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１０年ほど前のアコードからストリームＲＳＺへの買い替えを検討してます　 今の車は単なる４ＡＴで、私は走行中にカーブ手前や少し速度を落したい場合は４→３速へのシフトを頻繁にする運転をしています これをストリームＲＳＺでやるにはどうすればいいのですか？ Ｓレンジだと発進から停車まで常にギアチェンジをせねばならないでしょうし、Ｄレンジのままだとブレーキを踏まない限りエンジンブレーキがきかないように思えるのですが…いかがなものでしょうか？？？

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4763217.htmlで質問した者です。 この時は甘く見ていました。色々調べてみると、かなり難しいと実感しました^^; その後「法規走行」についてさまざまなサイトを見て勉強しています。 そこで、調べても曖昧でよくわからなかったことをいくつか質問します。 ■乗車について 後方確認→Fブレーキをかけて車体を立てる→(1)後方確認？→またがってRブレーキもかける→左手でミラー調整→(2)右手？でイグニッションON、ニュートラル確認(Rブレーキはかてたままで、クラッチは握る)→Fブレーキもかけつつエンジン始動→ギヤを１速にして足を戻しRブレーキをまたかける→右ウインカー、左右後方確認→発進 ■走行について (3)外周でのカーブは左寄りですか？ (4)外周は標識等なければ何キロまで出せればいいんでしょう？60まで出すというサイトと40までというサイトがありました^^; ■下車について 止まる(F、Rブレーキはかけたまま)→ウインカーを戻す→ニュートラルにし、またRブレーキ→(5)イグニッションoffは左手ですか？→(6)後方確認してからの下車ですか？→Fブレーキはかけたままスタンドを下ろしてハンドルを左に切る (1)から(6)までについて知りたいです。 その他、間違っていることなどありましたらご指摘ください。 暗記して何回か受けて受かればなあと思ってます。

山道にて祖父の車に乗っていた時のことです。 乗車しているのはAT車で山道を降る際にN(ニュートラルに)車間が詰まってきた時には2(セカンド)などにギアを変えていましたが 山道の際はギアを変えた方が燃費がいいのでしょうか？ また、祖父の真似をして最近では平坦な道でも D→2→L→プレーキで停止していますが 、Dのままエンジンブレーキとブレーキのみで停止する場合とどちらが燃費がいいのでしょうか？

走行中に突然 ・ウインカーが点かない(アクセルを上げると、ハザードみたいな点灯をします) ・ガソリンメーターが上がらない(アクセルを上げると、スピードメーターみたいに上下の動きになります) ・ホーン音が小さい ・ブレーキランプが光らない(逆に、ブレーキレバーを引くとテールランプが暗くなります) ※全てエンジンがかかっている時の状態です。 キーONだけだと何も点きません。 素人なりに原因を検索し調べてみましが…レギュレータが原因なのでしょうか？ お分かりになられる方、ご回答を宜しくお願い致します。m(_ _)m

ＲＣ飛行機です。ブラシレスモーターで気になることがあります。 飛行機は、エンコン最低で飛行（降下）する場面があります。この時、ペラに風が当たるから正方向で回っています。 速度によってはかなりの回転数になるでしょう。 この時、エンコンを少しづつ上げると、はじめは低回転で回ることになるから、高回転のペラに対しブレーキを かけることになります。つまり、エンジンブレーキの大きなものだと思います。 モーターやアンプに、かなりの過負荷になると思いますが、問題はないでしょうか？

当方、北海道に住んでます。しかもマンションから駐車場まで1分ほどかかってしまい、さすがにエンジンスターターが欲しくなって買ってきました。 しかし、そこでちょっとした問題が・・・ コードを取り付ける位置は分かるのですが、フットブレーキスイッチ配線にブレーキ検出線をつけようと思ったのですが、狭すぎて手が届かない（汗） 乗ってる車がトヨタ　カレンなので写真（カレンかセリカの）付きで取り付け解説しているHPなどありましたら教えていただきたいのです。 ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

