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平成5年式のエスクード　ノマド　AT　(TD01W)に乗るものです(素人)。 1年程前から、メーターパネルのオイルランプ？(オイル警告灯)がついたり消えたりします。特に降り坂でブレーキを踏んだ時(前荷重になったとき)にランプが点灯する感じがします。 エンジンオイルを疑って、交換をしましたが、症状は治りません。 そして、この間、ラジエーターを交換したのですが、ラジエーターに繋がっているホースを外したときに、何のオイルか分かりませんが、殆ど無かった(ホースを抜いてもドクドク流れてこなかった)ような記憶があります。このオイルは何なのでしょう・・・補充するに補充できません。 それと、ボンネットを開けたときにエンジンオイルゲージとは違う、もう一つのゲージがありまして、油量をチェックするとほとんど入っていません。何のオイルか分からず・・・そのままなのですが・・・ATF？ 文章が下手で、意味が分かりにくいかもしれませんが、警告灯を消す何らかのアドバイスをお願いしたいです。また、補充すべきオイルの種類を教えて頂きたいです。よろしくお願いします。

春になると過ごしやすくて、脳が鈍くなるのか、毎年車を擦ったり、昔は事故起こしました。今日はなぜかドライブにいれたままサイドブレーキを引いて、家に物を取りにあがったら、エアコンつけていたのでエンジン回転が上がり、勝手に動き出しまし、右前が壁にぶつかってしまいました。鬱の治療中で運転は許可されていて判断力が鈍くなることもないんですが、1年に1万キロは走る車好きなのでこういうときにミスるのががっかりします。当たり前のことをやればいいのは分かっているのですが、やらないからとかそういう問題じゃなく呪われてる様な気がするくらい運がないです。無駄銭の支払いで貯金はたまらないし、今の薬は判断力鈍らないのになぜ今回だけ親父が庭にいたからといってエンジンを切らずに取りに行ったか分かりません。人生運そのものが悪いのでしょうか？いますよね何の繊細さも持たずに考えないタイプで成功していく人って・・・・・。

昨夜、アルバイトへ行く途中、二車線道路で前方右斜線を走っていたタクシーが客を拾うため横付けしようとして急停止と左へ方向転換をし、こちら（左斜線の路駐車を避けるためやや中央寄りを走っていた）の進行方向へ入ろうとしたため、僕は避けようとし右へハンドルを切りブレーキ。その為、転倒しました。 すぐに警察を呼び対応してもらいましたが、 こちらの被害は、両膝打撲および擦過傷、左肩打撲、衣服の損傷で、バイクの方は右側のエンブレム破損、エンジンブレーキ、右側ハンドルの端の曲がりやマフラーの削れなどです。 向こうの被害は、バイクが転倒した際横滑りし、ミラーが後部バンパーをかすめた程度です。 損害賠償などの話になった際、向こう側は過失相殺で賠償額はどれくらいになるか分からないと言っています。 免許も取り立てで事故も始めてなので、どう対応すべきなのでしょうか。 タクシーとの事故の場合、向こうは任意保険が無く、会社とによる話し合いになるそうで、結構、事故損をされた方が多いと聞いており不安です。 どなたか詳しい方アドバイスなど頂けないでしょうか。 お願いいたします。

ホンダのフィットに乗っています。18年式で45000キロ走行です。 来月車検なんですが今度、ディーラーに車検前エンジンルーム、足まわりの点検を予定してます。 車検に不合格の箇所は、黄色い帽子での点検で特になさそうです。(ブレーキパットとブレーキフルードの交換の指摘は受けました。) 安いのでコ○ックの車検にしようと思います。 コ○ックにも１日車検といって50項目以上点検する車検があるのですが、ディーラーで今度点検するのでコ○ックで点検して貰う必要性は、ないと考えて良いのでしょうか？ ディーラーだと前もって故障の恐れがありそうな所の交換をあれこれ指摘してくるとは思うのですが、指摘された箇所のみを後日整備するか、車検の時に交換した方が金額的に得するような箇所などはあるのでしょうか？ 以前はトヨタ車で20万キロまで特に故障もなく、元気に走り、車検の時にパットやタイヤをオート○ックスやガソリンスタンド交換する程度でろくな整備をしてなかったのですが、今回車が変わったりネットでのディーラー批判や、コ○ック批判も見て悩んでしまっています。

