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初めて質問します。 試乗して決めたいのですが、 車のことが全くわからないのでどんな車があるのかを教えてください。 我が家は２世帯で暮らしていて、主人（３０歳）が通勤用でトヨタのプラドに乗っていて、父（６３歳）がホンダのストリームに乗っています。 　現在、私（３０歳主婦）と母（５５歳主婦）は共有でマツダのデミオ（９年前の車）を中古で購入し、６年になります。 このデミオを買い換えたいと思っています。 ・軽自動車以外の１．５ｃｃまでの新車で総額１８０万円以内の予算です。 ・車庫入れや車線変更に自信がないので、運転しやすいコンパクトな車がいいです（デミオと同じくらいか少し大きめくらい）。 ・用途は日常の買い物、祖母（８０歳）の通院なので、年寄りが乗り降りしやすい方がいいです。 ・デミオより多く荷物を載せられる車希望（特に高いものを載せることが多い）。 ・私に子供が生まれたら、子供を乗せることがあるかもしれません。 ・多く乗っても４人くらい乗れれば十分です。 思い浮かんだのは日産キューブ（２列シート）です。 １．キューブに似たようなカンジの車種とその特徴（良い点・悪い点）を教えてください。 ２.キューブの良いところ、悪いところがあれば教えてください。 ３.お勧めの車種があれば、車種とその理由を教えてください。

初めまして。 ２月にアコードインスパイア(平成６年式：CB5・Ag-i、走行距離：62000キロ)にETCをホンダディーラーに取り付けしてもらいました。 それから昨日、ドライブをしている途中、暑くなってきたのでクーラーを入れ、風量をあげるとETCの電源が切れる現象が起こりました。正確に申し上げますと風量は４段階あって、２～４の間だとETCが作動しておりません。１に戻すとエンジンをかけたときに流れるアナウンス「ETCカードを認証しました。」が流れます。明らかに風量がきついときに電力が供給されていないのです。またA/Cを入れてなく、普通の送風にしても同じ現象です。ちなみにバッテリーは１月車検時に新しいものに交換しております。もし仮にエアコンをAutoで制御していて、高速に乗って風量がきついときに料金所を通った場合を考えると確実に事故する可能性ってありますよね？？？これって車自体に問題があってこんな現象が起きているのか、もしくは取り付け方が悪いのかをお聞きしたく質問させて頂きました。取り付けが悪い場合はディーラーに物申しにいきたいと思っております。皆さんのご意見をお聞かせください。お願いします。またそんな現象を体験された方がおられたらその対処方法なども伝授して頂けたらと思います。よろしくお願いします。

こんばんわ。 記念すべき一台目のバイクの購入を検討しています。 バイクブロスというサイトを見て、新車の価格が驚くほど安いお店があったのでびっくりしました。 私が近所のお店何件かで見積もってもらったところ、値引きをしてもらっても、保険（自賠責一ヶ月分）、印紙代、など色々経費がかかるので、最終的にはほぼ定価と同じくらいになりました。 REDバロンでも見積もってもらいましたが、あそこは必ず（？）オイルリザーブのサービスや盗難保険を付けるので、上記のお店よりも数万円高くなりました。 ところがバイクブロスサイト内のお店は、定価よりも10万円くらい安いんです。（見た車種はホンダのホーネットでした） もちろん、車体価格だけだと思いますが、それにしても値引きが10万円以上あるというのがすごいと思いました。 お店としてはここまで値引きしてメリットがあるのでしょうか？新車なのにあまりに値引きが大きいので何か（買う際にREDバロン並みに他に色々オプションを付けられるなど）あるのではないかと勘繰ってしまいます。 安く売れる理由、安く売っている理由をご存知の方がいらしたら是非お聞かせ下さい。「こう思う」でも結構です。お店選びの参考にさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。

