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自分ではないのですが、知人が数日前に中古車を買いました。 まず購入初日に、エンジンルームから何かと何かが周期的に当たる金属音がして、購入したお店でそれを修理してもらったのもつかの間、今日（購入３日後）にはパワーウインドウの開閉ができなくなることが数回発生。これは一応明日修理してもらうことになっています。 もう一つは、タイヤの溝はちゃんとあるんですが、ヒビ割れが目立つ。（これは本人が購入前にチェックするべきだったので仕方ないかも？） で、最近の車ってコンピューター制御なんですよね？パワーウインドウもそうだとすれば、パワーウインドウだけじゃなくて、そこには車全体のコンピューターの異常も潜んでいるような気がするんですが、エンジン・ブレーキ系統とパワーウインドウは別制御で問題ないのでしょうか。安全性に関わるとちょっとこわいかなと心配です。 私も知人も周りに車に詳しい人がおらず、不良品として文句が言えるのかどうか、わからずにいます。私は中古車を購入したことがないのでよく分からないのですが、中古車ってこれが当たり前なんでしょうか？ また、ローン契約を済ませてしまっているんですが、中古車に関してもクーリングオフというのができるんでしょうか？ 車に詳しい方、中古車買うなら仕方ない、そんな車なら中古車でも買うべきじゃないなど、何でも構わないので、アドバイスください。 よろしくお願いいたしますm(__)m

こんばんは。ただいま教習所で第一段階をひぃひぃ言いながら受けている者です。 技能教習を受けながら思っていたのですが、クラッチって発進やギアチェンジ以外にも使えるということをつい先日知りました。 カーブ時などに、半クラにすると速度が遅くなるというものです。 しかし、次は坂道発進を講習しなければいけないのでクラッチペダルについて少し整理しておきたいのです。宜しければ質問にお答えいただければ幸いです。初歩的なことかもしれませんが、お願いします。 Q. エンジンをかけた後、アクセルには触れずともクラッチを離すと走り出す？（これがアイドリング？） Q. クラッチ操作でのエンストに繋がる原因としては何が挙げられるか？（半クラッチをやらない、いっきにクラッチを離す など？） Q. 走行中、アクセルから足を離し半クラッチにすると速度が遅くなる。もっと踏み込むと更に遅くなる。離すと速度が速くなる。 これはアクセルを踏まずとも、エンジンが回転しているためクラッチがつながっていれば車輪が回るため？ Q. 速度が10km以下など遅くなったときに、クラッチを使わずにブレーキだけを踏むとエンストするのはなぜ？（たしか、エンストしたと思うのですが） 色々と質問してすいません。 先日、発進（クラッチ→アクセル1500~2000まであげる→半クラ→クラッチ離す）を何度かミスし、大きくエンストなどして教官に怒られたため、クラッチなどについて詳しく知って起きたかったのです。 教習を受けてまだまだ序盤の者なので、変な質問かもしれませんが。 宜しくご教授ください。

2007年製のトヨタのIST(1800cc,4AT)に乗っています。 つい１ヶ月ほど前に一度走行中にエンストし、 その後ディーラーに持っていって、 恐らくスロットルバルブが悪いのでは、ということで保証期間中ということもあり無償で取替えていただきました。 しかしその後２度エンストし、 ディーラーから「預かっていろいろ調べさせて欲しい」とのことで、 １週間ほど預けたのですが、 「異常が見当たらない」とのことで一旦車を返してもらいました。 先程、出かけようと少し走ったところでまたエンストしました。 それで気づいたのですが、 いつもエンストする際は、エンジン警告灯とバッテリー警告灯と油圧警告灯がつきます。 それからエンストする時はいつも発信して２～３分のところです。 エンストする際の特徴としては、 ブレーキをかけた後、アクセルペダルを踏んだ際に、 ペダルが奥までスコンと踏み込めてしまい車が進まないので、 おかしいと思い計器盤を見ると、上記の警告灯がついています。 すぐギアをＰに戻し、エンジンをかけると普通にかかり、 その後は何もなかったかのように走行できるのですが、 もし高速道路や知らない土地で突然エンストするようなことがあるかもしれないと思うと、 運転が怖くてどこも行けないなぁと不安で仕方ないです。 何が原因だとかもしお分かりになる方がおられましたら、 今度ディーラーに持って行く際に参考にさせていただきたいので、 どうかよろしくお願い致します。