車を車検に出した後車の振動がとても強くなってしまいました。今日車検に出していた車が戻ってきました。車はスズキのアルトです。 早速運転をして出かけたのですが、エンジンを掛けた時から体に響く振動が物凄く強くなっていて 運転中、体に伝わる振動があまりにも強くて運転しながら車酔いしてしまいました。 今回の車検で治したところは フロントブレーキパッドとブレーキオイル、タイヤを前のタイヤと後ろのタイヤを交代させただけです。 考えられる原因がわかりません。 点検の作業中に振動音が強くなる原因になる作業というものはあるのでしょうか？ 車検を取った車屋さんに持って行けば調整してもらったり治してもらうことは出来るのでしょうか。 「振動が強くなるようなことはしていない」と言われて知らんぷりされてしまうことはあるのでしょうか。 車検に出すまではここまで強い振動ではありませんでした。 信号待ちをして停車中もあまりの小刻みな強い振動が胃に来て具合が悪くなります。 このような経験は初めてです。 ちなみに今回車検に出した車屋さんは初めて利用する車屋さんでした。

質問させて頂きます。 先日、車のブレーキの利きが極端に悪くなった車のエンジンルームを覗いていたところ、ブレーキフルードが 漏れていましたので知人の紹介で整備士の方に自宅で点検をしてもらいました。 そこで、マスターシリンダーがダメなので全て交換が必要ですねと言われまして、 車に詳しくないもので基本的には言われたままにお任せで交換をして頂いたのですが、 その時大体工賃等込みでおいくら程になりそうでしょうかと伺ったところ、 およそ2万5千円ほどと見ておいて下さいと言われたのですが、 後日整備士の方から電話連絡で、パーツを取り寄せようと調べてみたところ、工賃込みで3万5千円程に なってしまいそうですと言われました。その時は言われるがままに了承したのですが、 また後日実際車の整備後金額を尋ねたところ、4万円で大丈夫ですと言われ支払いました。 ころころと金額が釣りあがっていったので、 適正な価格なのかとても不安です。お詳しい方がいらっしゃいましたら 助言をお願い致します。 車種はトヨタのｂBで型式GH-NCP31 です。 どうぞ宜しくお願い致します。

先日、オカマの事故をしてしまったのですが、 ・速度３０km/hくらい。 ・ぶつかった車を発見してから、ぶつかった車までの距離約５０ｍくらい。 ・その日は少し雨が降っており、路面は濡れておりました。 ・車は四駆、ＡＢＳあり。ＡＴ。タイヤの山はほとんど減っていない。 ・現場は下り坂 ・路面凍結などはナシ という風な状況で、事故をしてしまったのですが、イマイチ納得できない点があって、質問させていただきます。 車が止まる２０～３０ｍ前にタイヤが滑って、「えっ！？」っていうかんじでした。 急いで、いつもよりかなりブレーキを踏み込みましたが、ＡＢＳが効き始めたのが、ぶつかる５ｍくらい前で、ダメでした。 まだ、納車半年とちょっとの新車です。 車は今、修理に出しております。 ＡＢＳがなかなか効かなかったということと、四駆でもスリップするということが、未熟な私には考えられず、車に欠陥なんかがあったのかなぁ？と思っておりますが、それは考えられないことですか？？ 停車の時はたいがいニュートラルにして、サイド引いていますし、基本的にエンジンブレーキを使うことが多いので、○○現象（忘れた…）も考えられないと思います。 よろしくお願いいたします。

