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彼の車なんですが、エンジンはかかるけどテレビ・クーラー・窓の開閉・ブレーキランプが使えない…というふうになってしまったそうです。 修理屋さんが色々見ても原因が分からず、メーカーさんに持って行って調べなければいけなくなりました。 結構前に後部座席のドアを、半ドア程度にまで閉めれば勝手にかちっと閉まる…という機能をつけたり、他にもスピーカーを取り付けたり、電気系をいじっていました。 （こんな下手な説明ですいません；） 車をいじるのが好きなようですが、電気系は今回かなり苦戦して勉強しながらやっていたようです。 原因は電気系を色々触ったからでしょうか？

いつもお世話になっております。 以前ご相談させて頂いたのですが、その後の話です。 車を修理に出して帰ってきたのですが、走行中にサイドブレーキランプがついたりつかなかったりします。 特に支障はないのですが、原因は何なんでしょうか？ 説明不足かもしれませんが、車はアコードワゴンCE-1です。ほかに説明の必要があればお寄せください。 あとエンジンの真下の車の裏のカバーが割れて外れています。修理した車屋に話したら切っても支障はないというのですが。。。本当にそうなのでしょうか？ たくさん質問してしまい申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

約３年間、屋外で放置されていたDIO(AF25)を譲ってもらい整備中なのですが、エンジンはかかるようになりましたが、アクセル開けてもスピード上がりません。せいぜい２０～３０キロ程度で、ひどい時は歩く程度の速度しか出ません。これはガソリンが腐っているのが原因で、交換必要かと思いますが、その方法を教えてください。（ちなみに今までの整備内容は、バッテリー新品交換、マフラー交換、キャブO/H、プラグ清掃、エアクリ劣化してますので現在外して試運転、シリンダー外して焼きつき無いことを確認、ピストンリングも異状無しを確認、ブレーキ引きずり無し確認、というところです。セル一発始動でアイドリングは安定し、エンストはありません。）

宜しくお願いします。 車種は古い１０年前の貨物でバネットバン九万キロ走行１８００ｃｃガソリン車です。 先日、急にアイドリングの状態でエンジンの振動が激しくなり車体が ガクガク震えるような感じになりました。 少しアクセルを踏むと揺れは収まります。 走行時は揺れません。 アイドリング時の特にエアコンをいれていたり、ドライブにいれて ブレーキを踏み停車している時にガクブル状態になります。 この症状は単に古くなったからのものでしょうか？ それとも他に具体的な原因があるのでしょうか？ 貨物ですので九万キロくらいの車は普通にあると思うのですが、安価にて 修理できるものでしょうか？ 詳しい方教えてください。

こんにちは。宜しくお願い致します。 平成７年式のトヨタ・イプサムに乗っています。 走行距離は８８０００kmです。 昨日から走行中にコンコンコンとドアをノックしている時のような音が 走行中にするようになりました。アクセルを踏んでいる時、ブレーキを踏んでいる時には聞こえませんが、減速時、アクセルを緩めた時に聞こえてきます。スピードが遅くなるにつれ、コン…コン・・・と音に間隔が空いてきます。当方車の知識があまりないので上手くお伝え出来ませんが、エンジン辺りからの様な気がします。 どこが悪いのでしょうか？早急にディーラーに持って行った方が良いですか？ 回答お願い致します。

平成７年車のマーチ（オートマ）に乗っています。 最近、エンジンルームから異音が出て心配になっています。最初はベルトの交換をしてもらった後しばらくして気づきました。ベルトが緩んでるのかな～と思い、みてもらったんですがちょっときつめにしてるんで、鳴らないとは思うとの事。 場所が場所なんで心配になり・・・。 音が出る時を調べました。 信号待ちをしている時に限ってです。 「キューーーイーーーーンーー」って音が凄いんです。 それでブレーキを緩めると音がなく鳴るんです。 それで試しにと思い、ニュートラルに入れると音は鳴らないんです。 この原因って何なんでしょうか？

