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軽4輪でMTでABSレスなのですが、アイスバーンでわざとタイヤをロックさせて遊んでいるとエンジンが止まるのですが、これはどうしてなのでしょうか？ どなたかわかりますでしょうか？ エンジン停止して急に重ステになるしブレーキ効かないし、なかなか危険ですよね。

信号などで停車時、エンジンが自動的?に止まる車が増えている ようですが、止める方法や簡単に仕組みを教えてください。 ブレーキの踏み方によるのか、停車してから何秒後とかに止まる のですか。発車時にはどうするとエンジンがかかるのですか。

ずっと前に何かの雑誌で、下り坂などでエンジンブレーキを使用してエンジン回転数が３０００ｒｐｍとか５０００ｒｐｍまで回っても、燃料は一滴も消費されない。って書いていたので気になっています。 ２００６年式DBA-NCP100です。 よろしくお願いします。

平成７年ラルゴにエンジンスタータをつけようと思ったのですが、フットブレーキの配線をどの色につないだらいいのかわかりません。フットブレーキの根元に４本あるのですが、どの色につないだらいいのでしょうか？

車に詳しい方回答宜しくお願いします！ 東北の豪雪地帯に住んでいて、アクセラスポーツ（ＦＦ）に乗っています。 私は「雪道での４ＷＤは重量がある分、ＦＦより止まりにくい。ただ、発進性能はＦＦより４ＷＤの方が優れている。」という考えなのです。 しかし、ランクル（４ＷＤ）に乗っている友人にはその考えが間違っていると指摘されました。 「４ＷＤの方がエンジンブレーキを有効に使えば、タイヤの負担を４輪に分散させながら安定して減速できる。４ＷＤの方が発進も停止も優れている。」との事でした。 ただ、ランクルはオートマなのでエンジンブレーキかけるの面倒じゃないんでしょうか？ 私のアクセラスポーツはオートマでマニュアルモードが付いていて、エンジンブレーキかけるのはマニュアルとほぼ同じなので楽な気がするのですが。 私は車の中身など詳しくないのですが、…友人の意見が正しければ、やはり雪道＝４ＷＤなのでしょうか？ 回答よろしくお願いします。

免許を取ってから2年ほどの初心者です。 AT車にもドライブ（D）の他にロー（L）や車種によってはセカンドもついてますが、ローやセカンドに入れた時ってドライブ同様にブレーキを踏まないとクリープ現象で勝手に進むものなのでしょうか？ あと時速50km/hで走っていたとして減速するときブレーキではなくローに入れてエンジンブレーキで減速というのは車にあまりよくないでしょうか？

高速道路を150km/hぐらいで走行中、アクセルをさらに踏み込んだところ、回転があがる気配を一瞬、みせたものの、タコメータの針がストーンと落ちて、ゼロになりました。エンジンが停止し、ギア（マニュアル）は5速に入ったまま、クラッチはつないだままで、生還しましたが、後になって疑問が出てきましたので、教えてください。 1）エンジンが止まると、ブレーキアシストが効かなくなり、ブレーキの踏力が大きくなること、パワステも重くなると思うのですが、一向にそうしたことは、感じませんでした。 2）さらには、エンジンが停止し、クラッチがつながったままなのに、走行中にまったくショックを感じなかったこと。タコメータを見ていなかったら、気づかなかったかも？ これらのことが、後になって、腑に落ちません。 説明できそうな方、教えてください。 その後は、 エンジンストップしたのが、高速道路の坂道、しかもサービスエリアの手前だったので、ハンドルを切りながら、ブレーキで速度を調節しながら、サービスエリアのパーキングレーンに、たどりつくことができました。 ウソのような話ですが、本当の話です。 よろしく、お願いします。 しばらく、JAFを呼ぼうかどうか、考えた後、もう一度、エンジンをかけたら、かかったので、乗って帰りました。

エンジンオイルを取り替えましたがその後、アクセルとブレーキが踏んだ感触が固くなりました。これは何か問題があるということなのでしょうか。

ホンダのフィットが５年目の車検を迎えます。 走行距離７万２千kmですが、車検をどこに出すか迷ってます。 新車３年目の時、民間整備工場で見積したら10万超えで、ディーラー並みに高かったので結局カー用品店に出しました。 今回は距離も走ってるので、やはりディーラーか民間整備工場が良いでしょうか？ ちなみに民間には知り合いはいません。 エンジンかけ始めはエンジン音も大きく、加速も悪くなった感じです。 バッテリーは交換したばかりです。 ブレーキパッドは何キロ位で交換すべきでしょうか？ １回目の時は整備士さんに「上手に乗ってるね」と言われました。なるべくエンジンブレーキを使うようにしてるからだと思います。 ディーラーと民間整備工場ではどちらが良いでしょうか？

