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日産の車（中級のセダン）に乗っています。今度の車検で新車で購入して9年経過します。 車検費用ですが、法定の諸費用（自賠責、重量税、印紙代）が56,050円です。 その他の費用は 安い民間修理工場だとオイル交換、ブレーキオイル交換、不凍液交換、下回り洗浄を含めた車検工賃が15,000円、車検代行手数料が8,000円とあります。 諸費用56,050円+車検工賃15,000円+車検代行手数料8,000円=79,050円 で済んでしまいます。 安いのが心配で近所の何軒かで相見積もりをとってみましたが、古い車なのでゴム類の交換も予想されるので11万円前後という回答が多かったです。 一方、購入した日産ディーラー（日産ディーラーの中では非常に大手）では法定の諸費用はもちろんど同額ですが、 法定2年点検料が27,030円となっていました。その他 保安確認検査料9,975円。 車検代行手数料が9,450円。 諸費用56,050円+車検工賃（法定点検+保安確認）37,252円+車検代行手数料9,450円=102,752円 となります。 修理、部品交換が全くなくてこの価格となります。 このほかに通常エンジンオイル交換、ブレーキオイル交換、不凍液交換、エアコンにフィルター交換などがありますので合計でざっと3万円。 合計では13万円ほどです。（その他、老朽化に応じて、ベルト交換1万、ブレーキパッド交換2万、バッテリー交換2万なども考慮する必要があります。合計すると18万円ほどになります。） ディーラーの部品交換を含まない法定2年点検の料金は少なくとも高いと感じます。どうでしょうか？ 民間の工場の利用経験がないので、実際のところを比較できません。 ご意見をお願いします。

1週間ほど前から、アフターファイヤーが出て困っております。 マフラー音もうるさくなった気がします。 1速から２速へシフトアップする瞬間に「ボンッ」 ２速から３速へシフトアップする瞬間に「ボンッ」 時速４０ｋｍあたりからのシフトアップはアフターファイヤがでませんが、時速７０ｋｍ出してアクセルを緩めるとエンジンブレーキが利き「ボッボッボッボンッ」 また３速から４速に上げ時速４０ｋｍ～５０ｋｍ走行中、瞬間的に加速が鈍る瞬間があります。 自分で思い当たる点は、このような現象が起きる前に一度マフラーを取り外した事しか考えられません。 エンジンガードを交換する為にマフラーを取り外しました。 マフラーガスケットは新品交換したのですが、サイレンサーとエキパイの隙間に耐熱ガスケットを使用せずに取り付けました。 ここから排気漏れも考えられますでしょうか？ それともサイレンサーのグラスウールがダメになったのでしょうか？ 何が原因か困っております。 バイクはTW225、走行距離１５０００ｋｍになります。

はじめまして。 先月埃をかぶっていた十数年前のホンダのバイクをまた乗れるようにしたいと思い 掃除をし、エンジンがかかり現在調整中です。 そこで問題いくつか起きたのですが、ひとつはキャブです。 アイドリングが高く、調整したのですが、なかなかうまくいかず、現在はようやくある程度低くなりました。 がしかし燃料フィルターが透明で燃料を使ってる量が見れる状態なのですが、量が常にトクトク出てる状態で食いすぎかと思います。燃料計がないので、はっきりとわからないのですが、どうでしょうか？動画あげときます。　http://www.youtube.com/watch?v=TKjkqc99Tpw 煙は出ていないです。吹き上がりも問題ありません。 二つ目はエンジンなのですが、回転が高速になるとビビリのような振動があります。それに共鳴して、フットブレーキなどがビビります。原因はなんでしょうか？ オイル交換済み。10W-40 燃料タンク内部コーティング済み キャブオーバーホール済み よろしくお願いします。

