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最近バッテリーのランプとサイドブレーキのランプが点灯しっぱなしになりました。 前回これがあったときはオルタネーターが死んだったのですが交換したが去年の7月だったのでそれは無いと修理工にもっていきました。　結果オルタネーターの異常。　オルタネーターが電気を供給しすぎていると言われました。　なので新品に交換をしたのですが変えてすぐはランプは消えましたが3時間してもう一度乗ってみたらまた点灯していました。　二回連続で不良品のオルタネーターをつかまされたとは考え難いのでほかに原因があると思い質問しています。　どなたかお分かりになるかた教えてください。　　ちなみにバッテリーも去年の同時期に交換しました。　あと交換した新品のオルタネーターまたはその付近からエンジンをかけると異音が聞こえています。　

お世話になります。 車のパーツ取り付けや交換をする時、パーツ毎にボルト（ナット）の締め付けトルクが 説明書に書いてあることが多いですが意識する必要ってどれくらいあるんでしょうか？ 例えばエンジンをバラした後、組むときなどの締め付けトルクとかは 厳密に守ったほうが良さそうな気がするのですが タイヤ（ホイールごと）の交換や、タワーバーを取付ける時などは 感覚的に「締め過ぎない」くらいの意識で十字レンチやラチェットレンチで 締めるのは危険なのでしょうか？ 最近はあまり自分で作業する事がないのですが昔は自分でいろいろ作業してました。 ※タイヤ交換、ブレーキパッド交換、タワーバー取り付け　などなど 当時は「締め過ぎない」程度に作業してました。 あと、トルクレンチでお勧めの品があれば教えてもらえないでしょうか？ （タイヤ交換、タワーバー取付け程度の使用目的です） よろしくお願い致します。

はじめまして、見て下さりありがとうございます。 自宅前の道が抜け道マップで紹介されてしまったのか、３００M程度幅４Mちょっとの生活道路を日に１５００～１７００台の車が走行します。 ペアガラスや防音ボードも効果がなく音が漏れて来ます。 あいにくカーブと坂道で、歩道を含めて４Mに程度の道のため、エンジンは唸りますし、 道を譲った時の挨拶のクラクション、自転車のバンドブレーキのキーキーなる音で、 夜中一度起こされると眠れず、職場の仕事や健康にも影響してきつつあります。 坂の傾斜は学生が自転車を押すほどの坂です。市役所も警察も全く相手にしてくれませんので、 自前でやることにしました。 そこで道路に設置されている防音用のプレートのようなもので自宅を囲いたいのですが、 建材の通称が分かりません。 教えていただければ幸いです。

GF-HA22Sアルトワークル平成12年のボンネット内の写真を添付しました。 金属製筒の左端面から2本のゴムチューブが2本出ています。奥の物はブレーキのブースターに入っています。手前のものは劣化で穴があいた為？途中で切断してあります。 内径にぴったりの六角穴付きボルト（キャップスクリュー）を矢印部に押し込んで漏れを止めています。 車検が迫っている為長いチューブを購入し正しく配管しようと思います。家族とルーム内をランプで照らして差込口を探しましたが発見出来ませんでした。 このボルトを抜いて大気開放の状態でエンジンをかけるとアイドリングが超不安定になります。いったいこれは何処につながるのでしょうか？同型車お持ちの方やお詳しい方の回答をお待ちしております。どうぞ、宜しくお願い致します。

ワゴンR MC21S RRのフェンダーについて教えてください。 フェンダーダクトの付いたMC21Sを見ました。私が想像するところショップか自分で加工したとおもいます。私も同じ車に乗っているのでメーカーオプションでは無かったと思います。 質問１ フェンダーのダクトは見た目の格好良さ以外にどのような効果がありますか？エンジンルームの熱を逃がすとか？ブレーキの熱を逃がすとか？ 質問２ MC21Sのボンネット開けてフェンダーを観察するとボルトがありました。もしかしたらフェンダーを外す事は可能ですか？今迄フェンダーはボディに溶接されていると思っていました。 もしフェンダーの取り外しが可能であれば外し方を教えてください。 ちなみに私はフェンダーを外す事はしないと思います。車の知識として知りたいです。宜しくお願いします。

