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今、５０ｃｃのモンキーに乗っています。 エンジンはノーマル、キャブ純正？、パワフィルって感じです。 最近坂道を登るのに力が足りなくスピードが出ないため、後ろに車が渋滞してしまいます・・・ 小型特殊免許は保持していますので、それを前提に質問を聞いていただけたら嬉しい限りです。 先ほどはなした、力とスピードの問題を改善しようと これから自分で改造をしていきたいと思っています。 資金があまりないのである程度安く済ませたいと思っています。 今、改造しようとしている点は、 まず、７５ｃｃのライトボアアップ＆スプロケの交換＆ビックキャブへの交換を 考えています。強化クラッチやブレーキ強化はとりあえず今はしない予定です。 スプロケのサイズとビックキャブのセッティング方法がよくわからないのでアドバイスを 貰えたらなっと思っています。 また、ボアアップをするにあたって、ここをこんな風にしたらもっと良くなる！ ということがありましたら教えていただきたいです。 今回がボアアップ初になりますので、わからないことだらけで申し訳ありませんが わかりやすく教えていただきたいです。

RX-7のFDに乗っています。 先日、信号待ちでハンドブレーキをかけて停車し発進しようとしたところ、後部でいきなり「ボンッ」という大きな音がしてエンストしてしまいました（エンストした原因は、この音の由来と同じものなのか、音にびっくりして私がクラッチペダルから足を離したせいなのかは分かりません）。 「後ろから追突されたのか？」というような大きな音と軽い振動がありました。 一年ほど乗っていてこのようなことは初めてで、なんだったんだろう！？と心配で、ディーラーに聞いてみたのですが、実際にその症状を確認できないことには原因は特定できないとのこと。 「ハンドブレーキを戻すときのかみ合わせからくる音ではないか」という話も出ましたが、そういう類の音ではなさそうです（軽く爆発したような音でしたので…）。 走行中にまたこのような症状が出たらと思うと、下手すると事故の元にもなりかねないですし、すごく心配です。 ちなみに、その時は特にエンジンをふかしたりしたわけでもなく、そこは急坂でもありませんでした。車は改造などしていなくてノーマルに近い状態です。マフラーもノーマルだと思います。 どなたか、これが何だったのか（原因、対策方法など）教えてください！

初めまして。 皆さんの力を借りたくて投稿させていただきました。 スバル レガシィ(BH H10年)GT-Bに乗っています。 距離は70000kmです。 先日車をイジっているときにL側のHIDバラストの下にある結構太い白線赤ラインハーネス１本を切ってしまい、ショートさせてしまいました。 (まとめてあるハーネスの１本です） その時ショートして少し火花が出てしまい、あわててエンジンをかけメーターを確認しましたが、警告灯は出ていませんでした。 運転席下のヒューズも切れていません。 しかしそのショートさせてからは、10km/hぐらいになるとABSの警告灯が点灯し、ABSが機能しません。 10日に車検専門店で車検を受ける予定ですが、ABSの警告灯が点灯したままでは車検は通らないのでしょうか？ もし警告灯のランプを抜いた場合はどうなりますか？（ランプ点灯チェックなどはしますか？） あと室内の照明（フォグやATギヤのイルミネーション）が切れている場合は問題ありませんか？ あと、町工場にブレーキパットを交換をお願いしたところ、キャリパーとナックルをとめるネジがなめてしまったということで ２本のうち１本をタップを切り直して、純正とは違うピッチのネジを入れたということでした。 ブレーキ関係のネジなので車検に通るか心配です。 皆さん教えてください。 よろしくお願いします。

ホンダｓ－ｍｘ９年式、８万キロ、新車から乗ってます。 先日、ディーラーへ車検に出して、帰ってきてからアイドリングの調子が悪くなりました。朝一発目のエンジン始動後、自動的にアイドル回転数が高い（暖気）時間が車検前よりかなり長くなったように感じました。またＮレンジやＰレンジでは１２００回転にもなり、先日もう一度デーラーへ持って行き、その場で調節してもらい、ＮとＰは通常の回転数に戻ったのですが、また今日Ｄレンジだけアイドリングが高くなってしまいました。ボンネット裏には通常７５０～８００回転と記してあります、、、整備士の人も？で、原因をつかむまで、車を預けて欲しいといわれましたが、代車が無いようなので、私としても困ります。 ■信号待ちなどのとき（Ｄレンジでフットブレーキ中）１０００回転まであがる。 ■３０分ほどアイドリングすると、ようやく９００回転くらいまで下がる。 ■アイドリング中空ぶかし後回転計反応がにぶい時がある。 ■社外マフラーだったので、車検時インナーサイレンサーを付けたのが原因かと思い、外してみたが同じだった。 以上の点で、何か考えられる原因ありますでしょうか？今まで調子よく乗ってきたのですが、年数も年数なので気になります。回転数が高いとブレーキも少しかけにくいです。宜しくお願いします。

