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3速セルなしカブです。 信号待ちなどでの一時停止時に、前後ブレーキをかけて減速をしながら3→2→1とシフトダウンをしています。 シフトダウン時の衝撃が大きくてガクンガクンと大きな衝撃が出てしてしまいます。 坂道に差しかかる時のシフトダウンはダブルクラッチで回転数を合わせて繋いでいますが、停止しながらのダブルクラッチは、制動距離が長くなってしまうしとても難しいです。 上手く前後ブレーキとエンジンブレーキを合わせながら、スムーズに停止するコツはあるでしょうか。 たまに綺麗に回転数が合って、心地良いエンブレの抵抗からの減速ができる場合もありますが、ピンポイントでそこを狙うのはやはり慣れしかないんでしょうか。 ありもしないクラッチレバーを握りそうになります。 なお、回転数が上がってない状態からの停止の時などは、「3速のまま走行し減速し完全に停止してから『ガチャガチャ(N→1)』」もしています。 ※「十分に減速してからシフトダウン」だと、そもそもエンブレの効果が薄れてしまい、前後ブレーキやアクセルワークだけでの停止というとになるので、走行中にシフトダウンする意味がないです。

愛車は下記です。 平成１０年式　三菱パジェロミニ　MT 4WD　ターボ　走行距離：１７００００km ・エンジンはいまだによく回り、アイドリングもぶれはなく８００回転で安定しています。 ・日ごろはほぼ自分で点検整備しています。エンジンオイル・ブレーキオイル・クーラント・点火プラグは定期的に交換しています。OH+と言うメーカーの洗浄系ガソリン添加剤を入れたら益々調子がよくなりました。タイベルは１０万キロのときにで交換済み。 ・普段は主に通勤に使用しており、月平均の走行距離は約2000kmです。 ・たまに回すときもありますが、普段の運転は極力易しく３０００回転程度でシフトしています。燃費は約１４～１５km／リッターです。 今後の整備は下記を考えています。 ・２０万キロで、タイベルの交換・ファンカップリングのオーバーホール・ブレーキマスタシリンダのオーバーホール・フロントとリヤブレーキのオーバーホール・ショックアブソーバとスプリングの交換・ブレーキホース交換 もちろん、最低限車検ごとに気になるところも（ベルト類、ブレーキパッド、ブーツ類）点検整備しています できれば３０万キロくらいまで乗り続けたいのですが、この手の車に詳しいい方から、今後の故障対策や整備についてご指導下さい。 ・今後考えられる故障箇所とその対策 ・特に、突然に車が動かなくなると通勤に困るので、そのときのために、即日自分で交換できるように持っておいたほうがよいスペアパーツ 素人のサンデーメカニックのため、あまり難しい整備はできませんが、以上の点、及びその他アドバイスをお願いします。

ＶＯＬＶＯを平成１６年１月に新車で購入し今年車検を受 けたのですがサンデードライバーでほとんど乗っておらず車検時の走行距離が４千キロ弱でした。 今年の３月頃から２、３回に１回の割合でブレーキの調子が悪くエンジンを掛けてから１～２００ｍ ぐらいまでの間ブレーキが完全に効かず（エンジンを掛けないでブレーキを踏んだ様な感じ） かなり強く踏まないと完全に止まれない状態です。それを乗り切ると後はもう何百キロ走ろうが その症状がでません。（多分１日以上乗らないと発生する様子） 　ディーラーに言うと保障が３年なのでちょっと保障で直すのは難しいと言うのは十分理解できるのですが、 ブレーキ、ハンドル等の重要箇所の不良の場合でこちらがその異常を相手に伝えているにもかかわらず （ディラーが２、３日預かって様子見ると言っているのですが、限ってその時症状がでないんですよね。 　もしメーカーがその不良の原因も分からず直せないと仮定した場合） もし追突等の事故を起こした場合に保障が過ぎてると言うだけでメーカーにはなんの責任もないのでしょうか。 　３年以内にバグ出ししなかった事を後悔していますが、怖くて乗れない状態です。 今後どの様な対応をディーラー、メーカーにとればよいのしょうか。 　よきアドバイスよろしくお願い致します。

