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　よく渡辺篤の「建物探訪」などを見ていると、一時期流行したコンクリート打ちっぱなしの一般住宅をいまだによく見ます。先日は外壁は当然として内壁も打ちっぱなしのままの住宅が出ていました。それを見つつ、単なる興味関心で、質問です。 (1)断熱材はどこに入っているのか。外張り？　内充填？　特に内壁も打ちっぱなしでそのまんまの住宅はどこに断熱しているのでしょうか。 (2)室内の結露はどうなんでしょう。なんか確実にちょっとしたことで壁に結露しそうですが、そういうことはないのでしょうか。 (3)むき出しのコンクリートに住むというのは、オシャレーという感じはしないわけではないけれど、実際どうなんでしょうか。 　まあ、ご存知の方、お暇でしたらお願いします。

現在、新築に向け目下勉強中です。 数社より、見積もりやプランなどをいただいて検討しコスト・構造・機 密・断熱・仕様などのトータルバランスで依頼先を決めようと考えてい ます。ですが、素人で何分詳しくわかりません。 (1)こんな質問はした方がいいよ。 (2)こんなところは見た方がいいよ。 (3)こんなところは要注意！ など、ありましたら教えてください。 尚、希望工法は在来工法。断熱はしっかり施工さえ出来ていればこだわ りなし。見積もりの範囲は全社に同じ範囲を依頼してあります。 現在、聞こうと思っているのが、 １、施工件数（何社が合格ラインなの？） ２、第３者機関による検査・もしくは保証（住宅性能評価制度を除く） ３、採用工法のデメリット ４、以前のお客さんからのクレームとその対処法 です。よろしくお願いします。

築７年の我が家ですが、屋根裏はかなり広く物置小屋になっています。ただ、予算削減のためものを置くスペース（屋根の勾配で狭いところ以外）には厚いベニヤ板を張っていますが、その他のスペースは板張りなし壁側、屋根側も特に何も貼っていません。そのせいか２階の部屋が夏暑く冬寒いのです。屋根裏の床には断熱材も入っていますし、小さな換気扇も備えています。そこで、私も定年が近く暇な時間をこの暑さ寒さの対策にＤ・Ｉ・Ｙでこつこつリフォーム（見栄えは二の次）をしようかと考えていますが、屋根（スレート葺き屋根）直下には断熱材を兼ねるような板材（安価なもの）は何があるのでしょうか？それは建築上問題はないのでしょうか？

現在、新築中にて、外壁(サイディング)及び内装が始まろういう状況です。 以前の打ち合わせで、断熱仕様を外断熱もしくは、ボードにしたかったのですが、予算の都合上、標準のグラスウールで妥協しました。ただし、標準50mmだったものを100mmに変更して貰いました。昨日、家を見に行ったところ、壁は100mmグラスウールでしたが、2階天井は、50mmでした。そこで、HMの営業に100mmにするよう依頼したところ、50mmのものを重ねて100mmにするということでした。 そこで、質問です。 1.50mmグラスウール×2で、100mmと同じ性能ですか？ 2.防湿層が2層になります。防湿効果はどうなるのでしょうか？ ※追加料金を取られそうなので、効果なければ止めたいと思っています。

断熱材も入っていない。金具も入っていないという古い物件は建築法規にはんする住宅といえるでしょうか？その場合は、どうすれば宜しいでしょうか？

大きいリュックが欲しいです。 おすすめを教えてください。 絶対条件はサイドに寝袋の下に敷く断熱シートをサイド紐で付けることが出来ること。 要するに断熱シートを取り付けるサイド紐がないガチ登山用でないおもちゃのリュックは要らないってこと。 これが絶対条件。 2つ目がサイドポケットに最低500mlのペットボトルが入れられること。 3つ目が雨が降ってきたらリュックの防水カバーが最初から内臓されていること。 このくらいです。色は黒でお願いします。 サイズは大きければ大きいほど良いです。 よろしくお願いします。

