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国産コンパクトカーATの新車で、次のような不具合の投稿を見ました。 「駐車場でギアをバックに入れたとたん　バックのクリープ現象ではなく　　少しずつ前進する」「アクセルを踏むと　４０００回転でいきなり　バックする」。ディーラーの回答は「ギアがバックに入りにくい」 この不具合は、車の安全性という面から見過ごせないので、問題点を整理しましたが、わからないことが多いので教えてください。なお、この車のクレーム処理がどうなったか、何が悪かったかは、質問者の回答がまだなので知りません。 Q1：シフトレバーをRにすると、ギアがバックの位置になっていなくてもメータパネルのRランプが点灯するようですが、高級車でも同じですか。 Q2：なぜ4000RPMで急発進するのですか。シフトレバーをR（またはD）にしている状態で、ブレーキを解除してアクセルを踏んだときに、車が発進しない場合（車輪速信号なし）は、どこかに異常があるわけですからエンジン回転数をたとえば2000RPM以上にしないというようなしくみにはなっていないのですか。 Q3：似たような経験をされた方はいらっしゃいませんか。 AT車の暴走やエンジン回転急上昇などが問題になった以降は、フェイルセーフの設計が徹底されたと思っているものですから。

オフロードタイプのHONDA SL230に乗ってます。 半年に一回程度しか掃除していないため、汚れが蓄積。5年近いので錆もボチボチ。 知り合いに売却することになるので、バイクへの感謝の意を込めて、 きれいにして渡してあげたいと思っています。 なぜ洗車しないかと言うと、昔から気になるのですが、エンジン全体やギアケースなどの金属が、 中性洗剤や一般的なクリーナーを使っても、汚れが落ちない。 黒く汚れがしみこむ感じで、洗車意欲がなくなっていき、 磨き甲斐のあるハーレーをつい磨いてしまいます。 昔から国産バイクでいつも同じ想いをしていて、性能はすばらしいのに、とても切ないです。 錆がかったエンジンやブラストっぽい生地の金属を新品の輝きに戻す方法はありますか? あまりにも効果がないので思わず、ピカールを取り出してもみましたが、全く歯が立たずがっかりでした。 試したクリーナー、ポリッシュは、ブレーキパーツクリーナー、マルチクリーナー、 パープルマジック(アルミホイールクリーナー)、チェーンクリーナー、ノータッチ、 ピカール、ネバダル、マザーズアルミポリッシュ、歯磨き粉など等 磨き手としては、 スコッチブライト、ナイロンホイールブラシ、たわし、スポンジの硬い面、布を使用しました。 ブラシの問題でしょうか? 金属ブラシは怖くて試したことがありません。 リューターで仕上げ用荒めの不織布を試しましたが、さすがに削りすぎで危なかったのと、 細部まで届かないので止めました。

こんにちは。 ５０ｃｃのジャイロＸを所有しています。 最近調子が悪いです。 さまざまな場所が・・・。 しかし、とても不可解な症状なのです。 ぜひ回答をお願いします。 少しずつ悪化していったのですが、 バッテリーは死んでいます。 なのでキックにてエンジン始動し、アクセルを吹かし進みます。 ブレーキで止まり、交差点を右に右折するため、アクセル吹かしながらバイクを右に傾けます。 すると点火が止まるというか、燃料をカットされたかのように、モォーーーって音とともに全く力がないです。 爆発が起きていないと思います。 そしてバイクを起こすと何もなかったかのように加速します。 燃料コックが急に開いたみたいに・・・。 とにかく倒すとまったくダメなのです・・・。 もちろんガソリンタンク満タンです。 それが徐々に悪化していき、バイクがおきている時でも症状が出るようになりました。 しかし、調子よければ普通に速度でます。 きれいに吹けあがります。 キャブだろうとおもいＯＨしました。 オーバーフローしている訳もなく、フロート室にもこれくらいあれば大丈夫だろうと思うだけのガソリンは落ちていました。 また、ＯＨ後新たな発見がありました。 バイクに重い人が乗るとエンジン止まるのです。アイドリングで 軽いと調子が悪いときもあるものの、進みます。 さっぱり見当がつきません。 下手な文章で申し訳ありません。 原因、解決策がわかる方よろしくお願いします。

