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また識者のご意見を聞かせてください。 昭和６３年のアルトワークス（４ＷＤ）を弄って遊んでいます。 この車の後輪駆動系は 　・リアデフ＋ドライブシャフト という構成ではなく、「ホーシング」と呼ばれるデフキャリアと一体に なった大型の駆動系部品にドライブシャフトを内包しているようです。 ブーツが無いので耐久性がありそうだなと思いましたが、 　・リア側もドラシャを採用した方が整備性が増すのでは？ 　・キャンバー角調整などの点で不利なのでは？ とも思います。 昔の車なので、設計思想が洗練されていなかったのか？とも思い ましたが、その後に改良されてもいないようです。 それほどコストの削減に貢献していないような気もするのですが、 リアにドラシャを採用しない事によるメリットがあるのでしょうか。 ご意見をお持ちの方、教示願えれば幸いです。 ※なお、軽自動車の所有は初めてなものですから、軽自動車の常識には 疎いことをご理解ください。

また識者のご意見をお聞かせください。 昭和６３年のアルトワークスを弄って遊んでいます。 現在のところ三箇所の錆穴を発見、ブラシで落として防錆剤→防錆塗料の コンボで対応しました。 なお、錆の部位と規模は 　・フロア床面（ネジ穴程度） 　・リア貨物置きスペース（ネジ穴程度） 　・リアタイヤハウス側面（小指が入りそう） です。 素人作業でも放置よりマシだろう、やれやれと一段落したのですが 　はて、この穴はこのままで良いだろうか？ と疑問に思った次第です。 防錆塗料で表面をコーティングしてあるため、現状で鋼板は露出していない 状態ですが、空気は普通に車内外を出入りできる状況です。 車体の維持という観点からは、パテ等で穴を塞いだ方がよいでしょうか？ ちなみに防音など、気分的には問題ないです。 自分としては（素人作業の経過が気になるので）しばらく補修部位を露出して 観察しておきたい、と考えているのですが・・ ご教示願えれば幸いです。

また識者のご意見を聞かせてください。 昭和６３年式のアルトワークスCC72Vに乗っています。 現在、雨漏りによって運転席足元に水溜りができる状態にあります。 ディラーに相談し、ドア周りのウエザーストリップを交換しましたが 状況が改善されません。 自分もディラーさんと同様の所見を持っていただけに落胆しているの ですが、次に怪しいのは”ドアパネルからの浸水”ではないかと考え ています。 そこで質問なのですが、自動車の基本的な考え方として 　ドアパネル内部には基本的に雨水を侵入させない という考え方で設計されているのでしょうか。もしくは 　ドアパネル内部への浸水は想定内。パネル下部から排水する。 という考え方なのでしょうか。 浸水経路の特定に参考としたいので、ご教示願えれば幸いです。 ※他にも参考となる意見をお持ちの方、忌憚ないご指摘を希望します。

　平成元年のアルトワークス（RSSかRSX）が不調で点火吸気排気タイミングをいじっていたら・・・と、いうかマーク無しでタイミングベルトはずしたためタイミングがわからなくなってしまいました。 　なので常識的に考えて１ストローク目の早めの吸気開、４ストローク目の遅めの排気閉に設定したおかげで１番気筒と３番気筒の、あわせて四本もの排気バルブを折ってしまいました・・・。 　過去オイル下がりでクレームつけて取り寄せたことはあるんですけど、バルブそのものをとりよせるといくらくらいかかるのか、また18年前だけど取り寄せ可能なのか、教えていただければ幸いです。 　それにしても砕けたバルブがピストンヘッドに食い込むとは・・・金属パテで補修して乗ってみせるものの、吹っ飛ばないか心配ですね。 　場所が場所だけに焼きつきかけたら一気にピストン割れそうです。 　こうなったらもうピストン＆シリンダー交換でしょうか？ 　シリンダーヘッドに傷もついちゃってるし、圧縮漏れ必死・・・。

