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1年ぶりにガレージに置いていた原付バイクを動かそうと キックで何回も蹴ってエンジンを掛けたのですが、マフラーから ずっと白い煙が出っぱなしと、ブレーキランプとヘッドランプの光が 時々弱くなったりします。これは、どういう状態なのでしょうか？ また、修理が必要なのでしょうか？ みなさん、教えてください<(_ _)> よろしくお願い致します。

団地の駐輪場に止めている原付をいたずらされて困っています。以前はエンジンの回転数があげてあったり、スタンドのバネがなくなったり。昨日はサイドミラーが取られてブレーキレバーもなくなっていました。被害届けは出すつもりですが、損害分はファミリーバイク特約とかでは出ないんでしょうか？アドバイスお願いします。

スズキアルトの3速オートマチックトランスミッションが2速までしか変わりません。考えられる原因はなにが考えられますか？以前はエンジンがあたたまると治っていたのですが今回は治りません。急ブレーキを掛けるとオイルランプが点く時があるのですがオイル不足が関係しているのでしょうか？詳しい方教えて下さい。宜しくお願い致します。

よろしくおねがいします 友人と自分の記憶にのこる強烈な1台について飲みながら話題になりました。 わたしも友人も相当数乗り継いでいますが・・・ わたしはKawasakiのマッハIIIの初期型。 こんな馬鹿げたバイクは2度と出ないと思っています。 強烈なエンジン、非力なブレーキ、パワーに耐え切れないフレーム ちょうちん並みの灯火類、ドラム缶を叩くような排気音、 後続車に迷惑な猛烈な白煙 友人はHONDAのRC166（たぶん）6気筒の250cc。 偶然に乗る機会があって強烈な印象をあったそうです。 パワーバンドが1万数千回転でわずか千回転くらいの範囲、 精密機械並みのエンジン、本田宗一郎の思い。 みんさんの記憶に残る1台とその理由を教えてください。

ＭＴのガソリン車、走行は５万キロほどの車です。 信号待ちなどで停車時、クラッチを切るとエンジン回転がアイドリングよりも一時的に落ちてしまいます。 アイドリングは850回転程で安定しているのですが、信号待ちで停車時にクラッチを切った際、一時的に500回転以下にドロップ→その後すぐに850回転に戻る という状態を繰り返します。 停車時に空吹かしをしても同じ現象がでました。 エンジン自体が止まってしまったことはありません。 これって正常なのでしょうか？ また停車時にフットブレーキを踏むと僅かではありますがアイドリングが下がります。バッテリーの消耗では？と思ったのですが、これらは関係あるのでしょうか？ よろしくお願いします。

自動車のオイル確認について教えてください。 自動車のフロントとか運転席の下とかに液体オイルがあります。どれがどれなのか見た目じゃわからないです。どうやって見た目で判断してるんですか？色？ ○ブレーキ液：黄色 ○ウィンドウォッシャー液：青色 ○ラジエータ：冷却水の紫？ ○バッテリー液：色でなくバッテリの形で判断 ○エンジンオイル液：ひらぺったい突き刺す痕跡で油量確認する。 http://www.easpa.jp/maintenance/engine_nozoite.html ひらぺったい突き刺すやつとは、レベルゲージ で、いいですか？ハッキリいって全然わからないです。 それでオイル少ないとかはどうやって判断するんです？ゲージがあって判断してるんですか？ トルコンオイルってのもありますよね？どこで何色で確認するんですか？

北海道の帯広に住むウィッシュ乗りです、形式は21年式ZGE25Wで4wdて寒冷地仕様です、12月5日の夜に外出の為車のエンジンをかけました！かなり寒かった為（だいたいマイナス1度でした）10分ほど暖気して走り出したところいきなりVSCの点滅他にABS、パーキングブレーキ、4wd、エンジンの警告灯が点灯しっぱなしになりました、ギョエ！っと思い少し走れば大丈夫かな？と思い、しばらく走りましたが消えません、しかしながら走りは全く普通で異常があるような感じはありません！コレは一体どういう事なんでしょうか？ディーラーに行きたいんですが暇がなく行けません、何か改善作ありましたらよろしくお願いします。