つい最近、ホンダの２００ｃｃのバイクを貰いました。 私の知り合いでバイク屋をしているYさんからなんですが、Yさんは１年前にそのバイク屋でバイクを乗らないから処分してくれと言ったお客さん（以下Aさん）の車両をバイク屋の店長の許可をもらいそのまま貰ってしまいました。（一応この時点で廃車処理をしています） それから１年後、私がバイクに乗りたいと知ったYさんはそのバイクをくれました。（１年間その車両は登録もされず倉庫に眠ってました。） 早速そのバイクをなおし、登録しようとした時です問題が起きました。 廃車書類のフレームナンバーと車体に書いているフレームナンバーが違います。どちらが違うのかと言うと書類のほうなんです。 ホンダのバイクのフレームナンバーは「形式（英数字）‐７桁数字」で出来ています。 後ろの部分７桁数字でなく８桁になっているのです。 数字の最初の部分が１００．．．．なのに書類では１１００．．．．になっているのです。とりあえず陸運局に出向き相談すると、「登録できません」と言われました。「もし乗りたいなら、Aさんの住民票、署名、印鑑、メーカーの販売証明書、私の署名、私の印鑑、それに加え申請書と誓約書を書け」と言ってきました。 陸運局に行った時、Aさんの登録時の書類も見せてもらったのですがその時から間違っていたみたいです。 とすると、陸運局の人の書き間違いが一番可能性が高いのです。 私に、メーカーの販売証明やAさんの署名印鑑なんて貰いに行けません。 Yさんに聞いたらメーカーもそんなの２通も出さないと言いました。しかも今から１７年くらい前の車両なんです。 陸運局の人は一応可能性が一番高いのは認めつつ、１５年間も乗っていて、自賠責も何度か更新しつつも気づかないAさんも悪いし気づかず廃車登録したバイク屋も悪い。さっき言った書類がないと登録出来ないの一点張り。 私はどうすればいいのでしょうか。

（わかりやすい画像を添付する為、再度質問させていただきました。） 現在高校一年生（満16歳）の男子です。 小さい頃から車やバイクが好きで、免許を取得出来る年齢になったので原付免許の取得を考えています。 現在教習所での講習の予約がなかなか取れずまだ取得できていません。 まだ免許を取得できていないのですが、バイク選びで悩んでいます。 車はスポーツカーが好きで、バイクはSSが大好きです。 そんな僕が第一候補に選んだのはホンダのNS-1です。 NS-1のあのフルカウルや将来整備士を目指しているので勉強のためには丁度いいと思ったのですが、古いバイクなので状態のいい車体が少ないのと、小遣いの範囲内での維持なのでNS-1は無理かなと諦めています。 次に選んだのがホンダのエイプ50なのですが、最近リトルカブに興味が出てきました。 正直言うとリトルカブの見た目は好きではありません。 彼女にも「新聞配達するの？」と言われました。 自分もカブが嫌いなはずなのに最近なぜか惹かれます。 惹かれる理由は燃費やマフラーを交換した際の排気音等だと思います。 ですが、やはり純正のリトルカブの見た目は好みではありません。 そこでカスタムをしたいと思うのですが、よくカブのカスタムで見かけるフレーム？やフォークが見える（フロントのカウルが全て取り外された見た目です）カスタムをしたいのですが、やはり結構なお金が必要なのでしょうか？ 僕がしたいカスタムは添付した画像の赤で囲ってある部分です。 免許に関しては学校や親からの許可が降りていますが、バイトに関しては学校側からの許可がまだです。 夏休みはしていいそうですが、持続してバイトをするのは難しそうなのでカスタム費もあまり出せません。 僕がしたいカスタムに大体どれくらいの費用がかかるのか教えていただけたら助かります。 回答よろしくお願いします。

　普通車の免許しか持っていないのですが、バイクが好きです 　バイクならスクーターでもなんでもいいわけじゃなくて、「オートバイ」という雰囲気のレトロなデザインのオートバイが好きなんです 　珍しいバイクが良い・中型免許取得が面倒だから原付しか乗りたくない・デザイン・実用性・所詮は原付だけどオートバイな乗り心地が欲しいから車体は大きめでギア操作がしたい・。など総合的に考えると、スズキ・コレダスポーツの黄色しか考えられません。 　 　しかし、もう生産が終わっているバイクなので、今後乗り続けるとすれば、旧車乗りへの道を突き進むことになるのが不安です。（とてもお金がかかるという話を聞きます・・・） 　 　だったら、いっそこれからも生産されてるモデルに乗りかえることも考えているんですが、 　普通車の免許で乗れると考えると 　１、ホンダのエイプ（スポーティーな走りはできそうだが、車体が小さくデザインが好きではない） 　２、ホンダのモンキー（スポーティーな走りはできそうだが車体が小さすぎる） 　３、カブ（カラーリングなどを工夫すれば、オシャレな感じになりそうだけど、オートバイ） 　４、モペット（デザイン的には嫌いじゃないが、オートバイな感じがせず、パワーが無さそう。遠出に不向き、スクーターなので乗っててつまらない） 　５、ヤマハのVOX（スクーターなので乗っててつまらない） 　を候補として考えているんですが、できることならコレダスポーツの黄色に乗り続けたいなぁとも考えています。 　いっそ中型免許を取った方が乗れる幅も広がるし、中古で流通している台数も多く、原付より今は小型・中型バイクとの値段差がさほどなく、割安だという話も聞きますが、通勤にしかほとんど使わないので、わざわざ中型に乗る必要もないなぁと考えてしまいますし、９０cc以上のバイクは重すぎて・大きすぎて、自分が乗りこなせる気もせず、しっくりきません。 　１、コレダスポーツに乗り続けエンスーの世界へ飛び込むべきでしょうか？ 　２、原付免許だけで、妥協してスクーターやカブに乗るべきでしょうか？ 　３、中型免許を取得して乗れるバイクの幅を増やすべきでしょうか？　 　どーするべきですね～？ 　ご意見よろしくお願いします