住宅建材において、最近白アリの予防の目的で、ホウ酸を染み込ませた断熱材が販売されています。そこで、ホウ酸に詳しい方にお聞きしたいのですが、ホウ酸の防虫効果の有効年数は、どれ位なのでしょうか？ 高価なホウ酸を染み込ませた断熱材を使用しても、その効果が例えば３年程度なら、それは、無意味な出費になります。なぜなら、これから建てようとしている家には、40年は住もうと思っているからです。 建築または建材関係者以外でホウ酸に詳しい方にお聞きしたいです。

工業仕事について知りたいです。 水のような非圧縮性の液体を１６０気圧、３００℃から圧力を解放して８０気圧まで断熱膨張させると 4度くらい温度が下がるそうです。 温度が下がった分のエネルギーは断熱膨張による仕事と工業仕事に変わるようですが、 非圧縮性なので工業仕事VdPが大部分のようです。 でもこのVdPの工業仕事ってどんなかたちでどこに逃げて行ったのでしょう？ それともエネルギーは流体から逃げていっていないのでしょうか。 工業仕事の理解が間違っていますか？

現在、新築中です。 建築に関して、疑問点が出てきました。（長期優良住宅仕様です） １．建築仕様書には、内壁と断熱材（マグオランジュ製グラスウール）の間に防湿層として0.1ｍｍ防湿フィルムを施工するようになっています。 実際は、断熱材事態に0.05ｍｍの防湿フィルムが施工されているので問題ないらしく、0.1ｍｍの防湿フィルムは施工されていません。 ”仕様書には、一般的な仕様を書いているので、書き方が悪くて申し訳ない。施工問題ないです。”との回答を断熱材のカタログ等を見ながら、施工会社・設計者より頂きました。 また、仕様書にはリビング窓に庇が付くようになっていますが、実際は間違いだったらしく（見積もりに入っていない）施工しないようです。 他にも色々と有りますが、仕様書に沿っていないというのは、何かと問題ではないかと思っています。 こういうことは普通に有ることなんでしょうか？ ２．最近床下をはいずりまって確認したところ、基礎パッキンが正しく施工されていない所が多数見つかりました。 ・アンカーボルト部のパッキンが固定されていない。 ・パッキンが手で動かせる。 もう既に外壁が施工終了していて、水切りも付いているので修正は簡単ではないと思います。 このような状態で、床下から修正可能なのでしょうか？ よろしくお願いします。

家を建てることになりました。北関東で、地域区分はIIIの都市です。 最近の住宅らしく、省エネルギー対策等級は4等級とのことで、高気密高断熱。 モデルハウスでも、この夏の暑い盛りの中、1日クーラーを入れない状態で入室しても、その前に使ったエアコンの冷気がまだ残っているくらいでしたので（窓を開けたらかえって蒸し暑くなった）、すごいなと思いました。 さて夏はともかく、冬季の暖房についての質問です。 今までは一般の賃貸アパート暮らしで、冬季は石油ファンヒーターを使っていました。 さすがに新築の高気密高断熱住宅で石油ファンヒーターは空気が汚れて危険なので、エアコンに頼ることになると思います。 当方元々北海道出身のため、冬季にエアコンの暖房を使うイメージがなく、北関東に来てからもエアコンの暖房はほとんど使ったことがありません。 今時の住宅の断熱性とエアコンの性能では全く問題ないとのハウスメーカーからのお話でしたが、24時間換気が一般的となり、部屋の扉の下側をわざと空気が通りやすいようにしている分、足元が寒いという話も聞いたことがあり、実際の所、電気代なども含めて、諸先輩のご意見、体験談などお聞かせ願えたらと思います。