アルトワークス　ＨＢ１１Ｓに乗っています。 中古で購入して約半年経ちます（走行距離107000km）。最近エンジンをかけてしばらく（距離にして約１５～２０km）調子よく走るのですが、信号待ちの後の発進や、坂道などでアクセルを踏み込むと、回転数があがらずエンジンが止まりそうになってしまうんです。その状態が最近気温が暖かくなってきて調子のいい時の距離が縮まっています。 しかも、エンストしかかった時に、一旦エンジンを数秒切った後、再びエンジンをかけると、何もなかったように普通にエンジンが回って走るんです。ただそれも数km走るとまたエンストしかかります。 プラグを換えたりスロットルバルブを掃除してみたりしたのですが、全く変わりません。車購入時にキノコ型のエアクリに換えたのですが、それも純正に換えてみたりしました。 どなたか知識のお持ちの方、ご回答お願いします。

こんばんわ、いつもお世話になってます。 オイル交換をしようと思っているのですが オイル漏れを起こしています。そこで固めのオイルを入れた方が良いと知人から聞いたのですが、よく解らないので質問させていただきます。 ５W４０のオイルが近所で安値で売っているのですが、この粘度じゃオイル漏れが激しくなるでしょうか？ （現在はワコーズのオイルが入っているとしか聞いてなく粘度は解りません。） 10W40くらいの方が良いのでしょうか・・・？ 3週間ちょっと(4000キロくらい)で、０，５Lほど減ります。 ５W４０のオイルで大丈夫そうであれば、その店で売っている１L缶を買って自分で注ぎ足そうと思ってます。 オイル漏れてるなら、10W40や15W50のがイイよ！などありますか？ ちなみにエンジンは走行距離は13万ちょいとご老体です。 車はアルトワークスで、たまにワインディングなど行ってエンジンを結構回します。 もう長くは乗る予定ではないので、修理の予定はありません。 漏れ防止剤と硬いオイルで対応しようと思ってます。

以前、信号で軽自動車と並んで止まりました。 その軽は冬なのに窓全開でユーロビートのような音楽を爆音で鳴らしていました。 車種はたぶんアルトワークスかと思います。 で、歩行者信号が点滅し始めた頃からプァンプァン！と空吹かしをして、 青信号になるやいなやキキキキとタイヤを鳴らして プァ～～～ン！という甲高い音とともに発進していきました。 もしかして挑発されてる？と思い、 アクセル半開くらいで追いかけましたが馬鹿らしく感じたのですぐやめました。 すぐやめたのですが、アクセル半開では差が縮まりませんでした。 私はマツダのアテンザスポーツ（２．３Ｌ）という速さに関しては非常に微妙な（特に発進は遅いと言われています）車に乗っています。 さすがに高速での速さはアテンザの方が上だとは思いますが、 発進時に関しては２Ｌを超える普通車でも、軽のターボ搭載車には敵わないのでしょうか？ また、軽ターボ車は実際は１．５Ｌ車くらいのパワーがあるのでしょうか？

初めまして。質問お願いします。 先日走行距離12万キロで一年ほど放置されていたシングルカムMTの４ＷＤのHB11Sアルトワークスの車検を取り初めて公道に出たのですが一速は普通に吹けきるのに二速に入れると４千以降からかぶりだしそのままアクセル踏みつづけるとなんとかスピードは出るもののずっとかぶってます。三速以降も同じです。なにが原因かわからずとても困っています。どのギアも低回転だと問題ないのですが…。マフラーが少し排気漏れしているみたいです、やはり排気漏れかエアフロか燃料フィルターの詰まりのどれかでしょうか？ あと水温計もすぐに上がってしまいます。電動ファンは作動していました。 ボンネットを開けるとすごい熱気でラジエーターキャップをあけて水道水を補充するとけっこう入りました。その後は調子良かったのですが次の日も調子良かったのですが急にまた水温計が上がり始めまた水道水を補充すると落ち着きました。この症状はサーモスタット作動不良なのでしょうか？ 合わせてアドバイスお願いします。

