検索結果

皆さんお世話になります。多くの似た症状をネットで見てきましたがバッチリ当てはまらないので質問させて頂きます。 高速、低速に関わらず走行から極低速または停止した瞬間の1～2秒間タコメーターが600～700RPMに落込んでブルブルッとエンジンの振動が車体に伝わってきます。シフトはDまたはRです。 その後ブレーキを踏んだまま完全停止すると800RPM付近で安定し正常に戻ります。 狭い場所で駐車する時バックだとブルブルしっ放しですごく不快です。 試しにエアコンで回転を上げた状態で乗ってみたら回転の落込みの振動が起きず正常でした。 中古購入で最初からこの状態ですがこれがなければ快調です。 ・AL19 318 ツーリング ・走行約67000km ・水温に関係無く発生(低温の方が振動大) ・チェックランプ類の点灯なし ・先日開きっ放しだったサーモ交換済 ・アイドルバルブ清掃(サーモ交換と同時) ・サーモ、バルブ整備後も変化無 ・ブリパイの破損は見当たらない(外観、音) ・エアマスは未整備、未確認 ・スロットルボディーは未整備、未確認 ・エアクリは綺麗 ・オイル量はゲージの真ん中 ネットで似た症状の対処方法の中に上記未確認の項目がありましたが、読んでる限りでは当方のケースには効果が薄い気がしました。 時間が取れる時に少しずつチェックして来ましたが早く直したいです。 説明させて頂いた内容からピンとくる方はいらっしゃいませんか？

購入２年のホンダフィットに乗っています。走行距離３万キロです。先日、走行中にＤからＰに入って停止しました。急ブレーキより怖かったです。詳しく説明します。 私は、北海道在住です。先日、ツルツル路面で、時速１０キロから１５キロくらいだと思います。タイヤがスリップして横ブレ防止システムが作動していました。その状態のまま１５メートルから２０メートル走行し、ツルツル路面がなくなり乾いたアスファルト路面に前輪が乗った瞬間に、ドライブからパーキングになり車の後方が少し浮く感じとなりました。もちろん私たちは、追突事故を起こした現象と同じく体が前のめりになりました。エンジンは停止していません。再度、ドライブに入れて走行しました。ホンダに問い合わせた結果、「全国でもそのような症状を訴えるユーザーはいない」といわれ、結論は、「そのまま乗り続けてほしい」との事でした。誰か私の車と同じ症状が出た方はいませんか？ 何度もリコールされ、腹立たしいところにさらにこのような現象が現れ、挙げ句の果てに「このまま乗っていてほしい」とは、世界のホンダです。肝が据わってますよね。私の車を引き上げて、点検をしようともしません。困り果てました。 似たような症状で、困っている方や解決済みの方がいらっしゃいましたら是非、教えて下さい。 よろしくお願い致します。

今免許を取りに行っている初心者です。 いろいろ調べているうちにオフロードバイクがほしくなりました。 2ストのヤマハのランツァに惹かれています。 最初はDトラッカーなどにしようかと思ったのですが、 少し人とは違うものに乗りたいと思い始めました。 2ストだと高速はしんどい、燃費がよくない、メンテが大変みたいな事は わかってきました。 そこでみなさんの意見を聞かせてもらえたらと思っています。 ●メインは通勤です。片道20kmほどで半分は高速にのります。 　これですと週6日で何度ぐらい給油するものなんでしょう？ ●燃費があまりよくないみたいなので何か良くなるチューンなどがあれば 　教えてほしいです。 ●車（ゴルフ3GTI）のメンテナンスは自分で色々してきました。ので工具は少しあります。バイクでも通用するものなのか。交換したのは、一番大変だった物でエンジンヘッドのパッキン交換、その次にブレーキローター、パッド、プラグなどなど。 ●友人（ビクスクとアメリカン…）とツーリングに行ってみたい。 ●ヤフオクなどで買おうかと思っています。注意して見るところなど。 ●身長170cm、体重75kgでガッチリした感じなのですがバイクが小さくかっこわるいかどうか。Dトラはまたいで見たとき思ったより大きい感じでした。 こんな感じなのですがよろしくお願いいたします。