今大変困っていて、ご相談させて頂きました。 どなたか推測でもよいのでアドバイスをお願いします！！ このほど、セキュリティシステムを自分で取り付けようとしたところ、誤ってセキュリティキットのドア・オープン／クローズ用の電流を、バモスのドライバドアロックアクチュエータノブSWのライン（黄／赤、白／黒）の方に流してしまいました（正解はモータ自身のラインである黄、黄／黒）。 それ以降、集中ドアロック＆キーレスがおかしくなってしまいました・・・ 下記のような症状の時、疑うのはどことなりますか。 推測でも難しい質問かとは思いますが、何かアドバイスがありましたら是非お願い致します。 （ホンダのディーラーも３件回りましたが、技術の方は皆親切にある程度は見てくださるのですが、お手上げといった感じでした） --------------------------------------- 【対象車】 　ホンダ　バモス TURBO HM1 2005年製 　ABA-HM1 E07Z AT車 【それまでの状態】 コムテックのセキュリティを取り付ける際、集中ドアロックがおかしくなってしまいました。 　具体的にはセキュリティのドアロック／アンロック信号をバモスのドライバ席ドアから来ているハーネス「黄／赤」、「黒／白」（ロック、アンロックライン）につなげたところ、それ以降、集中ドアロックが誤動作するようになった。 【具体的な症状】 （１）ハーネスは全て元に戻し、キーレスエントリ、エンジンスタータも外したが、純正リモコンでドアアンロックが出来ない（集中ドアロックは出来る）。 　　リモコンボタンを何度押してもロックになってしまう。 （２）エンジンをＡＣＣ以降にしてドアを閉めると、自動（勝手に）で、　アンロック→ロック→ロックの動作となる。 　（何故か、３度の動作を繰り返す） （３）一度だけリモコンでアンロックになったことがあるが、再現は全くなし。 （４）コントロールユニットを新品に交換したが症状まったくかわらず。 （５）車内ヒューズボックスも分解してみたが特に焼き付けなどの不具合ない。 　（目視チェック上、おかしな個所が見当たらない） （６）キーレス再エントリを実施した。 　　OFF->ON リモコンONの４回目でドアオープンとなる。 　　そこで登録作業をすべくリモコンボタンを連打するが、ドアオープンを繰り返すだけ。 　　登録後は、リモコンボタンによりドアクローズとなり、以降は（１）の動作と同じ。 配線などの誤りで疑わしいところなどあるでしょうか。 宜しくお願い致します。

こんにちは。大学一年生の男です。 タイトルの通り、野球とサッカーについて、もうちょっと詳しくなりたいと思っています。 別に人並み以上の知識を求めてるわけじゃないんですが、せめて人と生産的な話ができるくらいの知識をつけたいと思ってます。ちなみに今はそういう話題になるとまったく会話に入れないので、少し悲しいです。 具体的には、野球だったら、ダルビッシュがメジャー行ったとか、イチローがマリナーズにいるとか、まーくんが楽天にいるとか、上位１０人くらいの有名な選手のことはわかるんですが、この程度じゃ全然いっぱしの議論もできません。 というか、セリーグとパリーグがなんなのかすらよくわかりません・・・ サッカーはカズとかヒデのころからまったく知識が入れ替わっておらず、キーパーが川口だったころから一向に最近の流れについていけてません。 本田とか香川とか大きく取り上げられる選手の名前と顔が一致する程度です。 どういう風に優勝とかが決まるのかもさっぱりわかりません・・・ 子供のころから野球とかサッカーの集団スポーツが嫌いで、というか興味がなく、無関心で過ごしてきたツケがきたのですが・・・ この状態から１，２年かかってもいいので、人並みの知識にまで持っていくことはできるのでしょうか？ 具体的にどうしたらいいか教えてくれるとありがたいです。 お願いします！！＞＜