築11年の分譲マンションに住んでいます。 去年地震で水槽から畳に水がこぼれてしまい乾かそうと思ってあけてみたら黒カビが発生してました。よく見ると水槽の水が原因ではなさそうで窓際のベランダがある方向からカビていました。 さっそくエタノールで拭いて畳も乾かし隙間風が来る方向であろう窓側を断熱材で隙間を埋めて快適になったと思い込み一年過ごしてきたのですがどうも最近カビ臭くてあけてみると同じように今度は白いカビが生えていました。 やはりいくら断熱材で埋めても小さな隙間からの風と室内の温度差でカビが発生してしまうのでしょうか？ カビから開放される方法はありますか？ 畳の下は直接コンクリートがあります。断熱シートみたいなのを敷いたほうがいいのでしょうか？ 間取りはフローリングの8畳のキッチンに6畳の和室がつながった状態で共に窓があるので風通しは良いです。 この冬は和室に石油ストーブにいつもやかんにお湯を沸かしていました。 夜に洗濯をして乾くまでそのまま和室に干してました。これがいけなかったのでしょうか？ 雨の日を除いては部屋が湿気てるな～ってことはありませんでした。 よろしくお願いします。

いつも回答、参考にさせてもらっております。 現在、日本海側の積雪のある(１ｍほど)地域で マイホームを計画中です。 (冬場の気温は０度前後でしょうか) 今回迷っているのは暖房方法と熱源についてです。 工務店さんはオール電化で蓄熱式電気暖房にしましょう といいますが、蓄熱式電気暖房はなんとなく暖かい 程度だと聞きました。 現在、築２０年の賃貸アパートに住んでおり 石油ファンヒーター(温風のでるもの)を使っているので やはり温かい風が出るのがいいのかとも思います。 (部屋が寒いせいか、冬場帰ってきてすぐは ファンヒーターの前を離れられない寒がり？です。) 実家も今住んでいるアパートも高気密高断熱ではないので 高気密・・にするとなんとなく暖かい程度でもいいのか？ と思ったりもします。 (建てる家は高気密高断熱の外断熱です。) キッチンはＩＨを予定していますが、 ファンヒーターは灯油を買いに行くのが面倒なので 手っ取り早くガスを引いてガス暖房 (温かい風が出ますよね？)にするのがいいのか と思ったりします。 前回オール電化にするかとの質問をしましたが 暖房の面も含めて寒い地域(雪の降る)に住んでいる方の意見をお聞きしたいと思います。 現在オール電化住宅を検討中ですが 補助暖房がいると考えるならオール電化はコスト高 になるでしょうか？

このたび建売を購入します。 地元の信頼できそうな不動産会社の30件ほどの 中規模分譲です。契約も無事すまし、来週内覧会です。 そのまえに、もう一度、家を確認したところ、 問題がありました。 その家は、家の北西の角の部分に、庭の方にドアのついている 1平方四方ぐらいの物置がついています。物置というより、部屋の一部分（二階までの高さ）が欠けていて、外部にドアがついているような感じです。 その物置をはじめてあけてみると（ドアも簡単な薄いドア）、中がベニヤ板のままです。地面はコンクリートでした。つまり、家の外壁の木材がまるみえの状態です。これでは、物置といっても、泥のついたものや、ぬれたものをいれるもの心配ですし、もっと心配なのは、せっかく、ペアガラスや、断熱壁材を 使った家なのに、その一部分が無防備すぎるて、あとあと、風雨などや、西日の熱などが家に問題をおこしそうな気がします。 普通、こういう家に食い込んだ形の物入れの壁はどうしてあるもんなんでしょうか？壁紙が一枚はってあるような状況でしょうか？それとも、壁面と同じように、断熱などもほどこすものでしょうか？ わかりにくい説明で申し訳ありません。 私としては契約のあとですが、なんとか、物置の壁を防水と断熱をしてもらいたいと思うのですが。。。