いつもお世話になります。教えてください。 数ヶ月前からパネルの「ＴＲＣ」「ハンド(フット)ブレーキ」が点灯したまま消えません。 あまり乗らないこともあり、普段はターミナルを切っています。 前に乗ったときから一週間ほど経って、久々にターミナルを繋ぎ、エンジンをかけた ところ、このような状態になりました。 以降、ターミナルを切ろうが、繋げたまま一週間以上放置していようがエンジンを かけたら上記二つが点灯しっぱなしなのです。 セルシオは何でもコンピュータ制御というのを聞いており、ターミナルを切ること自体が 原因(毎回初期化されてるとか？)なのかを心配しております。 ※直してもすぐこのような症状が出るなら今後はターミナルを切らないようにしたい。 全然関係ないのか？別の原因なのか？(今後購入を検討しようと思っているので)ＵＣＦ２ｘ以降 のセルシオも同じなのか？ もちろん想像で構いませんので、ご意見をお願い致します。

僕の乗ってるのがバリオスなんですが、最近かたが来てるとこを直そうと思い立ち、いろいろやってたんですが、セルなどがついてる右側のスイッチを新品にしようとパーツ屋にいったところ、ライトスイッチキットというものが在庫処理で大特価で売ってたので買いました。 さっそく説明書通りにつけたのですが、 エンジンスイッチをオンにしてセルボタンを押すと、エンジンがかからずに、テールランプがつく。 テールランプとフロントライトの常時点灯がない。 ライトの設定をなににしてもフロントライトがつかないがパッシングはできる。 ウィンカーは正常。 フロントブレーキをしてもどこのライトもつかない。 リアブレーキは正常。 よって非常に危険なんです。 説明書通りにしているのは間違いないので、そこの問題じゃないと思うんですが、そのライトスイッチキットとバリオスの年式があってないのかもしれないです。 わかる人、また対策があれば教えてください。

質問です。 当方BH5のA型レガシーなんですが、まずエンジンをかけ、走りながら大体３０００から４０００回転まで踏み込み、すぐクラッチを切ってニュートラル状態にすると、そのままだいたい５００回転以下くらいまで一気に落ち込んでしまいます。アイドリング値まで落ちるのが普通ですよね。何度かそれでエンストもしたことかあり、ブレーキが利かずに怖い思いもしたことがあります。ちなみに停車した状態で空ぶかししてもその後回転が落ち込むことはありません。走ってるときだけです。これはどうしてなんでしょうか・・・？ あと、信号待ちなどのアイドリング状態で、なんかエンジンが震えたりするなと思いタコメーターを見ると、回転が５００ぐらいに落ち込んだり、逆に１０００近くに上がったりすることが多々あります。エアコンはつけてません。ラジエタのファンなどの影響かと思ったんですが他の車と比べてもやっぱり私のだけ特別・・・。これもなんででしょうか・・・？ 以上二つ、分かるかたいらっしゃいませんか？

おはようございます。 このたび愛車のファミリア(BJFW)が10万キロを超えたので、タイミングベルトを自分で変えてみました。 テンショナーやウオーターポンプも一緒に新品にしたんですが、 どうもエンジンの調子が悪いです。 タイミングはあわせました。 アクセルを少し急に踏み込むと息継ぎする感じで回転数がリニアに上がりません。 あがり始めてからはスムーズですが、アイドリング状態からのアクセル操作に難有りのようです。 またオートマをDレンジに入れたままブレーキを踏んで、エアコンが回り始めると、 回転数が下がり、エンジンが止まりそうになるときもあります。 もう半月くらいこの調子です。 この車は点火時期の調整の仕方も分からないし・・・。ディストリビューターでもない？ ほかにタイミングベルトを交換したときに調整しなければいけないところってあるんでしょうか？？ 自分は一応整備士の資格はもってますがへぼイです。 補足がいるようでしたらがんばって答えるので、どうか力添えをお願いします！^^