現在、ホンダのfitに乗っております。 通勤で高速道路の走行が非常に多く、一日往復で一般道20km、高速道路40kmを走行しております。 今年車検がきれるので、そろそろ乗り換えようと思っております。 別の質問でいろいろご教授いただきまして、自分のような田舎に住んで高速道路の走行が多い場合、ハイブリッド車で優位性というのはあまり発揮できないのではないかと思い、ガソリン車を購入しようと思っております。（もちろん、ハイブリッドはエコという視点はあります。） 自分は、車の知識は非常に無頓着で、メーカーくらいしか知識がなく、ガソリン車で燃費がよいと言われている機種を教えていただければと思っております。 テレビで見たのですが、マツダの新しいエンジンは非常に燃費がいいと言われてました。 最終的には、試乗してみて燃費だけではなく、乗り心地が自分にあっているかなどを確認してから購入しようと思っております。 車の知識がなくて、本当に申し訳ないのですが、燃費性能が優れている車種を教えていただければと思います。 メーカーはこだわりませんが、なにぶん田舎なのでサポート体制の関係で、国産車で考えております。 大きさは、今乗っているhondaのfitくらいで考えています。 よろしくお願いします。

先日信号待ちで追突されました。 事故処理を行い、保険会社に示談交渉を任せるということでお互いの連絡先を交換し、その場は別れました。 私の車はすでに廃車にする予定になっており、12月に納車待ちの新しい車を契約済みです。 キズも大したことなくバンパー取り替え抵当の修理で済みそうなのですが廃車にする予定で下取りも付かない車なので修理するつもりもありません。 その場合、修理の見積りと車の査定額を天秤にかけ、安い方を示談金として頂けると思うのですが、下取りが付かない車ですから、どの程度の査定額が付くのか疑問に思いました。 そこで質問です。 (1)ホンダ S-MX 初年度登録H11年 走行距離200,000km 外装にかなりキズがある車の査定額はどの程度になるのか？ (2)12月の納車までの期間、代車のレンタル費用を請求することは可能か？(今回事故にあった車は自走できます。) (3)修理工事ではなく直接自分の口座に示談金を振り込んで貰うことは可能か？又そうしてもらう際の上手い言い回しは？ (4)見積りを修理工事に出してもらってからの示談金の振り込みまでの期間は？ 質問は以上となります。 相手の保険会社はチューリッヒです。契約内容等の詳細はわかりません。 大変お手数ですがご回答頂けますと幸いでごさいます。

今ホンダシビックフェリオに乗っています。 １０年で、１２万ｋｍを超えています。 だんだん車検時のコストが高くなってきて、その度に「多分もう一年位で新しいの買うから、最小限のパーツ交換でなんとかやってください」と、お願いしてきました。（その時は本当に買うつもりだったんですが。） 前回の見積もりは車検税金交換込みで２３万円、それを１５万円に抑えてもらった。 現在「少々マフラー音が気になるかな」、「ワイパーとボディの端に錆がでているな」と思いますがまだまだ乗れそうに思います。 以前は趣味のスキーによく出かけましたが、結婚して子供が産まれて最近は通勤のみの使用になっています。 まったく車には詳しくなくて、メンテナンスも購入店の車検まかせ、オイル交換も半年とかそれ以上で、しぶしぶやってもらう程度です。 このいいかげんさで、このまま乗って大丈夫でしょうか？ 大切な子供を同乗させるので、事故ったら大変とも思うし・・・。 故障する時は何か予兆が有るでしょ、と楽観する自分もいるし・・・。 車検があと一年ありますが、実は次の欲しい車のラインナップに「ホンダフィット」も含まれていて、これが納車まで半年待ちという事なので、もう考え始めたほうがいいのかなと、でもまだまだ古いの乗れるかな、と・・・。 良きアドバイスをお願いします。