こんばんは。 バリオス初期型に乗っています。 最近時計/電圧計を付けたのですが１１．７Vを下回るとピーピーうるさいのです。走行時は大体１３．３V前後です。停止してブレーキ踏みっぱなしで暫くいるとピーピー鳴り出します。常時ヘッドライト＆ウィンカーポジションでバッテリーへの負担も大きいと思います。そこでテールランプでもLED電球にしてみようかと思うのですがどうでしょう？あまり変わらなかったら嫌なので・・・。 それと前々から気になっていたことですが、バリオスはキーONの状態ではヘッドライトは点いておらずエンジンを掛けると点灯します。また煽ると明るくなりエンジンが止まりそうなときは連動して暗くなります。これはヘッドライトの電源はバッテリーではないということでしょうか？

お世話になっております。 最近、エンジンが『ドッドッドッ～！』と、うるさくなりました。 そして信号待ちでも、そのせいで車体が結構揺れてるようになり。 今日は特に、アクセルをかなり踏み込んでも、伝わりが悪く、なかなか進みません。実は、車内もドロドロ系油を熱した臭いがしはじめました。 そこで、降りて車体をのぞいてみたら、車の中心にあるシャフトが激しく揺れています。その振動で何か干渉している？！様でした。 『カタカタ～』と音がしました。樹脂を成形する時の臭いもしました。 確かに、車内のギア～サイドブレーキ辺りが、熱く火照ってます。 この場合、エンジンオイル交換等をすれば、改善されますでしょうか？ 何卒宜しくご教授お願い申し上げます！！

ベンツＳクラス Ｓ350 Ｗ221 型式：221056 平成２０年式 左ハンドル ディーラー車 についての質問になります。 最近エンジン始動が少し悪くなってきたかなぁ～って思ってた矢先に、車を駐車場へ停車して、パーキングボタンを押したらオレンジのＰマークと「パーキングブレーキ 取扱説明書参照」と警告灯とメッセージがつきました。バッテリーの低下が原因でしょうか？ メーター内のパーキングの赤マークは、点滅し続けて、オレンジのマークは点灯し続けています。エンジンを切って再始動させたら消えます。ただ、パーキングボタンを触って数秒で同じ点灯点滅になります。 また、ネットでバッテリー交換を調べると、エンジンルームにスタート用バッテリー（小さいやつ）。トランク内にメインバッテリー（大きいやつ）があるみたいなのですが、私の車はエンジンルーム内に大きいのが１つあるだけです。サブバッテリ的なものが見当たりません。 Ｓ350はサブバッテリーは無く、エンジンルーム内にメインバッテリー１個なのでしょうか？ よろしくお願いいたします＞＜。

H１４年９月まで生産されていたＵＡ－Ｌ９００Ｓ　ＥＦです。 女の子ですが、車いじりが好きなので、出来るだけ自分で整備しようと思っています。 以前乗っていた古いアルト（Ｆ５Ａ)では自分でプラグ交換できました。 でも今乗っているムーブはプラグが何処にあるのかもわかりません。 エンジンの上の部品を外さないとプラグ交換できないのですか？ アルトに比べてムーブはエンジンの周りが凄くにぎやかです。 ムーブではエンジンオイル、オイルエレメント、ブレーキランプの交換を経験しました。ムーブのプラグ交換は私には無理なんでしょうか？ ご指導できる方いらっしゃいましたら教えていただきとうございます。 ちなみに私の見たところシリンダーヘッドカバーの真中にプラグがありそうな気がしますが・・・。 もしプラグが真中にあるとすれば私の車のエンジンはＤＯＨＣなの？ ターボも付いてない低グレードエンジンだからやっぱりＳＯＨＣかな？

平成９年式のハイエースレジアスで、エンジンは２．７のガソリンです。 今日、昼すぎにエンストしました。歩道から、車道に出ようとして停車していて、 発進しようとブレーキを離したとたんにエンストしました。若干、ノックを起こし ていましたが、ＭＴ車みたいに大きなノックは感じられませんでした。 エンジン始動時、いつものように元気よく吹け上がって始動するのではなくて、 600rpmくらいから惰性で始動したと言うような感じでした。 エンジン音からして、かぶったような音がしていて気になります。 ただ、40分程走行し、40分間エンジン停止、用事を済まして再びエンジンを始動 させた時はいつもと変わりませんでした。 僕が思うに、エアクリーナーがかなり汚くなっているので、空気の吸入量が不足し たことと、寒さによるバッテリーの電圧不足が原因ではないかと思います。 では、よろしくお願いします。