完全ノーマル８１年型ホンダＣＢＸ７５０を所有しています。 これまでコンスタントに、燃費はリッター２０ｋｍぐらい走っていたのに、 最近は、１５ｋｍぐらいに落ち込んでいます。 とりあえず、オイルとプラグを換えましたが、結果は同じです。 今日、掃除をしていたらエンジンが熱いのに、左マフラーからわずかながら、ガソリンが出ているのを見つけました。 そういえば、始動時いつもよりガソリン臭いのが気にはなっていたのですが・・・ 高回転時、同じ速度を出すのに、これまでよりも若干スロットル開度を大きくしないといけません。燃費が落ちるのも当然ですね。 ただ、一瞬もたつく回転域があるものの、加速等は問題なく吹き上がります。 エアクリーナーの掃除、ブレーキ、チェーン、タイヤ等での抵抗もなさそうです。 キャブが問題かと思うのですが、皆さんの参考意見をお聞かせ下さい。

私の車（コンパクトハッチバック、FF、車重1060kg）で、相手の車（スポーツクーペ、FF、車重1200kg）を牽引しました。 何回かお互いのタイミングが合わずに、発進時牽引ロープが伸びきった瞬間に「ガクッ！」っと衝撃がありました（3kmくらいの走行で5回～6回くらい）。 それから、相手のブレーキが強すぎて、アクセルを踏み込んでもエンジンの回転が上がらずエンストしてしまうんじゃないかと・・・。あと上り坂で前輪のスリップも何度か・・・。相手の方が重いのでちょっと車に無理がかかってしまったと思うんですが、ディーラーなどに行って点検を受けた方がいいでしょうか？その際、どのあたりを見てもらったほうがいいのでしょうか？牽引後の走行では特に問題ないように感じましたが、なにせ素人なもので、、、心配になりまして、、、。アドバイス宜しくお願い致します。

今年の６月で８年目になるカペラワゴンに乗っています。 今年に入ってから数回(とても寒い時期）、エンジンをかけた直後にアクセルペダルを最初に踏む時、硬いことがありました。 そういう時は、ブレーキを踏みつつ一度思い切りアクセルペダルを踏み込むと、その後は特に問題なく運転できています。 １２ヶ月点検が６月なので、その時にみてもらおうと思っていたのですが、先日久しぶりにまたその現象が起きました。 これはいったいどんな現象なのでしょうか？６月まで待たずに一度見て貰った方が良いでしょうか？ 点検はずっとディーラーでやってもらっていて、車は何一つ改造は加えていません。乗り方は、日常の移動手段という感じで、荒い乗り方はしていません。 お分かりになる方、いらっしゃいましたらアドバイス下さい。よろしくお願いいたします。

以前ホーネットについて質問させていただいた者です。先日ようやく免許を取ることが出来まして、ホーネットに乗るようになりました。しかし未だにシフトアップのタイミイングと、シフトダウンのタイミングがわからないです。シフトアップは大体どのくらいの回転数で行えばよいのでしょうか？それにギアが普通のよりも比べて１つ多いこのバイクは大体６０キロくらいで走る時には何速で走ればいいのかも教えてください。次にシフトダウンですが、例えば４速で走っていて停止するときには、停止する直前で、まとめてギアを落とすのか、それとも止まる前から走行のスピードにあわせて一つずつ落としていくのかも教えてください。私は前にシフトダウンをするとエンジンブレーキが効くのか、バイクが前につんのめってしまうので止まる直前でまとめて落としています。コレをなくす方法もありましたらご伝授ください。シフトアップもどうしても滑らかにいかないのですが、何かコツがあったらお願いします。長くなってしまいましたが、よろしくお願いします。

6月末に納車したばかりのｍｉｎｉ　ｃｏｏｐｅｒ（ＡＴ・新車）です。先日通勤途中、信号待ちでアイドリングストップ中（Ｄに入れたままブレーキを踏んだ状態）、そのまま静かにエンストしました。 20年近く色々なＡＴ車に乗ってきてこんなことは初めてで、訳がわからず、後ろからもせかされパニックになりました。 Ｐに戻してエンジンをかけ直すと、普通に走り出しました。 エンストした時、モニターには「車両が動き出す危険があります」のような警告が出ていたと思います。 毎日通勤に往復15分程使用しています。子どもも乗せるのでもしまた止まったら、事故でも起こしたらと思うと運転するのが怖くて仕方ありません。せっかく購入したのに非常にショックです。 昔乗っていたmini oneではこのようなことはなかったです。 考えられる原因やエンスト時の心構えや対処法、miniにはよくあることなのか、など教えていただけたらと思います。 ディーラーは土曜までお盆休みなので、ここで質問させてもらいました。 不安でいっぱいなのでよろしくお願いします。

