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CB750を半年前購入しました。 ただ乗っているだけより、ちょっと手を加えてみたいかなと思っているのですが、なかなかアイデア＆パーツが見つかりません。 タイトルには”カスタム”などと大げさに書いてしまいましたが、エンジンをどうとか、マフラーを交換とかの類の比較的大規模なカスタムは、お金と知識、技術の面からまだ考えていません。 今考えているのは、簡単にでき、ぱっと見変化のわかるカスタムです。 たとえば、タンクパッドを貼ったり、グリップをロゴ入りにしたり、（ちょっとレベルを上げて）電飾系（ウインカー、ブレーキランプなど）のケースをクリヤ化、LED化にしたり…など考えています。 考えているのですが、パーツ、方法などいまいちわからず、実行できないでいます。 パーツを検索しても、あまり人気のない車種からかあまりヒットしないし、ヒットしてもCB750FやKのものが多く、困っています。 何かいいアイデア、パーツなどありますでしょうか？？ ちなみに、グリップは見つけました。 http://www.zerocustom.jp/?pid=6263924

題名の通り、このたび新車購入する軽自動車でkei worksかジムニーで迷ってます。使用は私が主として使い、また家族で共用(セカンドカー)したりする程度です。 　 スポーツが好きで乗ってて楽しい車がいいので条件として、 ４ＷＤ・・・家が信州(雪)で山道が多い地域なので必須。 Ｍ　Ｔ・・・ＡＴはつまらないので。 ターボ・・・高速も利用するため。 軽カー・・・維持費。(セカンドカーのため) この条件に該当する車として上記２台の他にパジェロミニやテリオスキッドがありますが、パジェロミニはミニキャブのコンポーネントを流用しており、オンロード寄りでジムニーに劣るため除外します。テリオスキッドはデザインが好きでないため除外します。 ◆kei works◆ 良：レカロ＋works＋実用性(燃費＆ラゲッジ＆５ドア)＋四輪ディスクブレーキ 悪：リセール＋耐久力(マフラーとエンジンルームの錆が多いとの事) ◆ジムニー◆ 良：耐久力＋走破性＋ネーム＋リセール＋パーツ＆部品＋オフロード 悪：実用性(燃費＋ラゲッジ)＋２ドア こんな感じでどちらも甲乙捨てがたく迷っています。 実際乗っているオーナーさん、整備士さん、車関係の方々、ご意見よろしくお願いします。

10年ぶりくらいに新車を買います。 狙ってるのはステップワゴンスパーダＺです。 フルモデルチェンジ前だから？かなり値引きしてくれてるので決めようかな～と思ってます。 でも10年前と違ってあまりにも色々な装備が進化してて カタログを見てもイマイチ説明不足でよく分かりません。 スマートキーとアイドリングストップについては何となく分かったのですが、 下記の2点について質問させて下さい。 質問1 オートライトって何ですか？ 自転車みたいに暗くなったら勝手にライトが点くのだと思いますが、どれだけ暗いかなど感知してスモールに切り替わったりするのでしょうか？ エンジンを切ればライトも消えるのでしょうか。 そんな便利な物があるのだろうか・・・とちょっと半信半疑です。 質問2 クルーズコントロールとは？ これはもうサッパリ理解不能。 調べたら「ボタンを押せばアクセル踏まなくていい」とか出て来ましたが、ではその間、右足はどこへ・・・？ ブレーキを踏めば解除されるのでしょうか？ そもそもこれって「使える機能」なのでしょうか？

中古車を買って１年くらいになります。スターレット平成９年式で、走行距離は約６万キロです。 アイドリングしているときに、車がガタガタッと断続的に音＆揺れが起こります。どうも、車の前のエンジンルームの方で起こっておりように思われます。信号停止時など、ドライブレンジのままフットブレーキを踏んでいる状態で良くなります。ニュートラルにすると不思議と止まりますが、パーキングの状態でアイドルしているとやっぱり同じようにガタガタします。走行中には止まっているような気がしますが、気づかないだけなのかもしれません。あと、日によって起こるときと起こらないときがあり、起こらないときも、何回も信号待ちをしているうちに起こるようになるケースが多いです。 車検は終わったばかりで、その時は特に異常は指摘されませんでした。近々ディーラーに再度持っていってみようと思うのですが、個人的に何か調べるおor対策など、何かお気づきの点がありましたら、教えてください。教えてください。