海が近く、また西向きに家を建てなければいけない場合の建築方法についてです。　湿気も多いし、塩害もあるしで、一応普通の木造在来が第1候補なのですが、トステムのスーパーシェル工法（OSBにポリウレタンの断熱材が挟まれている高気密、高断熱の２×4)もすすめられてます。　まず、OSBは湿気に弱そうなので、それがひとつ心配なのと、あまり高気密だと、西向きの家なんてもともとが暑くなりすぎて、クーラーが効かないという説も聞きます。　でも業者の方に効くとOSBは他の合板に比べて強度があるというし…そこで、やはりトステムから出ている快間パネル(OSBの1枚のパネルにポリウレタンがスーパーシェルの半分だけ入っていて、木造在来の柱に筋交いの代わりにこのパネルをはめていく在来工法）も良いかなと思うのですが、もしOSBが湿気によわければ(もしくは強度的に普通の合板とあまり代わらなければ）、筋交いいれて普通の合板をつかって、ポリウレタンをいれてもらえばこっちの方が安いし。　どの道断熱材はポリウレタンにしようと思っているのですが、2階リビングで吹き抜けで、さらにロフトまであるので、とにかく冷暖房の効率が心配でもあります。　このような立地条件で、間取りで、暑くならない一番良い工法、どなたかお勧め願えますか？

新築予定です。 屋根断熱で通気工法を採用します。垂木間充填断熱ではなく、ネオマフォームの全面張り（外張り）で２重垂木（２重野路板）で４５ミリの通気層を確保。通気層を通る空気は換気棟から抜ける仕組みです。 外壁は外張りではなく充填断熱ですが、窒業系サイディング採用で同じく通気工法を取ります。 先日施工会社より収まりの図面をもらったのですが、その図面では外壁の通気層を上がってきた空気が屋根通気層に繋がって換気棟で抜ける仕組みになっていました。壁通気層は１６ミリです。 気になったのは軒天に換気（給気）口が付いていないことです。 軒天から空気を取り込んで棟で抜いた方が、屋根の通気層がより生きると個人的には思っています。 (1)屋根の通気は軒天から空気を取り込む必要はなく、外壁通気層を上がってきた空気を通すだけで十分なのか？ (2)外壁の通気は屋根の通気層と連結させた方が良いのか？　もしくは壁の通気層の出口はサイディングと軒天の繋ぎ目の通気見切りとし、屋根は屋根で軒天給気口から空気を取り込んで棟で抜くよう、外壁と屋根で完全に通気を分けた方が良いのか？ 以上２点、どうすれば一番良いのかアドバイスお願いします。

新築工事時に防音室を作りたいのです・・・。 私の趣味は楽器演奏やバンド等です。 今、新築の一戸建てを購入しようとしているのですが、 どうせなら楽器を大音量で演奏できる部屋が欲しく、 新築工事時に防音室を作ってみたいと考えています。 ・防音施工をする部屋の広さは８帖から10帖 ・部屋に置く楽器は アップライトピアノ、エレキギター、エレキベース、(共に真空管アンプ) 電子ドラム、ホームシアター(本格的ではありません)等々 ・できればアップライトピアノや電子ドラムの音量を基準にジャムセッションしたいです。 ・木造住宅で、工法は外断熱か内断熱(断熱材は発泡系)か迷っています。 1階部分にて窓は最悪無くても良いです。 以上が漠然とした条件です。 最初は地下室をと考えていたのですが、予算と湿気、施工業者の信頼性等々をふまえ、 断念しました。 上記条件ではかなり本格的な防音施工をしなくてはならないのかなぁ、と 思っているのですが、その点皆様にはどのように映るでしょうか。 当然新築工事時に防音施工する方が、施工料金としては安くなりますよね？ 防音施工がネックになってしまいなかなか家の購入に踏み切れないでいます。 皆様のお知恵を拝借できたらと思います。 どうかアドバイス等、宜しくお願い致します。