CRM80が欲しい。 CRM80を購入検討しています。 以前DT50を乗っていたんですが、その面白さに目から鱗が出た次第です。DTには80が無いので80ccのCRMを検討しています。 2stには125や200、250などもありますが、大きいバイクの2stとなると扱いきれないと思っております。身長が167しかのも原因かもしれませんが。 そんな僕なので、80でいいかなと思います。大きいバイクには乗らされる印象が強いです。 こんな僕の考えは間違っているでしょうか？ とここから話が変わりますが、中古車で買う場合どういう点を気を付けたらいいでしょうか？ 自分で考えたのは、 エンジンがふけるか？ フロントフォークの抜けやオイル漏れがあるか？ タイヤの残りミゾ、タイヤの堅さ。 ブレーキパッドの残りなどです。 他にも気を付けた方がいいところがあるでしょうか？ またそのような説明サイトがあれば教えてください。 申し訳ございませんが出来れば早くアドバイス頂きたいと思います。 よろしくお願いいたします。

現在、７年前のレグナム１８００ＣＣ４ＷＤに乗っていますが、最近、母親のプログレに乗ったところ、静粛性が高いことに驚きました。 自分の車は、赤信号で止まっているときはハンドルに振動を感じるし、１００ｋｍ／ｈで走っているときは、後ろの席の人の会話が聞き取りにくいぐらいエンジン音が大きくなるし、段差があれば、ミシミシと室内音がします。そのため、オーディオのボリュウムをあげることとなるため、更に室内はうるさくなってしまいます。 そろそろ買い換えることを考えていますが、用途として、高速を長距離を走ることが多いため、長く運転していても疲れないシートで直進安定性があり、車内が静かなワゴン、ミニバンのオススメがありましたら教えてください。 あと、技術的なことは分かりませんが、現在の車はＡＴでクリーピングで徐行しているときやＤレンジでブレーキを踏んでいるときにいきなり自動で回転数が上がるときがあり、怖い思いをしたことがあるので、そのようなことがない車がよいです。（現在ではそんなことは無いのかもしれませんが・・）

ヤマハのギアCに乗っています。 最近著しく加速と登坂力が低下してきました。 最高速も60キロから55キロに低下しています。 加速は他の原付置いていかれます。 登り坂は、少し急になると30キロくらいしか出ません。 色んなサイトで自分なりに調べ、下記の部品を交換、清掃しました。 ・Vベルト ・ドライブフェイス ・クラッチシューアッセンブリ ・センタースプリング ・スパークプラグ ・エアフィルター ・キャブレター分解清掃 ・クランクケース内清掃、グリスアップ ・トルクカム脱脂、グリスアップ ここまでやりましたが、若干改善されたものの、全盛期には程遠いです。 ウェイトローラーは少し前に交換したので換えませんでした。 トルクカムも、溝は正常で変形していなかったので交換していません。 これ以上、何をどうしまらいいのかわからず困っています。 特に異音があるとすれば、段差やブレーキをかけた時や発進時に後輪かクランクケースあたりから『カツン』と音がします。 エンジンが温まってくると音はほとんどしなくなります。 どこか改善点はあるのでしょうか？ 皆様の知恵をお貸しください。 よろしくお願いします。

今年５月に免許をとり、通学・ツーリングのためのバイクを購入しようと考えています。 通学距離は片道25kmで峠を越えます。 バイクはゼルビスかザンザスの購入を考えております。 ちなみに私は 身長　185cm 体重　90kg　 バイク知識　全く無 ゼルビスは ・エンジンが丈夫。 ・収納スペースが多い。 と聞きます。 気になるところは ・体重と荷物を入れると約100キロになるが峠を普通に走れるか。（後ろに迷惑がかからない速さで走れるか） ・曲がりにくい。 と聞きます ザンザスは ・パワーがあって早い ・よく曲がる と聞きます。 気になる所は ・ブレーキが弱いと聞くがそんなに弱い？ ・タンク容量14Lってツーリングするには少ない？ どちらも外見が素晴らしいと思っています。 車体重量・燃費は特に気にしません。 ツーリングはしないかもしれません。 みなさんが私と同じ立場でどちらかを選べと言われたらどちらを選択するでしょうか？ また札幌で購入するとすればどこのお店がオススメでしょうか？ どちらも不人気車で数が多いとは言えないので個人的よりはチェーン店で探した方がいいのでしょうか？