　今スズキのスカイウェーブに乗っています。 新車から3年半乗って56000ｋｍ。 かなりのっています。そんなに無茶な乗り方はしていません。 いつも整備をしてもらってるバイク屋さんが先日、 この距離まで来ると、この先そう遠くないうちにかなりの金額の （エンジン系と言っていたような）部品の交換が必要になってくるかもしれない、 それだけ払って乗り続けるかは考えたほうがよいかもしれません、 と言われました。 実際のところどうなんでしょうか。まあ、耐用年数は同じバイクでも 乗り方などでもろもろかもしれませんが、おおよそ大きな修理を避けるなら ビッグスクーターは大体何キロくらいが買い替え時なんでしょう。 まあ相手も商売があってのことだと思うので、そのあたり考えて もう少し（7～8万ｋｍ？）頑張ってもいいのかとも思っています。 タイヤやブレーキパッド、プラグ、バッテリーなどのオーソドックスな消耗品の交換なら 時期が来ればいつも交換してもらっています。 よろしくお願いします。

ドイツ車は、やたらエンジンオイルに関して、ロングライフ化を謳っています。 まあ、環境にいいのならいい思いますが、 クーラント液についてはどうなんでしょうか？ これも、川に垂れ流したら大変なことになるような液体のようです。 ホンダやトヨタがスーパーLLCを使用していて、10年程無交換でもいいとのこと。 いろんなサイトを見てますが、ドイツ車は2年ごとぐらいに交換みたいです。 クーラント液にこそ、ロングライフを謳うべきだと思うですが。 私が知らないだけで使用されてるのか、ドイツにはその技術が無いのか、 ドイツ車には適合しないのか。 技術が無いなら、日本から輸入したらいいし、適合しないなら車側を適合させるべきだし。 環境をやたら叫ぶ割には、中途半端ですよね。 あと、2年交換のブレーキ液は無理なんだろうか。 これは日本でも2年交換だから、技術的に難しいんでしょね。 なんかこういう油脂類が5年～10年ぐらい持つようになればいいのにね。

以前乗っていたキャミは下りのツルツル路面では４輪フルロックしエンジンが停止し滑走するなどABSをキャンセルしなければ危なくて乗れない車でした。 今乗っているノアも滑っていないのにABSが作動したり、作動にムラがあり雪道の長距離では非常に疲れます。 作動すると、路面によっては無ブレーキのような状態にもなり欠陥ABSではないかと思うこともあります。 ノアの前のセレナでは、スケートリンクのような路面でなければ作動することはなく、安心して乗れましたが、トヨタ車のABSは、このような傾向があるのでしょうか。 TRC、横滑り防止装置のようにオフスィッチを付けて欲しいと思うのは私だけでしょうか ? TRC、横滑り防止装置もディラーでは、雪の時期はオフで走行した方が良いという人もおり、私も滑りやすい路面や深い雪ではオフにしますが、このような装置は本当に安全で必要なものか疑問に思います。

BMWのミニクーパーSを買おうとしています。 今年４月以降のもので、184hpのＭＴモデルです。 スポーツサスペンションと17inchのタイヤの予定です。 2007年以降のクーパーSに関して質問なのですが、印象で結構ですので教えてください。 １．ハンドリング、足回りについて 　　・加速時のトルクステアはどの程度ですか。 　　・コーナリングの安定感はどうですか。 　　・コーナリングで限界を超えたときの挙動はどんな感じですか。 　　・荒れた路面、ワダチでのぴょんぴょん感はありますか。 ２．クラッチについて 　　・ミートポイントはどの辺りでしょうか。あと、ミートの範囲は。 　　・フル加速で滑りませんか。 ３．ブレーキについて 　　・ABSの感はどうですか 　　・フルブレーキの時の車の挙動はどんな感じですか ４．その他 　　・エンジンオイルをディーラーで純正のものに変えた時の価格は。 　　・故障した箇所があればどんな故障でしょうか。　　 以上、いろいろ挙げてしまいましたが、一つでも結構ですし、その他の印象でも結構ですので、情報を頂ければと思います。 よろしくお願いします。

