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グラスウールメーカーのHP等に記載されている注意事項について教えて下さい。 【防湿層は、室内側の内装仕上げ材に密着するように施工して下さい。 内装仕上げ材と断熱材の間に隙間が出来ると断熱効果が損なわれるおそれがあります。】 「隙間」とはどの部分を指しますか？ 上記「防湿層」とは「防湿シート」を指すと思いますが、「内装仕上げ材」と「断熱材」との隙間とは、具体的にどんなことを指すのでしょうか？ たとえば、胴縁の厚みは隙間に該当するのでしょうか？ つまり、胴縁下地では断熱効果が低減するという事なのでしょうか？ 具体的に・・・ 外壁部内装仕上げの下地についてですが、 胴縁下地・、合板下地・、下地なし の３通りの方法があるかと思います。 たとえば、仕上げとして、＜石膏ボード下地AEP塗装＞、＜シナ合板仕上げ＞を選択し場合、 合板下地とすれば、防湿層と隙間なく施工可能かと思います。 一方で、胴縁下地とした場合ですと、胴縁の厚み分隙間（空間）ができるかと思います。 ■この部分の隙間は、上記「隙間」に該当するという事になるのでしょうか？ 断熱効果を発揮させるたてには、合板下地もしくは、直張り（下地なし）のどちらかにすべきなのでしょうか？ ■合板仕上げや、石膏ボードAEP塗装仕上げの場合、下地として一般的なのは？ ■プレカットで精度が上がっているため、下地なしで、直接柱、間柱に合板や石膏ボードを張る事も多いようですが、後に問題は生じないのでしょうか？ ■天井を合板仕上げとする場合ですが、ネットで施工事例などをみましても、野縁に６ミリ厚程度の合板仕上げとする場合、６ミリ厚程度の合板２重張りとしている場合等がありますが、一枚と２枚とではどのよな違い、影響があるものでしょうか？ 以上初歩的な質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。

ガラス繊維系のコーティング剤を購入したのですが、よくよく成分を見ると珪素やフッ素の他に「ＩＰＡ」と書いてありました。 簡単施工なので洗車毎に使用すると効果的らしいのですが、そもそもアルコールを使用した溶剤で車を洗車しても大丈夫なのでしょうか？ プロの業者さんのコーティングとかは、コーティング施工前に脱脂剤を使用する事は知っているのですが、プロ施工のコーティングは２・３年に一回程度のものが多いですし、塗装だけを脱脂するようなので、塗装以外の箇所にはアルコールは付着しないと思われます。 ですが市販のユーザー施工のコーティング剤の場合、洗車の度に施工すれば、回数が非常に多くなります。 さらに「洗車後の濡れた状態に溶剤を吹き付けて拭き取る」という工程なので、車の外装の使われているゴム部品やプラスチックのような、ある程度の油分を含むことで状態を保っているような部品にもコーティング剤がかかってしまいます。 外装以外にも、車の内部にもコーティング剤を含む水が浸入すると思うので、内部のゴム部品等にも影響が出るのではないかと不安です。 油脂が抜けて、ボロボロ・カサカサになりそうに思えて。 こんな不安をよそに、コーティング剤の説明には「塗装以外にもゴムやプラスチックにも使えます。またそれらにも保護被膜ができます。」と書いてあるのですが・・。 当然ながら、売っている製造メーカーに問い合わせても「大丈夫です」としか答えて頂けないと考えられるので、こちらで質問させて頂きました。 詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバイス頂けると安心です。 宜しくお願いします。