右曲がりの直進道路で私が交差点を直進していました。交差点中央で右に曲がる為に止まっていた車が、私を確認できず右に曲がろうとしたとき私とぶつかりました。 　お互いの進行方向の信号は青です。右折車は交差点中央付近で直進車の有無を確認して右折しなければならないとこで、相手側から見れば左曲がりの直進道路から私が走ってきたため、また私から見れば対向車が連なっていたので見えなかったんだと思います。 車の運転手は５０歳過ぎた奥さん、助手席には旦那さん。 降りてきた瞬間旦那さんは完全に非を認めた態度でした。もう交渉は済んでいて人身事故扱いにしました。全治２週間の打撲です。バイクはエンジンがかからず、クラッチレバー、ブレーキレバーは半分折れ、ギアチェンジペダルはうんともすんともで内側に入り込んでしました。 　過失割合は１０：０にはならないでしょうが、９：１か８：２ぐらいと思います。お互い任意保険の会社に報告済みで連絡待ちです。 　中古ですが３ヶ月前に車体価格３０万で買ったバイクで、どうしても必要です。修理が無理な状況なら次のバイクを買える金額は欲しいです。 　こういう事故の場合、こちらも多少は損をするのでしょうか？ よく新車に買い換えたなど聞きますので。

以前CRM250Rの電装の不具合で質問させて頂いた者です。（ライトとウインカー、ブレーキ－ランプ等が干渉して点滅したり暗くなったりしてましたがエンジンは好調） 　自分で色々見てみましたが結局お手上げで購入したバイク屋さんに修理を依頼しました。 預けて一週間、昨日の午前中どんな感じですか？とTelした所レギュレータ、コイル等電圧計測したが異常無しで結局ライトのソケット部分が原因だと思いますと言われ（絶縁体が溶けて陥没しているための接触不良との説明）ソケットとバルブ交換して午後には出来上がると言われました。 ・・・が午後になってバイク屋からTelがあり組上げてテスト走行した所ウインカー点灯中ライトが消えてエンスト・・・電圧の負荷が、かかるとエンストの状態になるので再点検した所レギュレータが駄目になっていたのでもう少し時間がかかると言われました。バイク屋の説明ではレギュレータの中のダイオード？？がひとつショートしているようだとの事でした。 　自分的には預ける前はエンストなんて皆無だったのでイマイチ納得できません・・・ そこで皆さんにお聞きしたいのですがこのレギュレータ不良はバイク屋さんのミスですか？それとも、偶然にタイミング良く？悪く？異常が出たのか・・・どうなんでしょうか・・・ 　長々とした文になって申し訳ないですがよろしくお願いします。

ご記憶の方、お教え下さい。 昔、88ガンマ　ペプシ（PJ）に乗っていたので、 懐かしさのあまり最近、89のRGV250ガンマの ペプシカラー（PK）をオークションで、購入しました。 フロントまわりは、ウルフに変更されていたので、 原型が判りません。 寄せ集めのような気もするのですが、 88と89のペプシバージョンの違いって、ドコでしたでしょうか？ 憶えているのは、 88はSP（FJ）仕様、89の仕様は（KorFK)？？ 89ペプシのエンジンはSP仕様？だった気がする。 88は500台か、800台の限定？、89は1000台限定 そして、フロントまわりなんですが、 PKはSP仕様だったでしょうか？ ※購入したバイクは、STDだった物で。 散々検索しましたが、全くたどり着きません。 雑誌とかには載っているかも知れませんが、 手元にないので、ご質問します。 因みに、 購入したバイクは 車体番号はVJ-21A　125***番台 リア周りはSP仕様 シートカウル、タンク、フェンダーはペプシカラー マフラーは89の物 FフォークはSTD FブレーキはWディスク リアフェンダー（ナンバーの所）に車体バーコードが残っており、PK型となっています。 チョッと、質問が、ややこしくてすみません。 私の買ったバイクの各パーツ類の照合がしたかったのと、 限定台数を忘れてしまったことに対する質問です。 よろしくお願いいたします。