昨夜、エンジンをかけようとしてキーを差し込んだんですが、 途中で（半分～全部）止まって、それ以上入りませんでした。 ブレーキを踏んで、ハンドルを小刻みに回しながらゴソゴソ入れようとしてたら 完全にハンドルがロックしてしまいました。 今までのハンドルロックより強固な感じで、ほとんど遊びがありません。 　*シフト解除さえできません。 今朝、CRC666スプレーを吹き付けて差し込んだら、98％～100％ぐらい入りました。 ドアキーと同じぐらい入っているのですが、後ちょっと入っていた感じがする状態です。 その状態でキーを回しましたが、全然駄目です。 どうすればいいでしょうか。 車は、平成９年のスターレット　EP-91です。 （1）JAF会員なので、JAFと相談する。　 　　　・この場合のキーのトラブルは、専門じゃなさそうなので無理そうでしょうか。 　　　　鍵屋かディーラーに牽引してもらうだけでしょうか。（出張費をなくすメリット） （2）鍵屋を呼ぶ。 　　　・シリンダー破損などで交換が必要だったら、二度手間及び、費用もかかる。 （3）ディラーに行く。 　　　・即、シリンダー交換って言われそう。 どうすれば、いいでしょうか。 　

　度々質問させていただいております。購入１０年を経過するラルゴの買い替え車種が、まだ決まっておりません。 　いろいろアドバイスを頂いた結果、スカイラインＲ３４を第一候補にする事にしました。そこで質問ですが・・ 　ＧＴ－ＲにするかＧＴ－Ｔにするか。値段が大幅に違うのは分かっていますし、ブレーキ性能や室内など大きな違いが見られると思います。ですが事をエンジンのみに絞った場合、かなり違いが出ますでしょうか？ 　もしホンダ車のＶＴＥＣと非ＶＴＥＣの違いくらいあると言われるのならば、もうすぐ就職なのでお金を貯めて値崩れを待つorＲ３３のＧＴ－Ｒにします(嫌いではないから)。あまり変わらないのならば、ＧＴ－Ｔを購入します。ツインターボかシングルターボかと言う違いだけは知っているので、実際に運転してのフィーリングについてお尋ねします。 　用途は待乗りのみで、サーキットなどには行きません。ただスポーツカーに興味があるだけです(^_^;)ただ、坂道をストレスなく登れるくらいのパワーは欲しいと思っています。

ステップワゴン（デラクシー）２００１年４月新車購入。 現在走行距離２３０００Ｋｍ。ＡＴＦオイルは１９０００Ｋｍで交換済み。についてなのですが、前々から変速時のショックについて気になります。 気になる点は、再加速時に起こります。例えば、坂道など走っていて前の車が坂道の頂上付近で停車し、こちらは、坂道の上り付近で一旦ブレーキを踏んでその車を追い抜こうとした時にアクセルを踏みます。 その時に、気になるショックが発生します。 また、交差点（特に左折時）などで速度を落としてカーブを曲がりきる時にアクセルを踏んだ再加速時にその様な症状が発生します。 お店に持っていったのですが、相変わらず業者の方が乗っている時は症状は出ず現在に至っています。 しかし、ホンダのＡＴは特殊だから仕方がないと言う説と車体が重いのに、２０００ｃｃと言うエンジンが負担になっているからしょうがないと言う説があります。 お分かりの方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。

今、仕事の都合でアメリカにいるのですが、現地で購入した95年式のドッジのキャラバン（中古）というオートマ車に乗ってます。 　購入時の走行距離は10万マイル(160,000km)で、日本では考えられないような数字ですが、こちらの中古車としてはまだまだ走る距離です。 　昨年の１０月に購入後１ヶ月くらいは順調だったのですが、ある日突然、信号で減速した際に、オイルの警告灯とエンジンチェックの警告灯が点灯し、エンジンが止まりました。ニュートラに入れ、再始動したらかかったのであまり気にしてなかったのですが、その後数週間後、また発症しました。この時は寒い時期だったので、結露してタンクに水が溜まったせいかなとも思い、水貫剤を入れたところ、またしばらく発症しなくなりました。 　オイルは、購入時に交換済みで、自分でも点検しましたが劣化しているとは思えません。 　こちらのガソリンの質が悪いこと、燃料系統に破損等があり浸水、結露しやすい状況になっているのかもと考えて、水貫剤を入れたのですが、原因は不明のまま、入れるとすぐに症状が良くなるのでしばらくほっておいた状況です。 　しかし、先日長距離ドライブから帰る途中に再発しました。この時はエンジンをかけ直してもすぐに止まってしまうので、始動と同時にふかして、アクセルはある程度踏んだまま左足でブレーキを操作しながら家まで帰ってきました。帰宅後、水貫剤を入れたのですが、あまり症状は改善されず、今日も近所を走ってくると何度か止まりました。 以前と状況が違うのは、ここ数日間雨が降っていることぐらいです。 　こんな説明で原因が推定できる方がいらっしゃったら、至急回答をお願いいたします。状況説明が不十分であれば、ご質問も大歓迎です。車社会なので、車がないと非常に困ります。よろしくお願いします。