普通２輪で苦戦中です。超初心者なので助けて下さい。 現在、教習所で普通2輪免許の取得に向けて、頑張っております（第一段階のはじめの方です）。 バイクはスクーター等も全く経験が無かったので、その重さに最初はビックリしました。 私のデータ ■年齢20代後半 ■所持免許：普通自動車（AT限定）、バイク歴全くなし ■目標：大型２輪取得 ■教習所のバイク：CB400 ■教習所では、第一段階の２回目の技能講習を終えたところです。 教習所では、教官いわく「時間に限りがあるので、教本読んできっちり頭に叩き込んで、 教習所ではイメージと実際の違いをよく理解して下さい。ただし、時間がないので、 いつまでも同じところをやれません。」とのことですが、正直な話、いろいろ疑問が ありまくりで、教本を読んでるんですが、実際にやると「あれなんだっけ？」って頭で 考えてる余裕も無く、エンスト、急発進しそう、コケそう、チェンジ操作が上手く できない、発進停止も全然慣れない…で不安が大きいです。教官の顔を見てると、 「ホンマに全然初心者やな…。」って感じで呆れているようにも思いました…。 初心者でもスラスラ出来るひともいるんですが、「なんで？あんなにスラスラと…」 と思い、結構悔しいです。 自分はあまり器用じゃない方なので（→だったら自動２輪なんて取るなよって自分でも 突っ込みたいのですが、大型免許、意地でも取りたいです）、疑問があったことは、 ノートに書いて、次の実技までに疑問をすべてクリアにしております。 ですが、自分で考えても不明なことが多いので、 バイクの先輩方この超ー初心者にアドバイス下さい。 ■疑問点 Q1)自分が何速で走っているのか、分からなくなる Q2)停止位置でクラッチを切って、フロントブレーキとリアブレーキを 　 掛けると停止線あたりでエンストする…。なんでそうなるのか分かりません。 　 フロントブレーキの掛け過ぎですか？ Q3)教習所から配布されたテキストには発進時に (1)クラッチを切って 　(2)ローギアに入れて 　(3)アクセルグリップを回して、エンジンの回転を上げて 　(4)半クラッチにして 　(5)クラッチをつなぐ（アクセルを開く） と書いてありますが、実際は(3)でエンジン掛けた状態で2000rpmくらいあって、 アクセルクリップ回すと4000～5000rpmくらいになって恐ろしくて、(3)でアクセル を回すことなく、(4)に進んでいます（この状態でも進むので）。 そして(4)の半クラッチの状態が短いのか、(5)でクラッチを繋げようと するとエンストしまくりで、教官に呆れた顔で見られました。 (4)の半クラッチの状態は、発進時はしばらくの続けた方が良いのでしょうか？ Q4)停止、発進をスムーズにするために、 ■停止 (1)クラッチを切る（エンジンブレーキ） (2)フロントブレーキとリアブレーキを掛ける (3)クラッチを切る (4)発進に備えて予めローギアにする (5)スピードが徐々に落ちてきたら、左足を地面に付ける ■発進 (1)アクセルグリップをほんの少し開けて回転数をちょこっと上げる (2)半クラッチにして発進（同時に左足を元の位置に戻す） (3)徐々にアクセルを開いて (4)クラッチを繋げる ※上記は自分のイメージですが間違っていたら、 その部分を教えてください。 Q5)アクセルグリップの回し加減が分かりません。 　ちょっと開いたつもりがぐーんと回転数が上がったり、 　おどおどしていると、全然回転数が上がらなかったり、 　手のどの部分でアクセルグリップを操作するのが良いのでしょうか？ Q6)変速操作について クラッチレバーを切って、チェンジアップ、チェンジダウンするときに、 「今のは変速できたのかな？」と思ってると、教官から「ローギアのままだよ!!!」 って注意を受けました。なんでローギアのままだと分かったんですか？ 基本的には、スピードが付けば、どんどん２速、３速とチェンジしていいものだと 思っているのですが、どんなタイミングで変速すればいいのか全く分かりません。 また、停止する直前まで３速くらいで走っていたとしたら「３速→１速」 みたいにやっても問題はないでしょうか？ 超初心者な質問ですが、くじけずに頑張りたいとおもっていますので、 アドバイスお願いします。