エンジン停止でブレーキ故障か　韓国機事故 4https://www.jiji.com/jc/article?k=2024122900294&g=int 及び https://www.jiji.com/jc/article?k=2024122900231&g=int によれば (1) 右 Engine が Bird Strike の噴煙を出した映像が公開されている。 (2) 着陸を 1 度断念して復航、2 度目の着陸は胴体着陸 (3) 亡くなった乗客の一人が事故直前に空港で待っていた家族に「鳥が主翼に引っかかって着陸できない。今、遺言を送る。」と Cellular Phone で Message を送り、その後に通信が途絶えている。 (4) 高速で胴体着陸し、減速し切れずに滑走路上から進路が外れて壁に激突。 この事から右 Engine の Bird Strike により油圧系が故障して Landing Gear が降りなくなると共に別の鳥が後縁 Flap 部に引っ掛かって気流剥離により揚力が低下、規定着陸侵入速度では大きく下降する下降速度を緩めるためには着陸侵入速度を上げざるを得ず、揚力低下と Landing Gear 故障の原因を主翼破損と判断したとすれば燃料投棄の周回飛行など行なってはいられず、高速での胴体着陸を敢行した結果、減速し切れずに滑走路から進路が外れ、滑走路周辺の壁に激突したと考えられます。 機体は前々日に Engine 始動に数回失敗しており、乗務員に不安を訴えたが「特に問題ない」と言われたと当時の乗客が Media に証言していますので、整備に不備があって故障し易い状態にあった可能性も否定できないのですが、事実としては Bird Strike による右 Engine の損傷が片 Engine 停止では油圧が落ちない筈の Landing Gear を下ろす油圧系統の損傷を生じさせた事と、Engine への Strike とは別に Bird Strike を起こした鳥の死骸が後縁 Flap に引っ掛かって主翼の揚力を低下させた事が重なった事、揚力低下の原因を確認せずに燃料投棄の周回飛行を採る事なく胴体着陸を決行した Pilot の判断、または Pilot にそう決断を促した管制塔の指示にも問題があるように思えます。 務安国際空港の滑走路は 2800m であり、燃料を投棄しない大重量下で揚力低下による高速での胴体着陸で機体を 2800m 滑走路で停止できるか否かの判断を誰も検証せず、Pilot も管制塔も残存燃料を残したまま規定着陸速度を上回る高速での胴体着陸を敢行した事は人為事故ではないのでしょうか？ 大昔の事ですが NASA (だと記憶します) が頑丈で知られる B707 に「胴体着陸で炎上しない触れ込みの新開発燃料」を入れて胴体着陸試験を行ったところ、瞬時に炎上爆発した写真を観た事があります……「まぁ摩擦熱で胴体下部が溶け落ちる程でしょうから肩翼配置で送油管も胴体下部を通さない軍用輸送機みたいな構造にでもなっていない限り炎上するだろうに」とは思いますが(^^;)。 両 Engine が停止したのであれば着陸復航なんてできない筈ですから着陸復航した時点で両 Engine 停止の懸念はなかった筈ですが、それならば揚力低下原因を探るべく当該 Engine 及び主翼の外観を CA に確認させる事も燃料投棄の周回飛行もせずに燃料を抱えたまま着陸規定速度を上回る高速で胴体着陸する決断を下したのか、何故管制塔は着陸復航できる飛行継続可能な状態なのに揚力低下原因を探らせずに胴体着陸の決断をさせたのか甚だ疑問です。 揚力低下が生じたとの報告に対して「それなら CA による主翼及び Engine の外観確認や燃料投棄を待たずに直ちに胴体着陸せよ」との指示を出す Manual なんてあるのでしょうか？ なお Landing Gear が降りなくて胴体着陸しているのに「エンジン停止でブレーキ故障か」なんて Title を記した Media の記事は読み続ける気が失せかけたのですが(笑)、……まぁ単発軽飛行機は全部「セスナ」と言う Media が多くて「富士重工が可哀想！」と常々思ってはいるのですが(^^;)。

