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AE111トレノ　xz 後期型のジャッキアップポイント(フロアジャッキ)の場所をご存じの方はいらしゃいますか？ 車の取説にはパンタジャッキのポイントしか載っておらず、 ネットでもいろいろ探してみましたが、不人気車の為か情報がありません・・・。 見れば分かると言われる方もいるとは思いますが、何卒初心者ですのでご存じの方が居られればご回答宜しくお願いします。

ダイハツ　ハイゼット　ミッション車（１１万キロ以上走っています。）　に乗っています。　走行しているとクラッチが滑り気味でネットで調べてみるとクラッチの交換しなければいけないみたいです。修理にどれくらいかかるか心配です。部品代及び工賃で相場は、いくら位ですか？それと安い修理工場を知っている方がいましたら教えてください。（岡山県北部です。）

６０オ-バーから前方上の理由あり アクセルを戻すとその後数キロに及び後ろ髪がひかれるように ４０－５０が精いっぱいです。 原因はなんでしょう。 アクセルを戻さなかったらいいんじゃない？と無責任？な回答が。 とにかくひたすら、バイク様のおおせのとおり、気が向いたら、相談に乗ってね？ と言う姿勢にかかわらず、関せずって感じです。 食費をケチりすぎているんですかね。 もう少し食べさせたほうがいうことをきくんでしょうか。 はたまた、減量して試合にいどませたほうがよいのでしょうか。 所詮５０ｃｃなので、４０以上の話なら聞く気さえないってことなのでしょうか。 カブ様仏様教えて下さい。あなたがその気にならない都合とは？

車検毎にアンダーコートとエンジン内スチーム洗浄は必要ですか (1)車検費用節約したいので 　　アンダーコートとエンジン内スチーム洗浄は4年ごとにしたいのですが (2)ラジエータ本体の寿命はどのくらいでしょうか？ 　車検ごとにクーラントを入れ替えています 　上下のパッキンの寿命があると言われました 　あと 　本体のヒレ（冷却する部分）の水漏れは心配しなくていいのでしょうか？

こんばんは 「ＪＡＬ」と「ＡＮＡ」どちらが好きですか？ よろしくお願い致します。

私は今初めてのバイク購入を検討しています。 で、こんなバイクを見つけました。 カワサキ バリオス 自賠責等の諸費用含めて13.58万円 年式：1996年 走行距離：58,000km 修復歴：なし 車・保険：なし 販売店保証：あり 整備：キャブレターのオーバーホール、スパークプラグの交換、エアークリーナーフィルターの交換、エンジンオイルの交換、ドライブチェーンの交換 その他試運転で出たトラブルを治して納車してくれるそうです。 画像を見るかぎり極端に劣化してるようには見えないんですが、何しろ素人目線ですので・・・ 走りこまれたものに関わらず中古は部品の交換が大変だというのは理解してます。 でもそれを通してバイクの知識を深めていきたいと思っています。 皆さんの意見を聞かせてください。

他にも、登坂力、加速力、最高速の低下について質問させていただいております。 そちらも併せて回答いただけると助かります。 上記の質問をさせていただいてから、よくよく異音や加速の仕方を気にしてみたのですが、下り坂でも速度の低下があるように思われました。 かなり長い下り坂で、アクセルを全閉すると、みるみる速度が下がって40キロくらいになってしまいます。 今まで気にしてなかったのですが、原付はこれが普通なんでしょうか？ 下り坂なら惰性でそんなに速度は落ちないような気がするのですが。 ブレーキの引きずりなんてことも考えられますか？ もしブレーキの場合、どこをチェックすれば良いのでしょうか？ 前の前の質問で、クランクケースあたりからカツンと音がしますと書きましたが、カツンというよりは、カツ、カツといった感じです。 皆様のお知恵をお貸しいただければ助かります。 よろしくお願いします。

