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今、H11年式のダイハツ　ムーブ　エアロダウンカスタムM4　５速MT　ターボ　4WD　に乗っています。 ４WDの切り替えについて、いろいろ調べたのですが、この車は、切り替えスイッチはなくて、 通常は、２WD、前輪駆動で走行し、前輪が空回りしたら、それを補うために後輪が回り始めるという 認識で良いんでしょうか？フルタイム４WD？ 宜しくお願いします。

アンケート的な質問です。 国産車メーカー SUBARUとMAZDA、どちらも走りにこだわり定評のあるメーカーですが総合的にどちらの方が 「走り」に関していい車を作るメーカーだと思われますか？(「いい車」の定義はお任せします) 走りなら絶対スバル！という意見もありますし事実良いものだと思います。 マツダもドイツ等のヨーロッパでも走行性能に定評があるようですし。。 趣味として知りたいことでしてとても気になっています。 宜しくお願い致します。

平成16年登録の軽自動車に乗っています。平成1８年度に中古車で買い、今度3回目の車検になります。そこで2社で車検の見積もりを取ったのですが、1社目はスタンドでバッテリーの電圧が下がってきているので（数値９．３か９．６Ｖのどちらか）今冬バッテリーがあがる可能性があるため替えたほうがいいといわれ４０Ｂ１９で６０００円といわれました。またエンジンオイルも汚れているため、オイル３Ｌで３０００円、エレメント、ブラッシングオイル・工賃を含めると合計７０００円位になっていました。2２社目は車検専門店でバッテリーの数値は確か同じ位ですが、車検には通るし、きちんと充電もできるので問題ないと言われました。もし交換するとすると、５５００円位で、エンジンオイルはこちらも交換したほうがいいとはいわれましたが、エンジンオイル（スタンダード）3L　1500円、エレメントＧ　１５００円で品質の違いがあるのでしょうが値段が全然違いました。 オイルの相場はいくらぐらいといいますか、普通はどのくらいなのでしょうか。高級品はいりませんが、安すぎるのも不安です。またバッテリーはこの数値では上がってしまうのでしょうか？ ちなみにまだ２１０００キロ位しか走っておらず、オイルは前回の車検の時に替えましたがエレメントは替えてないと思います。バッテリーに関しては買ってから（18年度）一度も替えていません。前回ディーラーで車検をしましたがその際、今はまだいいが少し弱っているので次回はバッテリーを替えたほうがいいかもとは言われています。 エンジンオイルもバッテリーも替えてもいいのですが、この値段でいいのかがよくわかりません。またバッテリーの数値はそんなに低いのでしょうか？

ポルシェ ボクスター 2.7 ティプトロニックS　2000年式　走行10万キロを検討中です　 今後それなりのメンテナンスが必要だと思いますが　購入前に気をつけること購入後の支出予想などアドバイス願えればと思います 車は国産をそれなりに乗り継いで来ました 当方外車は初めてです　憧れのポルシェなのですが・・ ポルシェを嫌いにならないためにもそれなりの予備知識をもってオーナーになりたいと思っています 幌のメンテやタイミングチェーン交換時期なども知りたいです 店頭で試乗もさせてもらうつもりでいます　出来れば高速も乗ってみようと思います 車検は今まで自分でやってきました（国産ですが）　こういった車も自分でユーザー車検出来るものでしょうか？　 あまりに無謀なら　少し待って　もう少し高年式の車を検討するくらいの考えもあります。 色々な人の意見を参考にしたいと思いますし　特にボクスターオーナーの声を聴きたいと思います よろしくお願いします

今度、スーパーカブ50で東京～新潟へ2日間かけて行こうと思っています。 故障の少ないカブと言いますがもし何らかの故障があったら恐いです。 そこで、長旅をするうえで何か注意する事はありませんか？ お願いします。

XL1200L(2011年モデル) 足回り強化についてなのですが リアサスをオーリンズのS36Eの336mm(13.2インチ)タイプに交換 フロントブレーキをブレンボ　4POTキャリパー (40mmピッチ）キャリパーサポート+、ホースをプロトのスエッジラインに交換　 (マスターシリンダーはノーマル使用) ※予算の都合上フロントスプリングの交換はしない方向です。 以上のカスタムで「フロントブレーキが弱い、固いリアサス、バンク角のなさなど」は改善できますでしょうか？ やはりフロントも換えないとカスタムしても意味がないですかね・・・。 あと上記のカスタムをディーラーでやってもらうと商品代+工賃でだいたいいくらくらいかかりますか？ 今不満点改善か乗り換えかで悩んでいるので良いアドバイスをよろしくお願いします。