2005年型　逆輸入　CBR1000RRの詳細なスペック を閲覧出来るサイトはありませんでしょうか また、ホンダのサイトで以前の型のスペックを見る方法はあるのでしょうか？？ 大抵のサイトや雑誌では数項目程度しか記載されておらず参考になりませんでした 全長（m） 全幅（m） 全高（m） 軸距（m） 最低地上高（m） シート高（m） 車両重量（kg） 燃料消費率（km/l） 最小回転半径（m） エンジン型式 エンジン種類 総排気量（cm3） 内径×行程（mm） 圧縮比 最高出力（kW[PS]/rpm） 最大トルク（N・m[kgf・m]/rpm） 燃料供給装置型式 使用燃料種類 点火装置形式 潤滑方式 燃料タンク容量（l） クラッチ形式 変速機形式 変速比1速 2.600 変速比2速 1.600 変速比3速 1.217 変速比4速 1.034 変速比5速 0.937 変速比6速 0.866 減速比（1次/2次) キャスター角（度） トレール量（mm） タイヤ（前） タイヤ（後） ブレーキ形式（前） ブレーキ形式（後） 懸架方式（前） 懸架方式（後） フレーム形式 このくらいの情報が記載してありますと助かります

2種のギア車に乗っています。 先日、出発しようとした時、後輪がまったく動きません。押そうが引こうがロック状態です。前日までまったく問題なかったし、Nでエンジンはかかります。チェーンのたわみも正常です。ブレーキの調節も正常です。（というのは点検にいれたばかりです） 1速にいれクラッチをつなぐとエンストします。エンジンをかけたまま、また停止した状態の双方でギアの入れ替えはできました。となるとクラッチ以降すなわち前のスプロケットかチェーンに問題がありますか。 四苦八苦した後、なにやら動く状態になり、そのまま走行しました。爾来千Kmほどにもなり、その間、ガソリン消費、ブレーキ性能を従前と比較しましたが、まったく異常値は見つかりません。 もしこれが走行中にでも発生すると大変なことになります。修理工場への持参の前に予備知識として、起こりうる原因、理由が知りたいところです。ご存知の方、お願いします。

今年の7月に購入したＭＰＶのＳ（Lパッケージ）です。 よく似た書き込みがありましたが、私の場合はバックギアに入れたときに振動が大きいです。 Dレンジのときも振動するときがあります。 助手席に乗る人から数人に指摘されました。 「ＭＰＶはこんなに振動する車なのかと・・・」 購入しようと考えていた友人が、購入を止めたほどです。 車が冷えているときなどは関係なく、いつでもです。 バックギアにシフトを入れると、昔のディーゼル車のような振動が起きます。毎回ではなく、10回に6回ぐらいです。 ブレーキペダルを放すと、いったん振動は収まりますが、アクセルを踏むとまた振動が起きます。 Ｄレンジに入れ、ブレーキを踏んでいるときもたまに振動します。 これは直るのでしょうか。 個人的推測では、ミッションオイル不純物、エンジン回転数の調整不良、エンジンマウントの問題？と考えています。 他に何か考えられるでしょうか？

バイクに詳しい方、回答願います。５０ＣＣのスクーターに乗っています。スズキのレッツIIです。もう６～７年乗ってます。 さて、最近愛車の調子が悪いです。エンジンはセルで１発で掛かります。加速もします。ところがアクセルを離した状態でも駆動が止まらず、低速で加速し続けます。ブレーキをずっと握ってないと前進します。無理にブレーキをかけて停車しなければならず、当然赤信号などで停車時はガクガクします。あと、今日気が付いたのですが、セルではなくキックでエンジンをかけてみようと試みたのですが、キックのペダルが引っかかったような状態で一回蹴るとそのまま元の位置までペダルが戻ってくれません。以上長くなりましたが、現状です。もう長く乗っているので最近は修理の回数も増えました。たとえばこれを修理すると結構な金額がかかるでしょうか？あまりに修理が高く付きそうなら新車に買い換えも検討中です。

