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通常は、「３線２．６ミリ」以上使用だと思います。 分電盤からの距離は約５Ｍの場合、「３線２．０ミリ」使用でも、大きな問題はありませんか？ （外断熱住宅の為、壁内に断熱材は入っていません） 上記状況は、許容範囲でしょうか？

東海地方です。 あなたならこの二つの住宅会社どちらを選びますか？ ①創業　35年 エコノミー賞などを何度か受賞 ZEH住宅率80% 主に関西圏で知名度アップ 東海地方は徐々に進出 それでも、今年30棟以上は建築してる 外張りダブル断熱　基礎断熱　屋根断熱 ダンパー込み　第一種換気　 トリプルガラス　エクセルシャノン UA値　0.36 C値　0.5以下保証 値段は、建物3090万 ② 創業6年くらい その前は別名で10年くらい 知名度は低く、店舗も1箇所 地元工務店の立ち位置 年間建築は10棟前後 徐々に東海エリアで進出する可能性はある 完全自由設計のため、断熱材など1から選べる そのため、①の外張りダブル断熱、基礎、屋根断熱、ダンパー、第一種など素材は全て同じ物を扱えますとのこと。 窓はトリプルガラス　なおこちらはYKK使用。 職人は一本一本、手刻み工法ができる職人を抱えている。 アフターフォローは①と同じ内容。 UA値 0.34 C値は0.4以下保証 最近出てきた施工方法でなければ、一通りの施工方法は全てできます。とのこと 値段は、建物2700万。なお、＋α外構費150万値引きしてくれるとのこと。 そのため、実質450万円開きがある。 この二つだったら、どちらの会社を選びますか？

現在新築を検討しております。 半地下にオーディオルームを作ろうと考えています。 残念ながらオーディオルームと言いましても何百万円もかけれません。 そこで出来るだけ安価で音楽が楽しめる空間を作りたいと思っています。 高さや面積は決まってしまって変えられないのですが、壁/床/天井にはどのような素材（断熱材や仕上げ材など）を使用すれば良いのでしょうか。高価なオーディオ用ではなく既製品で安価なものを探しています。 以下仕様です 壁と床はＲＣ造の上に断熱の為断熱材を仕上げ材を付ける予定です。 天井は木造なのですが、同じく断熱材と仕上げ材を貼ります。 半地下の面積は４ｘ４メーターくらいの小さな部屋ですが、正方形ではありません。 スピーカはelac 330ce　いづれは、500lineに行きたいと思っています。 断熱材や仕上げ材が決まればあとはカーテンなどで微調整するつもりです。 お手数ですがよろしくお願いします。

２階の床の結露がすごいです。 １階は物置的な感じです。 フローリング→カーペット→ローソファー置いてたらすごい濡れたので フローリング→厚めの断熱シート→カーペット→ローソファーにしてみたんですが 断熱シートの下がやっぱり結露します。 北国なのでFFヒーターは必須です。 部屋の湿度は40％くらいです。 色々考えているんですが、 （断熱シートを増やすとかすのこや畳を置くとか） 窓はあっても床の対策はなかなか無くて・・・ リフォーム以外で何か良い方法はないでしょうか？

熱橋で質問したものです。 http://okwave.jp/qa/q5854010.html の質問の続きです。 HMのHPに断熱構造が図示されていました。 これが２Fの構造で、 １Fが柱（鉄骨の通し柱）だけです。 鉄骨の外壁側には、断熱材がありますが、鉄骨の室内側には、断熱材はありません。 １Fで鉄骨が冷え、それが２Fに伝わって、２Fで結露することはあるでしょうか？ 個人的には、なんとなく、結露しそうな感じがしています。

家を建築予定です。 工務店に、高断熱の家にしたいと伝えたところ、次のように仕様が変更になりました。 変更前　・・・　天井裏：遮熱材　壁：グラスウール100mm　床：スチロール40mm 変更前：　天井裏：アルミ断熱材　ウレタン吹き付け30mm　床：変更なし このとき、変更によるコストアップは50万になります。 （家の大きさは40坪、建築地は大阪です。） 断熱は重視したいので実行するつもりなのですが、この金額が妥当なものなのか、判断つけかねています。 ご回答いただければ幸いです。