現在、在来工法で住宅を建築しています。 上棟も終わり現在は断熱材の施工途中なのですが、疑問を感じたため 作業を中断し(他の部分をやってもらってます)、週末に現地を確認しながら現場監督の方から 説明を受ける予定です。 施工状態は、重鎮が甘く断熱材が無い、防湿フィルムだけの部分がある、梁や床近辺に断熱材が 足りてないところがある、柱の間に留めている場所がある(筋交いの部分など)、などです。 疑問とは断熱材の施工方法なのですが、ネットで調べると色々と出てきます。 柱の内側にシートを留めない事、隙間なく重鎮する事、無理に詰め込めばいいというわけでもなく、 そうかといって少なくてもNG、柱と同じ高さで石膏ボードとの間に隙間が出来ないようにする、 中のグラスウールが剥き出しにならない、等々。 これらの施工は内部結露を防ぐ為に重要であったり、断熱効果のためであったりとあるようですが、 特に私が気になっている部分は内部結露です。 結露が酷ければ断熱材は水分を含み下がってくるでしょうから断熱効果は落ちるでしょうし、 もっと深刻な場合は柱が腐ったりと、建物に致命的なダメージを追う可能性があるのではないかと。 その事をザックリとですが大工さんにお話ししてみたのですが、 今回の構造は 外壁⇒空気層⇒透湿防水遮熱シート⇒断熱材+防湿フィルム⇒石膏ボード⇒壁紙、となり、 内壁の湿気が空気層や透湿防水遮熱シートから外に出る為、内部結露は心配ないとの事でした。 実際今までに何軒も解体もしてきたが、そういうお宅はなかったと。 ただ、念の為に断熱材が足りてないと大工さんが思ったであろう箇所は後から追加で補填しているようです。 (妻が見てきた為、私はまだ未確認) そこでお伺いしたいのは、空気層と湿気を通すシートがある事で、断熱材の施工が多少いい加減？でも、内部結露はしないのでしょうか？ 勿論、週末に現場監督との話し合いの場でこちらの要望はお伝えしますが、今後も家造りは継続しますし、あまりにもこちらの要望だけを押し付ける事は難しいのかなと。 実際、正しいであろうと思われる断熱材の施工方法が望ましいですが、そう施工しなければ ならないルールがあるわけでもなく、もしそう施工するには一度全ての断熱材を剥し、新たに剥した分の断熱材も取り寄せなければならないと思います。 そうなれば予定外な材料費ですから、ハウスメーカーが呑むとも思えませんし。 一応、建設会社にて定める断熱材の施工マニュアルを持参し、それを見せながら説明して下さるようなんですが。 そこに定められている通り施工できているから大丈夫ですとか、逆にここは間違いなので直しましょうとか、そういう話にはなるんだと思うんですけど、 あくまでも建設会社のマニュアル上での話しですからねぇ。 その建設会社での施工なので仕方ないんでしょうけれど。 ただし、現状もいくつか補修はして下さっているようで(現場監督の方が大工さんに指示したとの事は連絡を受けています)、全く何も動いてくれないわけではなさそうです。 最終的には週末の話し合いの中で今後の動きが決まってくるのは間違いないので、今どうこう 考えてもというのはあるんですが、大工さんの言っている事があっているのかいないのかは 知りたいのです。 以上、宜しくお願い致します。

当方、東京多摩地区在住、建て替えを検討しています。 断熱のスペックで、質問させて下さい。　 (1)窓はペアガラスは絶対条件ですが、サッシはアルミで十分でしょうか？それとも複合や樹脂にしたほうがよいでしょうか？ (2)壁内はグラスウール１６ｋ100mmを予定していますが、十分でしょうか？ (3)グラスウールの場合、施工後、防湿シートを張るべきでしょうか？それと袋入りできちんと施工すれば、防湿シートは必要ないでしょうか？ (4)　床暖が必要ないくらいにするには、床の断熱材はどの程度のスペックが必要ですか？ちなみに床板は１５ｍｍの無垢フローリングを予定しております。 特に、高気密高断熱を希望していません。費用対効果を考えた場合、東京ではどこまでやるのが無難でしょうか？　　本当に防湿シートで防湿層をとるべきでしょうか？　現場で作業している職人さんや設計士さんの生の声が聞けると助かります。　よろしくお願い致します。