10年間80スープラに乗ってきましたが、結婚・出産・引越しを転機に乗り換えることにしました。 新居の辺りは道が狭く、妻も運転するのでATの軽自動車に乗り換える予定です。 使用用途としては、東京近郊の町乗りがメインで、2時間を越えるロングドライブはほとんどしないと思います。 サーキットや峠を走ることは全く考えていませんが、広い道路でも気持ちよく60km/hぐらいのスピードで加減速できたり、高速道路の合流時に他の車に迷惑をかけない程度のパワーがある軽自動車を探しています。 走行性能だけを考えるとアルトワークスやヴィヴィオなんかが良いのかもしれませんが、現行型の軽自動車と同レベルの居住性もできれば欲しいです。 10年落ちぐらいのプレオのスーパーチャージャーモデルが現状での第一候補なのですが、他にオススメの車がありましたらご教示下さい。 なお、カスタムはするつもりはなく、デザインにも全くこだわりはありません。 予算としては総額50万円程度で考えています。 よろしくお願い致します。

エンジンが止まりかからなくなりました。 詳細については下記のとおりです。 初年度登録　　昭和６３年 車種　　　　　スズキ・アルトワークスＣＭ１１Ｖ（マニュアル） 　　　　　　　フルタイム４ＷＤ 走行距離　　　約１３万キロ メンテナンス　８万キロでタイミングベルト交換 　　　　　　　昨年１０月　ダイナモのオーバーホール 　　　　　　　今年　１月　プラグコード＆スパークプラグ交換 　　　　　　　今年　３月　バッテリー交換 症状　ダイナモＯＨ後、ライト点灯中のアイドリングで震動激しくなる。 　　　エンジン回転数もライト点灯と同時に下がる。 　　　プラグコードやバッテリーの交換でも震動は改善されず。 　　　アイドリング中のエンストがたまに発生（月、１回から２回程度）。 　　　今年になり、走行中にエンスト。 　　　エンスト後は、キーを一旦オフにし、再始動すればエンジンはかかった。 現状　走行中エンストし、キーをオフにし再びオンにしたが、通常であれば 　　　点灯する各種警告ランプ等が、一切点灯せず、セルも動きません。 　　　最近、気になっていたのは、エンストが起きる前に、カーステレオが 　　　一瞬切れる症状が多発していました。 　　　現在、電気系等で作動するのは、ルームランプとハザードぐらいです。 以上のような状況ですが、不良箇所、費用等、わかる方がいらっしゃいましたら 教えていただきたく、よろしくお願いいたします。

みなさんいろいろと車について詳しいことを教えてください。 今年の夏にMRワゴンXタイプを母親に譲ることになりました。 それに伴い、私が車を買うことになります。 候補は複数ありますが、どの車種がいいか、 また、それぞれの車のメリットデメリットを教えてください。 ・日産　デイズ　ハイウェイスターX ・ダイハツ　ムーヴカスタム　Xリミテッド　SA3 ・ダイハツ　ムーヴX　SA3 ・ホンダ　N-WGNカスタム　SSパッケージ ・ホンダ　N-WGN　コンフォートパッケージ この５車種です。 今まで乗っていた車は トゥデイ⇒セルボモード⇒アルトワークス⇒Kei⇒MRワゴンXです。 私の条件に合っている車種をぜひ教えてください。 条件 ・MRワゴンXと同等の装備かそれ以上のもの ・使用用途は平日は通勤（往復40キロ近くで冬は雪国のため雪道走行あり） ・休日は買い物に利用（どんなに遠くても往復７０キロ圏内） ・MRワゴンの時に装備されていなかった、ナビがほしい。 ・ipodnanoで音楽を聴ける環境と、バックモニター・スマートキー・電動ミラーは絶対ほしい ・スピードはそんなに出さないです この条件を満たすものはどの車種でどのタイプがいいでしょうか？ いろいろと教えてください。

