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HU13のブルーバードSR２０でSSSのAT車に乗っています。今１０万キロです。良い機会なのでいろいろ 交換しなければと思っていますが、 タイミングベルトではなくサイレントチェーンですので、そっちは交換しておりません。これからブレーキ関係のフル交換を考えています。（パッドは十分にあります。） マスタシリンダーアッセンブリー、フレキシブルホース４本、ピストンブーツシールキット、もちろんフルード液も・・・これから１年ごとに順にいろいろ交換しようと思っているのですが、オートマフルードは 全然交換していなかったので今、調子が良ければ交換しないほうが良いと言われました。皆さんだったら ２０万キロ乗るんだったらブレーキ関連の次にどこを 交換しますか？昨年ヒビ割れがあってラジエーターのアッパーとロアは交換しました。オルタネーターは壊れてからでもいいかな？と思っています。 SR２０は一部シルビアと同じエンジンなんでしょうか？原動機系はいろいろパーツがあって長生きさせられそうな気もしますが・・・詳しい方のアドバイスが欲しいです。

質問お願いいたします！ S13シルビア平成3年車SRエンジンです先日から電圧計がブレーキまたはライトオンにしたら14V～12V位で針が動いたためオルタネータチェックしてみたらブラシが短くなっていたので交換しました、交換したのは平成12年s15シルビアに付いていたオルタネータを取り付けする際にカプラーの平端子入れ換えて取り付けしました、アイドリングで電圧チェックする機械でチェックすると何故か12.8Vしかなく、ターミナル外してチェックすると14.8vだったのでバッテリーが寿命かなと思い試しに半年前に交換した軽自動車から外してシルビアに付けてみました、すると14.8Vまでアイドリングで上がりましたがブレーキまたはライト付けると12.9V位まで下がってしまいます、夜間走行してみましたが走行中から停止までは14Vキープしてますが、止まって少し経つと12Vまで下がったり上がったりしますどこが怪しいか解る方お力お貸しください！ちなみに断線はありません！宜しくお願い致します。

こんにちは 昼までは問題なく走ることができたのに、 夜中に帰ろうということで車を運転したら、 メーターのライトが点かないので、 おかしいなと思い停車して点検したら、 フォグランプもテールランプも点いていませんでした・・。 でもさすがに帰らないわけには行かないので、 高速を諦め一般道路で、 早めにブレーキ踏んだり、停車時はブレーキ踏みっぱなしにしたりで、 なんとか家に帰ることが出来ましたが、毎日車に乗るので、 早く直したいと思い、営業所に問い合わせしましたが 営業所のほうが２０日に開くということなんです。 自分でなんとか出来るならしたいと思っています。 どなたか、 スズキ エブリィワゴン（今回のモデルチェンジ車です）の ランプ交換または、原因が分かる方教えてください！ ウインカーやライトは点きます。 車内のライトもつきます。 点かないのは、 テール、メーター、フォグ です・・・。 あと、エンジンをかけてすぐに発車するのはやはり車にとってよくないことなのでしょうか・・？ わかりにくい説明ですが、よろしくお願いします・・・！

こんにちは。 現在、平成19年式のＮＣ１ロードスターＲＨＴブレイズエディション、６ＭＴに乗っています。 昨年2月に中古購入で、購入時61,000キロ、現在73,000キロの走行距離です。 購入時に下記項目の整備をして納車しています。 ・エンジンオイル・フィルター ・ミッションオイル ・デフオイル ・ブレーキフルード ・冷却水 ・バッテリー ・プラグ ・ブレーキパッド ・ワイパーゴム ・エアクリーナー 昨年末に新品タイヤに交換済です。 納車されてから月1000キロペースで主に長距離ドライブ(高速＋ワインディング)、街乗りで 使用してきましたが、不具合などなく調子はとても良好です。 上記使用の為、オイル交換もディーラーで5000キロ毎に行っていて、パックdeメンテは未加入 ですが、簡単に点検してもらったときは問題なしでした。 今年の5月に7年目の車検を迎えるのですが、7年目、走行距離数、納車時の整備項目などから 「ここは見ておいた方が良いよ！」 「これは交換した方が良いよ！」 など、ありましたら、教えていただけたら助かります。 ロードスターの車検が初めてなもので、よろしくお願いします。