先日ボディーコートについて質問しました。　 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2099852 いろいろ考えた結果、２つに絞られました。 (1)ガラスコーティング 　無機質コーティング剤で鏡面仕上げ。メンテナンスは半年に１回ペース。効果は５年。 (2)ポリマーコーティング 　いわゆるディーラーなどで行われている一般的なボディコート。メンテナンスは１ヵ月半ごと。効果は２～３年とのこと。 　あと５年乗ることを前提に、メンテナンスに掛かるお金も含め、試算しましたがほぼ同じでした。他の質問などを見ていると、ボディコートに比べガラスコートの方が傷が付きにくく、耐久面でも有利のように感じます。 　 　「ガラスコーティング」や「ボディコーティング」を施工された経験のある方のご意見やアドバイスをお聞かせください。よろしくお願いします。因みにＤＩＹは考えていません。

現在、分譲マンションに住んでいます。 その理事会で、活水器設置の検討をしているようです。 設置の可否は総会で決議されるのですが、理事会の議事録を読むと、どうも薬事法もしくは景品表示法などの法律に違反しているような表現が記載されています。 以下議事録本文抜粋 貯水槽手前に１箇所の設置で全世帯の蛇口から活性化した水が供給される。施工実績はＪＲ西日本新幹線全車両、バスセンター、高速道路サービスエリアなど。 施工金額は概算で６００万円前後。 他マンションでの設置後アンケート ・便器の汚れが落ちやすくなった ・洗剤が水に浸透しやすく洗剤の使用量が少なくなった ・子供のアトピーによる痒みが軽減された など。 総会に先立ち、理事役員に体感器を貸与し効果を体感する予定。 以上、議事録抜粋終了。 理事役員に対して、実績データの開示がされているのかどうかはわかりませんが、議事録を目にする一般居住者には効果効能を謳う内容はデータ開示の資料はなく上記議事録記載のみです。 このまま総会へ持ち込まれた場合、上記の表現によって設置によって効果があると期待している人の賛成票で決議となる可能性は高いです。 活水器が悪いとは思いませんが、価格が激高なのと、プレゼン内容に疑問があったので質問してみました。 これは法律違反じゃないですか？

エアコンが効き難いので、部屋をカーテンで仕切りたいのですが、効果はあるでしょうか？ イメージ的には、何となく、アコーデオンカーテンのほうが、普通のカーテンよりは効果があるんじゃないか？なんて、勝手に想像をしているんですが、アコーデオンよりは、普通のカーテンの方が、ずっと、設置が楽そうですんで、迷っております。 あと、高さが３メーターくらいありますんで、アコーデオンは特注しかないそうで、業者によると５万円くらいというお話でした。 で、ポールでも立てて、分割をして、日曜大工で、上から１メーター時点で、カーテン１枚、下の２メーターでカーテン一枚、下は、素人工事でも、アコーデオン設置可能かな？なんても考えてはいますが、、、 ただ、両サイドの壁が、片側が石膏ボード？みたいなんで、ポールしか無理？なんかなとか思っていますが、、 ※なんか、沢山お聞きしてすいません、、施工方法と、この両者での断熱効果の違いとかを、知りたいのだと自分では思っているんですが、、、 すいません、よきアドバイスをお願いします。