まずはじめに、いつもこの知恵袋の皆さんには大変感謝しています。この質問欄をお借りしてお礼申し上げます。 さて今回（３日前ほど間に気づいたのですが）、低速時5～１０ｋｍくらいで走行しているとわずかな音なのですが、 「シャーーーー」と何か干渉しているような音がします。 感じ的にはブレーキパットが消耗してきた時の音と似ています。 ちなみに一通り調べたのですが、干渉している様子は目認できず、ブレーキパットも７mm程度残ありです。 走行時はエンジン音などにかき消されている為確認できていません。細い路地などで窓をあけアクセルを離した状態で走行していると確かに聞こえます。 場所も音自体がわずかな為確実とはいえませんが、 右下？フロント？程度しか確認できません。 ２週間前ディラーにて定期点検を受けたときは異常なしでした。 当然オイル関係も点検済みです。 ただディラー点検後すぐに、純正から社外アルミに変更しリアフェンダーのみツメ折加工しています。（オフセットの都合で干渉するため）ツライチではありません。 当方の車（もうご存知の方も） レガシーワゴン　ＢＨ５Ｄ型　３万８千KM　ホイール・ダウンサス・ツメ折り加工以外は足回りはノーマルです。 考えられる個所で結構ですのでアドバイスのほどよろしくお願いします。

あるホテルの駐車場内で接触事故（車対車）を起こしました。 私は、友人が駐車している車の直ぐ後ろに止め友人をおろしました。この時は、エンジンをかけたままブレーキを踏んでいました。友人が車を出すので私は、後方確認して車がいないことを確認後、バックギアに入れて下がった瞬間クラクションがなり慌ててブレーキをかけましたが、間に合わず直進車の右側（バンパー部分）と私の左側（バンパー部分）がぶつかってしまいました。もう一度バックする際に後方確認を怠ったことで起きたことだと思います。この場合に対しての判例および責任割合など教えていただけないでしょうか？また同様の事故の体験談がありましたら、あわせてお聞かせいただけると幸いです。宜しくお願い致します。 こんな感じです。 車は、二台十分通過できる幅があります。 駐車場内は、ほとんど真っ暗な状態です。 相手は、レンタカーで契約者が運転していなかったこと（関係ないと思いますが．．．） 保険は、同じ保険会社であること 　　　　　　通路 　　車車車車車車車車車車車車 　　車車車車車車車車車車車車 通　　（直進）車 路　　　（後退）車↑後退　　　　　 　　車車車車車車車車車車車車 　　車車車車車車車車車車車車 通　　　　　通路 路　　　　　通路 　　車車車車車車車車車車車車 　　車車車車車車車車車車車車

こんばんわ。 何度か質問をさせていただき、ありがとうございました。 あれからしばらく乗り、乗り心地が気持ち悪いという理由を探していたのですが、なぜなのか分かりました。 1.サスが柔いのか、少しのブレーキでも上下左右にフワフワ 2.車の挙動を少し崩すと、フニャフニャ 3.一瞬で揺れを抑えたくても、パワステがスカスカ Ｈ18年式後期・ロイヤル3Ｌ・事故暦なし・純正です。 足回りはアスリートのサス・ショックを入れるということで解決できそうです。 先日、50ｋｍ/ｈくらいで車線変更をしようとして、変更先の車が急ブレーキをしたので、慌てて元の車線へ戻ろうとしてハンドルを操作したら、車体が大きく揺れて、どのような操作をすればいいのかパニックになりました。 ドライバーの驚きがそのままハンドルに現れて、車体全体へ響いたような感じです。。 前車アリストの時は、ハンドルが重くて、少しの手の震えは、タイヤまで伝わらず、安定していました。 また、ロイヤルのパワステの軽さに、逆に疲れていることに気づきました。 アリストの時はハンドルが重めで安定させれたようですが、今の車は落ち着きが無い子供のようで、直進にハンドルを持っていくだけで疲れています。 道路の勾配とか些細な振動とかで、タイヤが持っていかれて補正するのが、結構負担なようです。。。 1.ロイヤルサルーンとアスリートでは、ハンドルの重さは違うのでしょうか？？？ もしアスリートの方がハンドルが重いならば、それはパワステ（？エンジン内に有る、ベルトと一緒に回ってるやつ？？）の能力なのでしょうか？？？ 可能ならば、パワステを入れ替えたいと思いますが、施工的に可能なのでしょうか？？？ よろしくお願いします。