　文字通りです。ＰＳ２版グランツーリスモ３ですが、曲がるのが下手なんです。 　私が免許を持っていないのもあると思いますが（と思いたい）、カーブのどこでブレーキを踏み、どのぐらい減速してどこから加速すればいいのかいま一つ掴めません。おかげでカーブではつっこみで負け、曲がっている最中にどつかれ、立ち上がりで負け・・・という具合です。たとえばアウト→イン→アウトと進むべきところを、私はアウト→イン（カーブ前で）→アウトに膨らみ→インといった感じで・・・Ｓ字カーブがあれば一人特大Ｚ型で進んでいます。 　今勝てるレースはすべて姑息な手段大爆発+馬力にものをいわせる式。頭文字Ｄというゲームで、「直線でアクセルふむだけなら猿でもできる」と言うセリフがあるのですが、まさにその猿以下です。直線で引き離して、カーブで追いつかれる・・・というレースぶりなので、舵取りの微妙なカーブが多くゴール前の直線が短いレースではいつも苦戦します。 　メインで乗っている車はアルトワークス（4WD)+プレゼントカーのスプリンタートレノ。 　トレノはさっきまではある程度手中にあったと思ったのに、出力が284rpmまで上がったら扱いにくい車になってしまいました。 　曲がるコツを教えて下さい。

こんばんは、ご無沙汰です。 今日レガシーのＢＧを見ましたＧＴ－Ｂでした。 自分はそのレガシーの後ろを走っていました、そうして信号待ちでとまっていて青になった瞬間レガシーは物凄い加速で走っていってしまいました、あれが皆さんが言う点になると言うものだと思いました。 それで思ったのはあの加速を越すスポーツ系の車は有るのだろうか？？ と思い投稿しました、くだらないと思われますが自分はこの手で車を操ったことが無いのです、乗ったことがあるのは、ns-1とスーパーカブ、ジョグＺＲです乗っているのはＺＲですが加速では軽に少し勝りますが、直ぐに抜かされてしまいます、ＺＲの加速でビビッている私はアルトワークスになんて乗ったら気絶してしまうでしょうか？？ その上の２００馬力のシルビアやスカイライン３２や１８０ｓｘなんて乗ったら天に召されてしまいますね。 またまたその上の２８０なんて乗ったら死にますね。 加速と言うのはどのような物なのかを教えていただくと嬉しいです、 基準が低くて申し訳ありませんが、ＺＲやns-1でお願いします。 ns-1はシフトミスが多くて走っているといるというよりも走るのに精一杯ですね。

メーターパネル内のバルブ交換について質問があります。 車種はカプチーノ（EA11-R)です。 メーターパネル内のウェッジ球の交換なのですが、ウィンカーやハイビーム、警告等のT5サイズのバルブをT5サイズの拡散LED（オークションで出品されているようなオーソドックスなタイプ）に交換したのですが点灯せず、極性もありますので、差し替えもしたのですが全て点灯しません。 元々着いていたウェッジ球に戻すと問題なく点灯します。 エアコンパネル内のバルブが同サイズなので試してみた所、問題なく点灯しましたのでバルブ自体には問題は無いようです。 相性もあるかと思い、別なタイプ（同サイズ）のLED を購入し試しましたが全て点灯しません。 購入元に問い合わせましたが、「ソケットに問題があるのでは・・・」との返答ですが、素人目にみた所、バルブ（LED )とソケットは接触しています。（尚、メーター自体を点灯させるT１０サイズのバルブも交換済みですが、LEDは問題無く点灯致します。） F6-Aのエンジンを積むワゴンRやアルトワークスなどの車種はメーター周りの部品は同一のパーツを多数使用していますので、そちらの車でも同じような経験、または理由が解る方に教えて頂ければ幸いです。

