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初めて車を購入しようかと考えています。 行動範囲を広げたいのが大きな理由です。 購入に際して、どういうことを考えておいたらいいのか検討がつかないので、教えていただければ幸いです。 まずはお金ですよね。車自体の値段、保険、車庫代、ガソリン代を月々で考えておけばいいでしょうか・・？ またお金以外では、他にはどんなことを考えておいたらいいんでしょうか・・？ お恥ずかしい質問ですが、よろしくお願いいたします。

ラフェスタ（新車）に乗って3年半がたちます。購入して３ヶ月くらいでブレーキを踏んだときに（キーーーー）って音が鳴り始めて度々に販売店のディーラーに見ていただいてますが何も異常がありませんって言われてます。半年前の車検の時には「サイドブレーキをしたまま走行しているみたいですね。だから異音がします。」といわれました。車検後すぐまた、あの異音はなりましたが、それと、購入して3年はで2回もバッテリーを換えました。特別ランプ等の消す忘れないのに・・・・ 「あまり乗ってないから、バッテリーの消耗が早い」といわれるし・・・トラブルが起きてもウヤムヤにされてる感じなんですが、解決する方法ってないでしょうか？

一応、車種を。 kawasakiのエストレヤカスタム01年式に乗っています。 最近、バイクに乗っていて… クラッチを切らなくとも容易く減速チェンジすることが可能であることを知りました。 回転数を合わせれば加速チェンジも可能であるということは、知識としては知っていましたが… クラッチを切らずにギアチェンジするのは初めてで、 そのときは面白い発見をしてしまったと思っていたのですが、ふと。 クラッチを切らずに減速チェンジするとギアが痛むんじゃ…？ という疑問が頭をよぎりました。 実際のところどうなんでしょうか？

近く東北方面へ車で旅行に行きます。 スタッドレスタイヤは準備できましたが、 雪道は初めてで、私の車はＦＲ車でなので不安があります。 ＦＲ車は滑りやすいと耳にしたことがありますがどうなのでしょう。 一般的な雪道走行の注意点。 ＦＲ車での雪道走行の特徴・注意点等あれば教えてください。

今、オートマに乗っているのですが、ギアがよくわかりません。 O/D offとはなんなのでしょうか？？

スイスポに乗ってます。 シフトダウンのことなんですが・・・ たとえば、４速２０００回転で走ってるとします。 前方が混んでいたのでシフトダウンして減速しようとしました そこで、４から３に入れるときにクラッチを半クラ状態にして回転をあわせるような感じでシフトダウンしてもいいのでしょうか？ ブリッピングでもしたほうがいいですか？ ブレーキを踏みつつシフトダウンしたい場合は半クラ状態にするしかないのですが・・・（ヒールアンドトゥが出来ないためｗ）

仕事の関係で信州に引っ越してきました。 毎朝自宅から子供を、車で20分程のところにある保育園に送っていかなければなりません。 道中、行きはずっと下り＆カーブ。 勾配は急な部分も多く、急勾配な上に急カーブが連続する場所も通る必要があります。 片側一車線で、朝の車の通行量は割りとありますが毎朝凍結するので事故が多いようです。 実際今朝、車6台が玉突きになっていました。 我が家の車はセレナ（FF 2WD）と妻のラパン(FF 2WD）。 一応スタッドレスははきましたが、慣れない凍結路での走行に不安があります。 凍結路を走る上での注意事項など教えて頂けると幸いです。

北国ではマイカーのタイヤを冬タイヤに履き替える時期が到来し、過日、私も作業を済ませました。 最近は、ガソリンスタンドで履き替えをしてもらう人も増えていますが、私は、毎年、標準で付属してきたジャッキを使って、自分で履き替えをしています。 そこで、疑問なのですが。 自分で履き替えの作業をするときは、当然、タイヤのナットはレンチを使って手作業で締め付けるのですが、履き替え後、数十キロ車を走らせると、ナットが自然に緩み「増し締め」をする必要が出てきます。 しかし、一度増し締めをすると、今度は、いくら走ってもナットは緩みません。 （次にタイヤを交換するとき、レンチでナットを緩めようとすると、適度な固さで締まっているのがわかります。） もちろん、ガソリンスタンドでタイヤを履きかえると、その後に増し締めの必要がないのは、機械で（人力では及ばないような強い力で）ナットを締め付けているからと思われます。 しかし、そう考えると、自分で作業をした場合、やはり手作業の弱い力で締め付ける「増し締め」のあとにも、更に「増し締め」が必要になりそうなものですが…実際はそうなりません。 毎年、春と秋にタイヤを履きかえる都度、疑問に思っていました。 専門的には、機械工学？などの分野の問題になるのでしょうか。 そのへんの原理がお分かりの方がいらっしゃれば、ご教示をお願いします。