運転歴17年の女性です 現在日産のモコに乗っていますが壊れてしまい次何にしようか検討中です。 タントが発売当初から あの広さに魅力を感じ 乗りたいな～と思っていたのですが スタートの力が弱いとかエアコンが車の広さに追い付かないとか… で 燃費が良いと口コミで見てムーヴと迷っています 希望は 室内が広いことや燃費も勿論ですが スタートダッシュの力？(モコが弱くて) 収納ポケットの多さやドリンクホルダーの使い勝手 田舎住まいなので、行動は全て車で、長距離では無いですが高速道路もよく走ります 車の事は全くの無知なので とりあえず希望を書きましたが、こんな贅沢な条件なら新車買えよ！ なんて仰らずに(汗) トータルで どちらがお勧めか 色々ご意見お聞かせ下さい 余談ですが ちなみにモコの前は旧タイプのワゴンRでしたが どうもスズキの車は調子が悪くなりやすく感じ 好きになれません

近々車検があります。先日スタンドで無料で足廻りを点検してもらった時、マスターシリンダーから油がにじんでいますと指摘されました(１箇所 左後ろ)。見てみると、少ーしにじんでいる程度でした。 自分は毎回、車検をユーザー車検屋さんに出しています(家の車2台)。 車検屋さんで見つかっても修理しないでも車検は通りますよね。危険性は分かってます。今回、様子見でお願いしようと思っているのですが、どうでしょうか？。

７年間乗っていなかったホンダ　ＧＬ１５００　ゴールドウィングを久々に乗ろうと計画しています。 エンジンをかける前にしておく点検、整備を教えてください。 またリヤタイヤも交換したいと考えています、手順が分かるサイトが有れば教えてください。

四輪車の仮免試験に関してなのですが 後学科を1時間受けたら学科の効果測定があります。 残りの1時間は知識的にあまり必要無い学科なので 効果測定用の勉強をしているのですが ＭＵＳＡＳＩで勉強していたところ 8割方、言葉の問題という感じです。 で、ＡＴ車のエンジンを始動するときのチェンジレバーの位置は ハンドレバーをかけていればＮの位置でもよいという問題を ○にしたのですが、正答は×でした。 教習所の先生は、技能、学科の先生共 基本はＰだけど、Ｎでもダメという事は無いと言っていました。 正答は×ですし ×の理由はＰの位置でかけるのが基本ですという事でした。 他の問題にも共通して言える事なのですが ○○しなければならないという問題であれば 必ずしもそうしなければいけないものでなければ×になりますが ○○でもよいというのも 私の中では、本来は違うけれども、 場合によっては、○○でもいいのであれば、○という考えだったのですが 違うのでしょうか？ 後、もう1点 車両通行帯の線が 白の実線の際と、黄色い線の意味は一緒ですよね？ （幅が６ｍ以上だと白の実践で、６ｍ以下だと黄色い線で表されるということですよね？）

いよいよ来週の土曜日、待望のチンクが納車されます。 ウキウキ、ワクワク、ドキドキですが。 ある書き込みで、内装のカーペットはがしたら錆びてたとか、ワイパーがビビるとか、ドンドンとマイナスな要素が多く不安を煽るフレーズが… ワイパービビりはDラーから聞かされていたので、対応策などをネットで調べておく必要ありと思っているのですが。。。 マイナス要素ってそんなに多いのでしょうか？

