよりは出だしがのろくなりますので、かなり緩いかかり方だが、完全にかかっていないわけでも無いレベルです。 5キロ走行して気がつき、後輪のホイールを触ってみましたが、手で触れないほどの熱さでは無かったです。 こんな事をした理由は、エンジンを切って停止中にテレビを見ようとしたら、「走行中は…」の表示が時々出るので、指でパーキングブレーキペダルを押したんです。 パーキングブレーキに被害はあるでしょうか？ 専門家のご意見をお聞きしたく、質問を投稿しました、よろしくお願いします。

6/9（土）に旭高原元気村（けっこう山道らしい）へレンタカーを借りてドライブに行く予定です。（車種：ヴェルファイアorアルファード） 私は普段、MT車で運転をしており（1回/週、トヨタ：デュエット）、オートマ車に乗るのは2年ぶりになります。（前回はハイエースグランドキャビン） オートマ車を運転するにあたって注意すべき点はなんでしょうか？また、ヴェルファイアorアルファードを乗るにあたって注意すべき点はありますか？（死角など） 山道ということなので、「下りはギアを落としてエンジンブレーキを使っていこう」ぐらいは注意していきます。オーバードライブスイッチの使い分けはどうしましょう？そんなに気にしなくてもいいですかね。

まぁ乗ってる人も少ないと思いますが教えてください・・。 http://www.goobike.com/catalog/ducati/ducati_ss750_284.html １、インジェクション車という事ですが、シフトダウンの際などのエンジンブレーキ時には燃費を使っていますか？ ２、後輪のサスですが、個人でも固さ調整出来ますか？辞めた方がいいでしょうか？ ３、クラッチの周辺から黒い液体が垂れたりする事が多いんですが、これはなんでしょうか？出ないようにするにはどうしたらいいでしょうか？ ４、ハイオクとレギュラーとどちらがいいでしょうか？その違いは顕著にありますか？ ５、このバイク、加速はいい方なんでしょうか？

以下の油脂類・フルード類等について、あなたのお車の場合、およそどれぐらい経ってから交換しますか？車種と購入してからの年数等、詳しい情報もお願いします。 （ボンネット内の日常点検基本項目のみ、回答願います。車検で交換するテクニカルな部分は除きます。） ※できるだけ全項目の回答を得るため、まだ未交換の項目がある場合は、「○年サイクルで交換するつもりです。」という感じに回答いただけるとありがたいです。 １．エンジンオイル（使用油が、鉱物油か化学合成油か分かる場合は追記下さい） ２．ATF/CVTF ３．バッテリー ４．LLC（ラジエーター冷却水） ５．ブレーキフルード ６．パワステフルード（油圧系のパワステ車のみ記入） ７．カーエアコンガスのクリーニング

ブレーキオイル・CVTオイル交換について質問をします。 去年3月に車を購入（ 新車 ）しまして、現在の走行距離が18000kmになります。 かなり多走行だと思うのですが、エンジンオイルは3000kmに1回行って折ります。 せっかく買った車なので大切に維持して行きたいのですが、上記に挙げたオイルの交換時期がピンと来ません…。 年1回とか説明書には明記して折りますが私の場合は多走行です。 どの程度で変えたら宜しいのでしょうか？ 良回答を下さる『 いなかのくるまやさん 』を始め、専門的意見が聞けたら幸いであります。 どうぞ、宜しくお願い致します。