原付バイク・復活か新車購入か悩んでいます。 ヤマハジョグ 01年モデルCV50を持っていますが留学のため１年半放置状態でした。（屋根つきの駐輪場ですが雨風が完全に防げる場所ではないため多少の錆がでました。） 乗らなくなる前にトラブルは特にありませんでしたが、エンジンはセルではかからないのでキックで（わりとすぐかかる）エンジンをかけていました。それと、エンジンはかかるのですがスロットルを開くとエンストしてしまう症状が出始めていました。 この症状は少しずつひどくなっていて、暖かい日や出先で日向に停めていたときにはエンジンをかけた後、割とすぐにスムーズに走ってくれましたが、寒い日はこのエンストの症状がひどく１０分か１５分はかかりました。 バイク屋さんに問い合わせたところ、「このバイクの復活にキャブ１万５千円、バッテリー交換１万～１万７千円、あとは実際に見てみないと分からないのでブレーキ点検など他にも６千～１万は見てください」と言われました。 自賠責も切れているので、もろもろ足すと５，６万は必要かもしれないと言われました。 このくらいの値段なら中古も良いのでは？と進められましたが、いずれも４STだったので、同じような金額を出すなら２stだし自分のを直した方がいいと感じています。 ただ、今後の乗り方が片道１時間弱の山道（一応開発されて舗装された公道ですが、もともと山を切り開いた場所のため起伏がかなり激しい道のりで、あまり民家やGSはありません）を週２，３回は往復します。後は同じ１時間くらいかかりますがGSや店もある一般の道の往復と近所の買出しくらいです。 その使い方ならこの機会に新車をかったらいいのでは？とも勧められましたが・・・ 確かに直しても１０年近いバイクなので今後の修理代がかさむようなら新車に乗り換える方がよいのか、でもそんなにトラブルの無いバイクだったので今後ももしかしたら…と期待を捨てきれずにいます。 そして新車を買うならどれがいいのかもよく分からず悩んでいます。予算の１０～１３万位で買えそうなバイクを調べてみましたが、 ヤマハのジョグは水冷エンジンで、ホンダのトゥデイやDIOは空冷エンジンとありますがどう違ってくるのか・・走りやトラブル、メンテナンスなど、また今後の乗り方で安定して長く乗れるのはどれか…。 バイクのことは自分でいじれるような知識もありませんし、悩みすぎて思考が迷宮入りしてきてしましました； 長文になり申し訳ありません。どうかアドバイスやご意見をいただけませんでしょうか？もし新車ならどの車種が良いかのご意見も頂けると参考になります。（ちなみに免許は普通自動車免許のみなので５０ccまでしか乗れません）仕事の関係で、この１週間以内には決めなければなりません。どうかよろしくお願いしますm（_　_；）m

H17年式AZワゴンFX 2WD 4AT 走行距離は8000km弱です。 エンジン始動した後、暖機もそこそこにブレーキを踏み、駐車場の都合上まずバックする必要があるのでRにシフトし、サイドブレーキを解除した後にブレーキを解除しても、車が動かない事があります。インジケータもRが点灯している状態なのに、です。買ってから1年弱で、Rレンジで4回ほど、Dレンジで1回(この時はまずRに入れてバックはできたのに、Dに入れたら進まなかった)の計5回ほど、こういうことがありました。 シフトを入れなおせば動くようになるのですが、つい先日、この現象が発生した時はそのまま放置してみました。7分ほど経った後、やっと動きだしました。その間、アクセルを煽ったりもしたのですが、Nレンジに入っているかのようでした。実は、この時の前に、別件でミッションを新品に載せ変えており、それでも発生したわけです。 ディーラーにこの症状を訴えた所、ATの始動後にはこのような現象が起こる機種もあり、改善する方法はあるかもしれないが解消することは無理と言われました。この現象が起きてもそれは想定内の事であり、機器は正常である、と言うこと?　本当にディーラーの言うとおりなのでしょうか? 私の周りの友人にも尋ねてみましたが、この現象を経験した人はおらず、それはおかしいのでは?という人ばかりでした。ネットで検索しても、同様の例は発見できませんでした。 どなたかこの現象についての説明が出来る方はいらっしゃいませんか? 一応、私も機械系の設計をやっていますので、ある程度の知識は持ち合わせているつもりですが、ATの構造については知識が無く想像もつかないもので…。参考となる文献の紹介でも構いません。 また、同様の現象を体験された方、いらっしゃいませんか? そしてその車に対して、どのように処置してもらったのかを是非教えてください。 よろしくお願いします。