　ご覧いただきありがとうございます。 H11年式　三菱　パジェロJrに乗っていますが先日変な動作が有りましたので質問させていただきます。 　この車を数年前に中古で購入し乗り続けています。 　最近は寒くなってきたので、朝、出勤前には暖気運転を行ってから運転していますが、先日寝坊してしまい急いで車に飛び乗りエンジンを掛けギヤをDレンジいれ、いざ発進と行きたかったのですが回転が上がらず？？？となりました。 　めいいっぱいアクセル踏み込んでもキックダウンもせずクリープ状態＋αのような感じでぬるーっとは進みますが加速というには程遠い。ギヤを「L」に入れた場合、回転数は上がるようです。「２nd」は「D」と同じ症状。 　コンビニで朝飯調達後、確認した所いつも通り元気に加速するようになりました。 当方、この車の前までMTしか乗ってこなかったので急発進防止とかの機能なのかな？などと勝手に解釈してしまってますが・・・。 Q１　何らかの故障の前兆とかなのでしょうか？これがデフォなのでしょうか？ Q2　夏場にこの症状はなかったと思われます。温度などで管理されているのでしょうか？ ・現在１０万ｋｍちょっと。５万ｋｍのときに１度ATフルード？変えてます。 ・燃費９ｋｍ／L（タンクが小さいので週１で給油）通勤で往復30ｋｍ／日使用 ・先日オイルランプが点灯し始め殆ど空になりスタンドでエンジンオイル追加 ・スタータで10分ほど暖気を毎朝行うとこの症状は出ない 　当方宮城在中ですがこの時期は朝方-5℃くらいです。ブレーキの引きずり等がないか明日の休みで確認してみますがサイドは引いて駐車しています。 　MTでクラッチの滑りや、ブレーキの固着は経験していますがATでこのような症状は初めてですので困惑しています。 　燃費は悪いですが軽自動車の車格に1100ｃｃエンジンという特殊な仕様が気に入っておりもう少し乗りたいと思っています。 　思い当たる原因などわかる方いましたらなにとぞ御教授願います。 　

AT車(軽)の2速発進、2速固定走行について 10年ほど前の型式の軽、HONDAライフJB1(３AT）です。通常は「D」モードで発進し、走行し ATにおまかせでギアチェンジに気を使わなくてもいいのですが 街乗りで減速や停止が多く、ほとんど徐行状態が続くような環境での走行が多い場合 「D」で1速発進し、18km/hくらいになるまでは2速にチェンジしないため その間無駄に回転数の高い状態が続くことになり、エンジン音もうるさく やっと2速に変わったと思ったらすぐ減速停止みたいなことで 1速～2速をむだに繰り返してしまいます。 このような走り方なら、いっそのこと「2速」で発進し、「D」でも3速にならない範囲（28km/hくらい） までの走行ならそのまま2速固定で走行したほうが、エンジン音も静かだし(＝低回転？） そのほうがいいのではないか？と思いました。 大きな通りに出て速度を出す場合は2⇒「D」に入れればいいのだし。 いかがなものでしょうか？ 上記のような場合でも、「D」のみで変速は車にまかせたほうがいいのでしょうか？ 2速発進を続けていると、車に（エンジンに）負担がかかりますか？ 減速時もエンジンブレーキがかかるし一石二鳥？ではないかと思いましたが。 最近の車のATは、「2速固定」のような使い方はできないらしいですが、 本件の場合は、1速には入らずに「2速」発進、2速走行ができるタイプです。 もし負担がかかるなら、どの部分に負担が大きいなどありますでしょうか？ （AT、エンジン、タイミングベルト・・・など） エンジンは回転数が低いほうが負担は少ない？と思い ならば、「D」でむだに回転数が上下するより「２」で固定のほうがいいのではという 単純な発想です。 また、自転車の変速ギアは数字が小さいほうが楽に力を出せるがスピードは出せない （回転数を上げないといけない）、数字が大きい方がスピードは乗るがペダルが重い というものですが、車の変速も同じ事と考えていいのでしょうか？