私は昨日の昼に事故りました。私は弟のバイクを借りて出かけました。しかし帰宅する途中に工事用の鉄板にオイルがこぼれていてブレーキを掛けたらオイルにタイヤが滑り転倒してしまい弟のバイクにかなりのダメージを（エンジンとブレーキはOKです。ボディーとウインカー）に与えてしまいました。とても申し訳なく思い私は弟に『新車を買うから許してくれ、本当にゴメン』と何度も謝りました。しかし弟は『別に気にしてないから新車は今は買わなくて良い、それより体は大丈夫？？』と言ってくれて再度良い弟だと実感しました。しかし私は申し訳ない思いが強いので出来る事ならば新車を買って弁償したいと思っています。そうじゃないと私の心が納得しません。しかし弟は『本当に大丈夫だから気にしないで』と言ってくれました。この様な場合ですが私は弟に新車を買う以外に何してあげたら良いでしょうか？？アドバイスお願いします！！

現在十数万キロのいわゆる過走行なE90を検討中です。 ですが・・・、 ・DSC未交換 ・ATオイルパン未交換（多少にじみがある程度みたいです） ・舵角センサー未交換 なものです。 これらはこれから壊れる と思ったほうがいいのか、 この車両は当たりと思ったほうがいいのか、 この質問をご覧になった方々、 どう考えますか？ ちなみに 1オーナー、ずっとディーラー管理できたもので、 下記は直近のメンテ記録です。 どうやらディーラーにまかせまくっていたもののようで、 ケチケチした維持ではなかったようです。 2012年　交換 パワステプレッシャライン、 マイクロフィルタ、 ブレーキオイル、 バッテリー ウォーターポンプ、 フロントブレーキパッド、 リアブレーキローター/パッド　 なおふつうに気になるエンジンオイルは残念ながら2.5万キロごとの交換、その間2回ほど補充と いったかんじでしたが、 それほど気になるほどのスラッジ量ではありませんでした。 現在も古いBMW E46に乗っているので、 いわゆる”外車”については理解しているので、 ノーメンテで乗れるとは思っていませんので、 多少？のことは問題ない人間です。

ミニカH１１年式 ５９０００ｋｍ AT H42v型乗っていますが 最近エンジンの調子がおかしく修理を考えています エンジンが掛かってしまえば好調は良いのですが・・・ 症状はアイドリング時、月に一回ほどですが一瞬失火したようにアイドリンが落ちます。 一瞬なのであまり気にしていませんでした。 以前、エアークリーナーBOXの留め金が取れていたので隙間からエアーを吸っていたらしく中古良品に交換したあたりから 燃費が１６から１３まで落ちました （通勤で同じ道を同じように走ってますので変化が大きすぎます、ガソリンスタンドも変えてません） （BOX交換後は上が伸びない代わりに下のトルクが出て、エンジンブレーキも良く効くようになりました） １度だけですが朝、寒い日に走り出したとたんエンジンが焼けるようなくさいにおいが数分続いていました その後は何もありません 先日、朝寒い日にエンジンを掛けようとしたらバイク乗ってる方ならわかると思いますが セルの回り方が少し重く、ガス欠や火花が飛んでいないような回り方をして掛かりそうな感じが まったくありませんでしたので２，３回 ５秒ほどセルを回しただけで諦めました。 掛かりそうな雰囲気はまったくなかったのですが、だめ元でアクセルを踏んでみたところ ５秒ほどたってから火が入りだし５秒ほどたって古いバイクに久しぶりにエンジンを掛けたような感じで吹けあがりました。 その後は何もなかったかのようにエンジンは簡単に掛かります。 整備箇所 エアクリ清掃、プラグ交換、燃焼室洗浄、OIL循環系洗浄、OIL交換、OILエレメント交換、ECUリセット、冷却水交換 古い年式の車なので重複して壊れているところもあるかもれませんが、イグニッションコイルとO2センサーあたりが怪しいのでは ないかと思っていますが、 詳しいい方 この症状だけで診断できましたら教えてください。 よろしくお願いします。