先日、友人が車の買い替えで悩んでいました。 そこで私の乗るゴルフ5-GTIを運転したところいたく気に入ったみたいでした。 ただ、私が乗っていることもあり、同じ車種に乗るのも・・・ とい言っており、似たようなパッケージの車はないかと探しています。 友人が気にいった点は ・300万以内（中古含む） ・２ペダルミッション 奥さんと共用するのでAT車必須 元々MT車乗りですが、今回を期に家族のことも考慮してAT車が条件らしいです。 AT車嫌い（乗らず嫌い）の友人ですが、DSGに乗り２ペダルでもいいかも！だそうです。 ・４ドア これも奥さんからの条件 ・大きすぎない 大人４人乗ることができれば十分 ・走って楽しい これが一番重要みたいです。 これまでアルトワークス、インプレッサと乗り継いできた友人 家族を持ってはじめての車の買い替えです。 あまり非力な車も抵抗があったみたいですが、 私の車に乗り 「思ったよりパワーもあるし、見た目よりキビキビ走るね！」 と楽しそうでした。 外車といことも抵抗があったらしく 「国産車で条件に見合う楽しそうな車がない・・」 とぼやいていました。 そこで、みなさんに上記の条件に見合う車があれば教えてください。 国産、輸入車は問いません。 ２ペダルミッションといのがまだ少ないのか条件ぴったり当てはまる車が思いつきませんでした。 友人が既に試乗した車は トヨタ・オーリス →何も楽しくないとのこと マツダ・アクセラスポーツ →これが２ペダルならいいのに・・ だそうです。 是非お願いします。

こん○○は。 早速ですが、インプレッサ、ランエボ、ｓ２０００、ロードスター、ＲＸ－７、シルビア、スカイライン、ローレル、セフィーロ、マークII、 １８０ｓｘ、カプチーノ、アルトワークス、どれが一番好みですか？ ジャンルは全部違いますが、聞いてどうするという物ではなく、気になったので投稿しました。 この中に有る車に乗っている方は燃費の方はどうなのか聞かせてください、こういうことはスポーツカー乗りの方には聞いてはいけないと思いますが。 初心者に適した車は１８０ｓｘかなと思いましたが。 ４ｗｄも良いなと思いました。 ４ｗｄだとグリップ専門で行かなければダメですかね？ それとどうしてもこの頃ＦＦではなく初心者には生意気ですがＦＲや４ｗｄに乗りたいのです。 それと絶対ターボ車に乗りたいです、パワーはあるしなので１８０ｓｘはどうなのかと、１８０ｓｘ欲しかったら１８０ｓｘ買ったらいいじゃん。 と言われそうですが、というか言われますが、それではダメなのです、今雑誌やインターネットで調べていますがここでも色々な情報をいただけたらいいと思っています。 それとブローオフバルブの（ＳＱＶ）おとのピッという音やパシュッ、という音がすきなのですがもっと好きなのは、バックタービンのスココココという逆流したような音が好きですあれはどのようにして 音が鳴っているのか教えてください。 長くなりましたが 宜しくお願いします

10年式アルトワークスHA11に乗ってます。 一か月程前からのことなのですが、エンジン(F6A2バルブターボ)が冷えている時に少しおかしい動きをします。 朝エンジンをかけて10秒程暖機運転をしてから出発するのですが、シフトチェンジの時に失火するような感じになるのです。 発進してすぐならまだ納得出来るのですが、大通りに出るまでの約80mを一速3000rpm以下でエンジンを暖めながら走っても暫くそのような状態になります。 そして極めつけは信号待ちでのアイドリング時に回転がやたらと下がることです… 普段900rpmくらいなのですが、600rpmくらいまで落ちます。 今にもエンストしそうで、メーターパネルの電球も暗くなる始末。 これらの症状は水温計の針が安定してからは起こりません。 ただ、以前乗っていた12年式エブリイワゴンのエンジン(F6Aの4バルブターボ)は冷えていてもこのような症状は出なかったので… ちなみに一週間前の雨の日にエンジンチェックのランプが光ったのですが何か関係があるのでしょうか。 ランプは振動と一緒に付いたり消えたりしていたのでそれと同じ状態で光らせようとしても再現出来ません。 雨が何かイタズラしているのか…？ 自分で直せる所は自分で直したいと思うので知恵を貸してください。