タイヤを交換しようと思っていますがあまりの種類の多さと値段の違いがありすぎて何にしたらいいのか迷っています。 車種18マジェスタで現在は純正タイヤです。確かトーヨーと書いてありました。 重視する点は乗り心地と静寂性、国産メーカーであるという事ですが 検索した限り同じ国産メーカーでもブリヂストンとかはトーヨー、ヨコハマと比べて倍近く値段が違いました。 これは単純に乗り心地等も倍近くいいという解釈でいいんでしょうか？ といっても予算もあるので 以前タイヤ屋さんに国産メーカーで安めのタイヤは幾らか？聞いた時トーヨーかヨコハマか忘れましたが新品四本で５万弱という返答をもらい ５万～７万でおさまるタイヤで探しています。 オススメのタイヤありましたらご指導お願いします。

今度車の免許を取りに行くのですがMTの免許を取ったほうがいいと友人に言われました。しかし僕は今時の車の9割以上がAT車なのでどうもMTの免許の必要性を感じません。MTの免許を取ったほうが確かに色々乗れると思いますけど現実問題MT車に乗る機会ってあるのでしょうか？どちらが良いのでしょうか？またMT車って運転難しいもんなのでしょうか？出来れば詳しく教えてください。

三菱ディオンＣＲ９Ｗを愛用しておりますが、１０万ｋｍ近くになり 前輪ドライブシャフトブーツアウターを簡単な分割式ブーツで交換したいと考えています。 マイナーな車種ということもあり、大野ゴム、パロート、ミヤコなどでは 適合品はありません。 そこで他車種用のブーツの中でサイズが近いもので代用したいと思います。 そこで、ノギスなどで現在使用中のシャフトブーツの内径を何とか測定しようと しましたが、シャフトに装着状態では正確に測れません。 イチカバチカで古いブーツを除去し、直接シャフトの外形寸歩を計り、 近所の自動車部品商店に駆け込み、相談してサイズ類似を購入するという案も ありかもしれませんが、突然行って在庫があるか心配です。 皆さんは、自分の車種適合品のブーツがないとき、他車種の流用で済ましたことありますか？ ブーツノサイズ特に内径は、数ミリ異なれば流用不可なんですか？ それとも、シャフト外形より少し小さめであれば問題ない？大きすぎるのはグリスが漏れるのでダメとか。 それとも、分割式の汎用サイズブーツのような商品は存在すｒのですか？ 経験者、アドバイスよろしくおねがいします。

最近仕事の関係で北陸道～上信越道を利用します。 以前から、特に大型SUVほど雪道を舐めてるというか、SUVゆえに過信して自爆したりスタックしたりという話はよく耳にしたし、実際に目にしてきました。 が、、、 最近はスポーツタイプも見かけますね。以前とは比較にならないくらい。 インプレッサやランサーなどのターボモデルがほとんどです。意外にレガシィや少し前のトヨタや日産のターボモデルは見掛けないし、仲間内の話からも出てきません。 今日も、恐らくSシリーズと思われるSTiが、上信越道の下りの圧雪路を他車を煽りながら明らかなオーバースピードで下って行き、その先のゆるいカーブで自爆してました。 へたすりゃ他車を巻き込んでましたよ(怒) なんか、名車を簡単に葬り去ったドライバーには、他人とはいえ腹が立ちました。 ここで質問ですが、 このような傾向は他でもありますか？ それとも以前からそうですか？ はては、特にジャンル分けぜずとも平均的ですか？ 皆さんのお住まいの地域はどうですか？