昨年、９月にラパンを新車で購入したのですが不具合が次々に出るのと、その対応に不信感を持っています。 初めは不具合が出ても愛着も感じてますので、『完璧に問題なく安全に乗れる』とわかれば満足と思ってましたが。 ディーラーと本社の対応にお金を全額返してもらって今後スズキとの縁を切った方が良いのではないかとも感じます。 皆さんの意見を聞かせて下さい。 症状１ 新車購入時から信号待ちをして青になり発進しようとブレーキから脚を離した瞬間に後ろにバックすることがありました。（平坦な道で） １ヶ月点検の時に言っても『道は真っ直ぐに見えても凸凹してるので下がることもある。異常はないので問題ない。』との返答で、症状もごく稀にしか起こらないこともあり、初めて車に乗る私はその言葉を信じていました。 症状２ 走行中に突然、フットブレーキランプが点灯し、ディスプレーにエンジン起動時と同じ画面が出て、走っているのにスピードメーターが０になり、また戻る。 このような症状が何度かあり修理に出しました。 すると数日で『現象確認できないがエンジン系統には問題ない』と返されましたが、返ってきた次の日に私が乗ると、また症状が出ました。 それで、もう一度修理に出すと『原因は分からないが現象確認できたのでメーターを全部変えたら症状は出なくなった』との答えでした。 『原因不明だが・・・・』との対応に不信感を感じ、症状１の方も心配になり、もう一度詳しく調べてもらえるように頼みました。 すると『現象確認できない。体が後ろに下がる感覚があるがバックはしていない』との答え。 『体が後ろに下がる感覚』とは何ぞや？ そのまま返そうとしてくるディーラー。 ここでディーラーに言っていても仕方がないと本社に連絡を入れました。 だが本社はくそにも役立たずで・・・・ディーラーがスズキを代表して地域を受け持っているから、ディーラーと話をつけてくれとのこと・・・・ 本社に連絡したことでディーラーも本腰を入れたのか症状１の原因はブレーキペダルを離すスピードによって稀に出る。ブレーキの調整をして治しました。 と返しにきたのですが、これまでの対応に不信感が満載だったので・・・・ 『完璧に直したなら、もし症状１が原因で後続車にぶつかった場合の保証はそちらですると一筆書いて下さい』 と言うと『それはできない』との返答。 ディーラーには一筆書くか、修理の説明と完璧に直ったと言っている言葉を録音させて欲しいと言いましたが今日の時点ではどちらも出来ないとの答え。 その対応に本当に治してくれたのか、ますます心配になりました。 直ったかどうかも分からないラパンには怖くて乗れません。 ディーラーも本社も役立たずの場合どうしたら良いのでしょうか？ とりあえず国土交通省には連絡を入れました。 明日も家に来るのですが、もう全額返してもらえるか聞いた方が良いのではと思っています。 皆さんならどうしますか？ 長文失礼いたしました。

おはこんばんちわ。 早速ですが、私の車はＨ１０年式のクラウンです。（２ＪＺ）（Ｔベルト　純正プラグ交換済） 最近、走行１０万キロを超えて少し気になる症状に遭遇しています。 それは、水温計の針が目盛りの真ん中の位置まできて、完全に暖まっている状態にかつ、Ｄレンジ＆フットブレーキ踏みアイドリング時に、アイドリングが小さくかすかに「ぶぅ～ん・・ぶぅ～ん」と音＆微振動を繰り返すとう症状です。オーディオのボリュームを若干上げていたり、同乗者と会話している状態では聞こえない程度の音なのですが、それらの状況意外では気になります。。 また、Ｐ・Ｎレンジ等の回転がＤレンジより若干高回転時ではこの上記のような書状は発生しません。 よって、Ｄレンジ時に回転が低すぎるのでは？と考えています。また、エンジンフラッシング後数日間は症状が発症しません。 添加剤等試してみましたが、この症状に対しての効果はありませんでした。 ただ、発症時にフットブレーキをさらに踏み込んだり、ハンドルを若干動かす等してアイドルアップを働かせると音＆微振動はやみます。しかし、数秒後アイドルアップ解除に伴い再発症してしまいます。 そこでタイトル通りなのですが、～１００回転程アイドリングを上げるような調整が可能でしょうか？　無論、キャブ車のようにつまみを回すだけというほど簡単ではないことは覚悟の上です。 長文になってしまいましたが、是非ともご教授下さい。宜しくお願いします。