大手HMで一戸建てを建築中のものです。自分で本やHPを参考に、毎週施工のチェックを行っています。その中で、釘のめり込み（３ミリ以上）や、合板の間に打ってあり、釘の間隔が適正になっていないものを指摘したところ、現場監督は、性能評価のチェックが問題無くすんだことを理由に、こちらの言うことを聞かず、本社のお客様相談室に相談したところ、技術に確認するといったきり何の連絡もありません。また、断熱材の施工についても、胴縁の間隔に合った断熱材を使用していないため、耳の部分を切断して詰めているため固定もできておらず、表面のシートも破れている箇所がいくつも見受けられたため、やり直して欲しいと伝えても、やはり性能評価のチェックが問題なくすんだことを理由に、対応してもらえず、挙句の果てに、「これが断熱材の正しい施工です」と開き直りとも取れる発言をする始末です。 今度、現場監督の上司にも現場に来てもらい、確認していただき、現場監督の変更を要求しようと考えております。部下が部下なら上司にも期待は持てそうにありませんが、この後、私はどのように対応すべきなのでしょうか。大手HMにこのようなことを言っても無駄ということで、あきらめるべきなのでしょうか。

この夏、引渡しを受けたばかりの新築です。 在来工法で、屋根裏部屋が１０帖ほどあります。 詳細を決めるときに、ＨＭのひとから、屋根裏部屋は夏暑く、冬寒いですと教えてもらっていたのですが、実感が湧かなかったので、聞き流していました。 それでこの夏とても暑いことを実感、秋口も結構寒い。 今更ながらに後悔しています。 もしかして設計時にお願いしていれば、もう少し断熱について煮詰めることができたのでは？・・・と。 それで先日現場監督に会う機会があったので、追加工事で屋根裏部屋に断熱材を入れられないかと聞いたら、 今のまま、断熱材を入れると隙間がなくなり結露するので、屋根を加工しないと無理・・・的な返事をもらいました。 我が家は屋根が消雪用のボイラ配管してあるので、大仕事かな？ と納得したのですが。。。。 このままでは来年の夏また暑くて昼間入ることのできない屋根裏になってしまいます。 何か少しでも快適に近づけるよい方法はないでしょうか？ ちなみに、屋根裏部屋にはＡ４サイズくらいの窓が２つあります。 また将来のエアコン設置のために２００Ｖ電源を引いてあります。 それから屋根裏部屋の真上の屋根には２４時間換気の出っ張りがあります。

熱力学の法則であるボイルシャルルの法則は PV/T=P'V'/T'でありますが、この時の熱の出入りは どう考えたらよいのでしょうか？ 系の内外で熱の出入りがあることを前提としており、 断熱変化ではないと思っているのですが、 それであってますか？ 具体例として、シリンダとピストン （例えば、先を閉じた注射器） を考え、ピストンを押し下げると、 シリンダは温度が上がり、熱くなります。 これはシリンダ内の気体分子のエネルギーが 高くなり熱に変わった部分が熱くなるためと思ってます。 ところが、これをボイルシャルルの式に当てはめると 例えば、ピストンを半分押し下げた場合を考えると 圧力は２倍になり、体積は1/2になりますので、 PV/T=(2P・(1/2V))/T'となり、 T=T'となります。つまり温度が変化しないことに なります。実際には温度は上がるはずです。 これはどう説明すればよいのでしょうか？ 系（シリンダとピストン）と外部とで熱の出入りがある、 つまり等温変化（でいいのかどうか？）を前提とするならば、 この式は成り立つと思います。 ところが、これが断熱変化だとした場合、 系の内外で熱の出入りがないと思いますので 純粋にシリンダの温度は上がると思います。 この考えであってるのでしょうか？ だとしたら、断熱変化ではボイルシャルルの式は 成立しないものなのですか？

高気密、高断熱住宅で、なおかつオーデオルームの電気工事で配線方法や資材などで注意しなければならない事がありましたら教えてください。宜しくお願いします。