レガシーツーリングワゴン N/A MT車（GF-BH5）に乗っています。 来年早々に9年目の車検（車検時の走行距離は78000kmくらい）を迎えるのですが、 そろそろ大きな部品交換があるのではないかと、恐怖に怯えています。 今回の車検ではどのような交換と費用がかかりそうでしょうか。 アドバイスお願いします。 また、今回はディラーにお願いすることも考えているのですが、 やはり高額なのでしょうか。（どんなところに依頼するのが良いんでしょうか） 前回の車検では以下の交換を行っています。 ・センターマフラー（落ちかけてた） ・前輪のブレーキパッド、ディスク ・エアエレメント ・クーラント ・タイミングベルト 車は初年度登録はH11年で、Ｈ15年に走行距離16000Kmの中古を購入したものです。 16000kmでエンジン交換（メーカー保障） 18000Kmでクラッチ板の交換 30000kmでプラグ交換 をしています。 前所有者の扱いが悪かったのか運が悪かったのか、購入直後のトラブルに見舞われましたが その後は大きなトラブルなくきています。 いい車だと思います。あと4年くらいは乗りたいと思っています。 よろしくお願いします。

90年ぐらいからF1を見ている者です。で思うのですが。 レース前に実況アナウンサーが、 「マシンに大変厳しいサーキットです！」 「ドライバーに大変厳しいサーキットです！」 と強調する事です。 さすがに「毎回言ってるなあ。」と思います。 ホッケンハイム(得に改修前)や、モンツァならストレートが長くエンジンに「厳しい。」 メルボルンや、カナダならブレーキに「厳しい。」 昔のメキシコや、インテルラゴスはバンプが多いのでマシンに「厳しい。」 鈴鹿や、バルセロナはタイヤに「厳しい。」 セパンや、バーレーンは暑いのでやっぱり「厳しい。」 だいたい森脇さんとか、川井チャンは、「ここはタイヤに厳しいですよねえ。」とか一項目挙げてるだけなんですが、 実況者は、「とにかくマシンに大変厳しく、ドライバーの度胸が試される過酷なサーキット」って言いますよね。 まあそれはそれで、演出と理解しますが。 昔、イタリアGPでアナウンサーがそういう「演出」を一通り語った後、ゲストの中嶋氏が、 「ただねえ、ここはストレート区間が多いから、そこではドライバーは一息つけるよね。」なんてことを言って、 アナウンサーはそれに対して返答が無く、笑えました。 本当のところ、最も過酷なサーキットはどこでしょうか？ (現在カレンダーに無いサーキットでも構いません。)

近々、初めてバイクを買う予定の学生です。過去にも何回か質問させていただきました。 今回は、バイク選びについて質問です。僕は、バリオスに完全に惚れてしまってるんですが、バイク好きの父に相談したところ「げっ！kawasakiじゃん！？」などと返され、カワサキ車はやめた方がいいみたいなことを言われました。確かにいろいろなサイトでカワサキ車(バリオス)のオイル漏れやブレーキの甘さ、エンジンのかかり難さについて書かれているようですね。 僕の場合、中古での購入予定ですし欲しいのは後期型のバリオスIIではなく、初期型のバリオスのほうですから、オイル漏れなんかのトラブルが気になります。やっぱりホンダとかのトラブルの少ないネイキッドバイクにしたほうが良いでしょうか？ 実際、Hondaのホーネット・ジェイドなんかは少なからず気に入ってます。それでも、バリオスに惚れちゃってる状況なんですよね kawasakiファンの方には申し訳ない質問ですが、以上のことでアドバイスしてくださる方お願いします。 バリオスに乗ったことのある方もぜひお願いします。実際、トラブルは頻繁に起こるのでしょうか？