このサイトで見かけたのですが、「たまにいる間違った方法で、先にクラッチ繋いであとからアクセルを踏む操作がありますが、危険ですね。」といったご意見がありました。衝撃的なご意見でした。まさに私の運転そのもののように思えるため、今まで間違った危険な運転をしてきたのではないかと思い、心配になってきたので質問させていただきます。 私は免許を取ってから今までの約20年間、軽のバン→3リットルディーゼル（NA）の1トン積みバン→3リットルディーゼル（ターボ）の1トン積みバンと乗り継いできました。いずれもMTです。 私がこれまで自分が所有した車で一貫して行ってきた発進方法は次のような感じです。 ギアを1速に入れる ブレーキを踏んだまま、半クラッチにする ブレーキペダルから足を離す 車が動き出したら（だいたいAT車のクリープ現象程度）クラッチを踏む ギアを2速に入れる クラッチをショックがない程度に素早く完全につなぐ アクセルを踏み、加速 坂道発進の際は、ブレーキを踏んだまま車が前に動き出してからブレーキを離し、1速で完全にクラッチをつないでからアクセルを踏んで加速、あとは同じです（さすがに急坂は先にアクセルを踏んでから半クラッチにしますが）。 自分の車ではこのような発進方法で一度たりともエンストしたことはありませんが（実は寝ぼけていて1速に入れたつもりが3速だったためにエンストしたことは数回ありますが・・・）、やはり危険なのでしょうか？ なお、後続車に迷惑とか、クラッチにやさしくないとかいうご心配は無用だと思います。 だいたい5秒以内には20km/h以上まで加速していますし、クラッチについては初代の車では友人に譲るまでの13万キロ、先代の車では排ガス規制による廃車まで25万キロ走行してもそれぞれ無交換でした。燃費もカタログ燃費前後でしたのでアクセル踏み始めからの無茶な加速はしていないと思います。 体に染みついているのですぐに改善は難しいかもしれませんが、納得のいくご意見をいただけたら運転方法を改めたいと思います（逆に理想論や空論を言われても、上記のような実績に反するご意見では納得できません）。また、トルクの細いガソリンエンジン車では上記の発進方法が通用しないことは承知しており、こういった車では自動車学校で習った通り回転数を上げてから半クラッチにして発進しています。