友人のジョルノクレアですが、走行中エンジンの回転が落ちるとエンストし、その後、キックが降りなくなります。 このジョルノクレアは２年くらい前にオークションで入手し、オイル交換とブレーキシューを交換し、その後、約１年間放置して最近になり乗り始めたところエンジンの回転が落ちてくると止まるようになったので、見てほしいといわれました。 購入後、６千キロ超走行し、２年間もオイル交換しておらず、１年間も放置していたということでしたのでキャブの詰まりを疑ったのですが、何故かエアフィルターがオイルで汚れていたため、フィルター交換をしようと思ったのですが、あいにくフィルターを入手していなかったため、フィルターを暫定でパーツクリーナーで掃除し、乾燥させて装着し、プラグ交換、オイル交換を行ったところ、快調にエンジンがかかるようになりました。 これと併せて、ウェイトローラーとＶベルトも交換し、キックのオイルも切れていたことから、グリースを塗布したところ、最高速も伸びるようになったので友人に引き渡しました。 ところが、その２日後、交差点でエンジンの回転を下げたところ、エンジンが止まり、その後、キックが降りなくなったと連絡が入ったため、再度、クランクケースカバーを開けたところ、特に異常がなかったため、プーリーを反時計回りに回転させたのち、組み直し、キックすると正常にキックが降りるようになったのですが、エンジンがかからないず、セルも回らなかったため、私のバイク（アドレス１２５）のバッテリーに繋ぎかえたところ、一発でエンジンがかかったことから、バッテリーが弱くなっているため交換が必要と判断しました。 上記状態で５分ほどエンジンをかけたままにしていたため、若干、バッテリーが充電できたようで、セルでエンジンがかかるようになり、テスト走行したところ、また、交差点でスローになるとエンジンが止まり、キックが降りなくなりました。 キックは、クランクケースカバーを開けて、プーリーを反時計回りに回転させ、組みなおすと、すんなりと降りるようになりました。 ここで、２点ほどご教示ください。 １　エンストの度にキックが降りなくなり、クランクケースを開けて組みなおすと降りるようになる原因は何が考えられますか。 ２　バッテリーを変えると、スローでエンストしなくなるでしょうか。また、１の症状も解消されるでしょうか。 バッテリーを変えると、エンストの可能性は低くなると思っているのですが、何かの拍子でエンストした時、キックが降りなくなるとクランクケースを開けないとエンジンがかからないのでは、友人では対応できないため、もし、エンジン内部の不調が原因なら、新車の購入も考えているようです。

同様の過去問がありましたらご容赦ください。 ウチには２台のクルマがあり、１台は年間２．５万～３万キロ走行 もう１台は年間走行３千キロ以下とバランスが悪いです。 過走行の方は新車で購入後、間もなく丸４年で１０万キロ超になります。 今後も長く乗りたいので、消耗部品以外にショックアブソーバーなども既に交換しているのですが 一般に１０万キロで交換を検討するもの、例えばホース類やエンジンマウント、などの交換について付き合いのあるメカさんに相談した所 「ゴム系部品は距離より時間です。まだ交換しなくていいでしょう」と言われました。（タイミングベルトは無いエンジンなので検討の必要無しです） 交換すれば売り上げになるのにそう言うということは本当なのかと思い、交換は見送ろうと思います。 で質問その１です。 ゴム系以外に１０万キロで交換を検討するもの、例えばフュエルフィルターやサーモスタットなどは４年でも換えておいた方がいいでしょうか？ 逆に少ない方は間もなく８５００キロで初回車検を迎えます。 何も換えるところはないはずなので、エンジンオイル位は換えとこうと思っています。（一応年に一回換えてます） そこで質問その２は、一般に車検ごとに交換が奨励されている「クーラント」「フルード類（ブレーキ・パワステ）」などは余りに少距離の場合交換を省略するのはありでしょうか？ 経年劣化は相応にしているでしょうが、熱の積算などに起因する距離劣化はほとんど無いのではと思うのですが…