　Ｃ２３のセレナです。（ディーゼル） 　先日日産系ディーラーで、タイミングベルト,燃料ポンプベルト、ウォータポンプ、ファンベルト、その他一式を交換して貰いました。 　返ってきたら、シフトのオーバードライブが効かなくなりました。普段からエンジンブレーキを効かす時によく使用しておりました。交換前は７０キロ当たりでアクセルオフしオーバードライブのスイッチを入れると軽めのエンジンブレーキ（シフトが一段落ちた感じ）がかかっていたのですが、今はギアが抜けてニュートラルに入った感じになります。タコメーターはアイドリングの回転をさします。 　これは今回のタイミングベルトの交換と関係がありますか？エンジンが座席の下ですので、作業にはシフトレバーのあるコンソールを外すとおもいますが、確認はしていません。

新車で買った車のメンテナンスは、どんな感じで行うんですか？ 消耗品の交換時期とかは、どうなってるんでしょう？ ○ヶ月　に一回とか ○Kmごとに一回とか 項目 エアフィルター ATF エンジンオイル オイルエレメント タイヤ デフオイル バッテリー ブレーキパッド ブレーキフルード マニュアルミッションオイル 冷却水/LLC ワイパーブレード その他の項目 ガラスコーティング ボディコーティング タイヤローテーション

ブレーキブースターはエンジンのサージタンクの負圧によってペダルの踏む力をアシストするというものと聞いておりますが、ヒールアンドトゥでシフトダウンする際にブレーキペダルが硬くなる感覚（押し戻されるとまでは行かないけど近い感じ）があるのですが、これはアクセルオンによってサージタンクに圧がかかったからでしょうか？

現在、L 2 Dの三段階のギアがあるオートマ車に乗っているのですが、Ｄで走行中に急な下り坂やエンジンブレーキが欲しいときは２にギアチェンジすることがあります。これってギアには悪影響なのでしょうか？？それともブレーキを踏むことのほうが車にはやさしいのでしょうか？？

AT車の変速についてです。 エンジンを始動して、巡航速度まで加速しようとするのですが、40km/hを過ぎるあたりまでずっと2速のままで、かなりエンジンを吹かさないと加速できないような状態がしょっちゅう起こります。 その後50km/h近くになると急にふつうの変速に戻ります。エンジンの回転速度が一気に落ちるのでよくわかります。 また、このときはエンジンブレーキもあまり効いている感じがしません。セカンドにシフトダウンしてもあまり反応がありません。 何というか、エンジン側とタイヤ側が上手く連携が取れてない様な感触です。 一方、しばらく運転を続けるといつの間にかこの症状が治り、低速の時から順調に変速が行われます。 エンジンブレーキ、シフトダウンブレーキもばっちりです。 私は車に詳しくないのですが、何故この様な症状が出るのか教えて頂けないでしょうか。 また対処法等がありましたらお答え頂ければと思います。 ちなみに車はスイフトのZC71Sで、2007年に買ったものです。 （一昨年に祖父から譲り受けました） 拙い文章ですが、どなたかご教示頂ければと思います。 よろしくお願いいたします。

先日新型プリウスに試乗してきましたが、シフトノブがいつも乗っている車（１０年落ちのビスタ）なのですが たがっています。 新型プリウスのシフトノブはR-D-Bとなっていて、 Ｄはドライブ Ｒはリア、バックですが Ｂが分かりません、 あるサイトをみて、 Ｂ＝エンジンブレーキとわかったのですが どういうふうに使えばいいのかが分かりません、 ビスタのノブにはＲ，Ｎ，Ｄ，２、Ｌだったもので、 Ｂ＝エンジンブレーキというのはつかったこたがありません、 くわしいかた、 またプリウスにお乗りの方 よろしくお願いいたします。

すみません超初心者で用語の意味もよくわかっていないものです・・・ オートマです (1)エンジンブレーキって「Ｎ」のことですか？ 山道の下り坂とかでエンジンブレーキを使うといいと聞きましたがＮにするだけでいいのでしょうか (2)逆に上り坂のときはギアをＤ以外に変えたほうがいいとかありますか？ ３とか２とかありますが使い方がわかりません 初心者過ぎて普段はＰとＤとＲしか使っていません・・(汗) 今更恥ずかしくて人に聞けません よろしくお願いいたします<(_ _)>

