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バイクのバッテリーについて質問です。 HONDAのVTRにシガーソケットをつけて、PSP（ナビ仕様）、Xacti DMX-CA9、SONY　HDR-CX170の3つを接続し、 運転中のみ通電（使用）予定です。 バイクのバッテリーはこの3つをつなげても大丈夫でしょうか？早くバッテリーがへたってくるかと思いますが・・・ 運転中（エンジンON）の時にしか使わないのですが、バッテリー切れで エンジンがかからないということになりませんか？？ よろしくお願いします。 ※バイクなのか、AV機器なのか迷ったのですが、バッテリーかな？と思ったのでカテゴリはバイクで質問。

エンジンルームの配線について（熱） エンジンルームはすごく熱くなると思いますが、エンジンルームに配線を通す場合は、特別な配線があるのでしょうか？ それとも普通の配線を保護？して使うのでしょうか？ 無知な私にどなたか教えてください。お願いします。

6年型スペースギアですが中間速からの加速時(３０kmから５０kmくらいへ)にエンジンからダカダカダカと音がする。アクセルを戻すと音がしなくなる。数回今までにある。 これはタイミングチェンのたわみとかそんな原因？ それと最近メーター内の四駆のインジケーターのフロントタイヤが点滅している。原因は何ですか？以前はタイヤが減り前後の直径サイズが多少変わったため四駆から二駆戻れず点滅していたことあり。

原付バイクにセキュリティアラームを付けようと思っています。ですがオークションを見ているとたくさん種類がありどれがいいのかわかりません。 なにか選ぶ際にポイントなどはありませんか？ また付けられている方はどういった物を付けておられますか？ 困っています。

デッドニング。 自家用車の床面の防音材について 自家用車の床面に防音材を敷こうと思っています。 防音効果が高いものをご紹介下さい。 またボンネット裏面にも防音材を貼り付ける予定です。 こちらもご紹介下さい。 オークションでもショッピングでも出来るだけ安く出来るようなものを希望します。 車はミニカです。

マンション建設に拠る（？）雨漏りかどうか 築２０年の６階建てテナントビルを所有しています。 昨年、道路を挟んだ向かいに１３階建てのマンションが建築されました。 そのマンションのボーリング工事のときに かなり地響きがありましたが、 挨拶もなかったように記憶しています。 こちらへの家屋調査はボーリング工事後にあり、当初、目視確認程度の話だったので、 キチンと写真撮影をしてほしいとこちらから依頼しました。 建築工事中に当ビルの6階と５階から初めて雨漏りがあり、 マンション建築会社に問い合わせ、 確認に来てもらったのですが、 マンション建築の際のクラック等とは断言できないので、 こちらには責任は無いというような回答でした。 完成後、再度家屋調査には来てくれましたが、 ボーリング工事が終わったあとの調査の画像と一緒なので、 問題は無いとの話でした。 今回の大雨でも雨漏りがしたのですが、 こちらとしては、工事が始まってから、 初めて雨漏りがし始めたので、 補償してもらいたいのですが、 常識的・状況的には請求出来るものなのでしょうか？

ランマーのコツを教えてください。 長さ７メートル，幅０.６メートル，深さ０.３メートルの溝の底を締め固めるために，建機リース屋さんで６０キロ級のエンジン式ランマー（三笠産業）を借りてきました。 ランマーを触るのは今日が初めてです。 この後，砕石を敷いてコンクリート土間を作り，アコーディオン門扉を立てる予定です。 さて，借りてきたまでは良いものの，なかなか思うように操作できません。 ユーチューブとかで職人さんの作業風景を見ると，機械本体はほとんど上下せず，脚の部分だけが規則正しく小刻みに上下（伸縮）しています。 ところが，私がやってみると，機械本体がピョンピョン跳ねて，暴れ馬にしがみついている感じになります。行き先も機械が跳ねていく方へついていく感じです。 機械が暴れるのが怖いので，スロットルは脚がわずかに動き出した辺りで調節して，コットンコットンやっていますが，当然ながら効率が悪いです。 自由自在に操れるようになるのは難しいと思いますが，もうちょっとリズム良く作業するためのアドバイスを頂ければ助かります。 スロットルの開け具合とか，持ち方，力の掛け具合など，お教え頂けたらと思います。 よろしくお願いいたします。