いつも親切に回答してくださる方、ありがとうございます。 80スープラ（前期、平成7年式、NA、ＡＴ)2JZ-GEエンジンなのですが、エンジンの吹けが悪いような気がします。 症状ですが ・Nレンジ、Pレンジでは問題なく高回転まで吹けあがります。 ・D、1、2レンジで走行しているとアクセルを多く踏み込まないと回転があがらない、スピードがあがらない感じがします。 ・エンジン始動直後のアイドリング回転数の高い時には問題ない感じです。 ・説明しにくいのですが、3000CCなのに1500CCぐらいの車を運転しているような感じです。 ・ATが滑っている感じ（回転数は上がるのにスピードがでない）はありません。 ・坂道などではいっぱいに踏み込まないとスピードがあがりません（もたつく感じです） ・信号待ちで発進するときにも、もたつく感じです。 ・ACのオン、オフでは症状は変わりません。 ・翌日にエンジンをかけるとスムーズに吹けあがったりします。 ・最初は気のせい？靴が違うから？とか思っていたのですが、あきらかに日によって吹け上がりが違う感じです。 ・何かを引きずっているような感じ（サイドブレーキを少し引いた状態で走行するような感じです） ・気温が高くても低くても症状は変わりません。 ・ディーラーで2回見てもらいましたがダイアグのエラーもないし、問題ないと言われました。 ・燃費はACオフで待ち乗り6～7ぐらいです。 ・調子の悪いときにはアクセルを踏み込むとヒューっと小さな音が聞こえます（どこからかは解りません） ・調子の良いときには普通にボォーっという感じの音です。 ・アイドリングは安定しています。 ・エンストしたことは一度もありません。 ・マフラー、エアクリはノーマルです。 ・警告灯は一度も点灯したことはありません。 ・1年以上症状が続いています。 私はサーキット走行のような激しい運転はできませんし、町のりでしか運転していません。 スピードもあまりだしません。 運転の未熟な私でも、運転していてアクセルを踏み込む感覚が毎回違うのが解ります。 疑わしいところを全て修理しましたが、改善されず困っています。 これまでに交換及び点検した箇所ですが ・バッテリー交換 ・デスビ本体、カバー交換 ・プラグ、プラグコード交換 ・イグナイタ交換 ・イグニッションコイル交換 ・エアーエレメント交換 ・インマニガスケット交換 ・第一、第二触媒交換 ・ISCV交換 ・点火時期調整 ・チャコールキャニスタ交換 ・バキュームホース点検 ・オルタネーター交換 ・スロットバルブ洗浄 ・O2センサー交換 ・ATFは定期的に交換しています ・車検時にブレーキをみてもらいましたが、フロント、リア、サイドとも問題ないようです あと気になることなのですが、エンジンルームのパワステポンプの場所から少し上のほう（サージタンクの下あたり）にプレッシャースイッチみたいな（真鍮のような色？）の物がありそこからバキュームホースがサージタンクにつながっているのですが、そのホースを抜くとエンジンが震えだして止まります。そしてそのバルブ？みたいな所からシューっと小さな音が常にしています。 解りにくい説明で申し訳ありませんが、どなたかアドバイスをしていただきましたら幸いです。 どうかよろしくお願いします。