ガラス繊維系コーティング剤のやり方で不明な点が・・。 １月に納車された新車にネットで評判の良い市販の「ガラス繊維系コーティング剤」を使っています。 納車されてすぐに脱脂シャンプーで洗って、それから施工しました。 洗車した後、濡れたままの状態でスプレーして、水で流して拭きあげて終了という物です。 耐久性は９ヵ月程あると書かれているのですが、洗車毎に使えば被膜が育って効果的ともあるので、月に１回の洗車時に施工しています。 ドイツ車の大型セダンで、ソリッドブラックです。 保管場所は庭の駐車場で、屋根なしです。 施工した後は水洗いだけでキレイになると説明されているのですが、１ヶ月後に洗車をすると雨染みやスジ状の水アカが固着していて、シャンプー洗車でも落ちません。 水アカクリーナーで磨けば除去できますが、それではコーティング被膜も落ちてしまう・・。 それに、まだ新車だったので磨くのは抵抗があったので、そのままコーティング剤を塗ってしまっていました。 でもさすがに３ヵ月もすると無残なほどに水垢まみれだったので、ディーラーで水アカを除去して頂きました。もちろんコーティング被膜も水垢と一緒に除去・・。 その後またガラス繊維系コーティング剤を施工したのですが、やはり１ヵ月後には水アカが固着して・・。 仮に本当に被膜が９ヵ月耐久したとしても、こんなに水アカが固着するのでは、３ヶ月くらいで水垢の除去をせねばならないので耐久性は関係なくなってしまうというか。 ネットで同じコーティング剤を使っている方が多くいたので、その方達のブログ等を拝見すると「月１回施工を１年続けてきたので、被膜も厚くなりピッカピカです」というような感想が多く、水アカの固着等には触れられていませんでした。 こちらの現状の全てを事細かくお伝え出来ていない状態での質問で申し訳ありませんが、同じコーティング剤なのに、塗り続けていくだけでピカピカの人がいるのに、私の場合は水垢まみれになってしまう原因がわかりません・・。 新車からなので下地は問題ないかと。 これでは、せっかく７千円ほど出して９ヵ月耐久のコーティング剤を買ったのに、３ヶ月目には水アカクリーナーで除去。 施工すればするほどキレイになると言われても、この状態ではどうにもならんとです・・。 「ここが間違ってるんだよ」とか、何かアドバイスを頂ければと思い質問させて頂いた次第です。 よろしくお願いします。 ちなみに、別の国産コンパクトカーには研磨剤入りのワックスを使っていて、３ヶ月毎に使ってあげるとピカピカな状態を保てています、 ただ、こちらは黒ではなく赤です。ソリッド塗装でもありません。 ソリッドブラックには研磨剤入りワックスは使わない方が良いと聞いたので、これは使っていません。

この度、ダイハツムーヴを新車購入したのですが、ロードノイズが大きくてとても気になっています。 フロアに吸音材を敷くのが有効ということで、ニードルフェルトという吸音材を皆さんよく使われているようですが、ホコリが出やすいそうで喉が弱い私はちょっと使用をためらってしまってます。 ネットで調べてみると建築用の「防音カーペット」というのが目につきました。厚手のカーペットの裏に発泡ウレタンが貼付けてあり、LL-35とか色々規格があって部屋の床での防音効果はかなり高いようです。ですがこれを車に使用した例、あるいは効果の程を記したブログなりを見つけることが出来ないでいます。 http://www.google.com/search?hl=ja&q=%E9%98%B2%E9%9F%B3%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%9A%E3%83%83%E3%83%88%E3%80%80LL-35 薄い「防音シート」とニードルフェルトを合わせ技で使った例はいくつか見つけました。「防音カーペット」ならば合わせ技と同等の効果が一発で得られる気もするんですが、車のロードノイズを抑えるのに「防音カーペット」というのはあまり適さないのでしょうか？？ 使用例や効果をご存知の方がいらしたら、教えてくださいませ。 あと、ニードルフェルトは施工時およびその後の日常使用時にやっぱりホコリが出やすいんでしょうか？？

9月にスーパーピカピカレインを施工しました。 全く知識がなかったので、新車だし水洗いで良いかな？と思いそのまま施工してしまいました。 （水洗い→一晩乾燥→ピカピカレイン施工→2日乾燥） たった2ヶ月でドアの半分より下側等、全く効果がありません。 なお、新車用のワックスなどがついていたのかは不明です。 スーパーピカピカレインは、2ヶ月くらいで撥水性から 親水性になるとのことですが、雨が降った際に一定方向に水が流れるようなことも無く なんというか、洗ってもいないような、水がべったりはりついた いかにも手入れをしていない車？のような感じです… ドアの下といっても、サイドステップではなく、 本当にドアの真ん中から下半分くらいはこんな状態です。 ドアの上半分やボンネットの上などは、雨がべったり張り付くような感じではなく 撥水ワックスほどではないですが、形のいびつな水滴ができる状態です。 コーティング剤を調べてみると、ツヤエキスパートが 値段も手頃で良さそうなのですが、ピカピカレインを剥がして 下地処理をしたいのですが、下記の手順で大丈夫でしょうか (1)水洗い (2)鉄粉取りシャンプー＆鉄粉取り粘土 (4)ガラスボディクリーナーで磨く (3)脱脂（水アカスポットクリーナーを使用予定） 脱脂は、水アカスポットクリーナーではなく 家庭用洗剤のJOYを希釈して泡々にして洗車するだけで良いでしょうか？ 手順違いまたはもっと良い方法がございましたらご教示ください。 また、当方雪国在住の為、ツヤエキスパートを施工するのは春になるかなと思います。 春までの間は、簡易コート剤（ゼロウォーターやCCウォーター）を利用し 下地処理の後にツヤエキスパートを施工しようと考えておりますが 簡易コート剤は使わない方が良いでしょうか。 ドアの下半分があまりにも艶もないので、しても大丈夫なようなら使いたいと思っております。 なお、車の色はホワイトパールです。 アドバイスよろしくお願いします。