「運転していて楽しいクルマ」ってのをテーマ？に次のクルマ(中古車)を探しています。 で、タイトル通りの質問なのですがアルファロメオのMiTo(ミト)に関して教えてください。 コスパはいいと言われる国産スイスポから始まり、「やっぱ楽しさとか個性とか、所有する満足感とかなら欧州車でしょ」ってことでまずは数の多いVWポロGTIが浮上するも良くも悪くもその没個性さに却下。他にもFIAT500、ルノー トゥインゴ、プジョー 207などなど、色々なクルマが浮かんでは消えていっているところです…。 ※もちろんこれらのクルマも候補から消えたわけではなく、それぞれに魅力があり十分選択肢としてアリだと考えていますが。 そんななか、正直デザインが特徴的すぎてこれまで敬遠していたアルファロメオについても調べてみたところ、運転する楽しさに関してはホントに抜群という情報がとにかく多い…。アルファがというよりイタ車全般がそうらしいですが。 で、そのアルファロメオのラインナップを見ていて目についたのがミト。147とか156あたりがメジャーで数も多く手頃なんでしょうが、個人的にはデザイン的にミトが気に入りました。 さて、ここまできてようやく本題です。 このミト、発売が2008年と比較的新しいクルマですが、他の歴史あるアルファロメオのクルマと同じように運転する楽しさに関しては期待を裏切らないものなのでしょうか？アルファロメオというブランドの中でのこのクルマの立ち位置、というかコンセプトのようなものってのは一体どのようなものなのか教えて欲しいです。 そしてミトに関してよく報告されるような目立ったトラブルなどはあるのでしょうか？ どっかのカバーが外れたとか、走行に影響のないようなトラブルとも呼べないようなものはご愛嬌なので大して気にはしませんが、致命的な問題などがあるのは避けたいです。 さらに輸入車のメンテナンスの全てをバカ正直にディーラー任せにできるほど金が有り余っているわけではないので、調べれば自分でできる程度のメンテナンスはDIYで済ませたい（もしくはネットでパーツを安くで買い、あとはBOSCH提携店に泣きつこう）と考えていますが、そういったセルフメンテナンス的な意味でのこのクルマの敷居の高さはどの程度なのでしょう？ ところで中古車情報サイトなどを見ていると、同じミトでもかなり値段に差があります。 高年式、低走行車であるほど価格が高くなるのは当然ですが、同じ年式でさらに走行距離もそう変わらない、車検や保証の有無も同程度のものでも結構な差があったりして、どこにその違いがあるのかいまいち分かりません。 ミトの中古車を選ぶにつき走行距離は何km以内まで！とか年式(まぁ日本デビューが2009年なのでどれも高年式ですが)、グレードはこれで！ってのがあったらアドバイスお願いします。 ※とか言っときながら正直予算的に2009～2010年・1.4ターボスポーツあたりしか選べなさそうなのですが…。 最後にアルファロメオと言えばやっぱり赤いボディカラーですよね。 個人的に色はホワイトやブラックでも全然構わないのですが、仮にレッドを選んだ場合ですと、やはり他のカラーと比べて塗装の劣化が早くなってしまうのでしょうか？ というのも今住んでいる家には屋根付きの車庫がなく所謂青空駐車なうえ、さらには自宅から直線距離にして数kmの超近距離に年間1000回以上噴火している火山があり、比喩表現などでなくホントにクルマが灰色になることもしばしばで、塗装はもちろん車体にはよくない環境なのは間違いないためその点が少々心配です。 以上、質問につぐ質問。とりあえず思いつく限りの疑問を脈絡なく並べ立ててみました。 案の定読みづらく初心者丸出しの駄文になってしまいましたが、お暇な時にでもお知恵を貸して頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。

質問いたします、回答よろしくお願いします。 僕はリトルカブでサーキット走行をやりたいと思っています。 理由としては、お金はないし、所持しているバイクがリトルカブだけだからです。 質問は、リトルカブの改造についてです。 hsrのドリームコースで走ろうと思っていて、周りはnsf１００だとかが走ります。　 カブでスポーツ走行をするにあたって、なるべく必須な改造とかがあるんじゃ ないかと思っています。エンジン以外でです。 一度ノーマルで走ってみて改善点を見つけるのもいいけど、 事前にみなさまの意見を聞こうかなと思います。 スーツは買います。気になるのはステップが地面にあたることとタイヤぐらいでほかに思い当たりません。みなさんの意見をいただきたいのでよろしくお願いします。　 そして、改造した、リトルカブは、通勤に使います。 わけのわからない文になってたらごめんなさい。

最近の大手自動車メーカーの燃費開発は激しさと過激さをましとります。 リッター30キロとか すさまじい数値です！ 私がヤング学生時代の車の燃費は平均で8くらいでした 特段スポーツ車でもなかったのに・・ 最近の車の公表燃費は はたして本物なのでしょうか？ なにか手品のように種明かしがあるのでは？ とても不審と猜疑心にみちみちとります。 なぜ最近の車はこれほどまでに燃費が格段によくなったのでしょうか？