近所の修理工場にエアコン修理（H8式トヨタイプサム）に出したのですが、１ヶ月経過しても修理完了しないどころか関係ない配線は切られてるしリモコンエンジンスターターの各所への配線も切断されておりマジ切れしました。 結局、自分が工場内でリモコンエンジンスターターの配線を取り直してテストしたら無事にエンジンが始動！もちろん安全装置としてフットブレーキ線にも配線はしているのでブレーキを踏むとエンジン停止 ところがマスターキーでシリンダーから始動を試みると「ＡＣＣはＯＫ　ＯＮもＯＫ　で、最後のスタートではまったくの無音でセルが回りません」 リモコンスターターの車種別専用コネクターを取り外し、ハンドルコラム近辺にあるカプラーもノーマル配線に戻してみたのですが、同じようにキーシリンダーからの操作ではスターターが反応しません。（キーシリンダーの操作でもＡＣＣ・ＯＮまでは正常に電源が立ち上がってます　セルスタートまで回しても無音で無反応） リモコンスターターでは始動するので、バッテリー・セルモーターには異常はないと思われます かなり年輩の修理工場の社長で老眼鏡で手を震わせながらの作業を見ていて、これはどっかいじって自分でわからなくしてしまったのか・・・とも思ってます 想定される要因を教えていただきたく投稿いたします 質問の本題はエンジンが始動できない原因を調べたいのですが 下記にこれまでの経緯を記載します 12/8 暖房だけが効かないので修理の見積依頼（3万以下なら依頼する予定）のみで入庫 但し金額面の他にはエンジンルーム内の作業だけで可能ならばの条件・・・室内作業もあるなら修理しないとも　ボロいカローラバンの代車で帰宅 12/10 連絡がないので仕事中に顔を出すと既にエンジンルーム内の部品数点を取り外していた 室内コンソール内も外す可能性があるとの事で、ここまでしちゃってるならと仕方なく後付パーツが心配で自分でＡＶナビを取り外しセンターコンソール内の配線だけはマーキングもして原状復帰を安易に出来るように施す 12/15 約束の引き取り日に行くと、ハンドル・メーターパネル・ダッシュ周りをすべて取り外しされていた しかもパイプの接続ミスで室内にラジエーター水を漏水事故を起こしたしまったとの事 12/22 後付部品が原状回復できずに放置（リモコンスターター・ルームミラー一体型レーダー探知機・パナ製HDDナビ用配線・リアモニター配線・ウーファー配線・ナビ連動ETC配線・バックカメラ配線など） 年明け1/12 ほとんど進展なし（後付用の配線用にリレーを設けて電源をバッ直・リレーON信号をACCからとかイルミネーション用の同様のリレーの配線も適当にされており常時電源ＯＮの状態であった バッテリー上がりの原因になるので取りあえずバッ直の配線を外しておいた） 1/14（本日） ハンドルが固定し忘れを指摘して付け直し、自分でも配線処理復旧の手伝いをしエンジン始動以外は復帰 さすがに我慢の限界で社長と息子（走り屋）に怒鳴りつけ息子は直立不動でうなだれるのみ 修理前に『後付パーツが多いからディーラーではなくこちらに相談にきたが出来るかを確認したら息子が自分もカスタマイズと改造車に乗っているので任せてくれと言ったよな。自信がない若しくは責任がもてないなら修理には出さないから連絡くれとも言ったが連絡もなく見積もり金額の提示と了承もなく勝手にバラしたよな。万歳してケツまくってねーでキッチリと直せよ それに作業が雑だ！客の車のシート養生もしないで工具類をベタ起きして皮にオイル系の汚れが付着しているし指摘しなかったらこのままのつもりだろ！』と年甲斐もなく文章以上に荒い口調で文句を言ってしまいました。 大雪が降ってきたので、帰路を心配して帰宅 こちらへ投稿・・・

02年ポロ中古車購入を考えています。 走行距離は５万キロで、今までの整備記録が不明なのですが（現車をまだ確認していないので・・）何を注意したらよろしいでしょうか？ 国産車のように乗りっぱなしはできないことはわかっていますが、某ドイツ車のように２万キロ程度でブレーキパット交換や、ローター交換、エンジンマウント等いろいろ何やら手間がかかるのでしょうか？ またウィークポイントはあるのでしょうか？すでに８年落ちの車ではありますが、もしも国産の２割増程度で維持ができるのであれば購入をしようと思っています。 心配なら心配のいらない国産車に乗ればいいのでしょうが、たくさんの皆様からの情報を参考にさせて頂ければと思っております。 よろしくお願い致します。