SSバイクとスポーツカーはどっちが速いとかの質問になると、よくバイク乗りの人達が自分がSSバイクでGTRやランエボと峠で勝負して圧勝だったからＦ１とかはなしにして市販車レベルならバイクが速いとか言いますが それって単にGTRやランエボが本気だしてなかったか、本気を出していてもめっちゃ下手だったとかじゃないでしょうか。 私も一応大型バイクでそれなりに峠を走り込んでいる者ですが、車の走り屋さんでその峠を普段からめっちゃ攻めている本気の方と一度バトルしましたが全く相手になりませんでした。 加速ではバイク有利なのでなんとかなりますが、ブレーキングの突っ込みとコーナリングスピードが違い過ぎて正直二輪ではお話にならない差でした。 というか、ランエボやGTRまで行かなくてもアルトワークスやカプチーノ等の軽4スポーツカーでさえ足回りをガッチリ固められたらGSX1100Rや隼でも勝つのは相当厳しいと思います。 だからSSバイクでスポーツカーに勝てるって言ってる人は、一般人のスポーツカー乗りと勝負して勝っただけで多分本気の車の走り屋さんと勝負したことがない人達なんだろうと思います。 同じバイク乗りの方々どう思いますか？

愛車と呼べる車はありましたか？または、ありますか？ 当方は免許取得後今の車が14台目ですが、それまでの車は長く乗っても自分の中で維持費の問題や居住性の問題、セキュリティ等どこかで少なからず「妥協して」買ってた部分が少しはあったんです。でも、今の車は新車で買って５年目に入りましたが他の車には全く魅力を感じません。周りから外車は壊れる(実際に初年度は壊れまくりました)とか、このご時世にマニュアル車！は有り得ない!!とか、後部座席が小さい等々散々な言われようですが今の車から乗り換えるとしたら後継車(308cc-S16?)が出て、前のようにマニュアル車が出たら！とさえ思えるくらいの気持ちです。 最初はKP61スターレットから始まってI型ソアラターボ、シティターボI、ST162セリカ、サニー1600VR、ミラターボTR-XX、アルトワークス、ランタボGSR(エボはまだ出てなかった)、スズキカルタスGT-i、CRX-デルソル、シビックタイプＲ、アコードユーロＲ、アルファ147 全てマニュアルで、改造多数、整備も車検も殆ど自分でやってますが、KPとランタボ、カルタス以外は新車です。でも、これ！！って車は今の車が初めてだし、本当に自分でもビックリの気持ちです。極端な話、今の車が壊れなければ10年後も20年後も乗り続けたいくらいです。 皆さんは今まで(現在進行形でも)妥協なく愛車と呼べる車はありますか？

今日オートバックスに行ってエンジンオイル交換するついでに１年前から気になっていたブレーキを見てもらいました。タイヤをはずし、中身を見ると、ローターが正しく磨耗していなくて凹凸があり、左右でも違いました。そして今日のところは見てもらうだけにしました。 それはそれで原因がわかり良かったんです。今回は様子をみて、修理は見送りました。 が、 タイヤを元通りにはめることが出来ずに時間だけが過ぎていきました。 作業していた人はそこの長（おさ）だったんですが、えらい手先が不器用でした。道具の使い方も下手だし。部品を不用意に溝に落としたし。 そして、見た目は元通りになったんですが、なんと走行するとタイヤから「チャリンチャリン」という金属音が聞えてきて、すごく不安になりました。 これについて言っても、明らかにミスしてるのにお茶を濁されたし、 （ああ、もうこの人に言ってもだめだ。直してといっても直せないだろう） と思い、ディーラーに持っていきました。 そして明日立ち会って修理することになりました。 そこで質問なんですが オートバックスその他の車屋ではメカニックはあんなにも頼りないものなんでしょうか。（しかも上の立場の人が） また、修理を頼むのであれば、ぶっちゃけ車屋には頼まない方が良いんでしょうか。（メーカー独特の癖がわからないため） できれば車屋、ディーラーに勤めている人の「実際はこうなんです」みたいな意見が欲しいです。 車種はスズキのアルトワークスです。