本日、ボアアップ済みのライブディオに安全性向上を期待してオートバックスで購入したクルマ用の 音量の大きい「ユーロホーン」（ミツバ・アルファー２）なるものを取り付けました。 元のホーンは端子が一つなので分岐させて２つの新ホーンに接続。新ホーンのもう一つの端子はマイナスアースでフロントカバー内のフレームのボルトに接続。 ＣＤＩの近くは避けて前カゴ用のネジ穴の上のに付けました。 作業中のアイドリングでの試し鳴らしでは普通に鳴っていたのでそのまま丁寧に組み付けて いざ走り出して１回２回軽くホーンを鳴らした後気が付くと、メーターパネルの バックライトが消えてウインカーが反応しなくなりブレーキランプもストップ側が切れたようです。キックではエンジン掛かるけどセルは廻りません。 どこかのヒューズが切れただけだと思う（思いたい）のですが・・・。 新しいホーンは１２Ｖ・４Ａ×２です。 心なしか高効率のヘッドバルブも明るさを増したような気がしています。 配線類はすべてエーモンです。接合もきっちり出来てると思います。 アースの取り方が悪かったのでしょうか？自分で解決できるんでしょうか？ なじみのバイク屋へ行った方がよいのでしょうか？ 電気のことはそんなに詳しい方ではないので、お解かりになる方よろしくお願いします。

平成3年式のトヨタカムリに乗っています。デジタル式のデジパネなのですが、走り出すとそのデジパネ奥から異常音が聞こえてきます。カタ、、カタカタ、、カタカタカタという音です。停車中は音はしません。走り出すと音が始まります。ディーラーでみてもらった時、速度を計るコードだったと思うのですが、そのなかでクルクル回るヤツが原因だと言われ、交換してもらいましたが、前とはちょっとちがうカタカタ音になってしまい、未解決のままです。 真夏の暑い季節には音はしませんが、涼しくなってこれから寒い季節になると復活する異常音です。気になりだすとうるさくて、、。近いうちにまたディーラーに持っていく予定ですが、何度も足を運んでいるので、解決する気がしません。皆様のご意見をおまちしております。それと、もうひとつうかがいたいのですが、信号待ちの際、オートマのドライブ（Ｄ）でブレーキを踏んでいる状態で、エンジンだと思うのですが「キュルキュル」と音がします。ニュートラル（Ｎ）にしたりするとこの音が消えることもあります。昔、別の古い車に乗った時にも聞いたことのある音ですが、原因はなんでしょうか。メンテナンスで解決するのであれば、あわせてアドバイスを頂きたいです。よろしくお願いします。

最近、中古で約５万キロのドマーニ（MB4）を購入しました。マルチマチックです。 エンジンが暖まるまで、加速時に回転数が１秒周期くらいで波打ちます。 2000回転までに抑えてゆっくり加速するのですが、200～300回転くらいの幅でふらつき、乗り心地は”速いゆりかご”状態です。 踏み込むと回転数の変動が大きくなり、”難破船”のような状態で気持ち悪いです。 １０キロ程度走ると自然と収まります。 ほか、停止時にニュートラルにしないと金属音が鳴り続ける時があります。 また、ブレーキ後に再加速しようとアクセルを踏み込んだとき、まれに大きな金属音が鳴るので余り踏み込めません。 こちらは暖まっても鳴ります。 ちなみに試乗時には回転数も音も正常だったと思います。 愚痴になってしまいますが、納車時に助手席に乗ったとき、営業さんがやたら停止時にニュートラルに入れるなと感じていました。 ほかにも運転中にヒジでドアロック棒押して閉めたりするし、、、超大手ディーラー（ホンダ外）とはいえ整備サービスのない小さな営業所なので、少し信用が落ちてます。 持って行って”問題ないです”と返されても納得できないので、「そんなもんだよ」でも「それって普通じゃないよ」でも良いので、お心当たりのある方はぜひお教えください。お願いします。