下り坂のエンスト？ 教習所に通っていて上り坂は何とか出来るのですが、下り坂になったらクラッチつないでアクセル踏まずにエンブレをかけながら下るみたいなんです。 自分はいつも下り坂になるとエンストしそうに(ガタガタしそうに)なり、クラッチを切ってブレーキで調節してしまいます…。 勾配な下り坂でエンストすることってないのですか？？ エンブレを使わずに下ると、仮免の時に減点になるみたいなので… ちなみに上り坂で速度を少しあげ、登った平坦な道はアクセル踏まずにクラッチを切って惰力走行で行き、下り坂になってもアクセル踏まずに徐々にクラッチをつなぐ方法でいけますか？？ 分かりにくいかもしれませんが、上り坂を登ったら一切アクセルを使わないというやり方ですが…

先日、車のタイヤ交換をしました。「低燃費タイヤがいいですよ。」とカーショップの店員さんに勧められたので特に何も気にせずに低燃費タイヤを購入しました。・・・ですが家に帰ってから、ふと思ったのですが低燃費タイヤに交換していったいどのくらいお得になるものなのでしょうか？ 例えば・・・１Ｌ＝１４０円でリッター１キロ燃費が改善されたとして年間１２０００km走行するとしたら、いったいいくら位がお得になっているのでしょうか？ 計算式が全くわからず自分では算出出来ませんでした。そもそも算出できるものなのかも不明です。どなたか算出出来る方がいたらどうか教えてください。お願いします。

旧ミニが欲しくなってきました。 予算は100万円と少し予算不足かなとも思いますが出来れば100万円で抑えたいです。 ミニの故障は出尽くしていて情報も対策品も多いと聞きますが、ミニって何の前触れも無しに急に止まったりしませんか？ きちんと点検整備しておけば突然止まって立ち往生って事態は避けられますか？ 維持費は高くても構わないんですが唯一そこが心配です。 まぁ旧車と呼ばれるような車を足としても使おうってのが間違いなのかもしれませんが… 回答お願いします!!

友達のオフロードバイクに乗せてもらった時に、アクセルを開けていないのに、いきなりエンジンが全開で回り出しましたー。 アクセルを全部戻しても、全開のままだし、キーを切っても止まらなかったですー。 たまたま広い空き地で乗っていたので、事故もありませんでしたが、相当怖かったですー。 もし普通の道で起こったら、怖いですー。 友達はエンジンが熱くなったときに、たまになるとか言ってましたが、そうなですかー？ アクセルは閉まってるし、キーは切ってるのに、なぜ全開になるのですかー？ その原理？原因を教えてください。

トルクコンバータ式オートマチックトランスミッション（以下AT）を勉強中です。どなたか、お詳しい方から回答をいただけますと、非常に助かります。 １、一般のATでのエンジンのトルク マニュアルトランスミッションでは、アクセルを緩めてクラッチを切るのと同時にギアチェンジをしますが、一般のATではアクセルを緩めず（エンジンコントローラもトルク制御をしない）、ギアチェンジ中にエンジンのトルクがトランスミッションにかかりっぱなしになっている。しかし、変速ショックは許容範囲でスムーズに行われる。理由として、 ・トルクコンバータが入力と出力の回転差を許容する ・非常に短い時間でクラッチ動作を終了するので、エンジンのトルク減は不要 （なんらかの異常でクラッチ動作時間が長くなると、エンジンが吹け上がってしまう） 正しいでしょうか？ ２、ハイクラスATでのエンジンのトルク制御 高級車では、AT変速ショックをより少なくするため、エンジンとの統合制御（リタード等でトルク減）を行うものもある。しかし効果は限られており、しかも制御が有効な条件が限られている。　（参考　http://www.geocities.jp/blue31cima/duet-ea.htm） 正しいでしょうか？　その際、なぜ条件が必要なのでしょうか？ ３、スムーズな変速を求めて 上記２が正しいとすると、いわるゆATではエンジンのトルク制御をしてもスムーズな変速に限りがあり、対策としては、多段ギア、CVT、デュアルクラッチの方がより効果的。 正しいでしょうか？　その際、ATのショック低減の本質的な限界はなんでしょうか？ 以上です。できれば明日の会議に間に合わせたく・・・・ 何卒、どうぞよろしくお願いいたします。