先日来から質問させていただいている内容についてメーカーにも確認しました。 床暖房の施設率はよくても７０％強程にしかならないようです。 しかも、工事の進捗具合をみると、床下に断熱材をいれる気配はなさそうです。 (1)和室の下には、断熱材を入れないものでしょうか？ (2)断熱材無し（床下）のところに床暖房をいれることのメリットはあるのでしょうか？（高気密住宅ではないです） (3)冬季のことが気になっています。 何かよいものあるでしょうか？

標高0mにある気温20℃の空気が3000mの山岳を越えたとき、標高1000mから上空に雲が生じ、山越えののち、標高2600mまで降下した時点で雲が消えたとする。この空気が再び標高0mまで吹き降りたときに気温は何℃になるか。ただし、空気の運動はすべて断熱的に行われるものとし、乾燥断熱減率は1℃/100m、湿潤断熱減率は0.5℃/100mとする。 物理をとってなかったので全然わからないです。 どなたか教えてください。

現在新築予定でLOW-Eペアガラスを検討中です。 先日トステムの展示会で上記商品の説明を受けました。 効果はすごいなと思いましたが、若干疑問が残りました。 私の素朴な疑問は、夏は効果ありそうですが、夏は太陽がかなりの角度で上から照らすのでほとんど窓から部屋内に入ってこない、逆に冬は太陽の暖かい日差しをさえぎってしまうのではないかということです。 これに対し、説明員の方は、「旭硝子のサンバランスには『高断熱』タイプと『遮熱高断熱』タイプの２つをラインナップしており、冬の暖かい太陽の光を入れたいなら南側の窓に前者の『高断熱』タイプをセレクトして、東西の窓には『遮熱高断熱』タイプを入れるといいです」と説明してくれました。 構造の違いは、ペアガラスの中間層において外と内のどちらのガラスの表面に加工がしてあるかの違いとのこと。それによって熱反射の効果を変えてあるとのことです。 私としては、冬の日差しは入れたいので太陽の光をさえぎりたくはなく、かつ、冬の暖房の断熱効果、及び夏のエアコンの冷気の断熱効果も得たいというのが心情です。 (1)南側の窓には断熱タイプ、東西の窓には遮熱タイプが説明どおりいいのでしょうか？ (2)断熱タイプは夏のエアコンによる冷気、及び冬の暖房による暖気の外への逃げ対策に有効なのでしょうか？ (3)また、この２タイプのLow-Eガラスの役割は完全に差が出るほど違うものなのでしょうか？旭硝子のホームページを見てもその効果の値を示すものが何も掲載されていませんので不安です。どこかに掲載されていませんでしょうか？日本板硝子の製品は数値が記載されていますが旭硝子は見当たりませんでした。

新築中の現場で気になるところの写真を撮ってきました。 これって普通のことでしょうか？ (1)釘が刺さっているけど、すごく中途半端 (2)釘が外壁側から内側に飛び出ている。外壁をみると、防水シートを貼って止めるために木材をあてて釘をうっている。内側には断熱材が入る予定。断熱材は湿気による悪影響を受けないようにシートで保護されている断熱材です。このままでは釘に刺さり穴があいてしまいます。。。 大工さん、あるいは分かる方、教えてください。