以前にウッドデッキを業者に作ってもらいましたが、施工不良が原因と思われ（デッキの周囲を囲ってしまい湿気が逃げない、おまけに材料は普通の杉材）、4年後には朽ちてしまいました。今回、材料を通販でレッドウッドを購入し、DIYしました。周囲もオープンのまま。ところで、レッドウッドはソフトウッドとしては、ベストで、無塗装でも十分に、防腐については耐久性ありとのことですが、塗装した方がよいのか、悪いのか、全く変わらないのか、どうなんでしょうか。 当方、前述のように、防腐については、やや神経質になっており、効果があれば、多少、お金がかかってもやるつもりです。

今年の8月にクロスの張替のリフォームをした者です。濃い紺色のクロスを選んだのですが，施工後1ヶ月くらい経ってから徐々に壁の一部に白っぽい汚れのようなものが目立つようになってきました。今は部屋の角部分や，梁があって少し施工しにくい場所，またクーラーの近辺に(施工時はクーラーは取り外さずにクロスに切り込みを入れての施工でした。)白っぽい汚れのような感じになって，かなり目だっています。見た感じをご説明しますと，汚い雑巾白い壁を拭きますと，拭いた道が茶色っぽい汚れとして残りますが，そんな感じで，紺色の壁に白い汚れが広範囲に付いているように見えています。最初は下地から糊のようなものが染み出てきたのかと思いましたが，いろいろ調べてみましたら，ビニールクロスは下から糊が染み出てくるようなことはないこと，むしろ，施工時にはみ出た糊のふき取り漏れや，ふき取る際に糊の付いたスポンジ等でふき取ったなどの理由でこういったことが起こり得ることを知りました。しかし，クロス用の糊ならば，水拭きまたはお湯拭きでほとんど取れるようなことが書かれていましたが，何度か試してみましても，拭いた瞬間は表面が濡れて取れたように見えても，乾くと残っているといった感じです。他にも，エタノール消毒液やマニキュアの除光液など，目立たないところで，小規模に試してみましたが，さほどの効果がないようでした。ボンドが固まった場合は，カッターや砂消しゴムがいいという情報もあったので，一部カッターで試してみましたが，クロス表面に若干の凹凸があり(紙ではないので，どんなクロスにも多少なりとも凹凸があることに今回改めて気が付きました。)凸の部分は取れても，凹の部分を取るにはクロスも削ることになり，しかも部屋全体の問題の部分にその処理を施すとなると，どれだけ時間が掛かるのだろうと途方にくれてしまいました。 施工会社に問い合わせるのが一番早い方法だとは思いますが，他にも施工直後に出したクレームに，なにかと言い訳をしてうまく逃げてしまう感じだったものですから，自分でなんとかできないものかと考えております。分かりにくい文面で大変申し訳ございませんが，どなたかいい方法をご存知でしたら，教えていただけませんでしょうか？それと，クロスの糊に防カビ材のようなものを混ぜて使いますと言われたような気がします。何か関係ありますでしょうか？どうぞ宜しくお願い致します。