最近、親父から１年弱しかのっていない三菱社のコルトもらいました。コルトに乗る前はマーチ、フィットといった同クラスの車に乗っていました。 昨日、コルトで会社から帰宅しようとエンジンをかけ、シフトをドライブに入れたところ、なぜかＮレンジが点滅してＤレンジは点灯し不思議に思いながらもそのまま発進したところエンジンだけ吹けあがって少しは進むのですがほとんど前進しませんでした。これはまずいと思い直ちにエンジンを切り、もう一度かけましたが同じ状況なのでしばらく切って待ったところいつものようにＤレンジだけが点灯し、発進もスムーズにいったのでなんとか帰宅することができました。 翌日、早速ディーラーに持っていきみてもらったところ Ｎが点滅するときはエラーを探知したときになるものだと言われ、原因はわからないがおそらく何かの電波を感知してエラーを起こしたのではと言われました。特に問題もないのでコンピューターの記憶は消しといたので大丈夫ですといわれたので私自身もなんとなく納得し帰りました。しかし、翌日またもや同じ現象が起きました。 その日は私もこれは電波とかの問題ではないのではと思ってしまいました。ＰからＤに入れるとブレーキを踏んでいるのに動力に繋がるときのショックがすごくきました。発進をすれば、マニュアルでいえばクラッチが滑っている感じで相当吹かさなければ前には進みません。 私自身、三菱の不祥事は知っていますがあまり気にしないほうなので普通に乗っていました。まだ車自体新しく距離も１５０００キロくらいです。乗り方も私、親父共々丁寧に乗っていたつもりです。 私の予想なのですがあれはミッション系の問題なのではないかと思います。不正電波が正しければ、最近ヘッドライトを社外品のＨＩＤに替えたのが原因なのでしょうか。 御意見よろしくお願いします。

10年来、ホンダのＳＬ２３０というバイクに乗っています。 最近、調子が非常に悪くて困っていますので、どなたか判る方、教えてください。 症状は次の通りです。 ・何速に入れても、回転数が上がるとエンブレ（エンジンブレーキ）状態になります ・最高速度は５０ｋｍしか出ません（泣き;;） ・エンブレするおよその時速 　　３速　２０ｋｍ 　　４速　２８ｋｍ 　　５速　３８ｋｍ 　　６速　５０ｋｍ ・チョークを引っ張ると、更に速度が出ません。今はアイドリング回転数を 　極力さげて、走っています。 ・ニュートラルで空ぶかししても、エンブレ？します ・時々、ボンと言う音がします（エンジン下か後ろあたりからだと思う） ・シート下のエアフィルタのところが拭いても油まみれになります ・プラグ周りに油のシミが残っています ・最近、排気ガスがとても臭いです 上記の症状が出ます。 ほんとにひどい状態で、速度を上げる（＝回転数が上がる）とエンブレしてしまい それ以上の速度は出ません。感覚的には「ガスがかぶった」状態になっていると 思います（あくまで感覚です。無用な先入観を持たないでお答えください）。 この状態のため、常にエンブレとノッキングの”せめぎ合い”になります。 例えば坂道になって速度が落ちるのでギヤを落とすと回転数があがる為、エンブレ になってしまい、坂を登れなくなります。なので、通常の坂道ではギヤを落とす事 なく、ノッキング状態で無理やり登ります。というかそもそも速度３８ｋｍで６速 にした時点でノッキングです（泣き;;）。 一度、バイク屋に持っていって見て貰い、エンジン分解をしましたが全く直りません でした（費用は２万円以上かかりました）。マフラーも分解しましたが、分解しきれ ませんでした。結局細い針金を差込みましたが、特に詰まってはないと思います。 あとはプラグが悪いのかなと思うので今度、交換してみますが、どうなんでしょう？ どなたか、この症状の原因が判る方、または同症状を経験された方、教えてください。 宜しくお願いします。