理想は嘘をつかない、良心的なサービスを提供しているお店です。実際あったエピソードがあるとより有難いです！よろしくお願い致します！ 某バイクショップHDで購入・メンテをしてきましたが、 5年前にフロントフォークを交換しないと危険な時期と言われ、 部品代・工賃が10万円かかるので、新車の購入をとゴリ押してきました。 そこでは考えさせて下さいと伝えてからエンジンオイル交換で何度か訪れたのですが、 なんとその件には一切触れてこなかったです。 要するに8年程乗っていた（総距離約5,6万キロ）ので、新車を買わせようとして騙されたと気付きました。 以来、そこでは大きな交換は一切しないと決めました。 なかなか良いバイク屋さんを見つけられずにいました。 最近またチェーン、バッテリー、フロントフォーク、ディスクブレーキ、タイヤ交換等が必要と言われ、 タイヤは擦り減っているのが素人目にも明らかなので交換をお願いしようと思います。 ただ他はどうもただただ商売目的で言っているようにしか聞こえず、正直信頼できません。 もしろん寿命はあると思いますが、とある知り合いが以前ガソスタ勤務で 必要のないバッテリー交換をガシガシ勧めていたとかを聞くとさらにです。 本当に信頼できてずっと付き合えるお店と出会いたいです。 よろしくお願い致します！

現在、普通自動二輪車の教習を受けています。 低速走行が必要なクランクと1本橋が苦手です。 特に、クランクは抜けられるかどうかが完全に運次第になっている状況です。 私は、半クラッチの感覚が全くつかめず、また半クラッチを何とか作っても、クランクでハンドルを動かすと手が動いてしまっているようで(自分では動かしている意識はないです)、クラッチが切れてエンジンが爆音を上げたり、クラッチがつながって飛び出たりします。 そこで慌てて、前後輪ブレーキをかけて転倒という流れが非常に多いです。 このところは半クラッチはすっぱりと諦めて断続クラッチで速度調節をしています(四輪者もMTで取りましたが半クラッチ維持は最後まで出来ませんでした、断続クラッチで低速調整をしています)。 視線をとにかく曲がろうとしている目先の路面を見るのではなく、曲がった先に向けるように、怖がって足が開いた状態にならないように、と言うところは意識はしているつもりです。 二輪車の教習を受けられた方の経験談、自分はどうやって克服したかなど教えて頂けると幸いです。 言葉で表現することが非常に難しい質問であることは承知していますので、抽象的なことでも構いません。 ぜひご教授願います。

買い換えた車についてなんですが車はダイハツムーヴカスタムL152S平成14年 走行105600キロですが現在おかしな現象に悩んでいます。 ある程度中古車なんで不具合自体は仕方ないのですがこんな 現象は初めてでどうしたものかと困ってます。走行中に限ってなんですが 一定間隔なんですがエンジンの回転数が1800回転辺りから2000回転辺りの 間になるとタコメーターの針が上下してウォンウォンとなりやら ハウンチング気味になります。そこで今までとった対策は、プラグ４本 ダイレクトイグニッションコイル新品交換スロットルボディ洗浄他には ２次エアを吸いまくっていたので各ホース・バンド類を新品交換ワコーズ RECS施工足回り関係増し締めショック・サス新品交換ブレーキOH バッテリーも新品交換など出来る限りの事はしていますが全く改善しません。 センサー類も点検しましたが異常なし後は以前のオーナーさんのオイル管理が かなり雑だった様でATフルードも全く交換歴なしです。これについては 次回にトルコン太郎にて交換予定してあります。これだけ施し何箇所かで 点検もして頂きましたが結論がいまでも出ていなく困っています。 何か打開策は無いものかと質問記載してみました。皆様どうかお知恵おかし下さい。宜しくお願い致します。

中古のＳＶ400Ｓについて 近くのスズキの正規取扱店で36，8万円のSV400Sを見つけました。 2002年式で走行距離は7602km、色は濃青に全塗装されていてアンダーカウルと２本出しマフラーにカスタムされていました。 実際バイク屋に見に行って初心者なりにもいろいろ見たところ、外装には傷・錆はほぼなくハンドル周りにも全く錆なしでとてもきれいでした。（店員さんはおそらく前オーナーが車庫で大事に保存していたのだろうと言っていました。）また、ブレーキ・シフトペダルもきれいでタイヤやスプロケットも距離相応といった感じで、前サスを軽く沈ませてみてもフォークにオイルがにじむといったこともなかったです。しかし、店員さんにお願いしてエンジンをかけてもらうと、かかりもよくアイドリングも安定していたのですがアンダーカウルからぼたぼたとガソリンがもれてきていました。店員さんはちゃんと直すので心配ないですよと言っていたのですがとても心配です。 店員さんの感じもよく店長さんは国際A級ライセンスを持っている方でお店自体も正規取扱店ということで大丈夫だとは思うのですが、みなさんどう思われますか？ バイクはガソリンのこと以外は申し分ないだけにとても迷っています。 たくさんのご意見よろしくお願いします。

