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　一年程前に、中古でホンダにディオを５万ぐらいで買いました。段段、あちこちにボロが出てきて最近はエンジンの始動ができにくくなってきてしまいました。バッテリーは１週間前に新品に交換したのですが、スタート釦を押すと、キィキィキィーと甲高い音が聞こえて、エンジンがかからなかったり、かかっても時間がかかったりします。 　普通はスタートを押して、ブレーキを握って、アクセルを軽く吹かせたらエンジンはかかると思いますが、スタートを押して、ブレーキを握るだけで、アクセルは回さなくても、キィキィキィーと始動しようとします。当方、一年近くも乗っていながら原付について殆ど仕組みを分かっていません。どこが、おかしいんでしょうか？また、原付のメンテナンスが自分でできるように紹介してある書籍や、ホームページがありましたら、教えてもらえませんか？よろしくお願いします。

車検費用について悩んでいます。 ディーラーでやってもらうか、スタンドでやってもらうか迷ってます。両方の詳しい金額とメリットを書きますので総合的に判断していただけるとありがたいです。車種はスバルのインプレッサ2.0GTです。 ・ディーラー 整備費用　　　　　　59,000（24ヶ月点検、ブレーキフルード交換、エンジンオイル交換、ミッションオイル交換、リアデフオイル交換） 法定費用　　　　　　54,000 保障延長プラン　　14,000（エアコン、パワーウィンドウ等故障の保障延長サービス） 点検パック　　　　　20,000（6ヶ月セーフティーチェック2回、12ヶ月法定点検、エンジンオイル交換一回） 計　　　　　　　　　　147,000 特典　スバルのプロが整備点検。くらいしかない・・・ ・スタンド 整備費用　　　　　26,000(24ヶ月点検のみ） 法定費用　　　　　54,000 計　　　　　　　　　80,000 特典　次の車検満了日までガソリン給油リッター3円引き、無料ロードサービス付き ちなみに、ディーラーでの整備料金 ブレーキフルード交換　　6,300 エンジンオイル交換　　　5,600 ミッションオイル交換　　　4,120 リアデフオイル交換　　　2,720 12ヶ月法定点検　　　　28,000 ちなみに月平均80リットルくらい給油します。 こんな感じです。よろしくお願いいたします。

自動車メーカーさんへ 高年齢者のアクセル踏み間違いで多数の人命が失われています。 運転者はブレ-キを踏でると認識いると考えます。 このとき別な方法はパーキングブレーキを使用することです。 しかし、足でブレーキを踏でいるので 左足でパーキングブレーキ（足踏み式）使用はほぼ不可能と思います。 ならば、ハンドブレーキであれば可能と思います。 しかし、現在ハンドブレーキは「手の力」「座席スペース」絶滅現象です。 センサーなど利用して、衝突防止が進化して居りありがたく思います。 パーキングブレーキ（足踏み式）をハンドブレーキを追加すれば 事故は減少すると考えます。 又は緊急エンジン停止ボタン・レバー有ればと考えます。 又AT車は「クリープ現象」があり、ブレ-キペタルを踏む時滑る場合が 考えられます。 渋滞など追突危険があります。 高齢者はMT車限定にするのが理想ですが AIとかコンピュター制御でなく、簡単な方法を検討を希望します。 皆様のご意見は如何でしょうか 78才男性です。免許返納苦悩中

最近、車のスピードが出ないので、エンジンルームを 調べたら、ブレーキオイルが無色透明なはずなのに、 黄緑色に変色していて、ネバネバしていました。 これは、オイルになんか混じっているのでしょうか？ 実は３月初めに、ある整備業者にお願いして、エンジンオイル交換と定期点検をしましたが、その辺に原因があるのでしょうか？

　ブレーキオイル交換について質問致します。 　3シリーズを所有していますが、もう10年以上になり走行距離も17万キロを越えました。 　先日ＧＳで点検（あくまでスタンドのサービス）でエンジンオイルの不足とブレーキオイルの交換を勧められました。 　エンジンオイルは6,000円くらいブレーキオイルは6,000円と合計で12,000円支払ってきました。それにエアコンのガス漏れがあるので、エアコンクリーニングをディーラー価格4～5万のところ、今だったら15,000円で出来ますがいかがですかと勧められました。 　金額が金額なのでエアコンクリーニングはやめました。 　後で整備記録を見たら前回の車検の時ブレーキオイルの交換が1,500円だったのですが、6,000円て高くないですか？（前回の車検はスタンドの友人に頼んで格安で車検を取りました。）どなたか教えてください。 　エアコンクリーニングは必要なものなのでしょうか？適正金額も教えてください。 　 　