H９年式のエスティマです。走行は、１３万Ｋｍ 最近、信号待ちで停車していると、ガンと振動が着ます。 メーターを見ると、振動がある時に回転数が一瞬、落ちます。 感じ的には、その一瞬だけ、燃料の噴射が途切れてるなんて、素人の私のイメージです。 クリープ走行時にもなる時があり、振動的には、ノッキングの様な振動です。（単発一回） バックする時も同様。 ただ、パーキングになっている時はなりません。 ドライブにて、停車時、ブレーキを踏んでいる状態であれば、信号待ちの２～３分の間に１回～３回ぐらい起こります。 普段、街中走行時は気になりませんでしたが、先日、高速道路にて走行時一定のスピードの時もなんとなくなっているような感覚がありました。 エンジンオイルは年一回程度にて交換、ＡＴオイルは、古いので、今更交換すると、ゴミ等が出て、不具合が出やすいとの事で、交換しない方が良いと言われ、交換した事がありません。 その他、車検で、一般的なもの意外の交換、修理もありません。 突然エンジンが止まり、壊れて動かなくなってしまわないか、ひやひやし、心配なので、遠出を控えている状態です。（宝くじ当たらないかなー） 古い車種、走行Ｋ等の理由かも知れませんが、お解かりになる方いらっしゃいましたら、アドバイス、宜しくお願いします。

長くなります。申し訳ありません。 現在、マツダのｉ-Ｓｔｏｐ(アイドリングストップ)がついた車に乗っています。 数日前に渋滞で停止中にｉ-Ｓｔｏｐが作動しエンジンが止まり(ここまでは普通です)、前に進んだので自分も発進しようとブレーキから足を離した瞬間に本当のエンジン停止状態(エンスト？)になり全てが落ちました。 ちょうど上り坂の途中での出来事だったので、車は下がり、あわや事故をおこすところでした； その後マツダのディーラーにみてもらったところ、『ｉ-Ｓｔｏｐの２つあるバッテリーのうち１つが充電が弱くなっている状態だった。それが原因です』と言われました。 本来なら、充電が少なくなったきたら、警告灯で知らせるはずが、今回は異常が先にでてしまったようです。 これでは今後同じようなことが起きたときに状況によっては大事故、最悪の場合、死に至るのではないかと思いました。 ネットで探すと私と同じような現象が何度も起きている方が何人もいらっしゃるようで・・・ そこでお伺いしたいのですが、そういった車を返品・・・というのでしょうか、とにかくその車はもう手放し、またローンも今後は支払わない。 というような方法はとれるものなのでしょうか？ ご存知の方、何かアドバイスいただける方、いらっしゃいましたらご回答をお願い致します。

RGV ガンマ　 そーとー困ってます　だれか助けて下さい。 初期型　Vガンマ　VJ21a　10年以上放置プレイです。 (1)　ガソリンタンク洗浄　　(2)　前後ブレーキキャリパーO/H　　この２点はOKです 困った所は、鍵をONにしたら　ウィー　ウィー　っと排気デバイスが動く所　一瞬　ウィ　っと言ってデバイスが動いていません。　　動こうとはしているみたいです。　　　　固着してそうです。　固着の場合は、排気デバイスをバラして洗浄でしょうか？ もう１つは、油脂類を交換しようとしたところ、２stオイルがカストロールの甘い匂いの奴が入ってました。　　でも、排ガスは、全く甘い匂いはしません。　ガソリンタンクを洗浄した時、燃料がドロドロになっていた為、２stオイルもかなり劣化して、オイルポンプが詰まっているのでしょうか？　　　詰まっていなければ、排ガスが、甘い匂いがするはずです　　オイルポンプもバラシ　洗浄でしょうか？ ２stオイルの配管をたどっていたところ、エンジンの下の方のどこぞにいってしまってます　　これはいっそのことエンジンを降ろしたほうが良いのでしょうか？ １０年もほって置いたら、排気デバイス固着や、オイルポンプ詰まり等なるものでしょうか？　スズキに聞いた所、固着はしないだろうとの事でした　　　もお訳わかんなくなってきました　何方か助けて下さい　　宜しくお願い致します