5年程前にホンダのステップワゴンを購入。ウーハー取付時にその個人店の店員に 教えてもらい発覚したのが、車内水浸し。 結局サンルーフの排水管が途中で曲がっていて排水される雨水がすべて車内に 入りこんでいた為。 修理、マット交換（高価な品に）。その後修理完了後の不備があった為 指定部分の塗装をしてもらい終了しました。 今年担当の方が定年と言う事で、車もかなり傷だらけだしって事で同じステップワゴンのドアゴンと言うタイプに乗り換え。（今年の6月） 最近ドアゴンのワイヤレスキーが全く使えなくなり、ドアゴンの機能もおかしい為、先週末購入したディーラーに行き、初期不良と言う事で、部品を注文してもらい、昨日ディーラーに行きました。 で、混んでいると言われて待っていたら1時間弱でその修理担当の方が来て、 部品の発注間違いで、修理できていませんとの事。 燃費も前車よりも悪く、初期不良と同じディーラーでの出来事なんですが、 こちらとしてはどう処置をとったら良いのでしょうか。 主人が所長に偉く怒っていましたが、私としてはキチンとした処置をしたいんです。大きい買い物ですし、現在まだローンを払っています。 同じディーラーで、同じ車種で、同じ初期不良。舐められてるのかって感じです。 同じ様な経験をされた方、どうされたのか教えて下さい。宜しくお願い致します。

タイトルの通りです。 ホンダ　２年式　ＶＴＥＣ　ＣＲ－Ｘ　５ＭＴです。 自覚しているのは車内が熱くなっているときに 比較的よくこの症状が起こります。 換気を良くして社内の熱が冷めたころ(２０～４０分後)に エンジンがかかるようになります。 毎回ではありません。 エンジンがかからないときは、セルは回っていて、 電気が流れていると思われます。 キュルルルルル、キュルルルルル・・・という感じです。 通常は、キュルルルル、ブルン！となりエンジンがかかります。 たまには、ブルン！とエンジンがかかった後に、 回転数が少なくなって切れたりします。 ごくたまにですが。 経緯、状態 ３年前に以下のように手入れしています。 走行中にエンジン停止したため、 １．ディストビレーターをアッシーで交換しています。 ２．ハイテンションケーブルはウルトラを使っています。 (整備士にハイテンションケーブルがくたびれているので、交換したほうがいいが、まだ使えるそうといわれています。) ３．点火プラグは白金の一番高いものに交換しています。 現状 エンジンオイルとエレメントは交換しています。 バッテリーは純正の標準より大きいものを使っていて、 現状、バッテリー上面に良好の表示が出ています。 青○の中に赤点？ 以前交換したのは、３年半前くらい。 改造車ではありません。 またに、エンジン点検ランプが点きますが、 ディーラー整備士に見てもらっても、異常がないとのこと。ランプ消灯させて終了。 何がおかしいのでしょうか？ 詳しい方、教えてください。

初めて質問させていただきます。 長文になりますがよろしくお願いします。 現在社会人2年目で車を購入しようと考えております 予算は200万円で、使用用途としては土日の近場利用・冬はスノーボード（ハチ高原あたり）・たまに県外で年間７千キロくらい走ります（基本的には岡山県内の移動がメイン） 希望としては、・スノーボードが詰めるスペース 　　　　　　　　　・冬でも運転しやすい（当然冬タイヤありで） 　　　　　　　　　・　２０代半ばの男でも恥ずかしくない車 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　です。 付けるオプションとしては、マッドガード（山道の泥や雪よけ） 　　　　　　　　　　　　　　　　明るいヘッドライト（ハロゲン以外なら大丈夫？） 　　　　　　　　　　　　　　　　アームレスト　 　　　　　　　　　　　　　　　　LED照明 　　　　　　　　　　　　　　　　ETC（ナビは社外品を予定） 　　　　　　　　　　　　　　　　コーティング 　　　　　　　　　　です。 現在の候補は 　トヨタのカローラフィルダーXHIDリミテッド 　に上記オプションを付けて約１８５万円　 　マツダのアクセラ１５Cだと１９５万円 　　　　　　　　　　　２０Cだと２０５万円 　ホンダのフィットシャトル１５X　Sパッケージ 　見積もりを取っていないが、１８０万円くらい 上記３機種で迷っています 　試乗した現在乗っているワゴンRに比べるとどれも格上の走り心地でしたが、加速性能や静音性が思ってたほどではなかったような・・・そこでマツダで勧められて乗ったアクセラ２０００CCは走り心地と静音性が更にワンランク上に感じた（値段も相応ですが） 　・内装　　　　　　　　　　　カローラフィルダー＞フィットシャトル＞アクセラ 　・走り心地　　　　　　　　アクセラ＞カローラフィルダー 　・コストパフォーマンス　フィットシャトル＞カローラフィルダー＞アクセラ　 　 　と考えています 似たような機種で迷われた先輩方がいらっしゃいましたらアドバイスをお願いします。