いつも回答してくださいまして、ありがとうございました。お礼申し上げます。 ローレルのタイヤの太さを、細くしたいですが、どこまで細くできるのでしょうか？ 現在、わたくしの「ローレルクラブＳ２５］がはいているタイヤの太さは、「２０５／６０　Ｒ１５　９１Ｈ」「ブリジストン　Ｂ５００　Ｓｉ」です。 わたくしは、ガソリンを節約するために、タイヤを細くしたいです。タイヤの太さを「１８５」や「１６５」にしたいです。 タイヤの太さを「１６５」や「１８５」にした場合、ローレルの車体の重さで、急ブレーキをかけると、パンクをすることはないのでしょうか？ タイヤが細い分、ブレーキの効きは悪くなるのでしょうか？ また、タイヤの半径が変わり、エンジンの回転数に影響はないのでしょうか？ いろいろと心配なので、ここに質問をしました。 「タイヤの太さ」や「注意事項」を教えてください。よろしくお願いします。 もし、わたくしがタイヤを細くするのならば、どのくらいの細さが最適なのでしょうか？ また、タイヤのメーカーは、どこでもいいのでしょうか？２流、３流メーカーのタイヤでもいいのでしょうか。 タイヤがあまりにも細くなりすぎると、みっともないのでしょうか？ タクシーのタイヤは、クラウンですが、びっくりするほど細いです。 教えてください。よろしくお願いします。 わたくしは、平成９年１２月の「ローレルクラブＳ　２５」の中古を、今年の４月に買いました。クーラーを入れると、リッター約４．７ｋｍしか伸びません。クーラーを入れないと、静かに乗り回転数を上げないので、約６ｋｍ／Ｌまで伸びるようになりました。 それでも、ガソリン代が、毎月、かかりすぎ、困っています。 よって、タイヤを細くしようと思っていますので、教えてください。よろしくお願いします。

　現在はホンダのDUOを乗っています。７年前中古で買いました。通勤ではないのですが、気が向いたときに便利なので乗っています。それも冬以外です。エンジンはかかりにくく、タイヤもすりへってきており、ブレーキも危ういです。おまけにイスのシートが破れてきました。 　買うとしたら、メットインで考えています。色も形も妥協できます。ただ、メンテナンスなどわからないので、イスの中にあるオイル入れる、空気をいれること、エンジンがかかりにくい時は、キック？することくらいしかわかりません。 　下手に中古を買って、トラブルに対応できない状況になるか、思い切って今ある原付を処分し、新しいのを買うべきか。しかし新しいとイタズラもあるのでは？などどキリのないことまで考えています。しかし、理想なのは、買い取ってもらい買い替えることかと。。。 　お店に行って、「修理するより買った方がいいですよ」とか、「買い取りではなくて処分の費用が必要です」などと言われて、何が常識的な意見なのか、判断ができなくなりました。 　この初心者ものに、わかりやすいお言葉でアドバイス、注意するべき点がありましたら、またそれぞれの意見をお聞かせください。よろしくお願いいたします。

質問宜しくお願い致します 先日未整備現状販売のRG250Γを購入しました 素人ではありますが出来る限り自分で整備したいと思い、ブレーキ固着やオイル漏れ等ありましたが、一通り整備清掃終了し乗り出しましたところ、最初は吹け上がり加速共に良好なのですが、１分程度でボコついた様な感じになり、エンジンの回転数が上がらなくなります 路肩に寄せて少々アイドリング状態にして走りだせば吹け上がり加速共に復活してますが、またすぐに同じ状況になります エンストする事はなく、エンジンからの異音等も特に感じません 感じとしては燃料の供給が追い付いてない感じなのですが、キャブのドレンボルトからは、かなりの勢いで燃料がで続けるので、キャブまでは問題ないと思います キャブは清掃程度でフロートの確認はしていないので、もしかしたら油面が低すぎるのかとも考えております 整備時はアイドリングも安定していて、吹け上がりも全く問題なく、走り出して初めて症状が出ました 油面調整もしてみるつもりですが、この様な症状にお心当たりのある方のお知恵を拝借したく、質問させて頂きました 宜しくお願い致します