２回目の車検です。 走行距離は32,000Km、ホンダのモビリオスパイク。 １． オートバックスで車検と整備 ２． ディーラーで車検と整備 ３． オートバックスで車検をし、ディーラーで必要な整備 で悩んでいます。 初回の車検は、オートバックスと同じ値段にしてくれたので、買ったお店でしました。 今回は引っ越したので同じお店では出来ず、ディーラーの方が２万円ほど高くなります。 ディーラーであっても、保障が車検後6か月だけなので、最初は３．のつもりだったのですが、 ディーラーで車検を受けると「任せチャオ」という、＋470円のプランで ・無料4回のオイル交換（工賃含む） ・無料で車検後6か月点検 ・無料で車検後12か月点検 がついて来るとの事で、迷ってしまいました。 それほど純正オイルやディーラー点検とは、価値のあるものなのでしょうか？ メカに詳しくないもので・・・。 あと、「スチーム洗浄」と「下回り錆止め」は必要でしょうか？ ディーラーで各4725円、5250円します。 北関東のほとんど雪の降らない土地に住んでいるので、必要なのか疑問です。 （私は暖かい土地の出身） １） オートバックス 法定料金：　　　56,050円 保安確認検査料：3,200円 点検技術料：　　10,050円 代行料：　　　　5,500円 （小計：18,750円） エンジンオイル：1,580円 オイルフィルタ：1,134円 ブレーキフルード：3,000円 エアコンフィルタ：3,990円 エンジンエアエレメント：3,150円 （小計：12,854円） 合計：31,604円＋法定料金 ２） ディーラー 法定料金：　　　56,050円 保安確認検査料：9,450円 点検技術料：　　15,015円 代行料：　　　　4,200円 （小計：28,665円） エンジンオイル：4,460円 オイルフィルタ：1,260＋工賃1,785円 ブレーキフルード：1,942＋工賃4,462円（！） エアコンフィルタ：4,200円＋工賃892円 エンジンエアエレメント：2940円 （小計：21,941円） 合計：50,606円＋法定料金 ３） オートバックスで車検、ディーラーで整備。 合計：40,691円＋法定料金 ATFなどの交換も勧められましたが、 取説によると「6万キロ毎の交換。初回は8万キロ」なので、今回は断ります。 ディーラーによると、取説に載ってなかったエアコンフィルタは1年ごと、 エンジンエアエレメントは3万キロ毎に交換、だそうです。 ので交換した方がいいかなぁ、と。 詳しい方、アドバイスをよろしくお願いします。

今や新車を選ぶ上で当たり前になりつつある ・アイドリングストップ ・CVT(主に国産ですが) ・自動ブレーキ(音での警告のみの軽度のもの含めて。) …を搭載していない新車のセダンかクーペを探しております。(できればセダン) 購入予定は2018年末です。予算は乗り出し400万円台まで。 (あくまで現時点での選択肢で結構です) 現在私が把握している選択肢は以下になります。 それ以外の選択肢はありますでしょうか？ 国産セダンではマークXくらいでしょうか。 実際、これの350Sグレードが購入できるのならベストであります。 しかし、近々あるかもしれないマイナーチェンジで自動ブレーキが搭載されかねないです。 他の選択肢を考えておきたいです。 国産クーペは86がありますが、現在の所有車です。 BRZ含めそのまま買い替えも次点の選択肢ではあります。 フェアレディZは購入時にあればいいですが、フルモデルチェンジが近いようです。 今のご時世、アイドリングストップや自動ブレーキが入る可能性が…。 国産クーペは選択肢が上記の通りにありますが、今回はできればセダンを考えております。 国産セダンのMTならWRX STiやカローラアクシオがありますが、MTは実用上避けたいです。 あとは教習車ベースのコンフォート(ガソリン仕様)やアクセラ。 (個人で購入できればですが) 外車ならVWのビートル。(クーペ) また、最近発売されたBMW318iはサイトを覗いた限り、上記装備を連想させるワードが見つかりませんでした。自動ブレーキ系はOPの模様。(主要装備を一覧で見れるページが見つかりませんでしたが…アイドリングストップは今や記載すべきもなく標準装備でしょうか…？最廉価のSEグレードで非搭載なら…) 他はアバルト124にクーペバージョンが出るかもしれません。ネット情報ですが… オープンバージョンでは上記条件を満たしているようです。(維持管理の面でオープンは避けたいですので、今の時点のオープンなら選択肢ではないです。外車なのに右ウインカーは魅力的ではありますが) 補足 アイドリングストップはボタンで解除できることが多いようですが、エンジン始動の度にいちいち解除しないといけないようです。始動と共に解除(or前回の設定を記憶)する装置もあるようですが、純正の装置ではないので除外で。 自動ブレーキも手動で解除できるかもしれませんが、切った状態で事故でも起きたら漫然運転とされかねないので、完全非搭載で。 CVTは段付き変速モードがあっても不可です。CVTの無段を殺しているのでそれはそれで違う気がします。(CVT以外と書きつつも先述の通りMTはなるべく避けたいです。) あと、燃料はLPG以外で(教習車を選択肢に挙げてしまったので念のため) クーペで２人乗りは可です。 拙文ですみません。 ご回答、よろしくお願いします。