質問お願いいたします。 このたび、所有のSUZUKIアドレスV100が故障しました。 故障の状況としては、走っていたところ、急にスピードが出なくなり、30キロぐらいが限界の状態になりました。 理由がわからなかったのですが、急いでいたこともあり、30キロで走り続けていたところ、なにやら変な臭いがしたので、後ろを振り返ってみると、エンジンから煙が出ていました。 驚いて止めて、押して歩道に上がろうと思ったら、左側のブレーキが握れない状態で、しかも後輪が常にブレーキがかかったままになっています。 どうもブレーキが故障し、かかった状態でアクセスを全開にしていたのが、煙を吹いた原因みたいです。 実際見てみないことには判断つきかねるかもしれませんが、ブレーキの他、もしエンジンが焼けていた場合、修理代はどの程度になるのでしょうか。 ある程度古い車種になるので、レッカー代＋αで数万の修理代になるようなら、廃車の選択もありえるため、現状判断がつかない状況です。 レッカー3千円程払った上で、廃車ではレッカー代が勿体無いかなぁと思えます。 概算ででも、これぐらいはかかるのではないかという金額がわからないでしょうか。なにとぞよろしくお願いいたします。

もう15年以上前の話になりますが、未だに気になっていることがあるので質問させてください。 当時、私は海上コンテナのトレーラー運転手を始めたばかり。 横にはベテランドライバーが乗って指導してくださってましたが、「新人は古い車から」ということで、当時でも結構型の旧いトラクタヘッドが割り当てられていました。 あるとき、ものすごく重たい40フィートのコンテナを引っ張ってちょっとした山道を通りました。登りは全然上がって行かず…登坂車線を煙をもうもう吐きながらのろのろ登りました。 登りは、それで良かったんですが…。 下りの恐怖が今でも頭から離れず、なおかつ疑問に思っていることがあります。 低速ギアと排気ブレーキを使うのは熟知してましたし、それまで大型トラックの単車ではトラブルなく運転して来ました。ところが…。 コンテナの重さでどんどん加速し、ギアを3速や2速に入れてもオーバーレブしてしまうだけでエンジンブレーキが殆ど効きません。排気ブレーキのスイッチは当然入ってましたが、まったく減速の足しにならない感じでした。リターダもついていない年式です。それでも、なるべくフットブレーキは踏まずに運転したつもりだったんですが…。 最終的に峠を抜ける頃、ブレーキペダルの踏み応えがフカフカになり、思いっきり踏んでも効かなくなりました。退避所があれば突っ込むべきだったでしょうが、退避所が設けられるほどの山道ではなく、市街地に出る直前にそうなりました。 交差点の赤信号を突っ切ってしまい（信号の変わりばなだったので事なきを得ました）、ようやく平坦路になり止まることが出来ましたが、仕事していてあれほど怖い経験は後にも先にも無いだろうと思います。 横に乗っていた先輩ドライバーも青くなってましたが、私の運転が悪いとは言いませんでした。 そのとき登りのスピードからして同じくらいの重さと思われるコンテナトレーラーが前を走ってましたが、下りも同じくらいのスピード、ブレーキのタイミングもほぼ同じで問題なく下って行った様子でした。ただ、トラクタヘッドの型は当時の現行モデルでした。 1・何がいけなかったのか？当然ブレーキの踏みすぎでしょうが、どうやってもエンジンブレーキ、排気ブレーキで減速しきれなかったのは何故で、こんなときどうしたらいいのだろう？リターダ付き、もっとギアの多いミッションなら解決だった？ 2・このときブレーキが効かなくなった現象は、フェード現象なのかベーパーロックなのか？フェードが先に起きて、ベーパーロックになるとペダルが床に張り付くと聞きましたが本当？効きがヤバいな、と思い始めてからペダルがフカフカスカスカになるまであっという間でしたが、ベーパーロックになったと考えて良いんでしょうか。 3・この車、この荷物、この状況で自分が運転技術で回避出来たとすれば、どうすれば良かったか？ …を、後学のために知りたいとずっと思っており、最近またトレーラーを引っ張る仕事もやりそうなのでトラウマを払拭するため（苦笑）、分かる方教えてください。 自分で思うに、自分の運転が間違ってなかったのなら、トラクタヘッドの性能（整備不足、経年劣化も含め）かとも思いますし、現行型の新車でも同じ現象が起きるようなら輸送するコンテナの重さの規格が行政レベルで間違いということになる気も…。 ちなみにそのトラクタヘッドは日野ドルフィンでした。プロフィアになる前の中期蜂の巣グリルのやつです。リターダはなし、排気ブレーキも強力ではありませんでした。エンジンを半日止めておくとエアが抜けきってしまうような状態の車でした。古かったので、ブレーキフルードが吸湿してたのでしょうか。確かに古かったけど、こんなに役不足になるものですか？ 永年のモヤモヤ、運転のトラウマです。 経験者の方、古い車に詳しい方、解決にどうぞご協力よろしくお願いします！