週末に修理工に持っていく予定なのですが、少し心配なので質問させてください。 現在、1999年フォルクスワーゲンJETTA（102000mile）オートマに乗っています。 日曜日に運転しているとオートマが4速に変わった瞬間にCHECK ENGINEランプが点灯してしまいました。 その後の調子が余り良くありません。症状としては 毎回ではなく、たまになのですが、連続した一時停止などの場所で、ブレーキを離しても直ぐに発進しません。 アクセルを踏むと少しノッキング気味に発進します。 バックの状態でも同じことがたまに起こります。 （10回に一度程度） また、本来ブレーキを離せば進み始め、低速走行中に甘く踏んでいれば速度を落としてユックリと進むはずなのですが、低速時に甘く踏んでいてさらに低速走行時にイキナリ止まってしまいます。 また、2-3即時の切り替えがたまにですがノッキングが激しくなりました。 こちらは一日に一度程度。 VW車はオートマの切り替えがスムーズではないのは知っていますが、CHECK　ENGINEランプが付いてから調子が悪いです。 通勤に使っているため、週末に修理工に持っていくつもりですが、それまでレンタカーにしたほうがいいか、また、少々不安でしたので大体でよいので故障箇所がお分かりでしたら教えていただきたいです。（修理代等を準備する為） 知り合いは恐らくトランスミッション周りだと言っていますが、その方は専門ではないようですので質問させていただきました。 よろしくお願いします。

定速で走ってる時にただ回転数を合わせるだけなら出来るのですが、 フロントブレーキをかけながらアクセルをどうこう…というのが出来ません～。 信号の手前で軽やかにふぁおーんふぁおーんと落としてる人を見ると、何かサマになってるように見えます。 真似してみようと思うのですが、リヤブレーキのみで停止する時しか出来ないです。 なにかいいコツはないものでしょうか。 練習法など…。 ミニサーキットに行ってみたいと思ってるのですが、これは必須のテクニックでしょうか？ 覚えてないとサーキットには行けないんでしょうか。 え～、でも、GPライダーだってブレーキングの時あおってないじゃないですか～。 ややや、サーキットどころか普通に交差点で困ってしまう有様なのです。 交差点を曲がる際は、(1)曲がる手前で減速しきって、ギアチェンジを終わらせてから曲がるか、 (2)減速中にシフトだけパタパタと落として、曲がってる最中に一度だけアクセルをあおって合わせるか、 (3)エンジンブレーキやリヤブレーキでゆるゆる～と減速しながらシフトダウンするか、 (4)むぎゅぅ～とブレーキングしながらシフトダウンして、アクセルをあおらずにゆるゆる～とクラッチを繋ぐか、 (5)高いギアのまま曲がりきって、後から「うわ、出力足りね」ってなってシフトダウンするか、 そんな感じです。 　

私は、新聞配達のアルバイトをしています。 最近、オーナーのやり方にどうしても納得いかない事がありました。 私が配達時に使用しているカブ… 走行距離79828キロ ブレーキの利きも最悪です。雨の日の配達は、信号停止線で止まれず… 何度も事故をおこしそうになります。 トラックの運転手さんに怒鳴られた事もあります。 この事をオーナーに切実に伝えて何とかして欲しいとお願いした結果…… “まだ動くんだから問題ナシ！” “あっもし事故した場合は修理代負担して貰うからね” この間、スタンドでオイル交換した際に“このバイクそろそろ寿命だね…ブレーキヤバいし”と言われて、それも伝えてあるのに…。 走行中、急にエンジン止まって暫くかからなくなり配達に遅れが生じたんですが…自己責任だと叱られた上、ペナルティーを取られました。 そして、エンジン音が異常な爆音を発してご近所さんから苦情が出たのですが… 自己責任だと叱られました。 巡回中のパトにも停められる始末。 警察官には“これは近所迷惑だね…仕事でしょう？店長さんに言わないの？”と言われる始末です。 これらの件をオーナーに説明しても、改善してくれません。今日もペナルティーを責められっぱなしで終了しました。 辞めたいと思う私が我が儘なのでしょうか？ 辞めると給料も保証しないと言われて…本当に辛いです。 現在、上記の事があり足を捻挫している状況です。 どう申し出したら辞める事が出来ますか？どうかお知恵を貸して下さい。