現在MT車の教習に行っているものですが質問よろしくお願いします。 まだ一段階目でやっと運転にもなれてきたかなぁという感じなんですが、技能でやったことを思い出してみると疑問に思うことがいくつかあったので質問させてください。 (1)一時停止からの左折の時はそれほど速度がいらないためアクセルを踏まずにクラッチを少しづつ離して発進しろと教官から言われました。別の教官の時にS字とクランクをしたんですが、その時も速度はあまりいらないと思い、アクセルには全く触れずクラッチを離したり押したりして速度を調節しながらやりました。ですがその教官からはアクセルは少しだけでいいから踏みましょうと言われました。同じような速度なのにこの“アクセルを踏む”と“アクセルを踏まない”の差はなんなんでしょうか? もしかしたら一時停止からの左折を教えてもたらっていた時自分はまだ発進があまり得意ではなかったので(アクセルを一定にして半クラッチの力加減がわからない)それを見かねた教官が簡単に発進できるように教えてくれたのでしょうか? (2)バックの練習の時、アクセルはほとんど踏まずにクラッチの加減により速度を決めるように言われ練習しました。そして次にS字をしている時に段差に後輪が落ちてしまった時の対処法をしました。対処法はバックをして元の位置に戻ってから再度曲がるといった感じでしたが、そのバックする時に、前に練習した通りにクラッチだけで戻ろうとしたらエンストしてしまいました。教官からはアクセルを踏んでないからエンストしたと言われました。 段差を上るための力が必要だからアクセルを踏まなくてはいけない(クラッチだけでは戻れない)ことはわかるんですが、なぜエンストしたのかがわかりません・・・発進の時クラッチを徐々に離していけば完全に離してもエンストしないと言われたので、エンストした理由がいまいちわかりません。クラッチを急に離しすぎたからでしょうか? もしそうだとしてら、その時にクラッチを徐々に離していけば、アクセルを踏んでいないので段差を上がりきることはできなくてもエンストすることはなかったんでしょうか? (3)最後にクラッチについてなんですが、教官からが(1)の質問のように発進の際クラッチを徐々に話していけば進むし、クラッチを離し切ってもエンストはしないと言われました。ですがS字やクランクをしているときにクラッチを離し切ってエンストすることが2，3度ありました。これは半クラッチの状態を作らず、一気にクラッチを離したからでしょうか? 説明が難しく状況がいまいち掴めないかもしれませんが、ご理解いただけた部分だけでもよろしいのでアドバイス頂ければ幸いです。よろしくお願いします。

昨今クルマ離れが叫ばれ車は冬の時代に突入している。 クルマ離れの原因は景気低迷低所得者の増加などと言われることが多いが本当にそうであろうか？ メーカーも昔は大変魅力に溢れる車を数多く製造販売しそれは多くの人々の憧れでもあった。 そういった車中には数十年経っても名車として今なお語り継がれるものまで存在している。 時代の流れだからとエコだの燃費だのだけの全く面白みのない車ばかりつくっているメーカーにもまた重責があるのではなかろうか？ あなたはクルマ離れについてどのように考えているか伺いたい。 あわせてどのようにすればクルマがまた売れるのかも問いたい。

ＫＴＭ３００の性能を教えてくださいｍ－－ｍ -状況-現在ＫＸ８０を使っているが友達に譲ることに・・・そこで中古の９４年ＫＴＭ３００　2stをすすめられ、購入予定となっています。使用用途はエンデューロ、モトクロスです。 よく聞くとブレーキはブレンボ、Ｆ／Ｒフォークも社外品です。整備もしっかりしていて１４万ｗ ただ、ＫＴＭは初めてですし、もともとピーキーなバイクしか乗ったことがないため不安を感じます。ＫＴＭ３００でもモトクロス等で十分走れるか等を教えてくださいｍ－－ｍ 身長は１８０です。よろしくお願いします。

雪国に住んでます。最近MOVEコンテＬを購入しましたがＡＢＳが付いていません。昨晩は路面凍結でスリップしましたが滑ってる間ハンドルが効きました(気のせいでしょうか？)前の車はＡＢＳが付いてましたが滑って「ウーンガクンガクン」とＡＢＳが効いてもハンドルを切るなんて余裕なくて、そのまま真っ直ぐ進んで止まるという感じでした。やはりＡＢＳが付いてた方がいいのかあっても無くても大差ないでしょうか？

はじめまして。ドラッグスター400について質問させて頂きます。 燃料ホースがタンクからキャブレターに届く前に中間で何か機械を通している(燃料ポンプ？)のを詳しい方であればご存知かと思われますが、キーを回すとその辺りから「カカカカカッ」と音がします。直ぐにおさまるのですがこれは異常なのでしょうか？ バイクは現在不動で一年ほど放置してあったバイクを譲って頂き修理してみようと思いました。プラグ、コード確認、キャブレター洗浄し、オイル交換はしていませんが新しいガソリンを入れてもどうしてもかかりませんでした。 この燃料ポンプのような機械の故障でエンジンがかからないのでしょうか？ お詳しい方アドバイスを頂けたら嬉しく思います。どうぞよろしくお願い致します。