前日までは普通に乗っていたのに今日突然エンジンがかからなくなりました。 思い当たる内容を書いておきます。 前日にチャンバーからオイル漏れが酷いのでオイルポンプ調整をした （でも締めても緩めても位置の変化がないので正確にはアクセルワイヤーを引っ張る等して位置を若干変化させました。但し位置は規定の位置よりも締めて濃い？位置になっています。） 今日キャブレターのセッティングをしようとメットインボックスを外してジェットニードルの段数の調整をしました。 今までの乗り方ですが、6千回転位、アクセル開度は半分も回していない状態で40～飛ばして50km位 燃費を気にして赤信号が見えたらその場でエンジン停止して慣性で走っていました。 ウインカーは左右の速度に若干差があって ウインカーが付くまでの時間が今までと比べて若干1～2秒後に ウインカーが付いています。 バッテリーに問題があるのでしょうか？ ホーン、Ｎランプ、ブレーキランプは正常です 自分で考えられる原因としては、オイルポンプ調整による 焼きつき？（昨日家に帰るまでは問題なかったですが） プラグの不良？ ですが他にも経験のある人いましたらアドバイスお願いします。 通勤に使っているので早く原因を知りたいです。

まえの質問に回答してくれてありがとうございます 今度の質問は前の質問の続きです 店からこんなメールをもらいましだ >■外装 >　□車体のキズ、凹凸、塗装のハガレ有無 アリ >　□ドアの開閉状態　良 >　□ボディとボンネット／トランク／ドアとの隙間　普通 >　□ウインドウのキズやひび割れ　無し >　□タイヤの磨耗状態 　並 > > >■内装 >　□室内のキズや汚れ　年式相応 >　□シートの擦り切れやタバコの焼け焦げ　無し >　□フロアやトランクルームのカビ、サビ 　無し > > > >■エンジン >　□エンジンの始動状態 　並 > >　□アイドリング状態 　並 > > >■操作系 >　□ランプの点灯　良 >　□パワーウインドウの開閉状態　良 >　□クラクション・ウインカー・電動ミラーの動作状態　良 >　□ワイパー＆ウインドウウォッシャーの作動状態　良 >　□エアコン・オーディオの作動状態　良 >　□ボンネット、トランク、給油口の開閉状態 　良 > > >■試乗 >　□ミッションの状態　並 >　□アクセルの状態　並 >　□クルマの直進安定性 　並 > >　□パワーステアリングの利き具合　並 >　□ブレーキの利き具合　並 >　□メーター類の作動状態 　並 > > >■備品 >　□マスターキー、スペアキーの有無　マスターのみ >　□取扱説明書・定期点検記録簿の有無　キロクボのみアリ >　□スペアタイヤ、車載工具、ジャッキなど 　アリ これを見てもう一度意見を聞きたいんです あ！それと 店に車を買うから保証してくれますかっていったんですよ でも年式も古いし改造車なのでできないといわれました そーしたらなんか問題があるんじゃないんでしょうかね

輸入車といいますか、現在アメリカ在住です。車の情報は以下の通りです。 ・Ford Windstar3.8ℓ　99年式　走行距離10万マイル ・オイル交換は3000マイル毎に必ず実施 ・特に電装品は付けていません。ＣＤ・ラジオのみです。ナビはなし。 （トラブルの内容） ・今まではブレーキを踏んだ状態でキーを回す→キュキュキュ、ブーン、とエンジンがすぐにかかっていました。 ・先月ぐらいからときどき、キーを回しても「キュキュキュキュ、フーン」となり、エンジンがかからないことがありました。アクセルを軽く踏んでエンジンをかけようとしましたが、エンジンがかかりきらず、アクセルを離すとエンジンが止まります。その際、バッテリーランプが点灯します。 ・数回繰り返すと何とかかかるのですが、その時の排気ガスはとても臭い（少し目が痛いぐらい） ・常時かかりにくいのではなく、かかるときはスムーズに、全く問題なくかかります。排気ガスも臭くないです。かかりにくい時間というのはありません。朝でも昼でも夜でも、かからないときはかからないです。 ・しかし一旦かかってしまえば、一旦切っても直後はかかりやすいように思います。 ・エンジンがかかってしまうと、あとはアイドリング中も走行中も非常にエンジンは安定しています。異常な振動などは感じません。ボンネット内に液もれだとか、何らかの臭いとかはありません。 ・バッテリーは交換して１年未満、オルタネーターは交換して１年半です。 （現在の状態） 先週オイル交換になじみの店（ディーラーではない）に行き、その際に症状を伝えたところ、バッテリーにセンサーをつないで、負荷をかけたりなど、機能をチェックしてくれました。何の値が幾らというのは覚えていませんが、12．6～14.3という範囲の数字が示されており、「バッテリーは非常に元気です」とのことでした。 今週月曜に買い物に出かけた際、同じようにエンジンがかからず、このときは何度試してもかかりませんでした。徒歩５分の距離のところにディーラーがありましたので駆け込み、車を預けてきました。 一晩預けて今日ディーラーから電話があり「バッテリーにトラブルがあります」とのことで、驚きました。「明日行くから、説明をしてほしい。それまではそのまま置いておいてくれ」と保留にしてあります。なじみの店に連絡したところ「バッテリーの機能が悪いということは絶対にない。もしかしたら端子が緩んでいただけで、それでは儲けにならないからバッテリー交換と言い出したのかも。もしくはバッテリー端子部分が腐食していたか」ということでした。バッテリー交換程度で済むのなら金銭的にはいいのですが、端子が緩んでいたり腐食しているとしたら、なじみの店の段階で分かりそうなものだと思うのですが.... このような症状で、トラブルの原因はどのようなものが考えられるでしょうか。常時発生する症状ではないので難しいとは思いますが、ディーラーと直接話し合う前に、予備知識として仕入れておきたいのです。よろしくお願いいたします。