つい先日、仮免許を取得しました。 そして、初教習を二時間連続で行いました。 私が通っている教習所は、広い道から一本入ったところにあります。 教習所を出るとすぐに広い道にぶつかるわけですが、もちろんあっちの道路が優先です。 ですので、合流するところで待機するように指示を受けたので、待機しました。 ですが、その待機する場所が坂になっています。 （ハンドブレーキを必ず引かなくてはいけないというほどではないですが、ブレーキ離すとそこそこな勢いで落ちていきます。） 合流しようとする道路の車が途切れたとこを狙って発進と言われ、発進しようと思いましたが・・・。 ブレーキを離した瞬間にガクっと下がってしまい（当然ですが）、びっくりしてアクセルを一気に踏んでしまい、急発進の中の急発進をしてしまいました。 教官には 「今の、即死だよ（笑）死んでなくても、前の車に追突だから。」 と言われました。 二時間乗って、一時間目の教官には 「（教習所の出入り口、坂になってるところで）後ろに車がぴったりついてる時は、ハンドかけてもいいかもね。」 と言われましたが、 二時間目の教官には、 「はーい。ハンドかけさせねーよ。」 と言われて、ブレーキ離してすぐアクセルで半クラで発進と言われました。 ここで、思うのですが、発進のとき、「アクセルを踏むと同時に（クラッチは全踏みしてますよね？）クラッチあげて半クラ」というのができません。 坂になっているというのもあり、アクセルは少し強めに踏みますが、そうするととても大きなエンジン音がします。 「半クラまではすばやく上げる。そして動き出したら、少しクラッチを押し戻す感じ。」 と言われましたが、それがどうも・・・・。 体で覚えると言われましたが、急に飛び出てしまうので、振動やらなんやらが自分でわかる前に車が出ちゃってる感じです。 私のように、発進時に急に飛び出してしまうのが、教習の中でとても危険でかなり多いことだと言われました。 では、なぜ二時間目の教官はハンドを引かせないのでしょう？ なんか、特別な意味でもあるのでしょうか？ 質問しましたが、 「引く必要ねえじゃん。」 と言われました。 それとも一時間目の教官が優しかっただけなのかな。 ハンドを引くことで、引かない時よりはスムーズにできると自分では思っています。 ですが、引かない時よりも時間がかかるのは確かですよね。 また、急に飛び出すのは危険ですが、スムーズに広い道路に合流するには（この教習所のように、出入り口が１０ｍくらいの坂になっている場合）どのようなことに気をつけて合流すればよいのでしょうか？

バリオスA2の熱間再始動ができません。 1992年式 ZR250-A2 距離20110Km マフラーのみモリワキツアラー、その他は全てノーマルです。 昨年、友人からエンジン不動で廃車にする寸前のバリオスを譲り受け、 DIYですが下記メンテを行いましたところ、見事に蘇生しました。 ・エンジン腰上オーバーホール（カーボン落とし、シール・ガスケット全交換とピストンリング交換、バルブすりあわせ、バルブクリアランス調整） ・カムチェーンとテンショナー類全交換 ・キャブ洗浄とバルブ、スロージェット、パイロットスクリュー新品交換 ・冷却系洗浄とサーモスタット新品交換、メカニカルシール新品交換、ラジエターキャップ新品交換 ・プラグケーブルのみ新品交換（コイルとキャップは古いまま） ・プラグ交換 ・バッテリー新品交換（台湾ユアサ） ・レギュレータ新品交換 ・エアクリエレメント新品交換 ・前後ブレーキオーバーホール ・ドライブチェーン交換 ・タンクキャップ新品交換、燃料コックOリング交換 パイロットスクリューの戻しは１と1/2回転で エンジンの冷間始動はセル一発（チョークは使います） 走行中は問題無く、むしろ元の持ち主が驚くほど調子が良いくらいで、 エンジンの音やふけ上がりも心地よく一発死んでるようなこともありません。 スロットルと回転の追従も良いです。 しかし、一転してエンジンが暖まるとセルをいくら回しても再始動ができません。 ２０～３０分くらい待つとスロットル全開でセルスタートすればかかるようになります。 再始動してしまえば調子よく走ります。 このとき、押しがけをすると停止後でもすぐに１００％かかります。 プラグを見てみると、焼け具合はきつね色、うっすらとかぶり気味？くらいです。 私なりに下記のどれかが生じている結果としての現象と考えています。 １，セルモータやピックアップコイル、イグニッションコイル、 プラグキャップが高温で異常動作（→新品交換するべき？） ２，キャブの微量オーバーフロー分が高温で高濃度になる （→バルブシートとフロート交換？） ３，押しがけだとかかることから、セルに電力を喰われて点火できない （→ジェネレータ交換？） ４，押しがけだとかかることから、負圧不足で空気が足りない （→インシュレータ交換？エアクリオイル塗りすぎ？） このような場合、再始動性を改善するにはまずどこを見ていくべきでしょうか？ 皆様のアドバイス、またその順番や方法等もご教示いただけましたら幸いです。 初めてのバイクで経験不足のため、先輩方のご助力よろしくお願いいたします。