昨今車はATばかりでありMTはごくごくわずかという有様である。 そんな中でどうしてもMTでなければならないクルマ、車種って何なのですか。 業務用ではない車種でお願いします。

私は積雪・凍結地の住人です。私の思い違いかも知れませんが『凍結、積雪の道路でも４ＷＤの利点は無い』、あるいは『事故っているのは４ＷＤが大多数』のような回答があります。 　マイカーとしてもＲＦ、ＦＦ、４ＷＤ全て経験していますし勤務先の車も同様ですが、誰に聞いても４ＷＤの利点を経験しているので４ＷＤを薦めます。４ＷＤの安定感、安心感はありがたいです。 　４ＷＤをけなしている方は「４ＷＤ車は車両価格が高いので買えなかった人がひがんでいる」、または「積雪、凍結路は走ったことが無いので車が滑ることが信じられないので４ＷＤの良さが解らない」回答者ではないかと思っていますし「除雪していない林道をＦＲ車で走破したので４ＷＤは不要」の回答には驚きました。 　確かに４ＷＤは万能ではないし過信することは危険なこと、横滑り防止装置の有無、４ＷＤ機構の違いがあることも承知していますが凍結、積雪路でも４ＷＤは不要でしょうか。リアルに凍結路、積雪路を走っている方のご回答をお願いいたします。

現在、車を探している男子学生です。 諸経費込みで50万円程度で買えるコンパクトカーを探しています。 しかし、どれが良いのか迷っています。 使い方は、片道30kmの通学、週1回程度の5人乗車での短距離移動、 友人4人との年2回の片道300km程度の旅行などで、 社会人になっても乗れるように、5年くらいは乗り続けたい、乗りつぶしたいと考えています。 よって、普段は大体1人、でも大人5人乗っても無理は無い、長距離の旅行でも使える、 そんな車を探しています。 中古車サイトで、50万円以下、走行5万km以下、年式15年以降で探すと、 ヴィッツ、コルト、フィット、イスト、キューブ、デミオ、ティーダ、スイフトなどが出てきます。 http://www.carsensor.net/usedcar/search.php?SLST=AT&OPTCD=REP0&PMAX=400000&YMIN=2003&SMAX=50000&HMIN=1300&AR=1&SP=D&NOTKEI=1&AL=1&SORT=2 もし、可能ならばティーダを買うのですが、タマ数が少なく、厳しい感じです。 ヴィッツは以前乗ったことがあるのですが、後ろ席が非常に狭く使いづらい印象です。 スイフトは、形が好きになれません。 主な候補としては、キューブ、イストを、次にフィット、デミオ、コルトを考えています。 この中で私の使い方に一番合う、オススメの車はどれになりますか？ また、みなさんが乗ってみての印象などを聞かせていただけると、 非常に参考になります(後部席が狭い、シートが硬い、乗っていて疲れる、など)。 よろしくお願いします。

このサイトだとオタク呼ばわりされますよね～。 MTが好きなのって好みの問題だけでしょ？ ヨーロッパじゃMTの方が比率大きいって聞いたけど、ATは変わりもんの乗るものなのかな・・・。 きっと違うと思うな・・・。 少数派を個性と取らず変わり者と捉える日本の国民性の問題でしょうか？

十年前まで以前国産車に乗っていました。 普段の街乗りは問題なく快適なのですが、100km前後で高速道路を走りだすと、車体が不安定になりハンドルがガタガタとし始めて、非常に気を遣いました。 が、友達の輸入車(ドイツ車)で同じ条件で走ると、車体も安定したままで、ハンドルもしっかりして、まるで車が道路に吸い付くよう。それにブレーキが強く効く感じでした。 今は、世間では燃費の話が主にされてますが、このような車の基本性能の差は今も今後も変わらないのでしょうか？(安全性のテストの基準とか、国によって違ったりして、どのくらい安全なのか分かりません) また、そのような差があるのには何か理由があるのでしょうか？ 久々に車を買うにあたって非常に迷ってます。(価格か安全性か)もし現状を詳しくご存知の方がいらしたら教えて下さい。よろしくお願いします。