XVビラーゴ250についていくつか教えてください。 4日前ほど上り坂を走行中のぼりきったあたりでアクセルを回しても回転しなくなり、エンジンが停止し以降セル、押しがけともにかかりません。ライト、ウィンカー、ホーン等大丈夫なのでバッテリーではなさそうです。 この後１速→２速に入りづらくなり、１速→Ｎ→２速になってしまいます。 調べたところエアクリかキャブが原因とのことでした。 やはり上記の原因が一番可能性ありでしょうか？ また上記のような事が原因の場合バイク屋での修理はどのくらいかかりますか？ 自分で修理できるのであれば手順等詳しくのっているサイトなどあれば教えていただけると幸いです。 また、電装関係についてなのですが、 フロントライトがハイビームしか点灯しません。（ローが点灯しない） ブレーキランプ点灯するのですが、テールランプが点灯しません。 ローやテールが点灯するがハイやブレーキランプが点灯しないというのは聞いたことがあるのですが、調べてもわかりませんでした。単に球切れでしょうか？ フロントライトに関してはニュートラルランプや、ハイビームランプ、ウィンカーランプ（表記が違うかもしれません。）などが付いているハンドルのポストのハイビームランプ（青いランプ）も点灯しません。また、エンジン開始後しばらくライトがつかない時があり、個人的な予想ですが段差にさしかかると点灯しているような気がします。 当方あまりバイクに詳しくなので詳しい方わかりやすくご教授ください。 車体番号３ＤＭー０３＊２＊８ 長文、乱文失礼しました。 よろしくお願いします。

今乗っているプリウスを急に親に譲ることになってしまい、当初の予定を前倒しして車を買うことになりました。 さて何を買おうかなといろいろと物色してましたが、フーガを下取りにするか迷いつつ、トヨタハリアー（ハイブリッド）を購入しようとディーラーに見積に行きました。 ディーラーの対応はまあまあだったのですが、なんだかんだと言っていたら、５５０万円にもなってしまいびっくり！！まあ、車両本体価格が４４１万円もするのですからまあ、こんなもんかな・・・・・ それじゃと値引きを期待しましたが、トヨペット独占車種だからなのかとても少なく納得できないまま帰ってきました。（現状で１８万円） そこで、教えて下さい。 (1)ハリアーハイブリッドの実質的な値引き金額っていくら位なのでしょうか？皆さんはどのくらいで買ったのでしょうか？ (2)試乗車がマイナー前だったのですが、後席から本革シートのきしみ音がものすごく気になりました。ハイブリッドだから余計なのかも知れませんが。長く乗るとそのようになってしまうのでしょうか？ (3)マイナー後のオーディオ（ＪＢＬサウンドシステムです）は前期と変化ないのでしょうか？ (4)ＤＶＤの画質はきれいでしょうか？試乗車がマイナー前だったので、確認できませんでした。 (5)モーター走行時間がプリウスと比べると大変少ないようで、すぐにエンジンが始動します。エンジンブレーキ（？）もあまり効かないので空走時間が長く結局ブレーキを踏むようになってしまう。これが普通なのでしょうか？ 以上、一部の方限定になってしまいますが、よろしくお願いします。