先日交通事故を起こしてしまいました… 事故の状況としては、私がバイクで片側1車線の道路を走行中に相手（車）が左手の駐車場より右折。 ブレーキをかけたのですが、相手側は驚いたのか車線を全てまたぐ形で停車してしまい、私も回避しきれずに接触してしまいました。 私としては20ｍぐらい手前で相手を発見し、すぐにエンジンブレーキをかけて減速、相手車両が飛び出したのを確認してからブレーキ、相手が動かないのを確認してフルブレーキと減速動作を行ったのですが、相手側は飛び出した後にまったく回避行動をとりませんでした。 事故後に相手側の運転手ともお話したのですが、あの時アクセル踏んでいれば当たらなかった…と話していました。 （相手が停車してから接触まで5～10秒の時間はあったと思います。また私としても相手側が回避行動をとれば当たらなかったと思います。） しかし保険屋がいうには今回のケースは路外からの進入となり過失割合は1：9になると言っています。 相手が停車したままで動かないという予測ができなかった点で私にも過失はあると思いますが、1：9はあくまで基本過失割合であり、相手側の回避措置を行わなかった点でこの基本過失割合は修正されるべきかと思うのですが、散々調べても参考になるようなケースが見当たらず、修正されるのか自信が持てません… 相手側の回避措置が無かった点で基本過失割合は修正されるものでしょうか？ また、今後保険屋と過失割合について話をするに当たって、どのように話を進めていけばよいのでしょうか… ※過失割合は バイク：車です。

中古のスクーター(90～250cc)の購入を考えています。自分は新車のアドレス125Vに乗っているのですが、親父の原付(50cc)があまりにもぼろすぎるのでプレゼントとして購入を考えています。 オヤジの原付はアドレスチューンで10年以上メンテをしないまま乗っている状態で、ブレーキパッドほぼなし、ローターも半分以下の薄さに削れ、タイヤは前後つるつる、スピードメーターはケーブル切れ、バッテリーも死んでてキックのみの始動、ウィンカーも危ない状態。もちろん整備不良車両です。こんな状態なのでもちろんブレーキはチャリ並みしか利かず、20km程度以上出せば止まれずに事故る状態なのに、2、3kmの通勤に使っています。チャリで通える距離なのに言ってもだめです。なので自腹をはたいてでも買おうと思っています。 そこでやはり私にも予算があるので新車はちょっと無理なので中古を考えています。具体的な車種は原付２種のアドレスV100、リード90？、または古い250ccのフリーウェイあたりが予算と性能的にマッチしていると考えています。ちなみにオヤジの免許は昔の免許で限定解除もついていますので50ccの購入は考えていません。具体的な予算は8～15万くらいです。 バイクショップ、Yahoo!オークションなどこだわらずできるだけ程度のいい車両をお買い得な価格で買いたいのですが、その際のチェック項目を教えていただきたいです。もちろん試乗できればして、加速や最高速(可能であれば)をチェックしますが。 簡単にチェックできる項目としては走行距離、タイヤの状態、ブレーキパッド、ローターの厚み、エンジンをかけてみて異音がないか、錆などの状態、改造車両かどうかなどが思いつきますが他にはどんなチェック項目があるでしょうか？その他、チェック項目以外でもアドバイスなどあれば教えてください。お勧めの車種とか。宜しくお願い致します。