先日　レンタカーで　軽自動車（ダイハツ・ムーヴ）を 借りて乗りました。 軽自動車に乗るのは　かなり久しぶりで パワー不足も　さほど感じられず 高速なし・山道ありで　トータル燃費が25キロ近くあり　 ちょっとびっくりです。 最近の軽自動車はすごいですね。 ここからが　質問なんですが 車は運転出来ますが　構造や仕組みなど　 あまり詳しくないので　よろしくお願いします。 D・S・Bがあり　坂道のときは　Sを使ったりして エンジンブレーキを利用したりしてましたが　 燃費を考えると　Dで走るのと SやBを使うのとでは　違いがあるのでしょうか？ それよりも運転の仕方次第とかでしょうか？ また坂道以外で　Dに戻すのを忘れて Sで走り続けると　何か影響はありますか？ 車に良くない・燃費が悪くなるなど。 すみませんが　よろしくお願いします。

今月（４月）初めトヨタのWishを買いました。 納車されてからかなり気になっているのですが、信号待ち（Ｄレンジにいれてブレーキ）の状態で不快な振動を感じます。 運転席より助手席、後部座席の方がひどく感じられ、誰も乗っていない状態ならシートが小刻みにゆれるほどです。 一応、ディーラーに調べてもらいましたが異常なし。 エンジンマウント状態、シート取付具合、下回り点検をしたそうです。 試乗車では感じなかったことを言えば、振動は同レベルだとのこと。（複数の人間で体感したらしい）嘘だろ？ 新車なのに、こんな物なの？現在再度チェックするよう要請中です。 これって直るものでしょうか？今までずっと新車を乗ってきて初めてです。 専門的な内容でもかまいません。考えられる原因、及び対策を教えてください。

ハイエース100系後期（H8）ディーゼル3000ターボの４WD車を、最近知り合いに譲ってもらいました。 昔乗りたかったディーゼルターボのハイエースということもあって、できれば長く乗りたいのですが、 既に１５年落ちですので、故障の不安がついて回ります。 そこで、最低限しておいたほうがよいメンテナンスや優先順位を教えていただければと思います。 前のオーナーから前回車検（２年前）時は、タイミングベルトだけ交換したと聞いています。 なお、現在の走行距離は１１万キロです。 予算は、メンテナンス費用としては５・６万で抑えたいです。 思いつくメンテナンスとしては、 エアクリーナー交換 エンジンオイル、オイルフィルター交換 ATF交換 デフオイル交換 ブレーキオイル交換くらいでしょうか。 また、100系ハイエースでよく壊れる部分などの情報もいただけると助かります。 以上よろしくお願いいたします。

スカブ２５０Ｓ（ＣＪ４６）を購入しました。 ビックスクーターは初めてのだったんですが、アクセルをオフにしてしばらくするとエンジンの音も静かになりエンブレが効かないようでそのままだせい走っていくようなんですが、スクーターってそんなものなんでしょうか？ギア付きのバイクはシフトダウンするとそれなりにずーっとエンブレが効いて下り坂でも安心して走れます。でも、スカブは自分でレバーを操作してブレーキをかけないといけないのでフェードしてしまいそうな気がしてなりません。今のところ街乗りメインなのでそんなにビビることもないのですが、ツーリングなので峠道を行くとなんだか心配な気がします。 スクーターってそんなものなのか、それともエンブレのよい使い方があるのかご存知の方教えてください。

ヴィヴィオのH5のRX-Rに乗っています。 信号で止まるとき、いつも100ｍ手前くらいにギアをNにしてフットブレーキで止まります。 今日、いつものように止まろうと思ったら速度が10ｋｍくらいになってエンストしてしまいました。普通ならエンストしない速度だと思います。最初、ギアがどっかに入っていたと思い、次の信号で完全にNになっていることを確認して止まりました。そしたら、またエンストしました。そして、次の信号では、止まるまでずっとクラッチを踏んでいたのですがまたエンストしてしまいました。この原因は何ですか？エンジンはキーを回せば1発でかかりました。今日、車に乗る前にオーディオを付けて、1回、バッテリーのー側をはずしました。もしかして、バッテリーと何か関係あるのですか？

200系 2KD 4WDを所有しています。トヨタの純正油脂類の寿命について教えてください。(交換サイクル） 年間30,000kmで2年目です。 62,000km走っていますが、ブレーキは、FR7mm残、RR4.5mm残と意外に減っていませんでした。しかし、油脂類の交換時期が不明なため教えてください。スーパーLLCの寿命が8年というのは正直驚きました。最近は、2年サイクルでもないんですねぇ。 エンジンオイルは、エイシンの100%化学合成つかってましたが、潰れて入荷できなくなったために、純正を使用しようかと思いますが鉱物油ですので、5,000kmか2か月以内の交換になりますかね？ 以下の油脂類の交換サイクルを教えてください。 トヨタ純正ディーゼルオイル　RVスペシャル トヨタ純正　スーパーLLC トヨタ純正　ブレ－キフル－ド2500H