　よろしくお願いします。 　昨日、義父の車のスタッドレスタイヤを交換したのですが、ボルト・ナットは錆ぎみでまだ完全に締め付ける手前 から手で回しても動きがかなり硬かったのです。最後にはトルクレンチで締め付け確認をしているのですが、その ような動きの悪い状態で適正トルクで締まっているものなのでしょうか？ と言うのは、自分の車のナットには時々潤滑油を少し塗っているのです。以前何かの本で油をつけて締め付ける ものと読んだことがあったからです。 　しかし、ここの過去の回答を見ると、どの皆さんも油を付けてはいけないとなっており、再度、機械工学的な専門 家の方からアドバイスを頂けないでしょうか？

すごーく素人な質問ですが教えてください！ ATに乗ってて車が走っている最中に シフトをシフトレバーでいじっていいのでしょうか？ MTのように一回クラッチで切る動作もなく、 ATならスピードの変化に応じて段階的にギアをかえているように 思えるので…。例えば時速１００ｋｍで走行中に シフトレバーで急に１速や２速にいれたらギア等 壊れてしまいそうな気がするのですが。 走行中の手動ギアチェンジは問題ないのでしょうか。 あとドリフトデビューをしたいのですが、普通ドリフトは カーブの手前のブレーキ直前では時速何キロくらいで走って るのが普通ですか？全然感覚がわからないので平均的な 速度（相場）を教えていただきたいです。 よろしくお願いします。

トヨタのBBを新車で購入して5年ほどたつのですが、買って２，３年？くらいして走行中で信号などで止まる時にアクセルから離しブレーキをかけて止まりますが、その止まる寸前のところ、もしくは止まりきったところでアイドリングが不安定になりエンストするんじゃないか？って状態になる事がなんどかあります。ｂｂに乗る前の車もAT車でその車も似たような事がありました、同じような状況の時に何度か遭遇しましたが、その車はもう古かったのでがたが来ているものだと思ってました。 ただ、いつも必ずなるわけでなくて、そうなった時はエンスト寸前みたいな所まで下がったりするのでアクセルを軽く噴かしてやると治ります、そのままにしてたらエンストしたかどうかはわかりません。 そんな感じで、変だな？と思うくらいで車検でも異常はないし、特に支障が無いのでそのまま乗ってますが、原因はなんでしょう？ プラグかと思い12ヶ月点検の時にディーラーに相談したらそれはないと言われ、コンピューターが怪しいと言われたのですが、もちろん、バッテリーやフィルターなど基本的なことは見てもらっています、また、一応プラグも4年経ってたので新品に交換しましたがその後もたまになったりしますので、プラグではないみたいです。常にその現象を発生させられれば原因を掴むのは簡単なんでしょうがそうじゃないので整備の人もう～ん？って感じでとりあえず頻繁になるわけでなくて、忘れかけた頃にたまになるくらいなのでまた調子が悪くなったら言って下さいってことで現在に至ります。 これは、しっかり見てもらった方がいいのでしょうか？ もうすぐ、5年経ちますが保証対象に入りますか？

先日中古ショップでCB750の元教習車を試乗したのですが、以前に乗ったことのあるノーマル車両と比べると随分重いし力不足で加速が悪い気がしました。整備士さんに聞いたところ教習車両は初心者が怪我をしないようにあちこち改造するとのことでしたが、具体的にはどのように改造するのでしょうか？ また、四輪車等他の教習車も補助ブレーキ等以外の改造もするのでしょうか？ 実際に教習車両用の改造をしたことのある整備士さんや教習所の関係者さんがいらっしゃっいましたら教えて下さい。

よろしくお願いします。 ホンダ　バモス　H12年。99300K走行。 来月が車検なので、イエ〇ーハットで予約し、先日車検前点検をしました。 その時に、10万円程度の部品取替えが発生するとのことで、 ディーラーにも見てもらいました。 買い替えも勧められましたが、今度買うときもバモスがいいくらい 気に入っているので、乗りつづけたいと思っています。 そこでお聞きしたいのが、ディーラーさんとイエ〇ーハットさんで 出してもらった見積もりでお互いに、違う所があるので、 みなさんに、必要か不要か教えて頂きたいです。 あと、工賃がイエローハットよりもホンダの方が安かったのですが、 それが普通なのでしょうか？それともイエローハットが高いだけで、 小さな修理屋さんの方が安いのでしょうか？ 具体的にいえば、タイミングベルトの交換だけでも、 イエローハットは23520円かかりますが、ディーラーは16800円ですみます。 その他にイエローハットさんはVベルトの工賃もかかりますが、 ディーラさんは含まれています。 〇両方交換をすすめる個所 1.タイミングベルト 2.プラグ 3.ブレーキパッド イエ〇ーハットさんのすすめる項目 1.タイロットエンドブーツ（左右ヒビ） 2.インジケーター（Dレンジ不灯） 3.ラジエターキャップ（左不良） 4.LLC 5.ブレーキフルード ディーラーさんですすめる項目 1.オイルシール 2.A/Tミッションオイル 3.ラジエター液 4.バッテリー です。 大きな故障をしたら買い換えるつもりですが、 乗れる限りはのる予定です。 必要な交換をケチるつもりはないです。 ブレーキパッドがドラム式なので、交換だったら後から追加で 1万円かかるとイエローハットさんには書かれてありましたが、 ディーラーさんは言いませんでした。 これも車検当日に不具合を見つけても、 ディーラーさんは絶対交換しないのでしょうか？ 一生懸命考えたのですが、返答の期限がせまって、困っています。 よろしくお願いします。