フタ状のものを手で取り付けロックさせたい 言葉で説明するのが難しいのですが、お願いします。 目的は車のエンジンカバー（プラスティック製）の取り付けロック具がスグ壊れるので代わりに何かで代用する物を探しています。 車のサイトよりこちらの方が情報あると思いこちらで相談させていただきます。 現在のロックもプラなのでエンジンの熱でツメが折れてしまい、ロックになりません。 下側（エンジン側）には金属の直径1.5cmほどの穴があります。 （穴は4個あって、ロックが4個でカバーを固定しています） カバー側にも1.5cmほどの穴があり、そこによく壊れる「ロック」が入ります。 そのロックを外してしまい、その穴にボルトなどを入れるイメージにしたいと思っています。 →よくスクータの外装や車の内装を止める、ネジとナットが一体になっていて、ネジを締めると周りが広がり固定するような感じです。 →コンクリートにネジを付ける時にも同じようなネジ構造の物を使うようですね。 直径1.5cmくらいの穴で、手で簡単に取り付けられる（蝶ネジ）、長さ（奥行き）５ｃｍくらいのこんな構造の物はありますでしょうか？（フタ状なので、エンジン側に手を入れてナットを回すことはできません） 説明が長くわかりつらいと思いますが、よろしくお願いします。 また、わかりにくいところは質問いただければ助かります。

厚さ３ｍｍのステンレスに穴あけ 厚さ３ｍｍのステンレス製フラットバーに、振動ドリルでＭ10ボルトを通す穴を開けようと試みましたが失敗しました…。 その時の条件は以下の通りです。 ●使用した振動ドリルは、リョービ製『PD-1970VR』です。 【性能】 コンクリート：19mm・鉄工：13mm・木工：40mm 回転数：（低速）0～1,250min-1（高速）0～2,700min-1 プロ用ではなく、ＤＩＹ用です。 ●使用したドリルピットは、ステンレス用のドリルピットです。サイズは１２ｍｍのもの。価格は約3000円のものです。 ●いきなり１２ｍｍのピットを使用して穴あけしようとしたのではなく、最初は下穴として6.5ｍｍのドリルピットで穴を開けました。 最初から大きな穴を開けようとしない方が良いと聞いた事があるからです。 6.5ｍｍの穴あけは何とか成功しました。 上記の条件で、厚さ３ｍｍのステンレスに１２ｍｍの穴あけを試みましたが失敗しました。 厳密に言いますと、途中までは１２ｍｍでも順調だったのですが、 穴あけ中突然、振動ドリルが『キィーーン』と鳴り出して、まるでクラッチが働いたかのように（勿論クラッチ機能などありませんが）モーターがそれ以上回らなくなってしまったようです。 突然のことだったので、ピックリしてよく覚えていないのですが、確かにモーターが内部で小さく唸っているような感じの状態だったと思います。 「壊れたのかな？」と思い、何も負荷を掛けない状態で振動ドリルのスイッチを押してみると、普通に動作しました。 念の為しばらく時間を置いて、もう一度ステンレスバーにドリルをあてがってみると動き出しましたが、やはりまた途中で同じ現象が起きてしまいました。 これ以上使用しない方がいいと思い、作業は中断しました。 ここで質問させて頂きたいのですが、 (1)この現象は、振動ドリルに負担を掛け過ぎたが為に起きた事象なのでしょうか？？（振動ドリルは故障してしまったのでしょうか……） (2)もしそうなら、この振動ドリルでは３ｍｍのステンレスに１２ｍｍの穴を開けることは不可能なのでしょうか？？ もし不可能でないなら、何か上手に穴を開けるアドバイス等頂けませんでしょうか？ (3)ステンレスに穴あけが不可能なら、鉄かアルミのフラットバーで代用しようと考えているのですが、やはりステンレスより穴あけは容易でしょうか？？ 鉄とアルミならどちらの方が穴あけし易いでしょうか？？ 長文駄文になってしまい、おそらくちゃんと伝えきれていないと思います。 その時は、ご指摘頂ければ補足させて頂きますので宜しくお願い致します。 色んな方々のご意見を出来るだけ多くお聞きしたいです。 とても困っております。どうか宜しくお願い致します。