中古車ながら今乗っている車を大切に長く乗りたいと考えています。 整備手帳を見ると、○○km走行もしくは○○年経過等で色々整備しなくてはならないようなことがかかれているのですが、素人の私としては、本当にどこまで手入れをする必要があり、絶対に落とせない整備はどれか等、よくわかりません。 現状の私の車の状況は以下の通りです。整備としてどこをどう手入れすべきか、また今後の整備する上での注意点等をご教授下さい。ちなみに、わからないながら、行なってきた（といってもカー用品店に持ち込みするだけで自分ではできません）整備は、エンジンオイル＆フィルターの交換、ミッションオイルの交換、タイヤローテーション、ワイパーブレード（ゴム）の交換程度です。特に、ブレーキパッドの交換は必要かとかが非常に気になるところです。 よろしくお願いいたします。 現況 ・乗っている車は、平成10年式のライトエースノア ・平成14年夏に中古車（29千km走行）で購入 ・現在（平成17年12月時点）の走行距離は57千km ・エンジンオイルは3～5千km、フィルターはオイル交換2回に1回をメドに交換 ・ワイパーブレードは年一回をメドに交換 ・タイヤは、購入時につけてもらったノーマルタイヤで、ローテーションは一回 ・平成16年の夏、ミッションオイルを交換した際、かなり汚れているといわれ、8割程度を交換し、最近エンジンオイル交換した際にも「昨夏のこともあるので、もう一度、ミッションオイルも交換しておいた方がいいですよ」とカー用品店の作業担当者からいわれましたが、これは本当に必要か？

私の車がエンジンの調子がおかしくスピードが 70キロ以上絶対に出ない状態になり昨年12月、 私の車を車検に出す際に修理もしようと思っていたところへ 元父親だった人に紹介され、その元父親のお友達である車屋さんに 修理＋車検をお願いしたのですが、 現在半年以上過ぎてもまだ直っておりません。 修理が出来てないので車検もまだ行っていない状態です。 代車にと渡された車は保険が一切無いうえ、 ブレーキパッドももう無いような状態の車で 怖くて乗るのもはばかられるような車です。 何度催促しても「パーツが揃わない」と返事され、 先日さすがに痺れを切らしたので 「修理も車検ももう結構ですので返してください！」と申し出たのですが、 半年間も放置してあったせいかエンジンもかからない状態にまで 壊れていました。 なので「私が買った値段で買い取るか、すぐにでもしっかり直すかにしてください」と 言ったところ「そんな値段では買い取れない」「直すにはまだまだ時間がかかる」と 全然責任を感じてない様子どころか、自分は一切悪くないという感じ。 挙句の果てには「エンジンがかからないのも最初から」などと言い出す始末です。 この場合、この車屋さんを告訴すべきでしょうか？ 紹介してくれた元父親も「関係ない」と言って取り合いません。