グローエンジンに詳しい方教えて下さい、タミヤTNX5.2Rのエンジンですが、先日マフラーをツアイスの競技用に変更し試運転に行きました、エンジン始動を行ったらいきなりサージングするぐらいの噴けあがりでした、そこでまずプロポの調整ダイヤルでアイドリングを低くし、次にメインニードルで燃料の量を多くし、キャブのアイドリング調整ネジを少し緩めて走行させました、まだアイドリングが少し高めだったので、もう一度メインニードルで燃料を多くし、アイドリング調整ネジを緩めましたが変化なし、そこでスローニードルを少し緩め（左回し）走行させて、又スローニードルを緩めて走行を５回ほど繰り返しましたが、ぜんぜん改善（アイドリングが高め）されません、最高速は大丈夫に感じますが、そこからスロットルをブレーキ側にするとエンジンがストップします、そこでグローエンジンに詳しい方にお聞きしたいのですが、スローニードルではアイドリングは下がらないのですか？又スローニードルは時計回しと反対回しのやり方、スローニードルの根本的な役目は何でしょう？どうも私の考え違いのような気がしますのでこの際きちんとエンジン調整を覚えたいのです、よろしくお願いします。

１１年式ＭＣ２１Ｓに乗っています。車については素人なのでみなさんの意見をうかかがいたいです。よろしくお願いします。 【症状】 　・エンジンが完全に温まっている状態でも回転数の針が激しく上下し、ライトの光が暗くなったりし、エンジンルームを震源としてエンジンブレーキがかかったような断続的な振動で車全体が揺れます。 　・徐行くらいのスピードで走っていると、このエンジンブレーキのような振動によってグングンと引っ張られるような状態になります。 　・さらに、アクセルを踏み込んでも後ろに引っ張られるような衝撃によって回転数も３０００くらいまでしか上がらず、スピードももちろんでなくなります。ゆっくりならなんとかスピードは出ますが振動がやみません。 以上のような症状でディーラーに持っていきましたが原因がわからずじまいです。。アイドリング不安定ならまだしも、振動が体が揺れてしまうくらいの揺れなので困っています。 プラグは交換しましたが改善されません。 学生でお金がないのでなるべく確実な方法で直したいと思っています。同じような症状で悩まれて解決したことがある方、このような症状に詳しい方いましたらアドバイスいただければうれしいです！ お願いします。

Ｈ２１年に購入したプリウスに乗っています。 社会人ですが、父のプリウスを借りている状況です。（感謝…） 東京から地方へ持ってきて使用しています。 ところで去年の冬あたりから、エンジンがかかりづらいことが多くなりました。 具体的には、車シートに座って、ブレーキを踏んですぐにスタートボタンを押してもエンジンがかからないことが多くなりました。 現在に至るまでは、下記の様なやり方で騙し騙し使ってきました。 (1)シートに座る (2)ブレーキペダルを何度か踏んでテールランプをパカパカ点灯させる (3)どこからかウィーーーーっという音がする。音がしている間はテールランプの点灯が暗い。ウイー音が終わると通常の明るさで点灯する。 (4)何度かウィーを繰り返した後にスタートボタンを押すと、バッテリがこなれたのか、無事エンジン始動する。 最近は、補機バッテリが低下しています、というような警告メッセージがエンジン始動後に出るようになってしまいました。 やはりそろそろ交換すべきでしょうか。 また、これは近くのトヨタショップへ直接持っていけば交換していただけるのでしょうか。 あるいは事前予約がいるのでしょうか。 車の購入等を自分で行ったことがなく、恥ずかしながらお聞きする次第です。 宜しくお願い申し上げます。

利用しているのは日産マーチ　１２Ｘ　です。 最近の車はエンジンブレーキ状態になっているときには燃料が供給されないように（燃料カット）なっているそうですが、先日長い下り坂で、セレクターはＤレンジに入れたままで、一度もアクセルペダルに触れないで平地まで下って、その区間の燃料消費率を見たところ、リッター当り４０Ｋｍほどは走っていましたが、期待したほどは下がっていませんでした。 燃料カットによりその区間で殆ど燃料を消費していないのであれば、もっと良い数値が出そうなもので、納得しがたいので色々と調べてみたら、一般的に「エンジンブレーキ状態になった時にエンジンの回転数が１５００ＲＰＭ以上であれば燃料供給が停止するように」設定されている車が多いようです。 私がテストした下り坂はかなり九十九折の山道で、スピードはあまり出せませんでしたので、Ｄレンジではエンジンの回転数が１５００ＲＰＭを超えることは殆ど無かったと思いますので、そういうことなのであれば納得できます。 そこで質問ですが、日産マーチ（１２Ｘ　ＣＶＴ・２ＷＤ）において、燃料カットが働く条件をご存知の方がおられましたら教えていただけないでしょうか。