ライトチューン(ブーストアップ/むき出し型エアクリ/車検対応マフラー/車検対応触媒(キャタライザ)/220B用ブレーキキャリパー等)のGF-BE5を中古で購入しました。 購入したお店は全国区のGTカー専門店で整備はしっかりやってくれている感じで、前のオーナも街乗りメインの高速/峠をドライブ程度と聞いています。 エンジンやミッションには特に問題ないのですが、運転を終えて中止やした状態でボンネットの中の右側辺りからゴムが焼けるような匂いがします。 購入したお店に聞いたところ「納車の際の整備時に何らかが付着し他かもしれないけどそのうちになくなるはずなので様子を見てください」と言われ気づいたら保障期間の3ヶ月を過ぎていました。 確かに最初の頃よりは匂いも弱くなったのですが、まったくなくなったわけでもありません。また、最近気づいたのですが、2速くらいでラフにクラッチ操作をするとエンジン回転だけがあがってスピードが上がらないことがあります。これはクラッチが滑っているということだと思うのですが、クラッチの滑りを感じたときは、前述の匂いが強くなるような気がします。 簡単に確かめられる方法はございますでしょうか？ また、クラッチの滑りだった場合、交換が必要なのでしょうか？

原付50ＣＣ【ヤマハジョグ】　グォーーーって爆音 5年前に新車の原付【ヤマハジョグ】50ＣＣを購入しました。 （走行距離は忘れましたが、あまり走っていません） 駐輪場に屋根がなく雨の日には濡れています。 5年経過しているので最近原付の調子が悪くて 駐輪場を押して移動するだけで（エンジンは切ってる状態） グォーーーって爆音がしてます。 走行中もグォーって変な音がします。 たまにエンジンブレーキ中でも（アクセルをふかしていない時でも） 原付が一人で勝手に加速する時があります。 近所のバイク屋さんＡで話を聞くと グォーーーって爆音がする時は なんとかという　バイクの中でも重要な部品が悪い場合があるから 修理代+部品代で2万から3万とか・・・。 バイク屋さんは後輪を眺めてたり、軽く蹴ったりしてました。 この店舗で原付は購入していません。 原付を買ったお店は少し距離があってまだ行ってません。 （原付購入後、引越しをしたのでそのお店は遠いんです） 原付を買ったお店で修理に出す方がいいのでしょうか？ 原付を買ってないお店では危険（ぼったくり）でしょうか？ 修理はせずに新車を買った方がいいですか？ 教えてください。 よろしくお願いします。

こんばんは。 先日、タクシーが特に信号が赤でもなく、前の車がとまったわけでもないのに急停止されよけるためにブレーキをかけながら転倒しました。タクシーはそのままにげられてしまい、カウルはぼろぼろタンクのねじまで吹っ飛ぶぐらいこけてしまいました。 車種はTZR50Rで94年式？です。フルカウルにせずボルドールのような感じにしていたので、エンジンなどはエンジンガードなどをつけていたので平気でしたがラジエーターホースにつながっているタンク横にあるサブのラジエータータンクのようなものの上のほうがわれていました。 とりあえずははしれるのですがこのままだとなにかまずいことはおきますか？ それとカウルがバリバリにわれてしまい、あたらしいカウルを買おうとおもったのですがあまりでておらず、こまっています。しょうがないのでタイラップ(結束バンド)でみつかるまで固定しようと思うのですがどうやって穴をあけたらいいでしょうか？キリのようなので地道にけずるのでしょうか？ それとネイキッドにしようともおもったのですが、ネイキッドにするのに５０用のネイキッドＫＩＴではなく250や400のヘッドライトなどを使おうと思っています。これは可能でしょうか？ボルト数さえあってればＯＫと聞いたのですが、、、。また、ライトをつけるステーなどはやはりポン付けはできませんでしょうか？ お手数ですがご回答の方よろしくおねがいいたします。