グランドアクシスのフルノーマル。 98年式の４万キロ走行です。 ついさっきまではかかったのですが…。 元々エンジンのかかりが悪かったので、セルを１０秒ほど押していると キュルキュルキュルキュル…キュル…キュル…キュ… と、バッテリーが弱った感じに、セルが回らなくなりました。 この時に、キックでの始動確認をしなかったのが悩みの原因かもしれませんが…。 そしてバッテリーを充電して、いざかけようと思ったら、セルはうんともすんとも言わず。 あれ？と思って、キックでかけようと思ったのですが、こちらでもかからず。 他の車種での同じ１２Ｖバッテリーで試しても、３つのバッテリーで試しましたが…どうもバッテリーが要因ではないようで…。 ふたたびばらして、断線がないかチェックしたのですが…目視では断線の確認出来ず。スイッチの接触不良でもなさそうです。 ウインカーは付く、ホーンも鳴る、ブレーキランプも光る。キックをするとその時だけ微妙にヘッドライドが反応する。(キックすると少しだけ一瞬光る) セルでもキックでも、プラグには火が飛ばない。 レギュレタなのかな？とも思いましたが、ヘッドライトが反応するので…他に原因があるのかも…と思ったのですが…。 結論として、もしかしてＣＤＩが壊れたのか？(年式と走行距離からして可能性は否定出来ない…) が一番濃厚かと思っているのですが、助言願います。 Ｇアクってバッテリー点火では？と思ったのですが、その場合…キックではかかるはずですよね？ ＣＤＩ点火方式だと、壊れたらセルも回らないですよね。＆エンジンは当然掛からない。火も飛ばない。 キックするとマフラーからは、ほのかなガソリンの香り。シリンダには混合気が来ているようです。プラグも湿ってました(被るほどではないが…) 他の電装類は全て正常なのに…セルでもキックでもエンジンがかからない時は…レギュレターかＣＤＩ？なのでしょうか？ キックでも火は飛びませんでした。 よろしくお願いします。今日、プラグは新品に換えました。

フリードスパイク中古、高いですか？安いですか？ (1)つ目 基本情報 年式(初度登録) :平成22年 走行 :2.1万Km 色 :プレミアムブラキッシュ・パール 修復歴 :あり 車検 :検25.10 整備 :なし 保証 :保証付き 排気 :1.5 ミッション :CVT ドア :5D 装備・オプション ・エコカー減税対象車 ・アンチロックブレーキシステム ・エアバッグ ・メモリーナビ ・TV(フルセグ) ・フル装備 ・両側スライドドア ・フルフラット ・キーレスエントリー ・HID ・CDまたはCDチェンジャー ◎見積り明細 [車両本体価格(税込み)] 1,190,000円 [納車点検費用] 66,150円 [非課税分諸費用計] 80,730円 [課税分諸費用計] 116,900円 [◆支払合計] 1,453,780円 [(うちリサイクル法関連費用分)] 11,860円 ■無料 全国対応 保証付■ エンジン、ミッション エアコン等の機関はもちろん、純正ナビなどの装備品までしっかり保証(全国対応)します。 全車、法定12ヵ月点検&試乗チェック。 (2)つ目 基本情報 年式(初度登録) :平成22年 走行 :2.4万Km 色 :グレー 修復歴 :あり 車検 :検25.7 整備 :整備付き 保証 :保証付き 排気 :1.5 ミッション :CVT ドア :5D ・アンチロックブレーキシステム ・エアバッグ ・HDDナビ ・フル装備 ・両側スライドドア ・CDまたはCDチェンジャー 整備込 保証 保証付:期間無制限・走行無制限 ◎見積り明細 [車両本体価格(税込み)] 1,190,000円 [部品代] 19,800円 [非課税分諸費用計] 78,720円 [課税分諸費用計] 110,000円 [◆支払合計] 1,398,520円 以上になります。 車購入経験が乏しく、相場が分かりません…これはまだネットで見積りを依頼し、回答してもらった結果です。 実物を見ないと分からないと思いますが…高いでしょうか？安いでしょうか？高い場合ですが、いくらぐらいが妥当でしょうか？また、どこをどういった形で交渉していけば良いのでしょうか？ 人気車のため、在庫が無くなる可能性がありますが…土日に見に行くつもりなので、アドバイスをよろしくお願いしますm(_ _)m