質問(1) ガンマ１型に乗ってるんですが、スズキの純正エンジンオイルを注入してから、アイドリング時のマフラーからの白煙が気になっています。（走行後は気にならない程度です） 当サイトで調べると、オイル次第で白煙が減るらしいとの情報は得ているんですが、今入っているオイルが減るまで、違う種類（本田？の）白煙の少ないオイルに入れ替えられないのでしょうか？ 4ストみたいにドレンボルトを緩めて、現在のオイルを抜くことが出来るんでしょうか？ パーツリスト入手したんですが、その辺が分からなくて… 質問(2) クラッチの張り付きかも知れないのですが、週一回の走行時にアイドリング後に１速に入れると「ガツン」という感じでエンストします。（クラッチ切れて無いって言うんですかね？） 本日クラッチワイヤーの調節で何とか始動できたのですが、今後不安です。（クラッチがメチャ重くなりましたが…） クラッチワイアヤー交換するつもりですが、それでもだめなら、オーバーホールになるんでしょうか？ その場合、２万円くらいは覚悟しておかないといけないんでしょうか？ 出来るだけ自分の手で元気にしてやりたいという気は有りますが、なにぶんメンテの方面には素人で、メンテ本やパーツリストを購入し始めている状況です。 （旧いガンマですが、愛着があり、自分の手で何とかしたいと思っているメンテ素人からの質問ですが、良きアドバイスをお願いします）

バイクの仕組み等に関しては、ほとんど無知のものです。 バイクのセルスタートが突然入らなくなり、エンジンがかからず 困っています。 考えられる原因としては、エンジン停止後、長時間ライトが点灯して しまったため、バッテリーがあがってしまったのではないかと 考えています。 バイクはスズキの『ジェンマ125』で、20年前ぐらいのものです。 エンジンスタートはセルのみでキックスタートがありません。 2週間前ぐらいにショップ経由でオークションで購入したものです。 ショップのほうで、エンジンオイル等の交換はやってもらったので 走りは順調だったのですが、エンジンを切って、ハンドルロックを かけると、ライトをOFFにしていても、ハンドルの角度によってはライトが 点灯してまうことがありました。 ライトの接触不良だと思い、点灯しないようにハンドルの角度を気を付けて止めていましたが、 何かのひょうしにハンドルの角度がずれて、 ライトが点灯状態になってしまい、 バッテリーがあがってセルが入らなくなった と考えています。 原因は以上のことだど思いますが、こういった場合、どういった対処を とればいいのでしょうか。 バイクを止めている近くにホンダのバイクショップがあるのですが、 そこでバッテリーの充電とかやってもらえれば、動くでしょうか？ また、他に原因があるのしょうか。 すいませんが、何かお教えいただければと思いますので、 宜しくお願いします。

いつもお世話になります。 ツーリングをきっかけに、高速道路に乗りたくなり、教習所に通っております。 まもなく１２５ｃｃの免許から大型へ限定解除ができます。 現在は９０ｃｃのカブに乗っていますが、免許を取ったら、大型バイク（VFR８００の中古）を買おうと思っておりますが、知り合いのプロレーサーをやってる人が話すには、 「いきなり大型乗って、死んでるやつ多いで‥　ますは２５０～４００ｃｃを２年くらい乗って、それからに したら‥」と言われました。 僕の周りのライダー友達は、４００ｃｃを買って半年くらいしたら、すぐに、９００ｃｃや１２００ｃｃに買い換える人も多いです。大型免許を取りに来ている人にも、同様な人が多いです。 教習でCB４００SFとCB７５０を乗りましたが、私は大きさ意外では、余り差を感じませんでした。 そこで、質問なのですが、 Q１：大型のバイクって制御するのに、技量をかなり必要とする乗り物なのでしょうか？（いきなり乗らないほうが良いですか？） Q2:４００ｃｃのバイクって、パワー不足を感じる物なのでしょうか？（CB４００SFが候補です。） Q3:ホンダのバイクでお勧めが有れば、教えてください。 使用目的は、月に２回　神戸⇔名古屋の移動と、たまに、ツーリング（二人乗りが多いです）に出かける位です。あと、週に１回の神戸と大阪の移動です。　普段は１００ｃｃのカブにのります。 宜しくお願いいたします。