アトレーワゴンにエンジンスターターを取り付けようと考えています。 取り付けるのは、コムテックのＳＲ-100です。 http://www.e-comtec.co.jp/0_starter/sr100/sr100.html １４年式のＳ220Ｇ　アトレーワゴン　660 カスタム ロールーフ　純正キーレス付きです。 コムテックの車種別取り付け表で見たらＢｅ－651のハーネスが適合しているようでした。 http://www.e-comtec.co.jp/taiou/tekigou/daihatsu.html 純正キーレスのドアロックもそのまま使えそうなので購入しました。 以前、１１年式のセレナにコムテックのＡ－101を取り付けた事があったのですが、 その時はセレナのキーレスの電波が弱くて、車両の１メートル付近でしか反応しなかったので オプションのワイヤレスドアロック機能（Be-970）とワイヤレスドアロックアダプター（Be-965）が必要になりました。 私もナビやオーディオぐらいなら取り付けできますが、 さすがに線の本数が多くて素人には配線が難しく知り合いの修理工場に取り付け依頼をしました。 そして工賃が、なんと￥21500でした。唖然として内容を聞くと カーテシ接続やＬ端子接続やドアロック配線などでメーターパネルやドアの内張りを外したので 人件費を含めた総額だと言いました。あと２セット買えるじゃね～か！と思ったのを覚えています。 しかし今回は前回みたいにオプションのハーネスを付けなくて良いし 只単にキーシリンダーにハーネスを付けてスターターに繋ぐだけで良さそうです。 ターボ車じゃないのでターボタイマーも必要ないし半日あれば取り付けできそうな感じで簡単そうです？ しかし少しだけ解らない箇所があって相談しました。 それは１２Ｐのカプラです。この１２Ｐは必ず接続しないと駄目なんですか？ １４ページ～２２ページまでのフットブレーキ配線とＬ端子接続の 説明書を見ていますが、いまいち理解に苦しむのでご伝授下さい。 http://www.e-comtec.co.jp/manual/betime/sr100.pdf 私の車には、このフットブレーキ配線とＰポジション検出とＬ端子を接続しないといけないのでしょうか？ もし接続する必要があるならアトレーワゴンのフットブレーキ配線はどこに接続すればいいのか？ ブレーキ裏の白色２カプラの配線ですか？ Ｐポジション検出やＬ端子も同じでアトレーワゴンはどこのカプラの何色の線に接続するなど教えて下さい。 九州北部の田舎町で寒冷地ではありませんので個人的にはＬ端子は必要ないと考えています。 どうか４０歳のオヤジに愛の手を差し伸べて下さい。お願いします。