バイク初心者で中古のＺＲＸ４００に乗っています。稚拙な文ですが回答よろしくお願いします。 まず異常を感じたのが走り出しが前と比べて遅くなったこと。（特に加速）そこでスプロケやチェーンなどを調べたのですがあまり変わったとこがありません。もちろん素人見なのですが（汗） 注意深く乗っているとエンジンの回転数だけが上がってパワーがタイヤに伝わってない感じです。この場合クラッチ系統なのでしょうか？ つい最近前後のタイヤ、ブレーキホース、フロントフォーク洗浄などで１０万円の出費があったばかりなのですぐにバイク屋にいくのはキツイのですが、やばい症状だったらそんなことも言ってられないので何かアドバイスいただけたら嬉しいです。わかりづらいとこもあると思うので詳しく補足するのでよろしくお願いします。

最近２tのトラックに乗るようになったんですが、トラックは発進の際はアクセルをふかさずにクラッチをつないでからゆっくり発進すると聞いていたのでそうしているんですが・・・・。クラッチがつながる位置がよくわからないままそろそろとゆっくりあげてくるんですが結局つながったかどうかわからないままアクセルを踏み込むのですが、そうするとベオベロブォーと回転ばかりあがって全然スピードでなくて坂道なんか最悪です。さらにチェンジをしていくんですが加速をしていくという感じはなくてエンジンブレーキも効きません。これってクラッチがつながってないんですよね。つながる瞬間の左足の動きとアクセルを踏み込むタイミングがいまいちわかりません。普段はＡＴしかのりません。ＭＴも免許を取ったとき以来乗ってないので忘れてしまいました。よろしく御教授ください。

自動車整備で失敗したことを　教えて下さい 失敗した話しを　聞いて気を付けたいと思います （人に聞いた　見た話しでも良いです） よければ失敗した原因も　分かればお願いします 例えば 〇車をリフトから落とした（落とした人から聞きました　カー用品店の前を通ったとき見ました）（ちゃんとリフトに乗せてなかったみたいです） 〇オイル交換で　オイルをフィラーキャップぎりぎりまで入れて車を壊した（あるカー用品店のオープンの時本部の人がオイル交換して壊したと聞きました）（知らなかったみたいです） 〇ブレーキフルードの代わりエンジンオイルを入れた（知り合いの話しです）（知らなかったらしいです） 〇フライホイルがフロアーを突き抜けて飛んでいった （聞いた話しです）（ボルトの締め付けミスらしいです）

先日ぶらぶらと国道を走っていたら、対向車線を格好いいスポーツツアラーが走ってきました。すごいなぁと思って見ていたら、停止線のけっこう前からブンブンとエンジンを煽る音が聞こえてきました。おそらくギアを一つずつ下げながらエンブレを使っていたのだと思います。 自分は普段こういう停まり方をしていません。普段は５・６速で走っていたら、 スロットルを戻す→ブレーキ→スピードが落ちたらクラッチを切る みたいな感じです。 この前試しにまねをしてみたら、自分はまだまだスロットルワークが甘いのか、ギクギャクして大失敗でした。 こういう停まりかたって、効果や長所はあるんでしょうか？また、大排気量車だからこそ意味のあることなんでしょうか？（自分のバイクは２５０です。）お暇なときで結構ですので、回答いただければ幸いです。

私はスポーツMTに乗っている。 雪国で冬道は圧雪やシャーベットやアイスバーン等様々な状況になり大変危険なものである。 その際まずシフトダウンでショックが出るようなATよりヒール・アンド・トゥでスムーズにショックレスでシフトダウンするMTのほうがやはり優れているだろうか？ またMTに乗っていてもヒール・アンド・トゥを使わずにシフトダウンしている方もいるようだが、 不要なショックやGを生じること無くシフトダウンとともにエンジンブレーキと共に加速する際に必要な回転数を得られるスムーズなヒール・アンド・トゥをしたほうがより良いのではないのだろうか？ 冬道雪道アイスバーン上でのヒール・アンド・トゥについてであればどのようなことでも結構であるので是非とも奮ってご回答いただきたい。