古い不動のバイクがあったので、タンクの錆びを落とし、乗ろうと思っています。 『スパークOK』 『バッテリー積み替えにより、ウインカー等電気系統OK』 『ケーブル類切れていない(チョーク・スロットル・ブレーキ等)』 『キックも降りて圧縮が効く状態』 ちなみに車種は原付のHummingG(NC50)というHONDAの(不人気(汗))車種です。 今、ケミカル入れて、チェーン入れて頑固な錆びを落とし、 錆びとり剤を抜いた後、水洗いして、灯油と2STオイルを入れてシェイク。までしてある状態で、 明日、中身を抜き取り、車体に取り付けガソリンを入れてエンジンに火を入れる予定です。 そこでなのですが、タンクを下ろしてレストアした場合、オイルポンプのエア抜きなどをしなければならないという話を聞きました。 というのも、このハミングGというバイク、ガソリンタンクとオイルタンクが一体型で、両方を同時に外すしか手段が無いのです。 そこでですが、タンク取り付け＆エンジン始動に関しての手順など、教えていただければありがたいです。 また、絶対してはいけない事等も教えていただけたら光栄です。 今の状態ですが 『ガソリン・オイルタンクが外してある』 『オイルポンプは取り付けたまま』 『キャブも取り付けたまま』 『タンクと繋がっていた燃料コックやオイルチューブは取り外してある』 『2STオイルは10数年前のタンクから抜き取ったものがある。』 このような状態です。明日の朝、レストア再スタートの予定です。 分かりにくい日本語だと思いますが、どうぞ宜しくお願いします。

始めまして。 よろしくお願い致します。 タイトルには全文書ききれなかったので ・ウォーターポンプが故障と６月６日に行きつけディラー系修理工場で言われて早急な交換が必要 　と言われたのですが１２月まで交換できません。そのままバッテリーを外して保管するだけでは 　良くないと思い２週間に一度くらい乗ってみようと思ったのですがこの１０日間ほど動かさなかっ 　たら今までは車内では聞こえなかったゴロゴロという音が聞こえるほどに大きくなっていました。 　修理工場の方はベアリングがダメになっていると思うと言われておりました。 あ、遅くなりましたが車は 　平成１２年式　ダイハツ　ムーブ（ＧＨ－Ｌ９００Ｓ）走行距離９７，０８０キロ 　タイミングベルトは去年９月に交換済みです。 　６月５日にエンジンオイル　オイルフィルター　バッテリー　ＬＬＣ　ブレーキフルード　を交換して 　います。（エンジンオイルは５，０００キロ又は６ヶ月ごとに交換しています。ＬＬＣは車検ごとに 　交換しています。） 　皆さん、早く交換した方がよいと言われるかもしれませんが、実は私障害者で障害者年金で 　暮らしており、６月５日は車検だったので正直お金がないのです。 　年金から生活費を除いていくら頑張っても１２月まで貯まりません。（見積もりとして１０万円を 　提示されました） 　大事な部分ですので行きつけの安心できるディラー系の工場を利用したいと思っております。 　しかし、あと半年、どんどん音が大きくなってきておりいきなりエンジンストップになってもおかしく 　ないと思っており乗っていても不安です。 　だらだらと書いてしまいましたが。まとめると １・ウォーターポンプが故障しているので半年間置いておいてもゴム系部品や足回りなど大丈夫 　　でしょうか？（走ってくるとバッテリーは端子から外しています） ２・今のやり方で間違いはないのでしょうか？ ３・対処方法をご存じの方がいらっしゃいましたらお教えください。 の３点をお教え頂きたいのです。 私は車は詳しくないのでどうかよろしくお願いします。