マツダ車について この度、マツダのＭＰＶを購入しようと思います。今まで、マツダ車に乗ったことがなくあまり良い噂を聞かないのが現状でした（下取りが低い・安っぽい・事故の際の強度がないなど） そんなになのでしょうか？ 個人的には試乗しかなり良く（内装・シートアレンジ・外見・走り）納得はしておるのですが・・・。 第3者にご意見頂きたく思います。 小さい子が乗るにもいいかと思っております。このクラスだと他社はどのような車種がありますでしょうか。 ちなみにベンツ・ＶＷ・スバル・日産は試乗しました。外車はスライドドアがあまりなかったように思います。 １ＢＯＸといわれるタイプは嫌いなのです・・。

大学生です。バイクに乗りたいのですが迷っています。 バイク購入の条件は (1)１４０キロくらいの巡航が楽にできる。 (2)値段が80万円以下 (3)sr400やｗ650のような形 この条件にあうバイクあるでしょうか？中古は嫌なんです。 （中型でもいいのですが、できれば大型がいいです。）

電気自動車のエネルギー源は？ 電気自動車が石油燃料より環境的には優れていることはよく理解できます。 優れた面だけ論じられていますがしかし、発電→送電→充電という過程において「損失」というのもあるわけですね。 電気自動車を一定の距離を走らせるには、従来の石油燃料式と電気自動車を比べると前者のほうが効率がいいのではないか、私はそのように理解しています。 例えば2000ccクラスのガソリン車を100kmの距離を走らせるに（計算し易いよう）10リッターのガソリンが必要とします。 同等クラスの電気自動車を100km走らせる為の電力量、発電→送電→充電…。 これに要するエネルギーはどれ位必要なのでしょうか？ たった10リッターのガソリンで発電しても電気自動車を100kmは走らすことは出来ないと思います。 ま、現代は原子力発電ですから、石油燃料で発電で換算というのは現実的でないしょうけれど。 将来、電気自動車が主流になって発電が間に合うのか、そのエネルギー源をどう確保するのか、疑問に思ったのでここで質問させていただきました。

エンジントラブル？について質問させてください。 カテ違いだったらすいません。 現在ファミリアS ワゴン　スポルトタイプに乗っています。 先月くらいから信号待ちなどで停車すると急にボンネットあたりからガタガタとなり（初心者がミッションでチェンジがうまくできなかった時のように）車が激しく揺れます。 実は何年か前にも同じことがあって強化剤を入れたらおさまりました。 でも今回は同じ処置をして数日は良かったのですが、昨日走行中にアクセルを踏んでも反応せず停車したら、 ガタガタと揺れエンジンが止まってしまいました。（今回強化剤を入れる前も１回止まってます）すぐにエンジンを掛け直して掛かったのですが、すぐ止まり焦げ臭いにおいがしてきました。（煙は出ていません） 幸い主人の勤めるガススタが近かったので見てもらいましたが原因不明ということで修理工場へ持っていきました。 しかし工場でも原因不明みたいなんです。（某大手の工場です） なおらないまま車に乗るのは怖いので何か原因がわかる方はいませんか？ ハイオク仕様なのにレギュラーを入れてることが原因でしょうか？普段はオートマのみで走行しています。

質問タイトル通りでして、ヒーターをオンにするとアイドリング回転数が 約１０００回転位で安定してしまい（普段は８００回転で安定してます）、 その上エンジンがかなりガクガクと揺れます（車内の揺れも酷いです） 車両はH10式オプティビークス、距離は３５０００キロであまり走ってません 私が10年前に買ってから、まだ１オーナーです やはり年式が古いから、エンジンマウントにガタが来てるのでしょうか？ もちろん、エンジンが温まりきっても症状は全く変わりません 大抵は８００回転位で安定するものだと思っておりまして・・・ ちょっと気になったのでココで相談させてもらう事にしました 実はこれは正常な事なのかもしれませんが、それも分からないので どなたか詳しい方、是非教えて下さい 追記 エアコンをオンにすると、更に回転数はアップします（これは理解出来てます）