この夏ドイツに行く計画です！！ ８月中旬に北の方を回ります。バカンスシーズンですが、事前のホテル予約は必要でしょうか？それが観光案内所でその日のホテルは探せますか？ また、現地でレンタカーを借りる予定です。 ドイツの運転で気をつけることはありますか？ 信号待ちでのエンジンストップ、信号に表示される推奨速度で走りましょうっていうことを調べて知りましたが、他にあるでしょうか？（アウトバーンではフットブレーキ禁止でエンジンブレーキのみって聞きましたが本当でしょうか？） ドイツでの運転は初めてですが、フランスやアメリカではあります。

自動車に関する損害防止方法について（その２）どう思いますか。 現在、自動車に関する損害が増加しています。サイドブレーキのかけ忘れによる無人車両の暴走、および盗難等です。盗難対策としてイモビライザーもありますが、現状ではイモビライザーの解除だけで車両の全制御が可能になっており、十分な盗難対策となっていない状況です。それらに起因し車両保険などの保険料が高くなり、加入率の低下にもつながっていると思われます。そこで、無人車両の暴走および盗難の２つを抑止するための対策案を考えましたので以降に示します。 対策：車両のサイドブレーキの解除がない限り、キーを（操作）認証できない仕様にする。 　具体的には、キーの認証のための以下のサイクルを確立することで可能となります。 まず、エンジン停止状態でギアがPかNレンジの駐車された車両を考えます。 その車両はサイドブレーキを掛けられていないとします。 そして、その車両は本件対策を実施されているとします。 (1) 運転者は乗車し、PかNレンジの状態で、一旦サイドブレーキをかけた後、サイドブレーキを解除し、キー認証でエンジンを始動、ギアをDレンジに入れ目的地に向かう。 (2) 目的地に着いた運転者は、ギアPかNレンジに入れ、サイドブレーキをかけることによりキーの認証を解除し、エンジンを停止させる。 (3) 帰宅する場合、ギアPかNレンジ＋サイドブレーキの掛った車両に乗車し、サイドブレーキを解除し、キー認証でエンジンを始動、ギアをDレンジに入れ目的地に向かう。 効果：以下の効果が期待できます。 ・無人車両の暴走防止効果。 ・盗難防止効果。 ・損害額の抑止効果。 結果： 「キーの認証がない限り」、盗難防止装置等を破壊しても「エンジンを始動することは理論的に不可能」になります。キーの認証機能を破壊するとエンジンを始動できなくなります。本件対策は既存技術で容易に実現できると考えます。 補足： 本件の対策に「運転席に一定の重さが必要」という条件を１つ加えると、子供の運転防止効果も得られます。 おわりに： 本件対策の実施は、自動車ユーザー、損害保険会社、自動車販売会社、警察、全ての利害が一致するものと考えます。 なお、本件対策は一般社団法人 外国損害保険協会に提案済みです。 ＞保険会社としては、そのような事故・盗難防止装置等が装備された自動車が製造されれば、自動車保険料を一定程度割り引くということになるかと思います。 との回答が事務局長よりありました。

来月車検を控えています。車検屋さん(？)で車検だけ通して、その他整備を ディーラーでやってもらおうと考えています。 以下はディーラーの見積りにあった整備作業になりますが、この中で不必要なも の、またはこれはやらなければならないと言うものを教え て頂けませんでしょうか。名前を検索しても、車 に全く明るくないのでよく分かりませんでした。…何となく清掃交換作業はしたほうが良いのかなと思うのですが。。 *調整作業 ・エンジン調整 1944円 ・ベルト張り調整 1296円 *清掃、交換作業 ・ブレーキ清掃 1512円 ・エンジンルームスチーム清掃 1620円 ・下回りスチーム清掃 3780円 ・ブレーキフルード交換 3888円 また、前回も同じ車検屋さんで車検だけ通したの ですが、その時の請求書に、「フロントディスク ブレーキパット清掃、リヤドラムブレーキシュー 清掃」とあるのですが、これは上記のディーラー での整備作業の「ブレーキ清掃」と同じ作業になるのでしょ うか？ 車の状況としまして、4月にディーラーで６ヶ月 点検を受けて、エンジンオイルとオイルフィル ターの交換をしました。また、前回車検時に指摘 されたので車検のすぐ後にディーラーでブレーキ フルードとLLCの交換をしてもらいました。 軽自動車、平成18年に新車購入、走行距離は約37000km、街乗りです。 ご回答よろしくお願いいたします。

ジャイロキャノピーに乗っています。エンジンをかけるとき、ブレーキレバーを握りスターターボタンを押すとセルが回りますが、ブレーキレバーを握るだけでセルが回ってしまいます。どこが悪いのでしょうか。 スターターボタンをはずしてもセルが回ります。