ごらん頂きありがとうございます。 前回質問をして回答をいただきました。 回答の指導を頭においてキックしましたがあえなく挫折です。 http://oshiete.nikkeibp.co.jp/qa4187549.html バイクは好調なんです。 知人は事も無げにキック1発でエンジンをかけます。 知人に聞くと「勘」とか「コツ」とか・・・ キックアームを踏み込んでいる1秒足らずの間にクランクの重さを感じてアクセルを微妙に調整しているかも知れないといっています。 エンジンが完全に冷えている時、温まっている時、オーバーヒート気味の時と全部感覚が違うそうです。 今一度コツと言うのを教えていただけるでしょうか。 お願いします。 知人は「若い方はこんなクズ鉄寸前のバイクなんか乗らなくて良いからその1300ccを大切に乗れば良い」と言います。 まるで『若造にはこのバイクは100年早いぜ』と言ってるような（考えすぎかも）。 長文ですが。 知人は「乗って良いよ」といってくれました。 エンジンを止めない様に慎重に近所を一周。 今乗っているバイクの半分の排気量を考慮しても ・遅い 　1300ccと比較するのは酷だけど本当に遅い。 ・ブレーキが貧弱（効かない） 　壊れているかと思った。 ・曲がらない 　意識してコーナーに進入しないと曲がれない。 ・ひどい振動 　今の大型Vツインがマッサージチェアの振動としたらW3は削岩機の振動 ・うるさい 　メカのガチャガチャ音とマフラーの音 ・臭い 　オイルやガソリンの臭いがする。 とても乗る気になれない。 知人は天気が良いので気をつけて海岸線を走ったら言うのでそのままショートツーリング。 海岸線を走っているうちに気づいたのですが笑ってるんです。 なんでこんなどうしようもないバイクに乗っているのに楽しいのだろう？ 信号待ちでは隣に止まった営業車のおじさんに「懐かしいバイクだね、良いバイクだね」って声を掛けてくれました。 1300ccの今のバイクじゃ無い体験です。 ヤバイです。W3にはまりそうです。 なんとしてもW3を「キック1発」で決めたいので（2回以上のキックは悔しいのだめ）ご教授ください。

10年落ちの軽ワンボックス(アトレーワゴン)のMT車に乗っています。 乗りはじめて1年ぐらいですが、わからないことがあります。 1、信号待ちではブレーキとクラッチをめいっぱい踏んでいるのですが、それによって通常以上にクラッチが減る心配はありますか？(半クラッチの多用は減らすということですが、完全に切っている状態でも同様なのでしょうか?) 2、低速でシフトダウンしてクラッチを繋ぐ時、アクセルは必要ですか? 教習所では、アクセルを踏み込みながらクラッチを繋ぐと習ったのでそうしているのですが、渋滞でノロノロが続く時や、左折のためにスピードを落として2速に落とす時や、赤信号でスピードを落として止まるつもりでクラッチを踏んだけど、まだ距離があって前の車がノロノロ進んでいる時など、クラッチを繋ぐためにアクセルを踏むとスピードがでて前の車との距離がつまってしまいそうなので、クラッチを完全に踏んだまま惰性走行をしていました。しかし惰性走行は不安定で危ないと聞いたので、2速に落としてきちんとクラッチをつないで走行するようにしようと思うのですが、クラッチを繋ぐ時、軽くアクセルを踏むことでスピードがわずかですがでてしまうので怖くてつなげられません。アクセルを踏まなくてもクラッチはつなげられるのでしょうか？エンストしたら怖いので、試せないでいます。あるいはスピードを上げずにうまくクラッチを繋ぐコツはあるのでしょうか? 3、山道を下る際に、エンブレを効かすために「ギアは2速で」と看板がでていたりしますが、実際に2速にするとエンジンがすごく大きな音で唸るので不安になります。それでもレッドゾーンにならなければ問題ないのでしょうか？あるいは、ずっと2速ではなくてこまめにギアを変えたりフットブレーキも使ったりするべきなのでしょうか？ 教えてください。