木造の建物を建築予定です。左官壁の特長を最大限に活かし、壁内部結露を防いで木材腐朽菌を発生させないためには、どのような壁の構造にするのがよいのでしょうか？ もうすぐ着工する予定ですが、壁の構造について不安な点があり、建築にお詳しい方、アドバイスを頂けないでしょうか。 今回建築するのは木造の建物で、壁は、私の希望により、外壁は西洋漆喰、内壁はシラス壁の予定になっています。 左官壁を希望した理由は、壁内部結露による木材腐朽を防ぐため（真壁ではなく大壁なので、柱は壁の中に隠れてしまいます）、化学物質過敏症への対策、メンテナンスが少なくて済む…等です。 現時点で不安に思っているのは、壁の構造です。壁内部結露による木材腐朽を防ぐための対策は、設計士さんや建築会社さんによって意見が様々で、インターネットで調べてみても、充填断熱や外張り断熱のそれぞれに相反する意見が存在しますし、通気層や気流止めについても色々な意見があります。また、ベーパーバリア（防湿層）についても相反する意見が存在します。 今回の設計では、外張り断熱になっており、断熱材はポリスチレンフォーム、西洋漆喰の下地は木造用不燃サイディングとなっています。そこで疑問が湧いてくるのですが、それは、 ●せっかく吸放湿性のある左官壁にするのに、透湿性のないと思われるポリスチレンフォームを断熱材に使ってしまったのでは、壁内部結露による木材腐朽を防ぐという点で、意味がなくなるのでは？（しっかりと隙間のない外張り断熱材の施工により、結露発生は構造材の外側でしか起こらないから大丈夫ということなのでしょうか？） ●外張り断熱の場合、断熱材と外壁材の間に通気層を設ける場合が殆どだと思いますが、これだと西洋漆喰の断熱性の特長を活かせないのでは？（冬に通気層を冷たい空気が通るから） ●外張り断熱の場合、断熱材から外側（断熱材・下地のサイディング・漆喰）の重さをビスで支えることになると思うのですが、重さは大丈夫なのでしょうか？ ということです。 吸放湿性のある左官壁の特長を最大限に活かし、壁内部結露を防いで木材腐朽菌を発生させないためには、どのような壁の構造にするのがよいのでしょうか？ 素人なりに考えてみたところでは、内壁から外壁までのすべての素材を透湿性のあるもの（断熱材も透湿性のあるもの）にして、通気層は作らず（気流止めをしっかりする）、壁内部に水蒸気が入っても、外壁材・内壁材を通って放出されるようにするのが一番いいのかな？？？と思うのですが。。。しかし、この場合、壁内部に入る水蒸気の量と、壁外部に放出される水蒸気の量のバランスがとれていないと、結局は結露が発生してしまうことになるような気がします。また、万一雨漏りが発生した場合、通気層がないと危険のような気もします。 色々な建築関係のホームページを見ていると、充填断熱でも外張り断熱でも、断熱材の内側にベーパーバリア（防湿層）を設けるのが不可欠のように書いてあるものが多くあります。壁内部への水蒸気の流入を制限して結露を防ぐということなのだと思いますが、左官壁にする場合は、ベーパーバリア（防湿層）を設けると、左官壁の調湿機能を妨げることになってしまいますよね？それとも、断熱材の内側にベーパーバリア（防湿層）を設けることで、それがしっかりとした施工であれば効果的でしょうか？（この場合、外壁・内壁から壁内部に入った水蒸気は、同じく外壁・内壁それぞれの調湿作用で、また入ってきた側へと放出されるから結露は発生しないと考えてよいのでしょうか？） ちなみに、建築する地は、多雨・多湿・多雪の北陸です。 アドバイス、どうぞ宜しくお願いします。

ファンデルワールス気体のエントロピーを求める際、 断熱曲線の式を 等温準静的熱に代入して それをTで微分することで求めていたのですが、 なぜ断熱曲線を使うのか？ なぜ等温準静的熱を使うのか？ が全くわかりませんでした… 教えて下さい。m(_ _)m

自由設計で家を建てようと思っています。 おもしろい間取りにしたくて、たとえば隠れ家のある間取り、 ウォークインクローゼットの上にスペースを設けて 昼寝スペースにしたりなどなど こういった自由度の高いハウスメーカーを教えて下さい。 それと、外断熱と内断熱どっちがいいのでしょうか？

ご質問があります。防水工事について教えていただけませんか 最上階のマンション購入を考えていますが、屋上のアスファルト露出防水外断熱工事工法を 具体的に（出来れば図解入りで）教えていただけませんか。 断熱材５０ミリは、妥当ですか（沖縄・八重山地区）

1階リビングに掘りごたつを設置しました。ナショナルの製品ですが、断熱材セットの商品を頼みましたが、工務店さんが設置し忘れてしまったようです。業者さん曰く、関東地方では断熱材なんかつける必要なんてないと言われたのですが、本当でしょうか？