２２歳の女です。 今朝、仕事に行くため運転しているところ、交通事故というほど大きなものではなかったのですが、信号待ちの車にぶつかってしまいました。 道路が凍結していたため、ブレーキがきかずに、徐行したまま信号待ちの車にぶつかりました。 相手の方は５０代後半くらいの男性の方で、名前と携帯の番号と車のナンバーを控えて、何かあったら連絡するとのことで別れました。 初めての経験だったため、警察も呼ばず、保険会社にも連絡せず、車種や色も控えずに別れてしまい、とても反省しています。 車のほうはどちらとも凹みや傷もなく無事だったのですが、間に警察を入れなかったため、もしも悪い人だった場合、後に高額な請求をされないか心配です。 やはりどんなに小さなことでも警察を呼ぶべきでしたよね？ 仕事が終わり、先ほど相手方に連絡を入れたのですが、相手の方からは「車も体も大丈夫」「一度失敗しないと分からないことだから今度から気をつけて」「そういうときはエンジンブレーキをかけるといいから」というお話をいただき、明日にでもまた連絡をいれたいと伝えたのですが「大丈夫。次から気を付けて。」と言われてしまいました。 確かに事故という事故ではなかったのですが、携帯電話で謝るだけという形で終わっていいものか・・・不安が残ります。 今後何かしておくべきことはあるのでしょうか？ また、事故を起こしてしまった場合の対処法など、勉強したいので詳しい方や経験者の方がいらっしゃいましたらアドバイスをいただきたいです。 よろしくお願いします。

年式が古いので全てにガタが来ているのは承知で、毎年直し回っていますが、 エンジン系の大々的な修理以外の可能性に注力し御願い致します。 ディーラーでもショップでも抜本的に解決出来ていない問題で、 考え過ぎとか経年劣化と言う文言で終わり、< 一般の方では解らない事 > ですので 以下、車種そして経年と現状を詳しく書きましたので、少ない御意見&御回答でも待ちますので、 マニアックな事にも詳しい方や同好の方も御願い致します。よろしく御願い致します。 非常に長文で申し訳有りませんが、もう少し乗りたいもので ・・・ 車種 ： E-ENR33 R33スカイライン 2Dクーペ GTS-4　平成 8年　先月17年目の車検済 　TEIN車高調 9kg-8kg ・ グリッドETSコントローラー 以外 は フルノーマル 　　 (10年程前に柿本改マフラーから純正へ・タイヤは205/60R15から納車時からインチアップ) 　私が新車から乗り始め70000km弱 - ここ10年は殆ど乗らず、2年前となる前の車検から 　　1500km走行 ( 4WDだが、近年は冬は乗らず、たまにエンジンを始動させ雪にかぶり放置 ) 　冬以外はETSコントローラーで完全にFRに固定し、豪雨時等だけETS作動 　フェンダー間は後2cm前1.5cm位有り少し前傾だが、バネレート9kgなので走行中でも上下動は余り無いのでフェンダーには干渉しない上に車高も車検楽々なので、停止中や微速ではなお上下動は無いと想います。 　近年の修理で主な点は 　一昨年の車検時は、エンジンヘッドカバーからのオイル漏れでパッキン交換 　昨年、リアブレーキホース損傷のオイル漏れで修理・後マフラー継ぎ目少々溶接・異音からパワステオイル補充 　先月の車検時には、エンジンオイルやエレメントは何時も通り交換しており油脂類は調整済で、リアキャリパーピストンが硬くオーバーホール ) エンジン切時に異音が有りウォーターポンプ関係だが作動上の問題は無いとの事 タイベル交換時からタイベルが温まるまでタイベルが鳴るようになったが、これも問題無いとの事 エンジンとミッションの継ぎ目パッキンにオイルの僅かなシミが有るが、どこの油脂にも変化が見られず不明で、エンジンを下ろしての調査には割って割ってどんどん加算と言われ、修理費も確定出来ず別に不良事項が無いので放置している。 (ATオイルは10年前に交換しているが、それは点検しているかは不明) 　日産プリンスは手間隙が掛かるので、電装系は昔から知っている日産他ディーラー下請け電装店に直接持ち込んでおり、他は同じ車種に詳しいカーショップで対処。 状況 ： 数年前から現われた現象で、極たまーに ヒヤリ だが 今日は頭が白くなった ・・・ ハンドルをいっぱいに切って前後にゆっくり動かしている時や車止めに着いた後・長い渋滞でクリープをブレーキで止めている時など、エンジンに強い負荷が掛かり回転数が落ちた感じでエンストしそうになり、ニュートラルにして少し踏み込み回転数を上げたりする事で修復したりする事が極たまーに有りますが、今日はジャリの駐車場で狭い場所に入れる為チョコマカ切り返ししていた時、突然エンストして焦ってしまいました。 エンスト後直ぐキーを回してもエンジンは始動せずメチャ焦りましたが、ギヤをPパーキングに入れたら直ぐ始動し、狭い場所で神経集中しておりエンジン音は解らなかった上にギアを何処に入れていたかも覚えていません。ギアの位置も関係するものか、エンストしてもギアが動く ? ? ? と言う事はNニーュートラルだったのか ? 良く解らない状況だったのです。パニくってて御理解下さい。 エンストそのものは初めてでしたが、車も17年目と古い上原因不明の異音や漏れも有り車自体の老朽化が一番だと想いますが、上記の場合エンジン回転数が下がったと言うか負荷が掛かったヤバイ感じになるのはどうしてだと想いますでしょうか ?　ニュートラルにして止まっていればその心配も無く信号待ち等はニュートラルにしていますし、ヤバクなればニュートラルで一踏みしますが、数年前からで、いつもでは無くたまーにです。 ハンドルをいっぱいに切っている時はタイヤがハウス奥に接触して負荷が掛かりと言う事も考えられるのですが、ハンドルをいっぱいに切って止まっていてもなりますし、渋滞待ちも説明出来ませんね。 バッテリーかエアフィルターか ? はたまた ATオイルか ・・・ 等々