6年前に一戸建ての住宅を建てました。当時住宅エコポイントに対応するべく既定の断熱処理を追加してもらいました。 床下の断熱処理についてですが、基礎コンクリートの上に断熱材を接着剤で固定してあります。 床材の真下ではありません。 後で断熱処理について勉強すると、どの資料も床下は床材の直下に根太との間に断熱材を入れているものがほとんどです。 さもなければ発泡ウレタンを床裏から床材の直下に吹き付けて断熱しています。 振り返って我が家を見ると床材の直下ではなく基礎コンクリートの底面に接着されているので本当に断熱効果があるのか素人目にも疑問です。 もしほとんど断熱効果がないと明確な場合は業者に施工しなおしを要求できるのもでしょうか？ 当時の図面を見ると業者の施工そのものには嘘はありませんが、当時は全く気に留めていなかったので根太に挟まれた空間の床材の直下に何もないのも不思議に思いませんでした。 今から基礎コンクリートの底面に接着された断熱材をなるべくきれいにはがして根太の間に挟んで断熱したいと思います。が費用を業者に負担してほしいのが心情です。 住宅リフォームの援助があるのも期限が近付いている様なのでなるべく早く結論を出したいと思いますので、どなたか専門的な見地でアドバイス頂ければ幸いです。

我が家は新築後、外構工事と同時に、接道～門扉～玄関までを豆砂利洗い出し仕上のアプローチを施行しました。 現在は既に完成し使用していますが、非常に気になるのがコンクリートのアクです。 白く吹き出た状態で、折角の紅玉砂利の綺麗な色が打ち消されてしまっています。 コンクリートはアルカリ性なので酸性の洗剤で洗えば中和するかと思い、塩酸系のもので洗ってみましたが効果はありません。 施工業者は雨で流れるまで待つしかないと言いますが、どれくらいでアクが取れるものか分かりません。 何か良い方法があればご教授ください。是非、ご専門の方からの回答をお待ちいたします。

新築する家が、もうすぐ着工の段階まで来ていますが、次世代省エネ基準が4月に改定されると耳にして、断熱性能をアップさせることを検討し始めたところ、アルミ遮熱断熱シートが効果的で、あるHPでは30坪ぐらいの家を10万で施工するという話を眼にしました。 http://www.e-jc.info/article/13300821.html 　そこで、色々しらべたところ、SEMCOのほか、ウルトラコンクリートバリアー、ウルトラフォイル(カナダ製？)、リフレクティックス(これが本家本元？？)、プレイリーホームズ・アストロフォイルなど色々なメーカーがあることを知りました。 　以前、DUPONタイベックスシルバーのサンプルをもらったことがあるのですが、かなり高くつくだろうと諦めていたところ、アルミ遮熱断熱シートが10万で出来る・・・というのを見て、これはやはり取り入れたいと考えました。以前に色々建築家を探していたとき、韓国製のが手に入るようになった・・・と聞いた覚えもありますし、国産のものもある・・・あっておかしくないはず、とも思いました。 　そこで、実際に既に取り入れた方に経験的にどれほど効果があるものかお尋ねしたいです。専門家の方からもお教えいただきたいです。 　また、どこのメーカーが良いとか、質的な差などありましたら、お教えください。 　あと、この素材は、タイベックスシルバーと違い、透湿性が全くないと思いますので、施工する場所によって内部結露が生じたりといった心配があると思うのですが、専門家の方あるいは詳しい方に、どういった施工法が一番良いのかお教えいただきたいです。 　ちなみに、現在のところ、うちの屋根の構造と断熱は、設計図を見ると(1)ガルバリウム鋼板ｔ0.4mm立てはぜ葺、(2)アスファルトルーフィング(3)耐水合板ｔ12mm(4)通気桟30×45＠400(5)垂木45×60＠455(5)透湿防水シート(6)セロースファイバーｔ150mm(7)透湿気密シートとなっています。 　また、壁とか床下にする場合特に結露の問題とかが心配されると思うのですが如何でしょうか？ どうぞよろしくお願い致します。