平成17年新車で購入のトヨタ車に乗っていますが、最近（今月になってから）ブレーキペダルが固くなることが多くなりました。 エンジンがかかってないときのような固さです。 たまに、固く感じる状態でさらに強く踏むと、カクッという感じで固さがなくなり深く踏みこまれて、急ブレーキのような感じになってしまうことがあります。 どんな原因が考えられるでしょうか？ ブレーキパッドの摩耗？ ブレーキオイルの交換なんかもした方がいいのでしょうか？ 因みに走行距離は約43000kmです。

SJ30ジムニーの質問です。 SJ30ジムニーのブレーキ警告灯はフルード液低下以外点灯しないのでしょうか？ ja71以降ですとエンジンキーを捻ると一旦点灯し、エンジンが掛かると消えます。サイドブレーキを引いても点灯します。しかしSJ30にはサイドブレーキにスイッチの類もなくサイドブレーキを引いても点かないし、エンジンキーを捻っても点かないのです。これが普通なんでしょうか？ ＊経験者でないと分からないと思いますので、SJ30経験者の方のご回答をお願いしたく思います。

ＡＴのシフトにはＬと１ ＳＵＶのシフトはＳとＢがありエンジンブレーキということはわかりますが具体的に教えてもらえませんか？あと上り坂で使う意味がわからないのでそれもお願いします。

MT車です。必要に応じてアクセルオフしエンジンブレーキを利かせてエコドライブに努めています。燃料供給がストップされるということです。この場合ニュートラルにしてアクセルオフというのはエコの効果はどうなんでしょうか。

気になったんですが、ヒール＆トゥーって ギアをダウンさせる時に、エンジンブレーキを効かさない為にするんでしたよね？ ちょっと気になったので確認の意味で、皆さんのご意見お待ちしてます。

これまで車検は近所のガソリンスタンドでお願いしていましたが、最近、エンジンとブレーキの調子が悪く、６月に車検があるので、仙台市内で、車検と修理をしてくれる修理工場を教えてください。

本日のスキーツアバスの事故ですが、ブレーキをきかないといいクラッチもきりかえられないといい それではエンジンをきればいいのではないか。 それはまちがってますか。線路につっこむよりいいではないか。

先日、パーキングブレーキをかけたまま、20キロほど走行してしまいました。効いていたフットブレーキが効かなくなり、焦げ臭い臭いが車内に充満しました。翌日、ブレーキの状態を診ると、正常に戻っているようでした。走行してみても以前の正常な状態に戻ったように思いました。 パーキングブレーキをかけたまま走行すると、エンジンが焼け付くとか、車にかなり大きなダメージを 与えるものと思っていましたが、本当に異常はないのでしょうか？ 車は昭和58年製、スズキのエブリで、ブレーキもその当時ももので新しく交換していないと思います。

最近、燃費にも良いアイドリングストップの車を買いました。 今までブレーキは止まる寸前に少しブレーキの踏込を戻して止まる時の ショックを和らげていました。 ところが、アイドリングストップの車でそうすると、一旦停止を予測して止めたエンジンが ブレーキが若干戻したことを検知して再起動します。 なので最近はブレーキを踏み込んだまま止まるので、カックンと若干ショックが 来るように止まります。 まぁ大したことではないのですが、アイドリングストップの車に乗っている皆さんは ブレーキの掛け方をどのようにしていますか。

平成十年式の日産キューブ（GF-Z10、走行距離7万キロ）に乗っていますが、ブレーキの効き具合がほとんど何の前触れもなく急に強くなっていまい、交差点などで止まろうとするときにたまに急ブレーキ気味になってしまいます。 なんとなくエアコンのコンプレッサーが切れてエンジンの回転数がほんの少し下がるとこれが起こるような気がします。 感覚としては、赤信号の交差点の前などではアクセルから足を離してしばらく惰性で走り、そしてブレーキをほぼ一定の力で軽く踏み続けて止まるというわけですが、このブレーキを踏む力を変えていないのにブレーキペダルを踏む感じが急に軽くなって、ペダルを踏みすぎてしまうような感じです。このときのタコメータの針は600回転くらいを指しています。 どうしてなのでしょうか？