先日初代デミオのMTから現行デミオのMTに乗り換えました。 ミッションがロッド式からワイヤー式(ケーブル式)に変わったのは知っていましたが、 まさかここまでダイレクト感が劣るものだとは思ってもいませんでした。 アイドリング時の振動も一切伝わって来ず、クラッチミートした際のレバーを押し戻すような 反動も感じられず、MT操作の楽しさが半分くらい消えたような印象です。 これでもワイヤー式の中では操作感がカッチリしていてマシな方らしいのですが、 ロッド式の初代デミオではグニュグニュ感が強かったもののまともに振動や反動が 左手に伝わってきて、ダイレクト感は圧倒的に上でした。 さて本題なのですが、FF(というかFRなどミッションに直接シフトレバーが取り付けられている 車種以外)の国産車の中に今でもロッド式を採用している車種ってありますか？ 現行でなくても最近まで売られていたモデルでも結構です。 ホンダのタイプR系なんかはやっぱりそうなのでしょうか。 少し調べてみたところコンパクトカーではほとんどないような感じでしたが、この手の情報は ネットで検索しても意外と見つかりにくかったので、思ったよりこだわる方は少ないのかな？ とも思ったりしました。 よろしくお願いします。

古い車には時々ギア比がおかしいとしか思えない自動車があります。 というのは、私はレーシングゲームのGT5で古い車を入手して遊ぶのが趣味で、机上のデータだけなら体験することができるので、今回このような疑問を持ちました。 特にホンダのZ360（Z ACT '70）がおかしな車でした。 レッドゾーンが低いことが多い昔の車ですが、Z360は8000回転程度でレッドとなっていました。 また大変なハイギアで、30馬力少々しかないエンジンに対して1速80km/h程度、2速120km/h程度、それ以降は計測不能というものでした。 4速以降のギアの必要性が全く感じられませんでした。 何故この自動車は、古い車でありながらこれほど高回転なものなのでしょうか。 オートバイのエンジンの構造を参考にしたという話を見たことがありますが、疑問は解決しませんでした。 よほど平たい形状のシリンダーにしたのでしょうか、よほど高回転向けのバルブタイミングにしてあるのでしょうか。 何故そうしたのでしょうか。 また、何故この自動車はこれほどに不思議なギア比なのでしょうか。 エンジンの高回転化による速度の増大は差し引くとしても、やはりギアが重過ぎる気がします。 高回転エンジンとハイギアの不思議について、回答をよろしくお願い致します。

ミニバン比較。実際に乗られてる方の感想等が聞きたいです。 昨年子供が生まれ、チャイルドシート設置＆荷物が多くなり現在使用の車（Fit）が手狭になったため新車購入を検討中。 どうせ買うなら焦らずじっくり考えたいので、年内で決まればいいかな～といった感じです。 （補助金の申請は間に合わないだろうから、諦めています。） 現時点で候補にあがっている車は以下の通りです。 ・トヨタ　ノア（ヴォクシー） →○価格安い。座席が回転するのが面白い。 →×内装が安っぽい。エンジン音が気になる。 　 ・日産　　セレナ →△10月に出る新型に期待？でも高い？ →×現行型は友人が乗っているため、かぶりたくない。 ・ホンダ　ステップワゴン →○3列目シートが下に収納。車内が広い。 →×価格が高い（値引きが少ない） ・マツダ　ビアンテ →○車内が広い。座り心地の良いシート。 →×3列目シートが畳めない。次売る時に安くなっちゃう？ どの車種も良いところ悪いところが一長一短で、ディーラで見て試乗、ネットでの検索、友人知人への相談等、色々聞いている内になんだかよく分からなくなってきました。 こちらで質問しても同じなのかもしれませんが、実際に乗られている方の良いところ悪いところや、その車に決めた理由を教えていただけたらと思います。 また、上記にあげた車種よりもオススメの車がありましたら教えていただきたいです。 ※予算はオプション等入れて280万前後・両側電動スライドドア・7人乗り希望。