私は専業主婦で、４人家族（主人、4才と2才の息子がいます。）です。 下の子の出産前に、スライドドアとキーレスのある車が欲しく、安い中古車専門店で大きい車を格安の値段（４４万）で購入しました。 車種はトヨタのエスティマ、ルシーダ（平成8年式）で購入当初、すでに走行距離が9万ｋｍちょっとでした。元々、長距離を走る方ではありませんでした。（年に２～３回、１００ｋｍ離れた実家に行くぐらいでした。） 現在も１０万ｋｍを超えた位です。 今となっては使ってみてなぜ安いか分かる位、次から次へと修理箇所がでてきて困っています。あと不便な点として、 ・CDを聞こうと思っても壊れて聴けなかったり、 ・エアコン（暖房）が効きが悪く、ラジエーターの水が入っている入れ物が破損していて取り替えたり、 ・後部座席のスライドドアが二度も開かなくなり、１回目はちゃんと原因を取り除いて修理したのですが二度目は最近のことでディーラーさんに強制的に開けてもらってしのぎました。（買い替えも視野にいれているので修理する気には慣れなかった。） ・エンジンかけた時、下回りからカタカタ・・・音がするので見てもらったらマフラーがふっしょくしていてめくれていたのでめくれていた所をとってもらい、とりあえず音はしなくなった。 ・エンジンオイルがチビチビ漏れている・・・ ・想像以上に燃費が悪い。（６ｋｍ／リットル位） ・キーレスの調子が悪い、トヨタの純正のではない為、直すことは困難。恐らく、キーレスごと取り替えるしかない（５～６万位）と言われた。 ・二輪駆動なせいか（？）、雪道特にアイスバーンの所がブレーキの効きが悪く、怖い思いをしたことがある。（ゆっくり運転していたので事なきを得ましたが・・・） ・車高が高く、小さい子供は自力で乗るのは大変そう。 ・片側スライドなので、子供を乗せてチャイルドシートを装着する時、めんどくさい。 など、他１年点検や車検の度に指摘された所もすべてきちんと直したにもかかわらず、次から次へと出てきます。 とりあえず、現状では運転はできますが、正直不安です。ある日突然、ブレーキが利かなくなるとかエンジンがかからなくなるとかないか・・・心配です。 次の車検を受けるギリギリまで乗り続けで乗り潰すか、早めに買い換えるべきか悩んでいます。 ちなみに買い替える希望の車種は、今の所トヨタのシエンタです。子供達のチャイルドシートもコンパクトになって、乳児のように後ろ向きにするなどの空間のゆとりも必要ないし、小さめの車でも十分だと思います。シエンタは両側スライドが魅力で、後部座席に子供を乗せる際、ドアの開閉が隣の車に気を遣わなくても良いのが良いです。とにかく、税金や保険料もうんと安くなるので早い方が良いのではと思っています。 私としては、修理代ばかりかさんでこの先長く乗れない、今の車よりも早く買い換えたいのですが、主人が車検が済んだばかりなので次の車検まで待ったらどうか・・・など言います。主人はあまりお金をかけたくない人で、自分の持ち物でも１００円ショップで買っても良いという人です。（ネクタイとか下着類など）　あと、主人が車の購入に躊躇している理由は転勤族な為、関東など都会の場合は車が必要はくなるかもしれない、と思っている点です。もともと主人は東京勤務だったのですが、８年前に埼玉に異動となり、昨年新潟へ来ました。都会に戻る可能性はゼロではないようですが、希望通りかなえてはもらいにくく、可能性は低いように思います（私的に）。 アドバイスお願いします。