　こんにちは。最近原チャリだけでなくビックスクーター など、スクーターが人気なようですが、信号待ちでか っこつけているのか知りませんが、無意味にエンジン をふかすスクーターを見かけます。 　ギヤ車ならともかく、クラッチのないスクーターで はブレーキをかけてアクセルを開くことになりと思う のですが、バイクにどのようなダメージを与えることに なるのでしょうか？ 　またアクセルを開きすぎるとどうなるのでしょうか？

通勤に原付スクーターを使用していますが、先日、走行中にいきなり後輪がロックして、そのまま回らなくなってしまいました。 エンジンは焼きついておらず始動しますが、後輪のブレーキワイヤを緩めてみましたが、タイヤは少しも回りません。 車種はジョグアプリで、走行は一万キロです。 自分でなおせるものなら、もう一度通勤に使えるようにしたいのですが。 詳しい方、教えてください。お願いします。

中型2輪を取得してからかなりたちます。 オンロードから降りて10年経ち、ビックスクーターに乗ろうと思い購入を決心しました。 が、残念ながら回りにライダーは居ないので色々聞く事ができません(>_<) ビックスクーターのエンジンブレーキとかはどうなっているのでしょう？ たとえば、長い下り坂の時とか困りませんか？ ビックスクーターで気をつけなければいけないこととかありますか？ 宜しくお願いしますm(__)m

ミニカトッポBJです。最近車のタイヤがスムーズに回転しなくなり、エンジン音が高い状態になります。ブレーキの引きずりかと思い、パッド・キャリパーピストンの点検をしましたが異常なしです。ついでにハブベアリングも外してみましたが、ベアリング自体はOK、その時ドライブシャフトを回してみたらすごくおもくて、スムーズに回転しません。どこが悪いのでしょうか？また修理するにはいくらほどかかるでしょうか？　どなたか教えてください。

ユーノスロードスター（NA6CE） Vスペシャルに乗っております。 同車のシガーソケットからウォークマン用の電源を供給しておりましたが、 先日から電源供給出来ない状態になってしまいました。 ソケットに差し込んだプラグに付いているLEDを見る限り、 以下の時には通電しているようです。 エンジン始動時、 ブレーキランプが点灯した瞬間、 ウィンカーと同期して、 原因として心当たりがある方はいらっしゃいますでしょうか？？

10年ぐらい前の原付（Dio）に乗っています。 先日からエンジンがかかりません。 修理見積りしてもらったら２万ぐらいと言われました。 あとブレーキと、ベルトやクラッチも換えた方が良いらしいです。 そうなると４～５万かかるそうです。 ネットや雑誌で中古のバイクを見てみると、それぐらいで 売ってるみたいです。 修理 or 買い換え、迷っています。 どちらが良いんでしょうか？ 宜しくお願いします。

エアコンを付けながら走行中にコンプレッサが回る度にエンジンブレーキが効いている位パワーダウンします。ディーラーで見てもらったらエアコンのガスの量と圧は正常と言われ、とりあえずサーミスターを交換すれば直るかも？と言われました。あまり電装に詳しくないのですがサーミスターは温度センサーのような物らしいのですがこれを交換したら直るでしょうか？エアコン添加剤等は入れない方がいいですか？

教えて下さい。H3年のランクル70ZX（AT/ディーゼル）に乗っています。 走行中にアクセルペダルを離すと、エンジンブレーキのような音が結構大きな音で聞こえます。（冷えていると、特に・・・） 坂道を下る時にも音がうるさいです。 ちなみに、車はシャックルで、3インチ程度のリフトアップのみです。 購入した時から自分では何もいじったりはしていません。 無知なのでよろしくお願いします。。

信号待ち、渋滞、等でＤからＮにしています。（ブレーキを踏んでいるのが面倒だから及びエンジンに負荷がかからないだろうから） 一方停止時でも頻繁にＤからＮにしてるとミッションの傷みが来ると言う話も聞いたことがあります。 専門家の方どうぞ教えてください。

バイクのスピードメーターのライトが切れていたので、LEDに交換しようと思いしたのですが、点きませんでした。それならまだ、いいのですが、ブレーキランプやNのランプや方向指示器も点かなくなってしまいました。エンジンはかかり、ライトはつきます。 何が原因なのでしょうか？

ブレーキでキィィィィィィィ！！ エアコンでキリキリキリキリキリキリ！！ 後はアイドリングのバラつきでマフラーのサウンドがいまいちです。 この前横転したのですが、それ以前から騒音が出ていました、ただエンジンのばらつきは転倒後からです。 簡単になおるものでしょうか、費用はいくらですか？ 買いなおせ廃車にしろと言う暴言は泣きます。