ホンダ　フィット（DBA-GD3）の燃料カット（省燃費機構）に関する質問です。 最近、OBD2アダプターとスマートフォンのOBDモニターで、燃費関連の動作をモニターしているのですが、燃料噴射について、以下の様な制御が行われていることが判りました。 ・車の速度に関わらず、アクセルオフ時に燃料カットが行われない ・エンジン回転数が比較的高い（3000～4000rpm等）場合でも アクセルオフ時に燃料カットが行われない 乗っているフィットは初代後期型ですが、大昔の車種でも無いので、最近主流（？）のアクセルオフ時の燃料カットが行われているタイプだと思っていました。 しかし実際の所は、同じ速度であれば、エンジン回転数に比例して、瞬間燃料消費が大きくなる傾向となっています（ある一定以上の回転数と速度であれば、燃料カットを行うと思っていました）。 そのためか、走行中で瞬間燃料消費が最も小さくなるのは、クラッチを踏むかギアをニュートラルに入れて、エンジン動力を切る条件となっています（エンジンブレーキが効かなくなるので、この手法を多用している訳ではありません）。 走行中にエンジンとギアの動力を切ると、エンスト防止の為に燃料噴射が行われ、かえって燃費が悪くなる・・・というのは良く耳にしますが、今回のケースでは、動力を切って惰性で走るのが、もっともエコな走り方になってしまっています。 ネット上の情報によると、フィットのAT（CVT）は、状況によって燃料カットを行っているとの回答が見られますが、フィットMTの燃料カットについての情報は見当たりませんでした。 メーカーに問い合わせてもみましたが、明確な回答はもらえませんでした。 燃料カットが行われないのは、フィットのMT特有の仕様なのでしょうか？ もし仕様であれば、なぜ燃料カットが行われないのかの理由も教えて頂ければ有り難いです。

回答者自身が過去に一日でも乗った事のある車の中から、実際に買える車についてお教え願います。 車を買い足すのに、軽の中古車を考えていましたが価格に見合った物がなく、 対象を普通車、外国車にまで範囲を広げると、低価格でも色々な車があることに気が付きました。 車に求める条件と、その優先順位は次の通りです。 １．軽またはコンパクトカー。 ２．コーナリング性能が良く、山道を走るのが楽しいこと。 ３．エンジンが気持よく回り、燃費が悪くないこと。 ４．やっぱりマニュアル車。 ５．ブレーキの安定性も及第点を与えられること。 ６．年式や車の程度に対し、お買い得感のあること。 ７．予算は（納車まで）５０万円程度以内。 ８．見栄えとか格好よさ。 主な使用は通勤で、緩やかな登り下りと、センターラインのある緩やかなコーナーの連続と、全般に交通量の少ない一般路で、片道８km程度です。

インプレッサの1.5Lモデルについて聞きたいことがあります。 私の親が、インプレッサ（2代目後期、鷹目）に乗っているのですが、1.5Lのハイオク仕様なのです。給油口には「ハイオク」と書かれたシールが張ってあります。 そのようなグレードは存在するのでしょうか？ご存じの方がいれば、詳しく教えて頂けないでしょうか？ 取り扱い説明書を見ても詳しくは書いておらず不明でした。 また、「power」と書かれたボタンが室内にあるのですが、親が言うには、押すと出力が増す仕組みらしいです。ちなみにボディは白のセダンで、トランクには平らなリアウィングがついています。前後輪共にディスクブレーキで、ミッションはATです。外見は1.5Rのような感じもします。中古で100万程で購入したらしいです。 雑誌やネットでいくら探しても、1.5LのNAエンジンでハイオク仕様のものは見つからなく、気になって仕方がないので質問させていただきました。よろしくお願いします。

私は、車の運転する初心者です。 車の運転は通勤で使う程度です。 それから、恥ずかしながら、私は車の運転が苦手で、ピリピリしながら運転しています。 そこで自信がない事があります。 狭い坂道（そんなに急ではないですが下る時はエンジンブレーキが必要な場所もある）で、所々、道が狭くてどちらかが道を譲らないといけない場合に、私は上りでバックして何とか少し広めの道まで車を移動して譲るのですが、焦るというか、上手にバックできるコツを教えて下さい。 もう一点は、狭い道（センターラインがない）の道幅の感覚がつかめなくて、精一杯左に寄って、感で、交わせるかどうかわからない時は停止するんですが、通れるか通れないかイマイチ解ってません、道幅の感覚がわかるコツも教えて下さい。 車を乗らないわけにはいかず、運転について一生懸命ですので、お願いします。