BMW２０００年モデル３１８、走行距離約９万キロの車なんですけど、オートマなのに走行中にエンストしてしまいます。 エンジンをかけるときにも一回でかからないことも多いです。 なんとかエンジンがかかり、発進しても信号待ちなどのアイドリング時にすごくエンジン回転数が不安定で１０００～５００回転くらいを行ったり来たりして５００回転を切ったくらいでエンストします。急にエンストすると恐いし迷惑がかかるので、右足でブレーキを踏みながら左足で１０００回転で安定するようにアクセルをコントロールして信号待ちや渋滞をやり過ごしているので、運転がとても恐いです。 発進時はいつもエンストギリギリのような変な音がしますし、停車時の回転数を一定にしておけば停車中はエンストは免れますが、そのあと発進するときにエンストしそうになります。 冷却機？なんでしょうか？どこかが漏れているらしく、定期的にお水を入れないとなりません。これも原因でしょうか？ 先月車検に通したばかりです。本当は買い換えるか修理に出したいのですが、車の不調を話すと主人が「じゃあ乗るな」と言うので言えないし、父が長期入院している関係で車がないと不便なのでどうにかならないものかと悩んでいます。 …もしやどうにもなりませんでしょうか（汗；

　最近のことなのですが、車のプラグを交換したところ車が揺れるようになりました。大げさかもしれませんが、後ろから車にこずかれたような振動がします。症状としてはDレンジにギアを入れ（ATです）、信号待ちにブレーキを踏んでいると振動します。特にエアコンをつけて赤信号で停車しているときなど車が爆発するのではないかぐらいに揺れの回数が多いのです。エンジンルーム内を見ると、エンジン部分が約１センチぐらい跳ね上がっています。 　この車は中古で買ったもので、ブーストアップなどの改造がしてありました。プラグもレーシングプラグでした。本で読んだのですがブーストアップするとエンジンルーム内のコンピューターもいじることになる？みたいで、プラグを交換したことで調整したものがくるってしまい悪さしているのではと考えています。 　プラグを交換したディーラーに文句を言ったら、もう一度修理に出してほしいといわれて出し、二度目の修理に出してプラグをまた交換してもらって、車が直ったかと思っていたらまたその症状がでました。しばらくしたらディーラーにまた持っていくことになっています。やはりこの車を改造したショップに持っていったほうがいいと思うのですが振動する理由が知りたいです。またしばらくこのまま乗っていても大丈夫でしょうか？

遠隔地の友人のつてで貰い受けたバンディット250（型番ＧＪ74Ａと記載、走行は17000K）が不調です。一年以上乗ってなかった代物だったらしく、ガソリンも少し残ったままでした。案の定バッテリー上がりで動ない為、現地でもっとも近いバイク屋（ヤマハのショップＹＳＰではない）に引っ張っていき整備してもらいました。バッテリー、エンジンオイル、ブレーキフルードの交換を行っただけだそうです。 不調というのは (1)エンジンの回転が高回転までスムーズに回らない事が多い。加速していく途中で突然回転が上がらなくなり、一呼吸頭打ちになったと思うとその後、爆発的に加速します。 (2)発進時やけに遅い。2000～3000回転あたりがめちゃ重い感じがする事。（前に単気筒を乗ってたので乗り方の問題でしょうか？乗るコツみたいなものあります？） (3)通勤で使い始めたところですがリッター12キロの燃費はこのバイクでは普通ですか？ 以上３点が気になるところですが、これはキャブレターの不調からくるものでしょうか？特に(1)、(2)。 メカ音痴なものでバイク屋にまかせようとは思ってますが、キャブレターが問題ならオーバーホールしてもらうと工賃の目安はどのくらいでしょう？部品交換の有無で違うとは思いますが。 また、バイク屋に持っていく前にエンジン洗浄剤を使ってみようかとも思ってますが無意味でしょうか？以上いろいろ疑問あげてみましたがよろしくお願いします。