本日新車を納車したばかりで、テスト走行中に追突事故をされてしまいました。 状況としては私は前方の信号が赤になったのを確認し、減速し始めたころ、ふとバックミラーを見ると、物凄いスピードで車が向かってきていたので、 「ヤバイ！ぶつかる！！」 と思い、エンジンブレーキを思い切り踏みました。 当然追突をされ、その反動で私の車が私の前の車に玉突きを起こした形になります。 幸い、怪我は3車ともありませんでした。 追突してきた方の人は「うっかり考えことをしており、前方をよく見ていなかった。申し訳ない。」と全面的に非を認められています。 ディーラーにすぐに持って行き修理に出したのですが、２週間はかかるとのこと。。。色々ドライブの予定もしていたのに＞＜ 勿論追突なので１０対０の過失割合で向こうが悪いというのもお互いわかっています。ただやはりこのような場合でも事故部分だけの補償なのでしょうか？新車一日目で相手の非で事故車扱い（査定が下がる）になるのは少し納得がいきません。できれば新車を補償してほしいです。 参考までに自車の事故後の写真は撮ってあります。明日保険屋から連絡が来るそうなのでその旨主張するつもりですが、いかがなものでしょうか？

数年前に父が死去して父の所有する軽自動車数台を相続しました。 自分の所有する車を含めて2桁近い車を所有している状況ですが乗るのは私一人なので何台かは売却して台数を減らすつもりでおります。 ここまでは多分問題ないと思うのですが、エンジンやミッションの脱着やらサスペンション、ブレーキのメンテ、名義変更やユーザー車検まで自分で行うようになってしまっていたので車検切れの車を購入し、自分名義にして修理して車検を通してしばらくの期間は生活用に使って問題なさそうなら車を売却していくらか利益を上げられないかと考えました、古物商の取得はこれからするとして、整備士資格を所有していない自分がやることは法的に問題無いでしょうか？整備不良で事故を起こしたら大変なので実験台として当分の間は自分が車検取得後にしばらく乗るのでその間に大きな問題が起こっても自分のせいなのでその覚悟はできています、なにかしらの法に抵触する部分がありましたらご指摘ください。（現状では絵に描いた餅です） 皮肉、冷やかし、マウント取りなど親切心で偽装して憂さ晴らしのターゲットにしたり勝手に先入観でお節介を焼いたりとか無意味なコメントではなくあくまで事務的にご回答いただけるとありがたいです。