　いつもお世話になっております。新しいバイク（キムコ　スーナー５０RS type K）を買ってまだ一週間もたってないのですが、昨日突然の大雨に遭遇してしまいました・・・。小一時間ほど大雨の中を走行していたらブレーキをかけるたびに「キュルキュル～～」とシートの下のほうから音が聞こえていることに気が付きました。 　あれ？と思って一旦停止してからエンジンをかけたままブレーキだけ握ってみると確かにセルが動いている音がします。試しに前後のブレーキ別々や、同時で握ってみたのですが、反応してくれちゃいます・・・。家に到着後、乾いた状態で乗ってみるとそのような誤作動は起きていません。でもエンジンがかかっているのにセルが作動してしまうことはエンジンにとって良くないことですよね？やっぱりバイク屋さんに行って見てもらったほうがいいでしょうか？少し心配なのが、「乾いた状態では誤作動していない」ということです。バイク屋さんに行って「大丈夫ジャン！」ってかたずけられちゃわないでしょうか・・・。

よろしくお願いします。 異音なのか正常な音なのか見極めがつきません。 平成18年式ライフFターボです。中古で購入しました。最初は、下り坂の 道でフットブレーキを踏むと、エンジン？または右前輪部からカラカラ というような、金属音がします。 非常に小さい音で、最初は全く気が付きませんでした。 その後、アイドリングしているときにドライブレンジをPに入れていると カラカラという振動音がします。 そこで、Dに入れブレーキを踏むと止まります。 Nでも同じく音はでますが、Dにいれると消えます。 ということは、エンジンの問題ではないのでしょうか？ ブレーキパッドは新品にしました。 アルミホイルを履いています。 詳しい方ぜひ、よろしくお願いします。ディーラのサービスでも 点検してもらったのですが、現象が出ません。 長距離走行したときに起きるようです。

２月１６日にバッテリーについてというタイトルで質問をさせて頂いたのですが、本日、信号待ちをしているとエンストをしました。信号待ちでは、ＡＴ車なのでＮレンジでサイドブレーキを引き少しブレーキペダルから足を離した途端にエンジンが切れ、エンジンキーがＡＣＣの位置にある状態になりました。直ぐにキーを回すと普通に戻ったのですがその数分前にやはり、アクセルペダルを踏みっぱなしでギアをチェンジするのかエンジンブレーキがかかるのか何かカクカクとした感じがありました。タコメーターは、上がりもせず下がりもせず一定でした。昨日、車屋に行って一回りしたのですがその時は、別に何ともなかったんですが先日と今日とやはり少しおかしいなと感じたのですがどこが悪いと思われますか？もし、修理するとしたらいくらぐらい掛かりますでしょうか。

NS-1の後期型に乗っているのですが、スロットルを全開にすると7000～8000回転でエンジンが震えるようになって回転がそれ以上あがらなくなります。 スロットルをエンジンブレーキがかからなくなってからほんの少しだけ開くぐらいではしっかり10000回転を超えるまで回るのですが...そういうものなのでしょうか？ 純正との違いは、 外観（ネイキッド） POSHの銀色のCDI デイトナターボフィルター　　です。 原因として考えられることや、こうすればいい等ありましたらよろしくお願いします。

　 ＡＴに乗ってます。 ＡＴですので、発信も停止も「Ｄ」だけで、やれるのですが、 以下のような効果を求めた場合は、どうなんでしょう？ シフトは、Ｄ・３・２・Ｌです。 発信時のスピード感やスムーズ感 それによる、エンジン効果や省エネ効果 停止時のエンジンブレーキの効果 等など・・・・・ 今だに、どうゆうふうに操作するのが効果的なのか、 タイミングを教えてください。 ディーラーの営業担当に聞いてみたのですが、回答は イマイチでした。 皆さんのご経験は？？？ 　　

平成6年式CL22Vアルトバンに、CR22Sか、 HA21S（RS-Z)の、旧規格のワークスの ショックや、ブレーキ系統をそのまま移植できるものでしょうか？ また、仮にエンジンをF6Aツインカムターボを移植した場合、 CR22Sワークス用のマフラーに交換しないとダメですか？