ハリアーハイブリッド(警告)システムチェック！！ 先日高速道路を走行中、計器類の警告ランプが点灯し(殆ど全て)エンジンストップしてしまいました。ハザードをたいて緊急避難しましたが、ハンドルが重くなり、ブレーキも効きが悪くなった印象でした。 車両です。トヨタハリアー、ハイブリッド 平成19年式走行距離13万キロです。 今までエンジン、駆動系、電気系異常なし。去年購入時にディーラーでのハイブリッド点検済です。 避難後メーターパネルに「ハイブリッドシステムチェック」が表示されました。その日は二時間ほど走行し、高速道路も100キロほど走りました。停止後はエンジン再始動できず、シフトチェンジできるもののレディが表示(走れる状態でない)されません。ラジオや音楽は聞けました。ディーラーが休みのため本格的なテスターチェック修理は6日からとのことでした。 お伺いしたいのは (1)考えられる原因はなんでしょうか？ハイブリッドに乗られてる方で同様の状態になった方いらっしゃいますか？ (2)走行中(原因は別として)エンストになるような回路(？)システム(？)があるんでしょうか (3)インバーターの故障が原因であった場合、費用はどのくらいかかりますか？私の場合販売後五年は経ってませんが、走行距離が十万キロを越えているので保証対象外になると思います。 旅行先で大変困ってます。体験者の方、知識をお持ちの方お願い致します。

本日、来週のツーリングに備えてバイク（XJR400R)を整備して少し走行すると昨日までは聞こえなかった大きな異音がするようになってしまいました。この異音は一定の回転数またはエンジンブレーキ時は聞こえなくなります。 異音は3番もしくは4番シリンダーのヘッド部分あたりからしています。音質はゴツゴツといった何かを叩いている感じの音でした。 整備内容はリアホイールを取り外しホイール・リア一体洗浄・マフラー（エキパイ全体）を取り研磨・オイルクーラーの固定部を取りエンジン前面の洗浄（マフラーなしの状態）・プラグ交換です。 走行後にプラグが怪しいと思いプラグを古い方に付け直してちゃんと締め付け、排気漏れなども点検して見ましたが異音はそのままでした。 プラグ交換にはとても注意していたのでシリンダーに異物が入ったとは考え難いです。 この場合どのような原因が考えられますでしょうか？ 今回のように整備後いきなり異音や以上が起こったたり、故障したりした経験が御座いましたらご教授をお願いします。 また、明日にバイク屋さんで見てもらってわからなければヘッドを開けてみようと思うのですがその際にはどのようなことに注意すれば良いでしょうか？ 余談ですが今回のことでエンジン載せ変えを少し検討しているのですが載せ変えは難しいでしょうか？またどれくらいの時間がかかるのか経験が御座いましたら教えでください。よろしくお願い致します。

カワサキのスーパーシェルパを新車で購入し半年くらいになります。 初めて買ったバイクなのでかなり気を使って乗っているのですが以下のような症状がでており、自分のバイクに対する愛情が薄れてきており、自分的に危機的状況に陥っています。 ということで、不具合の状況なのですが・・・ 【一ヶ月点検の直後】 走行中「ピー」という音がする。（対処：ブレーキをばらしてもらい元にもどしたら収まる。） 【購入三ヵ月後】 ・また走行中のピー音が復活。（対処：チェーンに油をさしたらいったん収まるがすぐに復活。） ・バッテリーがあがりエンジンがかからなくなる。（対処：バッテリー交換をしてもらう。） 【現在購入半年目】 ・走行中のピー音はいまだ鳴り続ける。 ・フロントブレーキがかかりにくい。レバーを二、三度握らないとしっかりかからない。バイク乗りの知り合いに聞くと「エアをかんでいる」との事。 ブレーキの不具合が出てからは、ここの所寒いこともあって乗っておらず、バイク屋にはまだ行っていません。（近々行く予定ではありますが） 購入してから半年しか経っていないのに、走行中のピー音、バッテリー不良、ブレーキの不具合、と気になることが次々に起こり、最近自分のバイクが可愛く思えなくなってきました。 ピー音に関しては気にするな、と言われれば終わりなのですが、結構な音で鳴っているので走っていて恥ずかしいし、気持ちよくありません。 自分でできることは洗車くらいしかなく、バイク内部についてはよくわからないので余計不安になってしまいます。 バイクはメンテナンスが常に必要だと聞きます。 新車で購入したといえども、これくらいの不具合は良くあることなのでしょうか？ それとも何か対策方法でもあるのでしょうか？ 神経質になってしまう自分も嫌なものです。 何かアドバイスよろしくお願いします。