先日、乗らなくなった国産車(ハリアー平成10年式)を売却しようとしていたところエンジンが掛からなくなってました。 曖昧な記憶なのですが最後にエンジンを掛けたのが1年～2年です。 その時は普通にキーを指して回すと掛かってました。 現状、エンジンが掛からないと売却値も下がるのでなんとかして動くようにしたいです。 状態としては 2週間前にエンジンを掛けようとブースターケーブルを繋ぎ掛けようとしましたが、ケーブルの長さが足りず二本のケーブルを付け合わせて長さを稼ぎました。 結果、セルは回ってる音はしますがエンジンがかかりません。 接続時はヘッドライト、ブレーキランプ、車内ランプ、エアコン、CD、ナビ、などはしっかりと使えました。 救援車は普通車バッテリーの大きさは軽よりは少し大きい程でした。 整理すると セルは回ってるが掛からない ブースターケーブルを二本で長さを補い救援車側に太いケーブル、ハリアーに細い？ケーブルを接続(6mで届くぐらい) 救援車は普通車だが積んでるバッテリーが軽よりも少し大きいほど ケーブル接続時電気系統に以上は見られない。 ガソリンはランプが点灯(少量入ってる？) 所要時間　1時間 3日前に再度してみたのですが 結果掛からず キーを回すとセルは回ってる音もなくなりカチ又はジィ、ィと音がなったかと思います。 ブースターケーブルは一般のやつで長さが足りず二本で長さを補い接続(細いケーブル二本) 電気系統は正常 救援車は軽自動車(友人と時間があわず自家用車)バッテリーは先日の普通車と対してあまり変わらない。 所要時間　1時間だが片付けをしている際に最初は濡れてなかったのに染み出すように濡れが確認できました。 私が思うに2週間前はケーブルを二本で補ったため伝わりが悪く電圧不足、単純にバッテリーの寿命、点火が上手く出来ておらず濡れているため、その他異常 3日前を見た結果、セルがイカれた、ケーブルを補ったため電圧不足、濡れが外に漏れが原因で点火が上手くいってない(染み出るような濡れかた)、バッテリーの寿命、その他異常 そこで考えたやり方が複数あるのですが意見を聞かせてください。 1.バッテリーサイズは12VでD85を積んでるので同等の物を持ってくるか同等の救援車を用意する 2.ケーブルを変える、長いかつ太いやつに変えて縦繋ぎで計4箇所繋ぐ 3.バッテリーに繋がないで直でつける 4.ギリギリまで熱してから繋げる 5.ジャッキ数本で上げて下に潜り金槌で叩きながら掛ける 6.水抜をする 7.バッテリーを家庭電源、或いはスタンドなどで充電してもらう 8.諦めて不動車専門に売る又は無料引き取りをしてもらう、地金に持っていく 9.放置する 精一杯考えてこれぐらい思い付いたのですが、一番はいい方法や他の方法はありませんか？ 売却予定なのであまりお金は掛けたくありません。バッテリー交換も馬鹿になりません。 私の中では1と5を合わせた条件ですればなんとかなるのではと思ってます。 ハリアーや今住んでる所から1時間30分掛かる場所に停めているのでしっかりとした準備と時間に余裕を持ってしよう思います。 経験者やスペシャリストの皆々様どうか知恵を貸してください。 よろしくお願いします。

ボルテージ・レギュレーターについて 平成8年のトヨタのダイナ（ディーゼル、オートマ）みたいなトラックです。オルタネーターが逝ってしまって、ほぼ同時（そのまま走行で2分後くらい？）に、メーターの警告灯類がいくつかつきっぱなしになりまして、エンジンをかけていると、ピ～！というウルサイ警告音が鳴りっぱなしになります。 電装屋さんにオルタネーターは直してもらい発電は良好なのですが、警告灯（4つくらい？）類の点灯と、警告音が鳴り止みません。 警告音は、負圧？系の問題・・・というご意見の元に、ポンプ、ホース等もちょっと調べましたが、とりあえずこっち関係は問題ないようです（ブレーキのフィーリングは変わっていませんし・・・） ・・・そこで、ボルテージレギュレーターだろう？ということで（古い車なのでオルタについているICレギュレータではありません）ボルテージレギュレータを外して、開けて、中身を見てみると！ あ～ら見事に、コイルの一番下から出ている銅線が、断線していました。・・・何が原因なのか？と、もう10日以上困っていましたので、これが原因か！と小躍りしまして（笑）、銅線の巻きを一周だけほどきまして、元あった場所に半田付けしました。 さぁこれで直るものかと思って、つけて、エンジンをかけてみると、、、症状は変わりません（愕然（泣）） もう一度、ボルテージレギュレーターを外してみてみると、同じ場所で銅線が切れています。 そこでもう一度半田付けしまして、今度はカバーを外したままでつけて、エンジンをかけてみたのですが、すると、２～３巻きほぐれたところのコイルが、赤～くなって、煙が出てきました（泣）。あぁ、これじゃあ切れるはずだ・・・と。 そもそも、コイルの銅線の”巻き”が、熱で溶けた？ようなアワアワの跡になっていて、既に見た目でカナリ微妙な状態ではありました（汗） そして、ボルテージレギュレータを外した状態ですと、上記のメーターパネルの警告灯は消えて、警告音もしません。 （そもそも、そのままちょっと走行してみると、すぐに電圧が、１５～１６Vくらいになってしまって、過充電はなはだしいので、間違いなくレギュレーターではあるのかと思います。。。） ・・・そんなところですので、レギュレータはもちろん交換なのかな？とは思うのですが、聞きたいのは、他が原因だったりして、新しいレギュレータをせっかく買っても、一発でレギュレータが壊れちゃう・・・なんてことはありませんでしょうか？・・・それだとしたら、カナリへこむな～・・・と（笑）。・・・そんなことはなく、やっぱりレギュレーター自身が問題で、レギュレータを換えれば直りますでしょうか？ お詳しい方、ご意見で構いませんので、お聞かせいただければと思います。。。