積水ハウスのセントレージΣに住んで10年になります。最近、ネズミに悩まされていまして、点検口から確認したところ、点検口の上部とダウンライトの上部には断熱剤があるのですが、一階の天井の石膏ボードと二階のALCコンクリートの間に断熱材が無いことがわかりました。これって手抜きでしょうか？断熱剤があるのにネズミの走り回る音が聞こえるのは変だとは思ったのですが、こういう設計仕様なのでしょうか？メカー側に聞いてみるつもりですが、他のお宅のことがわからないと、言いくるめられてもイヤなので、どなたかご存じないですか? 二階の屋根裏には断熱材が敷き詰められているので、一回の天井裏も同じ設計かと思っていたのですが。

千葉県北西部 南面の掃き出し窓上に大きな庇有り 軒の出600mm サーモスII-H Low-Eガラス使い分けですが、 西陽の当たる面のみ「遮熱」 その他は「断熱」と考えていました。 年間を通じて冷房よりも暖房の方が4～5倍程度使用する日数が多い為 しかしリクシルのLOW－Eガラス（断熱）使用が来年から切り替わります。 （断熱）LOW－E　クリア （遮熱）LOW－E　グリーン http://webcatalog.lixil.co.jp/iportal/CatalogViewInterfaceStartUpAction.do?method=startUp&mode=PAGE&volumeID=LXL13001&catalogId=8348820000&pageGroupId=2&designID=newinter&catalogCategoryId=&designConfirmFlg=&keyword= 日差しを期待できない北側等は基本「断熱」を使用とほとんど方が言っていらっしゃいますが、 上記リクシルの性能比較によると熱貫流率が「遮熱」の方が若干優れています。 日差しを期待できない北側等に上記「遮熱」を使用した方が「断熱」より断熱性が上がりますか？ 「遮熱」を使用した方が断熱性が上がる場合、 南面の掃き出し以外を上記「遮熱」にした場合、何かデメリットはありますか？ お手数お掛けしますが、よろしくお願い致します。

一条工務店で、家を建てようかと思っていたのですが・・・ かなり予算オーバになりそうなので、 地元で工務店を探しています。 防蟻処理（ＡＣＱ）、断熱材（ＥＰＳ）を 採用していて、 ホワイトウッドをそのまま使用していない、 信頼できる工務店を教えて下さい。 当方は兵庫県在住です。どうぞ宜しくお願い致します。

断熱変化の式pV^k=constをいろいろいじくっているのですが・・・・・ この式と、理想気体の方程式pV=RTを用いて（nは省略しています） TV^(k-1)=constと、TP^{k/(k-1)}=constのふたつを導きたいのです。 前者はすぐにわかるのですが、後者がどうやっても出てきません。教えて頂けませんか。 もやもやしていらいらしています。

添付画像は拙宅のリフォームの外観です。断熱材改修とアルミひさしに関する質問です。 ■断熱改修 部屋は砂壁(厚み不明)＋9mm石膏ボードです。 【質問】 ●石膏ボードの位置は３．５寸柱のほぼ中心(詳細不明)で、真壁と判断して良いですか？ ●この壁内に100mm厚のグラスウール(16k)を入れる事は不可能だったでしょうか？ 施工業者との打ち合わせでは、最低でも75mm以上の断熱材を詰め込む予定でしたが、 工事中に断熱材を入れずに、透湿防水シートを施工してしまったので、やむなく 砂壁と石膏ボードを解体し、内側から75mm厚のグラスウール(10k)を詰め込みました。 この為、予想もしない追加工事費用が発生しました。 ■「アルミひさし」 サッシの真上に下記メーカーの「アルミひさし(幅1990mm,出幅400mm)」を取り付けました。 http://www.ykkap.co.jp/search/item/itempage/Cate0005/Genre0007/009.html?KeepThis=true&TB_iframe=true&height=520&width=520 取付に丸一日手間がかかったので、１日分の手間を追加請求されました。 見積には既に取付工事代金は含まれてるのに・・・ 【質問】 ●間柱(右３本)の太さはおよそ何センチでしょうか？約30年前の間柱ですから３センチ以下ですか？ ●添付画像のサッシ枠は昔のモノで、新しいサッシ(取付高さは同じだが、腰の位置が高め)に 交換しました。この場合、アルミひさしの下地の入れ直しは必須でしょうか？ 実際、下地を入れ直したそうです。 ●両脇に3.5寸角柱と間柱(右３本)があるので、そこにビス止めするだけので良いので、 丸一日もかかる作業でしょうか？