ＡＴについていろいろ教えてください。　 (1)オートマでギアの横にボタンがありますよね。ボタンを押して入れるのってどれに入れるときですか？押さないときってどういうときですか？確かＰからＤに入れるときは押して、Ｄから２や１のときはそのまま動かせばよかったと思いますが。 (2)それから坂道なんかで結構スピードが出てるのにエンジンブレーキを掛けるために２に入れたりしますがそんな低いギアに入れても大丈夫なんでしょうか。マニュアルで坂道なんかでセカンドに入れるとすごく危ないですが。マニュアルの２速とオートマの２速って少し感覚がちがうんですか？２速といってもオートマになるとマニュアルの３速弱くらいになるんですか？ (3)ブレーキを踏んでないとエンジンがかからないと聞きますが全てのＡＴ車がそうなんですか (4)信号待ちでＤに入ったままそのままサイドブレーキを引けばいいと聞いたのですが、ぶっちゃげた話言い換えるとアクセルをふにながらブレーキを踏んでるのと同じですよね？これをやってるとブレーキがいたみますよね。やっぱりＮにいれてサイドを引いたほうがいいんですか？それともあまり変わらないんですか？

ダイハツミラバンを運転しております（ＡＴ車）です。 問題が発生したのは、冬の北海道です。 低速で赤信号の交差点にさしかかり、止まろうと思いブレーキを踏んだのですが硬く踏めなくなっており車が止まらず、そのまま交差点を通り越してしまいました。 そのとき前面を見るとエンストと同じような表示になっていました。 ゆっくり走行していたのと、他の車がいなかったため特に問題はなかったのですが、その後低速で走行し続けなかなか止まることができず、正しい手順かわからないのですが、エンジン消す→サイドブレーキ引く　で止まり、エンジンをかけなおすとブレーキの硬さはなくなり通常走行可能になりました。 しかし今まで経験したことのないブレーキトラブルですので、このまま運転を続けても良いのか大変不安に感じております。 新車で購入し、６万５千キロほど走っております。 もうすぐ車検がせまっています。 問題を放っておいても良いのか、この現象が発生した理由、ブレーキが硬く踏めなくなったときにどのような手順を踏むのが一番はやく車を止められるのかを質問させていただきたく思います。 ご存知の方いらっしゃいましたらご回答をお待ちしております。

現在の状態は以下にになります。 1バイクのキーをエンジン動かす部分に差し込む 2右に回す 3ブレーキ握ったまま右のエンジン掛けるボタンを押し続けた後キュルキュルーと音がしてエンジンが止まる、F1のランプは点滅状態 4キックの方でもエンジンかけようととするが動かない。同じくF1のランプは点滅状態 走行距離は大体6千キロぐらいになります 誰かアドバイスお願いします。 やっぱり修理しかないのでしょうか？

マツダ　アテンザスポーツGH系に1年半くらい前から乗っています。 ボタンでエンジンをかけるタイプなんですが、エンジンをかける時は ブレーキを踏んでボタン内のランプが緑に点灯させてボタンを押すと エンジンがかかるんですが、今日、そのランプが赤色に点灯していました。 ちなみにエンジンはかかりました。 何か不具合が生じているのでしょうか？ 分かる方がいらっしゃれば、教えて下さい。 よろしくお願いします。

エンジンオイルの油路に金網状のフィルターがあり、少し詰まりがあるかもしれません。 ★いわゆるオイルエレメントフィルターやオイルパン内のストレーナーとは違います。 いくつものカバーは取らないとアクセスできなく直接届きませんが、比較的近くに穴はあるので、まずはケミカルを使おうと思いました。 エンジンコンディショナーは10種類くらい使ったことありますが、基本的にはメーカー販売のOEMのインジェクション用やキャブ用のを使っています。 ★エンジンオイルと直接混ざる箇所に噴射します。 ★件のフィルターはもちろんオイルで濡れていますが、エンジン停止時に常時浸かっている部分ではありません。 ★基本的に取れた汚れは、オイルエレメントフィルターの方でキャッチされます。 ★フラッシングオイルではなく、ケミカルスプレーの事で質問しています。 (1)スラッジ、カーボン汚れを取るようなケミカルスプレーで良さそうなのを教えてください。 (2)基本的に吸気系にしかエンコンやキャブクリーナーは使ったことありませんが、エンジンオイルに混ぜても良いでしょうか？ またこの場合、ブレーキパーツクリーナーはどうなんでしょう？ (3)施工後にエンジンオイルは変えたほうがよいでしょうか？一缶程度なら問題ありませんか？混ざらない方が良いならブレーキパーツクリーナーのような速乾性があるような (4)エンジンコンディショナー、キャブクリーナー、ブレーキパーツクリーナーの洗浄強さや違いを簡単に教えてください。 ガスケットへの攻撃性への兼ね合いから、何かないかなと質問しました。 お勧めのケミカルを教えてください。 できればCPが良い物がいいです。 分かる項目だけの主観で構いません。 なるべく詳しく書いていただけると嬉しいです。 他の詳細により状況が変わるのなら、指摘部分の詳細を追記します。 《》 回答が付いていない場合は、主観で構いませんので知るところをよろしくお願いします。 無視でも構いません。 《》