以前こちらでAZRノアのエンジンの不具合について質問をさせてもらった者です その後Dラーにて燃料パイプのリコールと一緒にスロットルボディの清掃とコンピューターの書き換えを要求し、本日戻ってきました。 コンピューターをどのように書き換えたのか聞いたところ絶対にわかっているはずなのに言葉を濁して教えてくれませんでした たぶんアイドリング回転を上げるために燃料の噴射する量を増やしたんだと思います 実際、走行中に信号待ちなどで止まったときは５００～６００回転位がDからNに入れると１０００回転位まで上昇します ここで質問なのですが、この回転数は正常なのでしょうか？ Dラーから帰宅してバックで駐車しようとブレーキを踏みながらクリープでゆっくり下がっていたら突然エンジン回転が上昇して勢い良く後ろに下がろうとしたのでびっくりして慌ててブレーキを強く踏んで事なきを得たのですが、後ろに止めてある車との間隔が近かったらぶつかっているところでした 以前にもコンピューターの書き換えをする前に、信号待ちで前の車に続いてクリープで動いていたら まるでアクセルを一度踏み込んだかのように急にアイドリング回転が上がり、前車に近寄ってしまい驚いたことがありました 今回はコンピューターの書き換えをした後にこのような症状が出たので正直、Dラーで 「これで大丈夫だと思います」 と言われてすぐの出来事にかなりショックです とりあえずDラーには言うつもりですが、このような症状になられた方がみえましたらその後、どうされたのか教えてください 少しでも予備知識を持ってDラーに文句を言うつもりですのでお願いします 仕方が無いとか、あきらめるとか、買い換えるというような回答は望んでいませんので 純粋に経験者の方の回答をお願いします。

3位 限りなく6秒に近い+5秒の壁が乗り越えられず ネットを彷徨っていたら以下の動画を見つけましたが http://www.youtube.com/watch?v=6Sk9Gu6hE9I こんなにガンガン速度上がっていきません。 最初のコーナーで抜かすなんて考えられないです。 うまくスピードに乗れても一つ目のコーナーを 超えた先辺りでやっと最初の1台目を抜かすのが精一杯です。 動画の方は最初から前の車の後ろについて恩恵受けまくっているのでしょうか？ それともこれは超常現象でしょうか？ この動画を真似て同じ車を使用しています。 セッティング載せますので悪いところがあったら 御指摘いただけたら幸いです。 なお車の知識ないのであまり難しい用語等使われても 分からないのでヒヨコでも理解できる文章でお願い致します。 ※足回りはネットに載ってたのパックってます。 使用車：MAZDA ユーノス・ロードスター Jリミテッド(NA)'91 『ボディー・シャシー』 ボディー軽量化：ステージ3 ボディー軽量化：ウィンドウ軽量化 ボディー軽量化：カーボンボンネット(ボディー色) ボディー軽量化：ボディー剛性アップ エアロパーツ：エアロダイナミクス(F0,R5) バラスト搭載：200 バラスト位置：-50 車両バランス：64:36 車両重量：1040kg パフォーマンスポイント:380 『エンジン』 ノーマルコンピューター エンジンチューン：ステージ3 パワーリミッター：98.9％ 最高出力：158ps パフォーマンスポイント:380 『吸気系』 ノーマルインテークマニホールド ノーマルエアクリーナー 『排気系』 スポーツエキゾーストマニホールド ノーマル触媒 レーシングチタンマフラー 『加給機』 初期値 『トランスミッション』 フルカスタマイズトランスミッション 自動設定で合わせてます。 1速：2.985 2速：2.002 3速：1.445 4速：1,103 5速：0.889 ファイナルギア：4.300 最高速度(自動設定)：240 『ドライブトレイン』 クラッチ・ツインプレート フライホイール・セミレーシング フルカスタマイズLSD：10-32-20 カーボン製プロペラシャフト 『サスペンション』 フルカスタマイズキット 車高:F-20 R-20 スプリングレート：F7.4 R5.6 ダンパー(伸び側)：F5 R5 ダンパー(縮み側)：F4 R4 スタビライザー：F3 R3 ネガティブキャンバー角：F1.0 R0.8 トー角：F0.00 R0.24 『ブレーキ』 ブレーキバランス：F8 R7 『装着タイヤ』 コンフォートタイヤ・ソフト 『ドライビングオプション』 トランスミッション：AT フロントタイヤ：コンフォートソフト リアタイヤ：コンフォートソフト ドライビングライン：ON トラクションコントロール：OFF スキッドリカバリーフォース：ON アクティブステアリング：OFF スタビリティ・マネジメント：OFF ABS：OFF パッド操舵スピード修正：0 宜しくお願い致しますm(_ _)m