スキー場に行こうと思っているのですが、夏タイヤにチェーンをつけようと思っています。チェーン初心者なのでちょっと今から気になっています。 駆動輪につけることも心得ていますし、付け方も習ったので大丈夫なのですが、バサラの駆動輪（型式ＧＦ－ＪＵ３０）は前輪のはずなのに知人が「え？後につけないと駄目だよ」って言うんですよね。これってどちらが正しいのでしょうか？駆動輪が前でも後につける意味が何かあるのでしょうか？？ 後、過去の投稿を見ていると坂道はかなり注意が必要そうだな～とは分かったのですが、エンジンブレーキを使ってブレーキを踏むな！ってことは、ＡＴ車の場合は「２」か「１」にして走るべきってことでしょうか？ 車の専門用語なんかはまったくわからない運転歴４年の者です。ただ、毎日運転もしていますしよく旅行に行くので山道の運転も大丈夫ですが、雪道へ行くのは初めてです。と言っても、大分の久住・九重方面なので積もってるってことはないと思うのですが、凍結をかなり心配しています。何か注意すべき点がありましたら教えて頂きたいです。宜しくお願い致します。

http://www.youtube.com/watch?v=U596UFDD3xc ↑ この動画の白バイのUターンはどのような操作でしてるのでしょうか？ 私なりに動画を分析したので間違っていたら指摘してください。 アクセルを空け気味にして半クラッチで発進、クラッチは繋がず半クラッチを 維持したまま旋回開始。右足を着き車体の向きを変え直進体制に近くなってから クラッチを繋ぐ。 という感じです。 私もUターンの練習は散々しましたが、動画のエンジン音で判断すると あれだけのアクセル開度でクラッチを完全に繋ぎきった状態で（速度） あれだけの小回りなターンは出来ないので速度調整するのは半クラッチで 動力に逃がすかリアブレーキを踏むしかないと思うのですが、動画ではリアブレーキ は使ってないですし。 しかし半クラッチで動力逃がしながらの旋回ってとてつもなく難しいですよね＾＾； それとこれは定かではないですが、動画で旋回途中に一瞬だけブレーキランプが 光ってるようにも見えます。（光の反射とかでそう見えるだけかもですが） もしそうなら右足はペダルから離れてるのでフロントブレーキを使ってるって事になりますが あの状態でフロント使うのは超高度テクニックですよね。

教えてください！ タイトルどおりですが、私は自己破産者です。 他の「自己破産」に関する質問も検索して調べましたが、私と似たような方が おられなかったので質問します。 ３年前の１０月ごろ、父が病気になり、介護のため、前社をやめて地元に帰省しました。 仕事が決まらず、とりあえず『無収入よりは・・・』と思い、バイトで何とか食べてました。 当然返済は滞りました・・・・ 私は２年前の４月に司法書士を通して自己破産をし、７月に免責が降りました。 借入額は180万（５社）で、アイ○ルさんやレ○クさんなど、消費者金融だけです。 現在はやっと正社員として就職しており、収入も前ほどではありませんが、 何とか落ち着いてきました。 そこで質問なのですが、現在の状況で自動車ローンを組むことってできるのでしょうか？ 現在、私の母が乗っている車が１３年前の車で、走行距離はなんと１６万キロも走っています。 さすがにガタが来ているみたいで、走行中のエンジンの吹き上がり方がおかしい。 燃料消費がハンパない（１３年前の車なので仕方ないとあきらめていますが・・・） ブレーキをかけると、ハンドルが左右に振れる（私が気になる程度です。） 半年前なんかは走行中にエンジンが急に停止し、ハンドルが重くなり、ブレーキ油圧も下がりました。 このときは何とかエンジンがかかったので、エンジンをかけて移動。 またエンジンが止まり、エンジンをかけて移動。 ↑を繰り返し、何とか近くのファミレスに止めることができましたが、その後はピクリとも動かず。 その後、カーディーラーの方に修理のため試乗してもらい（半日ほど時間を置いたら、エンジンがかかり、何事もなく修理工場へ） 修理工場で調べてもらっても、異常な部分は見つからないといわれてしまいました。 上記のような、摩訶不思議な行動をとる車なので、正直、母を乗せたくありません。 こんな経緯もあり新車・中古車を問わず、新しい車に乗り換えたいんですが、 買うにしても、まだそれほど「元手」が溜まってないんです・・・・ だからローンを組みたいのですが、私個人の私情はともかく、 私の自己破産の現状で、ローンが組めるのかを知りたいです。 ここで質問したのは、私の仕事の関係上です。 不動産仲介の仕事をしているので、信用とか事故リストとかで保障会社の審査を落とされた方を何人か見てきているので 『もし下手に、またローン（借金）を組もうとしたら、信用情報をさらに引っ掻き回してしまって、将来さらにローンを組むことが難しくなるんじゃないか？』 という不安からです・・・ 不動産会社にいながら、こんなこと聞きたくないんですが、ぜひ私より詳しい方がいましたら教えてください。お願いします。