只今MT車の免許を取るために教習を受けていて、今日はセカンドギアからサードギアに入れる練習をしました。サードギアからセカンドに戻すときにスピードを上げ、ブレーキを踏んでからクラッチを踏んでギアを変えろといわれたのですが、ブレーキを踏み過ぎているせいか車が止まってしまい何度もエンストしてしまいました。 ここで質問なのですが、ギアを戻すときブレーキを踏みながらクラッチも踏んで戻すのでしょうか？セカンドギアの時にクラッチとブレーキを踏んで止まってしまってもエンストしなかったはずですが、サードギアの時はなぜエンストするのでしょうか？ あと、コツなどがあればよろしくお願い致します。 長文申し訳ありませんがお願い致します。

先日マグナ250が納車されました。 嬉しくてしばらく走っていたのですが、シフトダウンのときに異音がします。 50～60キロで走っているときに、二速落してエンブレをかけようとしたら、ガガガガ・・・、という音がします。 異音というか、ギアがうまく噛み合っていないような感じです。スピードが落ちればギアが噛み合うのですが・・・。 これは異常でしょうか？それとも、急にエンブレがかからないように、という元々の仕様でしょうか？ もし何らかの異常であるならば、中古で買ったので一か月の保証期間中にバイク屋に持っていこうと思います。 考えられる可能性を教えてください。 お願いします。

タイトル通りの質問です 整備中に聴くお気に入りの曲やバンドを私に紹介して下さい ジャンルや趣向は問いませんので数多くの方が答えてくれると嬉しいです

H１４年型　マツダ　デミオ（DY５W)前期初期型で大変困ってます。 ブレーキを多用するような渋滞などで暫くブレーキを多用すると、 ブレーキを放すとブレーキペダルの奥の方からプシューーーーーーーーーと空気が漏れる音がします（汗 も一度軽くブレーキをタッチするまでプシューーーーーーって言っていて、、、、　多少の長距離を走らないと症状が出ないのでディーラーにいっても、？？という感じで対応されて困ってます。 ブレーキ関係ですので、ぜひお知恵を貸して頂ければと思ってます。 よろしくお願いいたします。

5ナンバーの国産車は何故リアブレーキがドラムブレーキばかりなのでしょうか？コストダウンなのでしょうか？ドラムブレーキで十分だからですか？車両重量が軽くなったからでしょうか？どなたか教えて下さい。

現在ユーノスロードスターに乗っています。 楽しい車ですが少し飽きてきました。 そこでＲＸ-7ＦＤと買換えをすることにしました。 そこで質問です。 走っていてどっちが楽しいですか？ 維持費の大変さは分かっています。 あとオープンにする事による楽しさは除外して。 どうかよろしくお願いします。

みなさんは飛行機に乗っていてタッチアンドゴーを経験したことはありますか？ 私は国際線と国内線でそれぞれ一回ずつ経験しました。 最初の時はびっくりしたものの、たまにはこういうことも あるんだなという程度でそれほど気にしていなかったのですが 何ヶ月か前に二回目のタッチアンドゴーに遭遇して以来すっかり飛行機が怖くなってしまいました。 あの再着陸するまでの「何か重大な不具合が起きたんじゃないか」という 不安と恐怖は耐え難いものがありますし めったにないと言われていることが二回も自分の身に起こったことで 飛行機そのものに対する信頼がゆらいでしまったようです。 旅行好きなので飛行機嫌いにはなりたくないのですが…。 そこで、タッチアンドゴーは実際にはどのくらいの頻度で起こっているものなのか またタッチアンドゴーと飛行機事故には何らかの関連性があるのかということが知りたいです。 旅客機事情に詳しい方、タッチアンドゴーの経験がある方などに回答して頂けると嬉しいです。 よろしくお願いします。