もぐりの自動車分解整備店舗を移転させたい 前に質問した内容（下記URL）の続きになるのですが、更に質問です。 http://okwave.jp/qa/q5483312.html 住宅地(第二種中高層住宅専用地域)で自動車整備事業をしていいかどうか前回質問させていただき、その後、町内会の問題として市役所、陸運局、警察へ相談に行きました。 ＜市役所の返答＞ 　・タイヤ交換、カーナビ、内装の張替えは可能。 　・事業による自動車の分解整備、ブレーキ整備、車の塗装は不可。 　市役所職員２名が現地調査及び経営者と面談し、上記内容を指導。 ＜運輸支局の返答＞ 　・自動車分解整備事業の認証を受けていない店舗である。 　・タイヤ交換等は可能だが自動車の分解整備事業は不可。(但し個人的にする分には可能) ＜警察の交通指導係の返答＞ 　・顧客の車の町内周回、駐車違反…指導する 　・騒音、車のエンジン整備音……指導はするが、立証は困難(音量調査が必要) 　・自動車分解整備、ブレーキ等分解……商業として整備している証拠があれば捜査出来る。 その後店舗のゴミコンテナ内よりブレーキの一部、マフラー、エンジンの一部を確認したので、証拠になるのではと考え写真を添えて再び相談に行きました。 すると、陸運局職員が現地調査及び経営者と面談した際に「ゴミコンテナ内の部品は友人が持ち込んだもので、事業(営利目的)として整備したものではない」と主張したそうです。 陸運局には捜査権がない為、これ以上追求できないので警察へ…と返答されました。 警察に行っても同様で、ゴミの量から考えて友人が持ち込んだにしては不自然だが、自動車分解整備で金銭取引をしている証拠がない限り何も出来ないといった内容の返答でした。 これっていわゆる「もぐり」ってやつですよね？ 陸運局が現地調査した後、店舗では以前より堂々と整備・分解作業をするようになりました。 今もリフトにマフラーがない車がのっていて、改造車っぽい車も集まってきています。 営利目的の事業をしている証拠をつかむために潜入捜査も考えましたが、金銭的余裕も、そういった車もありません。 相談にいけそうなところには全て行ったような気がするのですが、他に何か対抗できる手段はありますか？ 民法か何かで取り締まることはできるのでしょうか？

1万2000km走ったあたりから加速が悪く、重く感じるようになったのでディーラーに出しました。 ブレーキの引きずりはなくエンジンの初期化などしても変わりがありませんでした。 一週間経ってディーラーから原因が分かったと言われ、詳しく聞いたらCVTの初期化をしたら直ったと言われました。 確かに直っていました。 なぜそのようなことが起きるのかと聞きました。 スピードを出したり出さなかったりするとCVTが勝手に誤認識（？）をするという。 通勤に峠を使っていますが、「攻めたりしていませんか？」と言われましたが周りの車と同じくらいです。 高速にもバイパスにも乗りますし、雪道だったり街だったり遅い車がいれば自ずとおそくなると思います。 私だけではなく他の車にもなる要因があると思うのですが、いかがですか？ また1万2000km走ったら症状が出ると思いますとも言われました。 本当はその機能壊れてるんじゃないの？と疑いたくなります。 CVTに詳しい方お願いします。

突然すみません。 お題ににも書いてあるとおりでスズキの「GS50」という原付バイクに乗っています。 Q.1 普通に道路を走っていて、信号等で止まったりして、ギアを４速で走ってるのを１速にタイミングなのですが、僕は完全に止まる前に(ブレーキをかけているとき)クラッチを握って１速にチェンジしてしまいます。これは果たしてよいことなのでしょうか!?普通は４速で走っていて完全に止まってからクラッチを握って一度ニュートラルに戻してから信号が変わるか変わらないかのところで１速にチェンジするというものらしいのですが、やはりこちらの方が正しいのでしょうか!? Q.2 信号等で止まり、ギア１速の状態で発進する際、僕が乗ってるGS50は、クラッチをゆっくりとはなし、スロッドルもゆっくりふかすと、エンストを起こしたりします。昨日も交差点の中央で止まってしまいました。 これは、エンジンの性能ではなく自分のテクニックの問題なのでしょうか!? すいません。宜しくお願い致します。