私の知り合いで、車検は有効のようですが 車の調子が悪く赤信号で止まると 高確率でエンジンが止まってしまったりする車 （エンジン自体が止まってしまうのでブレーキランプも付かずに止まります）に ずっと乗り続けている人がいます。 危ないから修理に出すなり別な車に乗るように言っているのですが 「車は障害物扱いだから、俺が急に止まってしまったとしても 避けられない後続の車が悪い。だから10対0で相手が悪くなる。 誰かにぶつけてもらっって新しく車を買ってもらうために このまま乗り続ける」なんて当たり屋まがいのことを言っている とんでもないバカです。 「いくら動いてない車に後ろから追突したら 10対0で後ろから追突した車が悪いのが普通だとしても 壊れた車に乗ってたら、そんなの通用しないだろ」と私が言っても 「法律がそうなんだからしょうがない。それが法律なんだから」などとこのバカは言っています。 本当にこのバカが言ってるようなことが通用するのでしょうか？ 出来ましたら専門家の方にお答えいただきたいです。

車とかバイクの質問と回答を見ていて理解できないことがあるので、 教えてください。 アイドル状態でギアが入っていた場合にアクセルを操作せず、 クラッチをつなげばどうなります？ たとえばローでいくらゆっくりつないでも、走り出すって、 調整不良と思っていたのですが、おかしいですか？ たしかにアイドルの推奨回転数はありますが、 その調整をして走り出してしまうのはおかしいことではないですか？ エンジンが止まるとブレーキが効かないとかあるかもしれませんが、 ギアがはいっているんだから、困らないと思うのです。 エンストが怖いので、高めに設定しているような気がしてしょうがありません。 エンストしなければならないときに粘るプログラムのほうがおかしいのではないでしょうか？ おそらく私の考えが時代にマッチしてないのでしょうが、 フライバイワイヤの飛行機のようにパイロットの思いと逆の動きをかってにされると 名古屋空港のエアバスのように事故につながります。 エンストすべきときにしないのは、エンジンの設計がおかしいとおもうのですが、 みなさんはアイドルをどのようにとらえておられますか？

このコーナーでも何度か取り上げられているＡＴ車での省燃費走行で、Ｎレンジで下り坂道を惰性で降りたり、２速→Ｄの繰り返しなどはＡＴミッションをいためるからやめたほうがいい……という意見が多くありました。それで本当なのかどうか、三菱ディーラーの整備エンジニアに質問したら「上り坂、下り坂ならＯＤオフにして下りの場合はさらにエンジンブレーキを使えばいい、平地では通常Ｄレンジで走っていればいい」という回答があったものの、「Ｎで惰性で走ることをしたり、２速発進でＤにシフトチェンジしてということを頻繁にしていてもＡＴミッションが壊れるということはない」と不思議な顔され涼しげに言われました。私の場合、トッポの４速ＡＴなんですが発進・加速が非力すぎるので最初から２速で発進し高回転にひっぱって、ＤにシフトチェンジしてＯＤオンの４速につながるよう努力しています。（Ｄだけだとエンジン静かに安定するまで回すのにレスポンス的に悪い） 今のところ別にだいじょうぶなようです。 できたら、実践している方の経験やメーカーエンジニア・メカニックや専門家の意見を求めます。