固定ギアはすごい乗り物の気がする・・・ 先日、固定ギアに試乗しました。 もちろん前後ブレーキありです。 ５分程度しか乗れませんでしたが、 上り坂なども登りましたが 単速なのに、ここまで登れるか？とビックリ。 平坦な道だとペダルが勝手に動くのでペダリングが楽に進めて、アシスト自転車みたい（アシスト自転車はペダルは動かないけど）に感じるくらいペダルが楽で、フリーギアのときのように足を休めたいと思いませんでした。 下り坂はブレーキをしっかりしながら徐々に降りるという感じで注意が必要ですね。 結果的に印象としては、平坦な道ならば少ない力で前進できる乗りやすさを感じました。 カーブのときは急ハンドルにならないように注意が必要ですよね。 これまで移動にはいろいろ試乗などで試してきました。 ・原付バイク ・ロードバイク１８段ギア ・クロスバイク２４段ギア ・電動アシスト自転車 などいろいろ試しましたが、どれもしっくりこず どこかしらに問題を感じ 自分で所有しているのは無難にクロスバイクを使っています。ただセルフメンテナンスが面倒にかんじます。 先日もフロントのワイヤーをなおしたら、次の日にリアワイヤーが切れてしまい、Amazonの部品到着待ち です。ほぼ毎日乗るのでワイヤーは３ヶ月でだいたい切れてしまい、地味に交換が面倒にも感じます。 一回のワイヤー代も５００円ほどかかり出費も気になります。 固定ギアの車体自体もロードバイクなどに比べてそれほど高くないですし、総合して評価すると ・車体が安め ・モーターやエンジンの動力がないのに、アシストパワーみたいなものが働く ・メンテナンスが楽でランニングコストも安い ・運転は慣れないと危ないかも ・安全も含めて上り坂はあきらめた方がいい など総合して、一番求めていた乗り物なんじゃないかしらって感じてしまいました。 固定ギアは言ってしまえば平坦な道ならばアシストパワーがあるようなものと感じました。 もちろん上り坂を途中から走るとなると、難しいですが、最近は坂道に標識がたててあって 「自転車は押して歩くように」など注意喚起が多く見られます。 そうなると、上り坂で下車して歩くのは固定ギアじゃなくても多いシチュエーションだし、安全運転を重視するなら、固定ギアのデメリットもさほどないかと感じました。 固定ギアって好きなヒトはものすごいハマってる印象があって、こういったアシストパワーみたいな感覚が好きなのかな？と でも固定ギアってブレーキをつけていても批判的な見方も多いですよね。 元々競技用なわけで、町乗りでは売られてない前提だと思われます。 私も長期間所有して乗っているわけではないので、現時点で見えない問題点もあるかもしれません。 固定ギア所有者さんはどういう点に魅力を感じてるんでしょうか？ やはり町乗りでは危険なことも出ますかね？ 自分が試乗した感覚だとさほど感じなかったのですが。 加速性があるので、もちろん乗車時はヘルメット必須ですよね。