坂道を走行しているといつも「空論」が頭をよぎります。ちょっとあほらしいことですが、お暇な方がおられたら付き合って下さい。 仮に、緩やかな上りと緩やかな下りからなる単純な自動車専用道路を想定します。（上りと下りは同距離）　上りの燃費を平坦な道路の２倍、下りはエンジンブレーキだけで降りるとして、燃料をほとんど使わないとすれば、全距離を走行すると燃費は平坦な道路と同じです。 更に、上り時の燃費が平坦な場合の１．５倍だとすると、全距離の燃費は平坦な道路よりも３０％ほど向上します。１．５倍という数字には根拠はありません。説明のための仮の数字です。 もし上記の考えに無理が無ければ、将来、画期的な省エネ道路が実現できるかも知れません。現実的に考えると否定的要因が一杯出てくると思いますが、理想的には可能性があるのか、それとも根本的に無いのか、ご意見を拝聴したいと存じます。

今、FORZA Z ABS MF08　に乗っています。 恥ずかしながら、あまりバイクに詳しくないのでお聞きしたいのですが、 ABS用のブレーキパッドは通常のものと若干違うという情報を耳にしたので どれを買っていいのかわからなくなってしまいました。 すみませんが、オススメを教えて下さい！よろしくお願いします。 それと、もう1つ質問なのですが、 私の乗っているバイクだと、エンジンが2500回転付近で バイクに振動が起きます。 私のバイクだけかと思っていたのですが、 ネットで調べたら、ギアチェン辺りの問題で、初期のFORZAに見られる、昔から問題になってる部分、という情報を見つけました。 FORZAに乗っている皆さんは、どうにかしてこの問題を解決されているのでしょうか？ 普通に走っている時は、とてもスムーズなので 余計に、2500回転あたりで起きる振動が、気になります！！ ぜみ皆さんがどうしているかお聞かせ下さい！ よろしくお願いします。

こんにちは ダイハツ・ムーヴ96年式（L600S・ターボなし・走行距離69000km）を所有しているのですが、最近トラブルが多くて困っています。 対処法を教えてください。 （1）助手席側の窓が閉まらないことがたびたびあります。エンジンを切って20分ぐらい待っていると閉まります。開くときは問題なく開きます。また、他の窓は問題なく開閉できます。 （2）運転席の速度計の下にあるインパネの部分の“D”のライトが二ヶ月もしないうちに何度交換しても消えてしまいます。走行は500kmぐらいです。 （3）同じくインパネなのですが、“！”（パーキングブレーキがかかっていることを示すライト）が走行中にも付いています。しっかりと下ろしています。 （4）ヘッドライトの中に水滴みたいなものがたまっています。あまり割れている形跡はありません。 （1）～（4）まであげましたが、対処方法、これは気にしないで大丈夫とかすぐに修理した方がいいとか教えてください。 また、修理の場合だいたいの費用を教えてください。

はじめまして！初めて質問させていただきます。 実は先日CB400SFを買いました(NS-1からの乗り換え)。ずっと2st原付でしたので、久しぶりの中型4stはエンジンブレーキが凄くてびっくりしました。 そこで質問なのですが、シフトダウンのときにエンブレを弱めるためにアクセルを軽く煽ってシフトダウンしますよね？今実際にやっているんですが、完璧にあわせることって出来るものなんですか？ 自分がやると音は表現が難しいのですが『ブンゥウ～～ン、ブンゥウ～～ン』みたいになります。タコメーターの動きは一度1200～1500rpmほどあがって、ほんのちょっと落ちたところでシフトダウン（クラッチミート）→ミートしたとき、一瞬ミートさせた回転でタコの針の動きが止まり、その後スーっと落ちます。これであってるんですか？ それとも、ミートしたときも綺麗に下に流れないとダメなんですか？自分がやろうとすると回転があがりすぎているせいか、ミートしたときに一瞬ほんのちょっとだけ加速してしまいます。 どなたかアドバイスよろしくお願いします・・・。