こちらでよくお世話になっている、初心者・女です。 7月に中古の2001年式ＳＲを購入して、乗ってます。 ＹＳＰで購入し、買った時に４千キロ程走ったバイクでした。 で最初は、乗るのが怖くてよく覚えていないのですが、慣れてきてからよく思うのが、ローギアに入りにくいのです。 停止する時はサードまで落とし、エンジンブレーキで減速しつつ停止する少し前にサードからローに落とす・・で停止、 と大体この様な感じなんですが、ゆっくり踏んでカクカクと音がすればちゃんと入るのですが しない時があって、セカンドのままローに入りません。 前の質問も検索してみたのですが、停止した状態では入りにくいとのことでしたが、 私の場合走っていて、入りにくいんですよね。低速でも入りにくいのでしょうか？ で、セカンドのまま停止して踏んでもローに入らないので、 クラッチを半クラ前までにぎにぎすると、カクッと音がするので、そこから踏むとニュートラルに入り そこから又ローに入らない事があります。なのでクラッチレバーをニギニギしたり アクセル回してみたり、前後に動いてみたりしますが、どうにもならない事があります。そんな時はセカンドで発進するのですが何故でしょうか～（涙） オイルなどもまだ交換する程走ってないし、購入時に整備して頂いたはず・・。エンジンが暖まってもなります。 分かり辛くてすいません。主人が乗った時はそんな事はなかったとの事。私が下手だけなのかな～。 何か交換して直るなら、交換したいです～。 初心者質問でスイマセンが、お知恵を拝借出来たら・・。お願いします。

分らないことがありますので、お知恵を拝借させていただければと思います。 よろしくお願いいたします。 マツダ ユーノスロードスター NA6CE（初期型）に乗っています。 17年落、走行距離は10．6万Kmです。 マニュアル車・５速です。 ここ1週間ほど前から（たぶん）クラッチ近辺から異音がするようになりました。 現象としては、クラッチを完全に奥まで切ったときに引っかかるような ガーーーーとかキィーーーとかいう音がします。 （ずっとではなく周期的に２～３秒間をあけて音がします。） クラッチをつないでギアが入っている時や、 ギアを入れずにニュートラルで進んでたりそのままブレーキを踏んだりしても音はしません。 ちょうど半クラのあたり（クラッチの中間あたり）でも少し引っかかったような感じを感じます。 クラッチを切ってギアを入れる際にもキャンッというようなかすかな音がする感じです。 昨日気づいたことですが、この音は初期起動時に頻繁にし、 一定時走行するとあまり音も違和感もしなくなります。 ちょうどエンジンが温まってくるのに合わせてなくなっていき ２～３km走行後の走行時はクラッチを切ってもほとんど音はしません。 また、次にエンジンが冷えた状態から走らせるときに音がします。 これから考えられる問題とは何なのでしょうか？ どの部分に問題が発生していると考えられますか？ 恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。

続・ヒューズが切れるので困っています 度々、同じ質問をして申し訳ありません。 あれからヤフオクでレギュレーターの中古を落とし 交換してみましたが、まだヒューズが切れます。 状況としては、下記のような感じです。 (1)　イグニッションオンでは切れない。 (2)　エンジンをかけてもアイドリングなら切れない。 (3)　アイドリング中に各配線を引っ張ったり、電気機器 　　を作動させても切れない。 (4)　回転を上げてから、アクセルをオフにして回転が 　　下がった時に切れる。 (5)　回転が下がったと同時にヒューズが切れエンジンが止まる 以上のような症状ですが、CDIとかの他の電気機器も疑った 方がいいのでしょうか？ あれからテスターをあてる毎日が続いています。 古いバイクなので、配線のカプラー内は白く腐食している所も 多くありますが、接触不良によるショートはないように思います。 アイドリング中に一通り配線をガシャガシャ触ってみましたが、 ヒューズは切れなかったし、ウインカーやブレーキランプを 作動させても切れませんでした。 バイク屋に持っていけば早いのでしょうが、持って行くまで ヒューズがいくついるのかと考えたら頭が痛いです。 なにか解決策があれば、教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いします。 ちなみにバイクは、SUZUKI WOLF125 (NF13A) バッテリープラス側に15Aのヒューズが入っています。