よく言われるアイドリングストップですが、やり方とかあるのでしょうか？ それとも普通に停車する時のように、パーキングにしてサイドブレーキを引き、エンジンを切ることをアイドリングストップと言うのでしょうか？？ あと、アイドリングストップすることにより他の電気系統にかかる負荷は重いのでしょうか？？？

先日、家内が車（日産バサラ）を運転中に急にエンジンが停止しハンドル、ブレーキが利かなくなりもう少しのところで大事故につながると言う経験をしました。 ディーラに連絡をし現場から整備場へ持って帰ってもらい点検をすることになりました。 その結果、本日約3万円の請求書が届きましたがその費用を払うべきかどうかの相談です。 運転中のエンジン停止はメーカー責任なのではとも思いますがどうなのでしょうか？

先ほど、愛車smartに乗ろうとしたらエンジンがかかりません。イモビライザーの作動とか、ギアがA入っているとか、ハンドルロックではありません。特に変な音もしませんが、エンジンがかかりそうな様子もありません。少しブレーキが硬いような気もします。パネルは全部点灯します。車のことは全く分からないので、どなたか分かることがあれば、ぜひ教えてください。 一昨年中古で買ったのですが、修理に出すとしたらディーラーでみてもらえるのでしょうか。

急なブレーキをかけたとき、ぐぐっとリアブレーキペダルを踏むとリアタイアがロックして 一時的にエンジンストールすることがありますが、 そういう場合、エンジンへのダメージがあるのでしょうか？ 回ってるものが回らなくなるだけだから…と考えると、 別にダメージなどないのかなとも思えるのですが、 自然な回転落ちよりも無理に早く停止させていることを考えると、 多少のダメージがあるのかなとも思ったりします。 どなたか詳しい方、ぜひお教え下さい。

三菱の車に乗っています。 5年間の新車保証が付いていて、エンジンやミッション、足回りなど基幹部品が対象のようです。 信号待ちでブレーキ踏んで停車している時の振動は年数と共に大きくなるようですが、これって無償修理対応してもらえるのでしょうか？

久々に原付に乗ろうとしたらエンジンがかかりません。 バッテリーではないようです。 右のブレーキが硬くて動きません。 全然バイクに対する知識もないのですが、素人でなんとか できる方法はないでしょうか。。。 乗っているのはＨＯＮＤＡの古いＤｉｏです。 よろしくお願いします。

車の消耗品を把握しておきたいのでお聞きします。エンジンオイルやブレーキオイル（パット？）やミッションオイルは車検とは関係なしにそのうち取り替えないといけないのですよね。バッテリーは継ぎ足せば使い続けられますか？基本的なことですがよろしくお願いします。

ベンツ/E320/W210　です。 先日2度エンストと、エンジンがかからなくなりました。 車の使用頻度は週2前後短距離。 2.3ヶ月おきくらいに高速長距離 走行距離55.000前後、です。 ディーラーにて診断してもらいましたが診断機には出ず、様子見中です。 エンジンがかからなくなった状況は 気温28℃前後 10分走行→駐車場に5分ほど停止→戻ってきてエンジンをかけようとしたが何度試してもかからない→エンジンルーム内を冷やす→20分後復活。 1度目エンストの状況は、 気温16℃前後、始動後8分前後、シートヒーター強onで運転席と助手席に、エアコン28℃で最弱on、musicはon。 Dに入れたままブレーキを踏み右折待ち後、ブレーキを離したところエンストし、再度エンジンをかけたらかかりました。 2度目のエンストは別の日で、 気温8℃前後、エアコン28℃最弱on、musicはon、ヘッドライトon。 10分走行→2時間駐車場に停止→10分走行→エンジンをかけたままヘッドライトのみ消灯しコンビニに停止2分→車に戻りヘッドライト点灯直後にエンジンが静かにゆっくり停止→再度エンジンは怪しい雰囲気でかかりました。(かかるまでの秒数が長い) エンジンがかからなくなった日の1ヶ月ほど前から、エンジンのかかり方が怪しかったです。 すぐにかかる時と、かかるまでの秒数が妙に長い時が何度かありました。 マニアックな方や詳しい方がいらっしゃいましたら、疑う場所をご指摘いただけるとたすかります。 よろしくお願いいたします。