車検整備場がついている大きな工場に タイミングベルト交換で修理に出したのですが 自働車そのものが不動車になってしまいました。 「古い車だから元々エンジンが壊れかけていた」と 整備を統括している工場長に言われ、 諦めかけていたのですが、OKウェブで相談したところ、 「馬鹿にされているのでは」とアドバイスを頂き、 営業のAさんを挟んで話したところ、 実際は、入社したての新人整備士の勉強の為にと任せた結果、 エンジンそのものを壊してしまったことが発覚しました。 他にもブレーキオイル漏れも発生し、 常にサイドブレーキランプが点灯してしまうので ランプの球を抜いて点灯しないようにしてあったことも発覚。 確実に修理をすると約束をし、 一旦見積もりをあげてもらったのですが、 当初はタイミングベルト交換で６万円ほどだろうと話していたのが、技術料１２万円、ウォーターポンプが８万円等で総額２５万円。 話がおかしいと、営業のAさんを挟んで話したところ、 工場長が勝手に見積もりを水増ししていたことが発覚。 営業のAさんは平謝りで、 今後のやり取りは全てAさんを挟むことになったのですが 結果的に ①エンジンは中古の別形式になり改造申請を行い改造車になってしまう。 ②エンジンとブレーキの費用は整備会社持ち ③当初１週間だった工期が４か月以上（既に２か月）になった ④請求は、タイミングベルト交換費用６万円と諸費用のみ 　 なのですが、 車が改造車になって、４か月も待たされることが不満です。 　 この不満を解消するためには 皆様ならどうしますか？ 　 アドバイス頂ければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

VIVIO(E-KK4)のブレーキの遊びの調整を教えてください。 中古で購入し車検時に遊びが大きいので短めにとお願いしましたが 車検後、調整できないと言われ納車されました。 車検はディーラではありません。 先日、トライすべき見たところ車内のブレーキのプッシュロッド? のところがボルト(六角)状になっており、それを回すと調整が できました(スパナは13mmを使ったと思います) 試走しても異常はありません。 この、調整は正しいでしょうか。 前所有者はディーラでエンジンを下ろしてのオーバーホールを 実施しましたがコールドスタート時から触媒のワーニングランプが まれに点灯するとの事で温度センサも交換しましたが直せずに 納車されたそうです。(アースが悪いとか・・・) (今も月1～3回程度症状が出ます) この機種はこのようなものでしょうか。 最後に ECVTのクラッチのブラシの交換時期も教えてください。 さらについで ブレーキが甘いですね。やったことないけどロックしないみたい。

現在ワゴンに乗ってます。最新型の年式でＬ＝１２ｋｍの燃費です。しかし私の乗っているものは１０年落ちの１０万ｋｍなのでＬ＝６・７ｋｍではないかと。マフラーが現在折れてしまい直官状態の爆音（Ｔ＿Ｔ）こういう音が好みの人もいるようですが私はちょっと・・・ そこで思ったのですが、一番燃費を悪くするのってどんなことなんでしょうか？体験者の方はどれくらい違いが出たかなど (1)アクセルとブレーキを繰り返す（信号止めなどで） (2)ミッションならクラッチ踏んでオートマならニュートラル入れて吹かす（フンフンフン～！！♪） (3)高速走行時の減速でギアをいっきに落としてエンジンブレーキを掛ける（私の車でかなりの爆音・・・） (4)スタートや通常走行時からアクセルをめいいっぱい踏んで急加速（フーーーーーーン！！） いろいろ試してたらメーターの減りがかなりすごかったので気になりました。走行時は１ゲージあってもブレーキを踏んで停止すると半分～４分の１ぐらいになったり、ガソリン食うのを実感してます。 燃費が気になる人たち是非書き込んでください（＾０＾）

ベーパーロック現象は根絶されたか 先日とあるエラい方と話していたときに、隣に座っていた後輩が「下り坂ではセカンドに落としてエンジンブレーキを使いながら降りないと危ない」という趣旨のことを言うと、「いまどきの車がベーパーロック現象など起こすわけない、お前はいつの時代の人間だ」とバカにされていました。その方が言うには今のブレーキオイルは沸騰しないようになっているというのです。 相手がかなり年上のエラい人でその場では質問や反論ができなかったので、この場でお聞きします。特定の車種と特定の超高級ブレーキオイルなどを組み合わせたら、そのような安全な車ができる場合があるのでしょうか。ベーパーロック現象やフェード現象などが発生しないという各種メーカーや研究機関の公式な発表があれば教えてください。 なお、私はベーパーロック現象は起きると思っていますので、教習所で習っただろうとか、死んでもいいなら自分で試せとかはナシでお願いします。