適切に分る安く表現できるかどうか分かりませんが・・・ 並行してはしる道路で反対車線側に週2回程度の訪問用件があるのだが、私の車はＵターンでなく右折は出来るのでしょうか？ その現場状況＜順不同＞ ・通行している道路は3車線・反対側道路も2車線<交差点部分以外は境界線は植栽・フェンスで仕切り＞ ・道路には直進や右折可否の表示は無く、質問の交差点には「交差点内転回禁止の表示看板」 ・その交差点を除くと約０．７ｋｍ先の交差点（右折可能な時差式信号）で右折し、約１００ｍ毎を右折→右折→右折→左折しなければ反対車線に移動できない。 ・その質問の交差点では、時々、右折して、その先の駐車場内でＵターンして来る車があるように思います。 私も、同様に右折しようと思ったのですが、交差点の手前でエンジンブレーキ、ブレーキで一旦停止し、赤信号待ちをしようとすると後続車が直進するのに邪魔な為かｏｒ交通違反なのかクラクションで直進しろと抗議警告されたことが有ります。 ・近くに交番が有れば聞きたいのですがありません、訪問先の知人に聞いても、行けるのではないかという意見と危険だし右折可とか時差信号で表示されず交通違反になる可能性があるとの意見が有ります。 そこで、質問ですが、右折して良いかどうかの交通違反に成らない確実なチェック方法や標識表示の見方について、お教え願えませんか？ <現在は、疑問・不安なので、前記の通り、用件のある家を横目に右折表示された所まで行き過ぎ、合計で２ｋｍ程も遠回りして反対車線に戻っています＞

3ＹＫジョグＺです。 ボアアップ前の仕様ですが、社外ＣＤＩ、チャンバー、強化クラッチ スプリング、ウェイトローラーのセッティングなどで発進、加速も良く 最高速は80キロくらい出ていました。 これで満足していたのですが、過去に頂いていたボアアップキットが 物置にあって、セッティング地獄覚悟で組むことにしました。 組んだ後はエアーの吸い込みが足りないと思ったので、エアクリを 純正からパワフィルに交換、メインジェットは＃100～＃95と変えて いき、＃90でかぶらなくなりました。 あとはウェイトローラーのセッティングをして、これ以上は追及 しない事にしよう、という感じになりました。 それから2週間後、加速時にババババ・・・と吹け上がらないよう な感じで最高速が40～50キロしか出なくなりました。 プラグを見たら黒かったものの濡れてはいなく、ワイヤーブラシ で掃除しても変わらず・・・ ウェイトローラーを見ても偏摩耗はありません。 スタンドを立ててアクセルを空けると吹け上がりはいいと 思うのですが、何が考えられますか？ オイルは最初のうちは分離＋ガソリンタンクにオイルを少し 入れていましたが現在は分離のみです。 あと、関係ないかと思っていますが別件で質問しようと思って いた事があったのですが、ここで質問させて頂きます。 ボアアップする前からですが、車体を押すと重く、後輪を 回すと重い症状があり、最近はロックする事もあります。 ブレーキシューは交換したのですが、スタンドを立てた 状態でエンジンを掛けると後輪が回り、ブレーキをかける と止まるので、ブレーキは問題ないと思います。 アイドリング状態で前に進もうとする力が前より強い 感じがします。 クラッチが繋がったままの状態なんでしょうか？ クラッチにベルトが掛かってない状態だと後輪は 軽く回ります。 質問が2件になってしまいましたが、いずれも何を してみるべきか？と質問させて頂く事にしました。 宜しくお願いします。