レシプロ式内燃機関は、自動車用動力源としては色々な欠点をもってますが、ロータリーエンジンなどと比較するとなぜ今まで使用され、これからも使われ続けようとしてるのでしょうか？

毎度お約束の脳内妄想質問で、どうもすみません。 暇な方で且つ、現在実際に所有されてる方、よかったらお付き合いください。 最近、近所の方が現行シビックＲＦＤ２（黒。その方とは面識無し） を購入されまして、興味があって質問します。 （近所に結構増えてきました。他に白２台あります） 私だったら、あの１８インチは要らないなぁ、と思ってまして、 「１６インチにする。そして扁平率は５０～５５へ。」 「なるべくタイヤは太くしたい」 と妄想してるのですが、これは可能でしょうか？ 扁平率が５０～５５というのは、乗り心地のため。 （もし買ったとしてもサーキットにはまず行かないし、したい ことが長距離ツーリングなので） １６インチというのは、別に１７でもいいけどタイヤ代が 少しは安くなるかな、という理由。 インチよりは扁平率重視です。 タイヤを太くしたい、というのはこれはもうただの見た目。 太いタイヤ＝かっこいいという、私の価値観。 タイヤを太くすると、ガソリン代が高くつくのでしょうが。 買ってもいないし、購入予定もないです。 ただ、貴重なＭ／Ｔ車だし、興味はあります。 現在はビートに乗ってますが、 人も乗せることができ、荷物も積めて、パワーに余裕もある。 非常に魅力的ではあります。

１５０ＣＣスクータータイプのバイクですが、急にエンジン音が高くなりマフラーから排気がでなくなり、エンジン周辺から排気が漏れているみたいです。エンジンカバーが有る為、排気出口が分からない。 回転数が通常より、２倍ほど高くなって音も大きくなっています。マフラーから排気が出ていない原因（ヒント）を教えて欲しいのですが。

こんばんは。ただいま教習所で第一段階をひぃひぃ言いながら受けている者です。 技能教習を受けながら思っていたのですが、クラッチって発進やギアチェンジ以外にも使えるということをつい先日知りました。 カーブ時などに、半クラにすると速度が遅くなるというものです。 しかし、次は坂道発進を講習しなければいけないのでクラッチペダルについて少し整理しておきたいのです。宜しければ質問にお答えいただければ幸いです。初歩的なことかもしれませんが、お願いします。 Q. エンジンをかけた後、アクセルには触れずともクラッチを離すと走り出す？（これがアイドリング？） Q. クラッチ操作でのエンストに繋がる原因としては何が挙げられるか？（半クラッチをやらない、いっきにクラッチを離す など？） Q. 走行中、アクセルから足を離し半クラッチにすると速度が遅くなる。もっと踏み込むと更に遅くなる。離すと速度が速くなる。 これはアクセルを踏まずとも、エンジンが回転しているためクラッチがつながっていれば車輪が回るため？ Q. 速度が10km以下など遅くなったときに、クラッチを使わずにブレーキだけを踏むとエンストするのはなぜ？（たしか、エンストしたと思うのですが） 色々と質問してすいません。 先日、発進（クラッチ→アクセル1500~2000まであげる→半クラ→クラッチ離す）を何度かミスし、大きくエンストなどして教官に怒られたため、クラッチなどについて詳しく知って起きたかったのです。 教習を受けてまだまだ序盤の者なので、変な質問かもしれませんが。 宜しくご教授ください。

はじめまして。2002年式　MPVの調子が悪いのでアドバイスお願いします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　停止時（Nの時は異常なし、Dのときに発生）及び走行時（70キロ位のスピード時に発生）に車がガッコン・ガッコン（MT車で例えるとシフトショックが続くような感じ）するようになりました。 どこの異常が考えられますか？ 何かご存知の方がいらっしゃいましたら回答をお願いします。

原付のモンキーの排気量を上げて（１２５ｃｃ以上のエンジンを取り付けて足回りを強化して）、高速道路を走ってみたいのですが、可能でしょうか？ ご回答をどうぞよろしくお願いいたします。