鉄筋コンクリートの池を作っています。 鉄筋は１０Ｄの20ｃｍメッシュで 生コン工場に発注してミキサー車で持ってきてもらった 普通コンクリート 呼び強度：２１Ｋニュートン スランプ：１５ｃｍ 粗骨材最大寸法：20ｍｍ のコンクリートで底部・立ち上がりを一発打節を実施しました。 コンクリートの厚みは12ｃｍです。 その状況で、質問なんですが、 生コン業者は「止水コンクリートは値段が高いからこちらを勧めます。その後心配だったら、防水モルタルを塗ったら良いですよ。」 と言われました。 で、防水モルタルはどれ位の厚みで塗ったら防水効果が出るのでしょうか？ ちなみに、今現時点では漏水はありません。 また、あく抜き後は、池・プール用の樹脂塗料を表面に塗ります。 防水モルタルの厚みを分る方、経験者様の参考を教えてください。 鏝さばきは、プロ並みの施工はできます。

降雨後、自宅の北側（1m×13m）・西側（1m×10m）共に水溜りが出来ますが、時間が経てば地面に吸収されます。 しかし、日が当たらないので乾きは遅く、自宅外壁の苔の原因となっていると思われます。 苔は2階まで全面に広がり、高圧洗浄機で大掃除のたびに落とさなくてはなりません。 そこで湿気対策として暗渠排水を施す予定なのですが、当初は 　「掘った溝に遮水シートを敷き、透水パイプを敷設。 　　透水パイプに透水シートをかぶせ、砂利を全面に敷く（厚み8cmほど）」 の予定でしたが、これでは溝以外の地面からの湿気上がりで、それほど効果は無いかもしれません。 そこで、遮水シートを溝・溝以外の全面に敷き、雨水を完全に透水パイプへ流してやれば、より効果があるかなと考えます。 このような施行をした場合、問題などないでしょうか。 遮水シートより上は良いとおもいますが、土中の湿気の行き場がなくなるので、施工後の土の状態・その他の弊害が気になります。 この遮水シートの敷設法や、その他の湿気対策など、良きアドバイスをお願い致します。

シロアリ予防のために新築後も10年程度を目安に、シロアリ予防の薬をまきましょうと、年中業者の人の勧誘がありますが、有機系のシロアリ駆除の薬は体に危険と聞いています。最近は非有機系の薬しか使わないとのことですが、それでも心配ですので、自然の成分のヒバ油などを使う薬が良いと考えていたところ、武田薬品の「ファーストガード」という薬は、ヒバ油、やし油、ウコンなどの自然成分のみとの情報を得ました。多少一般的な非有機系の薬よりは高いようですが、体に安全というのが良いと思っています。 そこで、このファーストガードで施工した方や業者の方から、その効果など体験談を教えていただきたくお願いします。

スバルのディーラーで施工できるクルマの裏面用防錆材のスリーラスターですが、これは何年程度効果が持続するものなのでしょうか。 自分は新車購入後一回目の車検の際に、シャーシブラックの変わりにスリーラスターを塗布(+2000円前後で可能だった)してもらったのですが、そろそろ三年半経過したので気になってきました。 自分でクルマの下にもぐってみたところ、シャーシブラックを塗布してある黒い部分は防錆がないものの 銀色の純正マフラーや、ステップの下のジャッキアップポイントになってる突起??が錆びてきて一部塗装 が浮いているところがでてきてます。 ちなみに錆びででているところはおおむねスリーラスターを塗ってないところみたいです。 これは速めに対処したほうがいいでしょうか。

１ヶ月ほど前、新築の分譲マンションに引っ越したのですが、その時、「防カビ処理しませんか」といって業者らしき人が尋ねてきました。 どうやら、浴室、洗面所、トイレ、台所の壁など一面に薬品を染み込ませてカビが発生しないような処理をするらしいです。 その時は突然だったのでお断りしました。 そこで質問です。 （１）皆さん、このような処理はされているのでしょうか。 （２）本当に効果があるのでしょうか。 （３）人体に害は無いのでしょうか。 （４）施工後の壁の状態など「やらなければよかった」と後悔するようなことは無いでしょうか。 （５）金額の相場はいくらくらいなのでしょうか。 現在、その業者に依頼しようかどうか迷っていますので、アドバイスいただけると助かります。 以上