アクセルをアイドルから急にちょびっとひねった時、一瞬息つきが起き まれに「パスン！」とマフラーから音がして最悪エンストします。 滑らかにアクセルをひねれば、追随して滑らかに回転が上がり滑らかに発進します。 信号待ちでアクセルを少し煽る癖（無闇に吹かしまくる訳ではなく）があり、 ちょこっと開けるを繰り返した時に気が付きました。 息つきは、上記のようなアクセル操作では毎回発生します。 静かにアクセルを開ければ息つきせず、滑らかに回転が上がります。 アイドル時は搭載タコで約1400rpmを指し、回転の乱れはありません。 エンジンの掛かりも特に悪くありません。（冷温間時同様） 加速もスムーズで、加速途中で引っかかることもありません。 最高速もそれなりに出るようです。（ぬあわ、と書いておきます） オイル交換後1000km走行後にエンジンオイル量点検しましたが、異常な減りは無いです。 エンジンからの異音異臭は無いと思います。 社外マフラーでもノーマルマフラーでも発生しますが社外のほうが分かりやすいです。 （音がうるさいのと、若干発生しやすくなる？） メーカーリコールはすべて対応済みです。 実走行距離は本当にメーター指示の8800kmであるかは眉唾ですが 駆動系メンテ時に各部診たところ、低走行なのかな？と思える感じではありました。 ECUダイアグエラーは何も出ていません。 診断モードで自己診断しましたが、異常？と思われる項目は1つ。 診断モード#54がマニュアルの説明通り約12秒で終了しないことです。 #54はISC（アイドルスピードコントロール）バルブの動作 ISCバルブ交換で良くなるものでしょうか？ 軽いメンテは施しました。 ENGオイル、エレメント、ストレーナ交換./ギヤオイル交換/各エアエレメント交換/ プラグ交換/冷却水交換/Fアクスルベアリング、オイルシール交換/前後タイヤ交換 Fフォークシール類交換/WR交換（Daytona）/Vベルト点検/セカンダリ（トルクカム） 分解グリスアップ/前後ブレーキオイル交換/前後ブレーキホース交換（社外） 前後キャリパーシール交換/ブリーザーキャッチタンク洗浄/スイングアーム ベアリング、オイルシール交換 検索すると似たような症状を出す車両があるようで、COを濃いめにすると改善するような 書き込みがありまして昨日+5にしてみましたがあまり変わらないような気がします。 これは法的に問題があるだろうということでゼロに戻しました。 自分なりにトラシューしているのですが、原因がハッキリしません。 もしかして重篤な不具合の前兆なのかと不安になります。 有名な「ダイヤフラム」の不具合前兆でしょうか？ どうかアドバイス頂ければ幸いです。