ＣＢＲ２５０Ｒ（ｍｃ17）なのですが、走行中、全くリアブレーキを使わないのに、段段、リアブレーキが効いてきて、しまいには停車中に手で思いっきり押しても、前にも後ろにも進まないような状態になってしまいます。無理やりエンジンをかけて進もうとすると、ブレーキパッドから煙が出てくるほどになります。主に、昼や道の混雑時に５ｋｍほどはしるとこうなります夜や、道が空いている時は３０ｋｍほどはしってもならなかったりします。 原因を探ってキャリパーをオーバーホールしたのですが、直りませんでした。手順からいって、次はマスターシリンダーを疑うべきだと思うのですが、ブレーキを全く踏んでないのに、マスターシリンダーの劣化でブレーキが効きっぱなしになるということはあるのでしょうか？でも、その可能性もあると思います。というのも、キャリパーオーバーホール時、キャリパーのドレンからオイルを入れようとしたのですが、途中から全く入りませんでした、リザーバタンクまで上がってくるのが普通なのでしょうか？ もうひとつ、考えられる原因として、スイングアームが左の方が1～2ｃｍほど下に下がっていることに今日気が付きました。歪んでいるのです。よって僅かにアクスルシャフトが斜めになっている状態です。スイングアームにキャリパーステーは固定されているので、パッドがブレーキを踏んでいない時でも変なあたりかたをしているのかな？とも思っています。それが原因で徐々に熱が回りこのような状態になっているとも思います。 どちらを直そうかを迷っています。どなたか知識のある方助言をお願いします。エアーが混入していて、それが膨張してピストンを出しているといった事も考えられるのでしょうか？

普通自動二輪の教習を受けています。 次回卒業検定なのですが半クラッチの感覚が未だにつかめません。 全く半クラッチを使わなくても走れるのですが、クランクで不安定な走りになってしまいます。 よく、エンジンの音が変わるところが半クラッチの場所だ、というアドバイスを受けます。 発進の時や空ぶかしで爆音を立てた状態でならばエンジンの音の変化や、動力が伝わる感覚をつかめるのですが、高速(と言っても40キロですが)から低速にして半クラッチ状態を作るとき、エンジンは殆どふかしていない状態なので、クラッチを完全に切っても音は小さめです。 そこからクラッチレバーを徐々に離していくのですが、もともとの音が小さいのでエンジン音の変化は感じ取れません。 後は、動力がタイヤに伝わるところを感じ取れれば良いのですが、止まった状態から動き出すときは感じ取れますが(坂道発進は問題なくできます)、低速状態で低速を維持しながら動力が伝わる状況を感知することができません。 クランクの入り口や左折時の操作なのでしっかりと動力が伝わっていることを感知できるレベルにクラッチを繋ぐと、カーブで膨らんだり、クランクでは外側に脱輪してしまいます。 四輪車のクラッチは、半クラッチになるところで何かに引っかかるような感覚を足に感じることができたのですが、バイクでは左手にそのような感覚を感じることができません。 実際にバイクを運転されている方が半クラッチ状態をどのようにして作っておられるのかをお聞きしたいです。 後、免許を取られて公道を走られている方々に、半クラッチ操作は必要かどうかをお聞きしたいです。 クランクや一本橋のような道があるとは思えませんし、そうでない道はブレーキでスピードを落として後は惰性、スロットル、リアブレーキで十分なのではないかと思うのですが。