免許とって１年、運転暦１ヶ月、そのあと９ヶ月のブランクでマニュアル車に乗って３日目の大学生です。実家に帰ると親のオートマをちょいちょい運転してました。ちなみに車は１６年式・走行３６６００kｍ・１３００cc・５速ＭＴのデミオです。 　今朝、学校に行く前にコンビニに行って、駐車場から出るとき右横の国道に出ていたトラックが停まったんです。「あ、わざわざ停まってくれるなんて親切だなあ」と思ったのですが左からはどんどん車が来ています。しかも僕は右に指示器を出していたから「いやいや、停まってくれるのはいいけど左から車来てるし」と停まったままでした。で、今度はそのトラックの運転手があごで僕の車の後ろを指しました。え？と思い後ろをよく見ると同じ型のトラックが至近距離に停まっているんです。「いやあ、もうひとつの出口から出られるだろう、しかもこんなギリギリで待たれたら、エンジンふかさないとぶつかるなあ」と思いつつ、左に曲がるわけじゃないので無視していたんです。が、「ビーーーー！」と後ろからクラクションを鳴らされ、怖くなって指示器を左に変えて進もうとしたんです、が！その出入り口は傾斜があるのでエンジンを吹かさないとエンストするんです。いつもならあまりゆるい傾斜でエンストしないのに、怖くて焦っていたので「ぶつからないようにしないと」としか考えておらずアクセルの踏み込みが足らずエンストしました・・・。車はぐーっと下がり、すぐ反射的にブレーキを踏みました。やばい！と後ろを見るとぶつかってはいませんでしたが、またクラクションを鳴らされ、、やばい！次失敗したら事故るなと焦り、思いっきりクラッチを離すと同時に「ブォォォーン！」とアクセルを踏み轟音を鳴らしながらなんとか発進しました。もう怖くて怖くて、トラウマになりかけました。しばらくは恐怖と怒りで頭がいっぱいでした。もしぶつかっていたら僕が悪くなっていたのでしょうか？また、なぜあんなに詰めて、しかも無理に左に行かそうとしたんでしょう。いい大人なのに自分勝手だと腹が立ちます。ちなみに僕が住んでいるのは運転マナーワースト１位の香川県です。僕は愛媛出身で、香川の友達は右左折、進路変更でほとんどウインカーを出しません。　 　あと、ついでで申し訳ないのですが、これは母も言っていたのですがいまだに原付の横を走るのは怖いです。制限速度が遅いのになぜ車の横を走るんだ？と。いつも引きそうで怖いです。もちろん対向車がなければウインカー出して避けますが・・・。初心者の僕が生意気な質問をしてばかばかしいと思っています。ごめんなさい・・・。

長文になります。 昨日２７年式のエルフで事故りました。 現場は少し上りこう配直線のトンネル内（片側一車線道路）です。 その日は雨でトンネル内も濡れていましたがそれほど滑るような状況ではありませんでした。 ギヤは４速で速度は峠の途中でしたので５０から６０キロ位で走行中、突然（急ハンドル等全くしておりません） 例えれば４輪ドリフト状態のような感じで（後ろから押されるような感じ）で５０メートルほど滑走し 反対車線の側壁に斜め（運転席側かど）から激突しそのまま２０メートルほど壁に擦りながら止まりました。 幸いにも対向車が来なかったので（大型トラック等の通り道にもなっています）良かったのですが・・・ 運転していたのは友人で私は助手席にいたのですが滑走時はブレーキを思い切り掛けていたそうです。 またその時はハンドルも操作できないような状況で重くて廻らなかったそうです。 その時の車の動きは本当に普通では考えられないような状況でした。 感覚としては追突されて押し出されているようでした。 事故処理に来た警察官にも説明したのですが判ってもらえませんでした。 その後いすゞの職員が事故後の車の点検に来たのですがセンサーやコンピューターは正常との事でしたが 私の感じでは何か誤作動を起こしたとしか思えません。 その話を知り合い等にしましたら同じ車種を使用している方も多くエルフは運転し辛いとか 挙動が不安定で怖い等の話が多数聞かれました。中にはあまりにも怖くて他メーカーのトラックに乗り換えたという方もいました。 特に空荷時にリヤサスペンションが固く不安定なようでメーカーの方に話しましたら積載時に合わせてあるとの事でしたが当方が思うには走行時の半分は空荷状態と思うのですが・・・ そこで読者の方で同一車種で怖い思い等された方はいるのでしょうか？ その時の状況等教えていただければ有難いです。 そもそもユーザーに怖いと思わせるような車を販売している事がどうかと思うのですがいかがでしょうか？ 情報やご意見等お待ちしております。 車種は２７年式エルフ６速ミッション４ＷＤ、ＡＢＳ付き１．５トンフラットローリヤシングルタイヤ仕様です。 よろしくお願い致します。 ちなみに当方、自動車整備歴３０年で過去にもエンジンの回転が突然上がり交差点で対向車に衝突しそうになった車やエンジンを掛けると勝手にハンドルが廻る車等みています。