パーキングにレバーを入れると車から「ギギギギッ」という異音がします。 エンジンをかけてすぐや、車を止めるときパーキングにいれると「ギギギギッ」という異音が出続けて、車が振動します。 シフトをドライブにいれて、走り出してすぐの低速の状態だと 異音が出たり出なかったりしますが スピードがある程度（３０-４０キロ程）でると音はまったくしなくなります。 駐車場にとめたりしてパーキングに入れたり、信号待ちでパーキングにいれたり すると止まってる間「ギギギギッ」という音と振動が出続けます。 パーキングにいれてなくても、ブレーキを踏んで止まってる状態でも 異音がします。 乗ってるのはムーブで型式はE-L600S、中古車で買って、 結構な距離をのってるので調子悪くなるのはしょうがないですが もしなにかしら、原因の検討でもつけばと思い質問してみました。 どなたか車に詳しい方、同じような状態になったことある方、いましたらよろしくお願いします。

H8年式トゥデイに乗っています。 実は車検までもう1週間切ってるのですが、ディーラーで車検を受けようと思っています。 しかし、今車の状態が良くありません。 ワイパーのゴムが切れていて使い物にならない、ブレーキランプが片方切れている、タイヤが4本全て交換しないといけないであろう状態である、エンジンオイルとエレメントを1年以上交換していない、等です。 走り自体は特に問題なくスムーズに動いていると思います（車に詳しくないのであくまで個人的感想の範囲ですが） このような場合、整備と車検は別になるのでしょうか？それとも車検にその整備や修理、交換等も含めて出すことができるのでしょうか? また、1週間前という期間は大丈夫なのでしょうか。 初めての車検な上に状況が最悪なだけに全くわかりません。 ディーラーに相談すればいいのでしょうが、その前に皆さんの意見を聞かせてもらえればと思います。お願いします。

１、エンジンオイルやブレーキオイルなど、 定期的に交換する必要があるものがいくつもあると思うんですが、 それについて教えてください。 ex,○○○は半年又は5000kmごとに交換 　 ×××は1年または10000kmごとに交換 ワイパーや水抜き剤、タイヤ（タイヤの交換時期＆空気圧どのくらいの頻度でチェックするのか）などの消耗品？についても目安を教えてください。 ２、スタンドで交換してもっらてたりすると、 いつやってもらったか分からなくなってしまって、 「△△そろそろ交換時期です」って言われても、 あれ？この前交換しなかったかな？って思う時もあるのですが、皆さんは、どのように記憶されてるのでしょうか？ ３、１についてなんですが、車検（定期点検）時に、 必ず交換するもの 普通交換するもの 全く交換しないもの など、教えてください。 車検（定期点検）は、車を買ったディーラーさん（大型バンとコンパクトカー）と車を買った個人のお店（軽）にお願いしています。

新しい車のエンブレについて教えて下さい。 最近く車ってアクセル抜くと10kmくらいに減速するまで少しきつめのエンブレ？がかかりますよね？ あれはエンジンブレーキなのでしょうか？ 10kmくらいまでグゥゥーンとスピードが落ちて、10km以下になるとフワッっとニュートラルにいれたようになる現象です。 私は古い車ばかり乗っており、アクセルを抜くとそのままスーーっと進むのに慣れておりました。 しかし、最近の車はほとんど上記のようになるのでまだ慣れません。 ホンダのフィットには古い型から上記の現象があり、ホンダ車嫌いだったのですが、6年落ちのオデッセイには現象はありませんでした。 フィット独自の現象かと思えば、最近の型のヴィッツ・ティーダにもありました。 そういえば、5年前くらいのクラウンもスーーっと抜けるような感じだったような気がします。 あまり機械には詳しくないのですがCVTの関係でしょうか？ よろしくお願い致します。