バイク暦3ヶ月のものです、現在400ｃｃを乗ってます 最近、明け方７時くらい（気温3℃）に登校のためにエンジンをかけますが、寒いせいかかかってもすぐ止まります、かかってからスロットルを開けていても ブロロロ・・ブゥ～～キュル・・・・・・２回目からようやく安定します 私のかけ方は正しいのでしょうか？ (1)チョークをいっぱい引く (2)スロットル開けながらセル このときの音は『キュルルル』に混じって『ボボォン』とか『ボボボ・・』という音がします、 (3)かかってからチョークをゆっくり戻す (4)2000～3000回転に安定させる (5)あとはスロットルに触れなくても1000回転をキープするまで待ちます ◎赤信号などで停車中の足はどちらが地面についていますか？（私は左、右はフットブレーキ） ◎駐車時はチャリ置き場それとも車の駐車場？（私は周りに合わせて） ◎どのあたりでシフトアップしますか？（私は5000～6000） ◎普通に走っていてどれくらい回します？（私は4000回転くらい） ◎すり抜けはしますか？（私はしません（死にたくないから）） ◎白バイは怖いですか？（やさしかった♪（涙

英語表記の指示看板を作成しております。 以下の文章と単語の英訳を教えていただきたく、お願いいたします。 1.（車のスピードが）40k/hになったら、ボタンを押す。 2.（再検査の人は）該当する（検査項目の）申請ボタンを押して下さい。 3.急発進・急停車 4.ハンドルはきらないで下さい。 5.車から離れる 6.（エンジンの）回転をあげる 7.スリッパ等、運転装置に誤操作を生じさせる恐れのある履物は止めてください。 8.車を後退させる（バックする意味です） また、車に乗ったまま、タイヤ部分だけを検査機器の上に 乗せる場合は「put tire(wheel?) onto ～」でよいのでしょうか？「slide tire onto ～」では意味合いが違いますか？ 更に「ブレーキペダルから足を離す」には決まった言い方はありますか？ 反対の「踏む」には「depress」を使おうかと思っています。 ちなみに、上記の操作は全てお客様が行います。 細かい状況を申し上げることができないので、要点が掴みづらいかと思いますが、 御教授のほどよろしくお願いいたします。

1週間前にGTR1400ABS北米仕様2010年式を購入しました。 1日目は、気が付きませんでしたが、二日目から気になる事があります。 高速を走ったあとに顕著になったような気もします。 走行時のヒューヒューまたはキーンというような金属がすれ合うような音が断続的にします。 ギアは何速でも関係ありません。低速でも高速でも音はします。アイドリング時は、しません。 ブレーキ操作にも関係が無さそうです。 ドライブシャフトのバイクは初めてで、気にしすぎなのか。バイクは、半年前にゼファー400を購入し、夏に大型免許を取得し今回GTRを購入しました。初心者です。バイク屋で、センタースタンドを立ててエンジンをかけ、後輪を回しましたが、音はしませんでした。 ただ、ヘルメットをかけて高速で走行中にも音はかなり聞こえますので、かなりの音です。 いいバイクなので気持ち良く納得し乗りたいので、原因をお分かりになる方、ぜひご教示ください。

２年前に車検を受けました。初車検で走行距離は３万～４万だったと思います。車種はムーヴです。 下記、良心的な価格だと思いますか？個人でしているおじさんなので、良心的な価格だと思うのですが、よく分からないのです。 シャーン洗浄4,200円　車検点検整備15,750円　検査ライン4,200円　車検代行料6,820円　ブレーキオイル1,580円　フロントタイヤｘ２本18,060円　 廃タイヤｘ２本1,050円　エンジンオイル2,100円　ラジエータクーラント1,580円重量税8,800円　自賠責24,880円　印紙1,400円　リサイクル券9,680円　 総合計100,100円でした。かなり乱暴に乗っていたので‥タイヤを交換となったのだと思います。 ２年後の今回は他のの車屋さんへ車検だしたのですが、金額が結構違うので驚いています。やはりおじさんは良心的な価格でしてくれてたんでしょうか？ 今回のところは基本点検料が28,350円もしたので驚きました。この金額には何が含まれているのしょうか？