何度か質問させていただいてますが、未だ完全解決に至らないため、質問させていただいております。 通常走行時は一切問題ありません（時々追加速時にモッサリ感が） エンジン始動後のアイドリング時は一切問題ありません 超スロー減速でもたいてい問題ありません クルージング速度から、通常～強めブレーキングをし、Ｄのまま停車するとエンジンが震え、車が揺れます 最初は信号待ちなどでエンジンの震えも激しく、震えたまま止まっているとエンストをすることもありましたが、エアマスセンサーを交換してからエンストはしなくなりました その後、燃料フィルターと燃料ポンプを交換したところ、震えの程度は小さくなりました しかし、依然解決に至っておりませんし、また、完全停止までしなくても、１０００回転以下くらいまで減速した後、再加速しようとしても、エンジンは吹け上がらずドロンドロンというアメ車のようなエンストしそうな音で低回転のまま粘ってしばらく（２秒程度)してから突然復活して一気に踏み込んだアクセル量までドンッと吹け上がってその後は何事もなかったかのように元通りになります ＤからＮにしても揺れは変わりませんのでミッションは関係無いと予想しています 震えた状態で停車し、そこからブレーキを放し、アクセルを踏み込んでももっさりした感じで吹け上がっていきます。 以前は踏み込んでも反応がなく、2秒くらい経って思い出したように突然どんっとアクセル開度分まで一気に吹け上がって復活してましたが、これは燃料ポンプとフィルターを交換したら少しましになりました また、エンジンが震えた状態で停車し、そのままブレーキを踏み込んだままにしておくと、以前は10秒くらいして車が異変に気づき、900回転くらいまで自動的に吹け上がらせて、正常にしてからまた元のアイドリング回転まで落ちてましたが、こちらも燃料ポンプとフィルターを交換してからは車が異変とまで判断しない程度の震えになったので自動で吹けあがることはなくなりました さらに車が気づく前に、ＤからＮに変え、一度軽く吹け上がらせてやると正常になりますが、このときもアクセルを踏み込んでももっさりした吹けあがりになります（以前は即反応はせず、アクセルを踏み込みっぱなしにして1～2秒してやっとブ～ンと吹け上がった状態でしたが、こちらも少しはましになりました) 最初修理屋に持っていってテスターあててもらったら「エアマスセンサー」と言われたので、交換しましたが、エンストはしなくなったものの完全改善はせず、その後ここで質問し、「スロットルチャンバー」と教えて頂き、洗浄しましたが改善せず、その後また教えて頂き、「プラグコード」を交換しましたが改善せず、またまた教えていただき、燃料ポンプと燃料フィルターを交換しましたが、症状が軽減されただけで完全解決には至っておりません。 スパークプラグは確認できていませんが、2年半ほど前にＵＳボッシュの4極もあるプラチナプラグに替えたばかりなのでたぶん大丈夫だと思います 燃料ノズルなども疑い、ガソリン点火系の燃料ラインクリーナーを何度かしつこく入れてみましたがこちらでも改善できません ウォーターポンプ、ベルト、プーリー、ベルトテンショナー、オイルシールは最近交換したばかりです エアフィルターとＡＦＴは3年前に交換してます（あまり走らないのでフィルターの汚れは今でもたいしたことありません） オイル＆エレメント交換は定期的に行ってます 修理屋曰く、症状からしてコンピュータではないらしいです また、フューエルプレッシャーレギュレーターの可能性を聞いてみましたが、その部分はまず壊れないと言ってました 昨日、夜ふと気付いたのですが、強めの減速をしたとき、メーターパネルの明るさがふっと少し暗くなりました。 そういう現象が起きたときにどうやらエンジンの震えも出るようです なので、今は電気系を最大限疑っていますが、具体的には何を疑えばいいでしょうか？ バッテリー、ダイナモ・・・他に何かありますでしょうか。 バッテリーは確かに古いですが、液量はきちんと補充し、時々極板の洗浄剤も使用してます ダイナモは換えたことないですが、バッテリーと合わせてエンジンがかかりにくかったとかといった経験は一度もないです 後付で電力使うものも、レーダー探知機くらいで、特に使用電力量は上がっていません 先日修理屋に車を取りにいったときに、これで解決しなかったら他に何の可能性があるのか聞いてみましたが教えてもらえませんでした。（おそらくすべてお任せで修理に出せと言う意味でしょうが、何分完全お任せできるほど余裕がないので・・・) 先日から何度も質問させていただき、ご指摘いただいた箇所はほぼすべて改善させてみたのですが、まだ微妙に改善されつつも完全解決に至っておりません。 どなたかぜひお知恵をお貸しください。 なお車両は ２００１年式メルセデスベンツ　Ｅ３２０（Ｍ１１２エンジン）　Ｗ２１０（後期モデル） です ぜひお力添え、ご教授よろしくお願いします。

先日、斜面の雑木林に２ｍ以上落車する自損事故をおこしてしまいました。（Ｈ１３年式の軽自動車です） 幸い怪我はなく、車の方もかなりの衝撃はありましたが、何とか転倒はしていなかったので、外観を見る限り細かいキズ、へこみはあるものの、修理しなくてもこれからも問題なく乗れるだろうと思っていました。 車はそのままレッカーされ、一応修理工場で見積もりを取ってもらったのですが、後日連絡があり、外装以外での修理費用が何十万か、かかるといわれました。 驚き、修理工場に行きその車で修理工場の周りを運転してみたのですが、私が確認できた症状は、 ・エンジンからキュルキュルと異音がする ・エンジンから少し焦げるような異臭がする ・車体がきしむ音がする ・エアコンが効かない（送風もできない） ・ＣＤが使えない ・ブレーキを踏むと車体が振動する ・リアワイパーが動かない ・アクセルを踏み込みエンジンの回転数が上がると振動する（息継ぎしている感じ） ・後部座席の右側のドアが開かない これまでこんな症状はなく、本当に驚きました。 ここで質問なのですが、外傷はあまりないのに（落車の衝撃だけで）、上記のような症状がでることはあるのでしょうか？ 外傷があれば、事故によって壊れたとすぐ納得いくのですが、外傷はあまりないのに、車の内部がそこまで壊れてしまっているので、もともと経年劣化等で壊れかけていて事故の衝撃でいっきにガタが来たのかなーとも思い、それなら車両保険で全部修理できるのかなー？と考えてしまい質問させていただきました。 よろしくおねがいします。