こんにちは ランエボ(CZ4A)のメンテナンスについていくつか質問があります 1・ランエボのブレーキキャリパーからのフルード交換のことで質問があります ランエボのフロントの対向キャリパーからフルードを抜く際はキャリパーの外側と内側からフルードを抜く、と下記のサイトに書いてありました 皆さんはこのようにブレーキフルードを交換されていますか？ また交換する際はこのようにしたほうが、やはり良いのでしょうか？(両側にブリーダーがあることを考えると) 2・ランエボに搭載されているSST。エンジンルームにSSTフルードのゲージ(フルードの注入口)が無いと聞きました また三菱自動車のHPにある取説にも無かったです SSTフルードはどのように交換するのでしょうか？ もちろん数万kmはもつのでしょうが、永くユーザーでありたかったらSSTフルードという重要な油脂類は交換しなければいけないと思ったからです 3・ランエボに強く、信頼できるショップを教えてください 場所は東京です 強いというのはメンテナンス的な意味でカスタムは重視しません また出来れば車検が通せたほうが良いです ランエボならではの修理箇所や、(永く乗るならではの)弱点を知りたいからです そういう意味ではディーラーが一番かもしれませんが、手抜き整備などの情報(ホントかどうかしりません)を見ると一瞬一抹の不安がよぎります勿論、ディーラーを信じていますし、大好きです 最後に文中のランエボはすべてCZ4A型です よろしくお願いします

（質問サイトを悩んだのですが、やはり輸入車なので国産と違う可能性を考えこちらに質問させていただきます） 現在BMWに乗っています、当初はSFWでディーラお任せでしたが、多少時間的余裕もできて、最近はメンテナンスが半分趣味という状態です。（まだ交換しなくて良さそうな物も予防メンテと称して交換して楽しんでいます） そこで質問ですが、車の整備力はどのように上げればよいでしょうか？（どのようにしていますか？） 現在DIY整備しているのは普通の消耗品交換レベルで外して戻せば良いので、本やインターネットの参考でいけます。 今後エンジンのヘッドを開けてタイミング調整などにチャレンジしたいのですが。 この辺になると「調整」の微妙な方法やノウハウになると思うのですが、この辺は（されている方は少ないと思いますが）どこかの講習で身につけるのでしょうか？通信教育で「整備士」でも受けているのでしょうか？ 　今しているのは 　　　・「オートメカニック」の購読。（自動車工学も図書館で） 　　　・インターネットでの有名なBMWサイト他情報収集（海外含） 　　　　　　→10cmキングファイル×5冊になりました（両面印刷で） 　　　・整備関係の本　4-5冊購入購読 　現在整備 　　　DIY交換：フューエルフィルター、フューエルポンプ、WP、ベルト、オイルパン、パワステホース、デフオイル、スピーカ、ハンドル、ブレーキパッド　など 　　　分解整備：　スタータモータ、ブレーキキャリパなど 昔、スクータの整備が好きで、ピストン交換をエイヤーでして結局1台廃車にした経験があり（そのノウハウでその後は3台ほどしています） 流石に車でこれはできない、と。 　

原付（自分）と自転車（相手）の事故についてです。 先日私が原付で割と狭い道を走っている時に前方から車と自転車２台が向ってきました。 前方の車は自転車をぬかそうとしていたので私は左に原付を寄せて完全に止まっていました（エンジンはかけています。ブレーキで止まっている状態です） 車が通りすぎるまで待っていたのですが、車が通りすぎていざ発進しようとしたところ前方からいきなり自転車１台が飛び出してきて私の原付に正面衝突してきました。 最初自転車が2台と書いたのですが、両方共最初は右側を走っている状態で、1台だけがいきなり左に渡ってきたのでこういう事態になりました。 私と車がすれ違う時に自転車が渡ってきたと思うので、自転車は車の陰に隠れていて私には自転車の動きがわかりませんでした。 自転車の方には傷も乗っていた本人にも怪我もなかったのですが、私の原付の前部分が破損してしまいました。 長々とわかりにくい説明になってしまいましたが、この場合過失はどちらにあると思いますか？ 過失の割合もできれば教えていただけたらと思います。 ・私が原付、相手が自転車 ・私はブレーキをかけていた状態で一切動いていない なるべく早めに回答いただけると嬉しいです。 よろしくお願いします。