通常走行時は一切問題ありません（時々追加速時にモッサリ感が） エンジン始動後のアイドリング時も一切問題ありません 超スロー減速でもたいてい問題ありません クルージング速度などから、通常もしくは強めにブレーキングをし、Ｄのまま停車するとエンジンが今にもエンストするかのようにブルンブルンと震え、車体全体が揺れます （以前はエンストすることもありましたが、エアマスセンサーを交換してからエンストはしなくなりました） ＤからＮにしても揺れは変わりません（ミッションは関係無しか？） その状態でブレーキを放し、アクセルを踏み込んでも反応がなく、2秒くらい経って思い出したように突然どんっとアクセル開度分まで一気に吹け上がって復活します そのままブレーキを踏み込んだままにしておくと、10秒くらいして車が異変に気づき、900回転くらいまで自動的に吹け上がらせて、正常にしてからまた元のアイドリング回転まで落ちます（実際には震えていた時より50回転くらい高いです） 車が気づく前に、ＤからＮに変え、一度軽く吹け上がらせてやると正常になりますが、このときもアクセルを踏み込んでも即反応はせず、アクセルを踏み込みっぱなしにして1～2秒してやっとブ～ンと吹け上がります 止まってから異変が出るのかなと思っていたのですが、どうやら1000回転以下くらいで既にどこか悪いらしく、完全停車せず、再度加速しようと踏み込んでもブルブル車体をふるわせて吹け上がらず、2秒ほど必死に粘る感じで、その後やっと正常に吹け上がります 最初修理屋に持っていってテスターあててもらったら「エアマスセンサー」と言われたので、交換し改善せず、その後ここで質問し、「スロットルチャンバーの洗浄」と教えて頂き、洗浄しましたが改善せず、その後また別で教えて頂き、「プラグコード」と教えて頂き、交換しましたが改善しません。 スパークプラグは確認できていませんが、2年半ほど前にＵＳボッシュの4極もあるプラチナプラグに替えたばかりなのでたぶん大丈夫だと思います 燃料ノズルなども疑い、ガソリン点火系の燃料ラインクリーナーを何度かしつこく入れてみましたがこちらでも改善できません ウォーターポンプ、ベルト、プーリー、ベルトテンショナー、オイルシールは最近交換したばかりです エアフィルターとＡＦＴは3年前に交換してます（あまり走らないのでフィルターの汚れは今でもたいしたことありません） オイル＆エレメント交換は定期的に行ってます 何が原因でこんなことになっているのでしょうか？ 燃料フィルター、燃料ポンプ、コイル、バッテリー、ダイナモ・・・何が悪いのかもう見当が付きません 修理屋に持っていって相談しようにも、いつも悪いわけではないため再現が難しく、解決策が見いだせません どなたかぜひお知恵をお貸しください なお車両は ２００１年式メルセデスベンツ　Ｅ３２０（Ｍ１１２エンジン）　Ｗ２１０（後期モデル） です ぜひぜひ、お力添えよろしくお願いします。