こんにちは、honiyonです。 　新規格の軽ワゴンＲ(CVT)に乗っています。NC-1ではないです。 　最近、以下のような挙動をするようになりました。 　１．ゆっくり減速すると、止まる寸前(1～3km/h位？)でエンジンの回転数が低くなりすぎるせいか、車体が大きく身震いする事がたまにある。 　２．アイドリング時、又はキーをoffにし、エンジンの回転が止まる寸前に「キュルキュル」とタイミングベルトか何かが滑ってるような音がする事がある。 　　アイドリング時は継続的に音がしており、一度エンジンを止めたり軽くアクセルを踏んで回転数を上げたりすると音がおさまる事もある。 　３．車から降りる時に、「キコッ」とリアサスが鳴く事がある。 　　　３，４ヶ月前に荷物を沢山積んだ際に積載量オーバーに気づかずに走行していた事があるので、サスが痛んでしまったのでしょうか？(泣　（余談：ブレーキ踏んだ時にリアサスが大きく鳴いた事で積載量オーバー気づきました。 　４．ハンドルを回すと、ハンドルの根元付近から小さく「ギュッ」と音がたまにする。油が切れ、何か部品同士がきつくこすれるような音にも聞こえます。 　いづれも発生条件は不明です。「前回発生時と条件が似てるんだけどなぁ...」と思う時でも発生しない時があります。 　車は先月の３月頃に新車で購入しました。走行距離はあと2000km位で2万kmに到達しそうです・・・(笑)（3年で3万km位が平均ですか？） 　もう少しで一年点検なので、その時にディーラーに伝えるつもりですが、もし故障や不具合の疑いが強いならその前にディーラーに診て貰おうかなと考えています。 　これは故障なのでしょうか？ 　原因と個人で出来る対策等をお教え願えれば幸いです。 　よろしくお願いします（．．

２つの音についてです (1)キーンという耳障りな音 ・冷間走行開始後20分後くらいでなり始める（ようは、エンジンルーム内が熱くなると？） ・ベルト、テンショナ類を先日交換しましたが、解消せず ・なんとなく添付画像の○でかこったあたりからなっている気がする ・エンジンの回転数とは、連動していない（ずっと一定） ・アクセル踏んでいるときには、音が消えることもある （が、音が鳴りはじめて、しばらくたつと、そんなの関係なくずっと鳴っている） (2)エアーの音 ・これまた○でかこったあたり ・吸ってるのか漏れているのかわかりませんが、シューって音がしている ・そのせいかわかりませんが、燃費が5-10％ほど低下している （去年は8キロ前半/L、今年は7キロ台/L) どなたか心当たりありますか？ なお、○でかこったあたり（エンジンオイルレベルゲージ奥）、 漏れではないですが、オイルの微妙な漏れ？があり、 付着はしていますが、 一般的に気になるほどではないと思います。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 購入は２００９年１２月、７．８万キロで購入。 (1)不具合のため修理・交換 ■1年目(7.8～9.7万キロのとき） ・フロントロアコントロールアーム＆ブッシュ　マイレ製 ・冷却水漏れ(エキスパンションタンク＋α) ・ヘッドライトバルブ ・フォグランプバルブ ・リアハブベリング ・右リア＆左リアドア　雨水漏れ ■2年目(～11.5万キロのとき） ・ヘッドライトパッキン？ ・左フロントキャリパー中古 ・タイロッドエンドマイレ製 ■3年目（～13.2万キロのとき） 多分ない (2)予防修理・交換 ■1年目(7.8～9.7万キロのとき） ・ATF(8万キロのとき） ■2年目(～11.5万キロのとき） ・ファンベルト＆テンショナ ・A/Cベルト＆テンショナ ・A/Cベルトテンショナ ・ブレーキホース　右前のみ ・エアクリーナー ・NGKプラグコード ・ボッシュプラグ ・エアコンフィルター ・ワコーズRECS ・ボッシュバッテリー ・燃料ポンプ ・燃料ホース（一部） ・燃料フィルター ■3年目（～13.2万キロのとき） ・エアコンフィルタ (3)消耗品修理・交換(約8万円) ・エンジンオイル　平均5千キロ間隔、フィルタは２回に１回交換 ■4年目（～現在） ・アイドルバルブ ・ファンベルト＆テンショナ ・A/Cベルト ・A/Cベルトテンショナ