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事故車を修理？買い替え？ 追突されました。相手の車のブレーキが間にあわず、後部下にもぐり込んで突き上げられた状態です。 ハッチバックがつぶれて開かず上に持ち上がった状態、バンパーが内側に曲がりこみタイヤに当たっていました。結果的に玉突き事故になったので、前バンパーも傷んでいます。ただ、前方の状態は比較的軽かったのでエンジンはかかります。 気に入って買った車で、同じような（軽自動車、マニュアルミッション）車が最近少ないので買換えは思いつかず、修理して乗ろうと思っていました。それで、いつも行っているディーラーに調べてもらうと、８０万以上かかるとのこと。１２年目に入る車なので車両保険も時価で計算されたら２０万ほどしか出ないと考えられます。 あと、事故車はきちんと修理しても後々不具合が出る等聞きますし、事故を呼ぶなど気持ちの悪い話もききます。 正直迷っています。ご意見よろしくお願いします。

先日、運転をしていたら以下に挙げる特徴の車が前に入ってきました。 何かレトロな感じ（？）がして良いなと思ったのですが、車種が分かりません。 情報が少なくて申し訳ないですが、車に詳しい方、車種の特定をできたらお願いします。 ・500ナンバー ・黒色（他の色もあると思いますが、とりあえず黒が存在するということで^^;） ・ブレーキランプが赤の正方形、ハザードランプが黄の正方形で、ランプがある面は横長の結構しっかりした長方形でした。 ※ランプの正方形は角に丸みがありました。 ↓こんなイメージです↓ □□□　　□□□ □□□　　□□□ ・メーカーは気づかなかったせいかロゴがついていなかったせいか、分かりませんでした ・エンジン音が普通ではなかったので、改造車かもしれません（外観まで大きく改造できるものなのかは分かりませんが…） 補足要求があれば覚えている限りの情報は書き込みます。 よろしくお願いします。

昨日、上司より頼まれて他の営業マン用のタウンエースバン（ノア）の営業車のタイヤ交換をしたんですが、（僕のは日産バネットです）エンジン下のプラ製の黒いアンダーカバーが邪魔でフロアージャッキポイント（メンバー？）が分かりずらかったので、そこからブレーキローターに直結してる太いアームに掛けて作業しました。左右ジャッキの皿を掛けた場所はブルーキローターのすぐ横です。（ジャッキ本体のタイヤと車のタイヤが干渉するギリ位に設置して…１５cm位かな？） で、交換後になって掛けた所がそこでも大丈夫だったか、足回りや、車体に影響がないだろうかと不安に思い質問した次第です。 フロアジャッキはガソリンスタンドなどで使用してる油圧式のでかいやつです。 タウンエースバンの具体的な年式や型式は不明ですが多分今から９年ほど前に新車登録してると思います。 車音痴なので説明が十分ではないと思いますがお願いします。

中古でNSX購入を考えています。 今後15年位乗ることを考えておりまして 購入時に車体全体のOHを考えております。 なので購入する車両は事故車でなければノーメンテ状態の 極悪程度車でも安ければよい(180万円以下)と考えております。 購入時には下記のことをやろうと思っております。 ・AT→MT化(5MTでも6MTでもOK) ・駆動系&エンジンOH ・ブレーキブレンボ化 ・パワステ装着 ・外装塗装やり直し(メタリックレッドへ) ・前後ワイドフェンダー、フロントスポイラー装着 ・エアロボンネット装着、ウィングはなし。 以上７点についてそれぞれどの位の費用(部品代&作業工賃)と 作業困難度かやられてみたことがある方、どうか教えて下さい。 ちなみに作業自体は知り合いの車屋に頼もうと思っております。 あまりNSXの情報がインターネットで検索しても出てこないので もし体験等されてわかる方いらっしゃいましたら どうぞよろしくお願いします。

前回 http://okwave.jp/qa2548803.html ↑このような質問をしまして、回答頂いた皆様 　どうもありがとうございました この後、中古車掲示板でこのアルトワークスの 年式などがわかりました 売り主は９月に「正規ディーラー査定で５０万と言われた」と言っていて １１月の書き込みには「某中古車屋で電話で３０万出すと言われた」 と言ってます 中古車は価格があって無いようなものだそうですが 実際、価格をつけるとしたらどれくらいになるんでしょう？ 年式は平成元年　アルトワークス　紺色 エアコン、パワーウィンドウ、コンポ無し タイヤは去年の、フロントガラス半分フィルム リアウィンドウは両サイド塗って、中はロールバー入り ブレーキ変えて、エンジン足回り強化、純正マフラー取ってあります だそうです 掲示板にみんなが色々「ぼつたくりだ」とか書いたため 売り主は切れて書き込みを削除してしまいましたが・・・ 売り主は子持の女性らしいです 本当に正規ディーラーで５０万、某中古車屋で３０万の 価値があるんでしょうか？ 　　

93年式の某クーペに乗っています。 走行距離は55000km弱です。 先週末くらいから、Ｄ４で走ってるのにエンジンブレーキがきいてる感じがしたり、アクセルを離した時の減速の 早さやアクセルを踏み込んだときの立ち上がりが Ｄ３に入れてるときのような感じがするのです。 とても微妙な感じで「明らかにおかしい！」という程では ないのですが、なんか嫌な予感がするというか・・・。 普段クルマの細かい変化に気づかない私が感じる ということは、もしかして結構変化があるのかな？ 今年に入ってからＤ３を使う頻度が増え、３月からは 坂道の多い道を毎日走ることになったので、 毎日けっこうＤ３を使います。 ギアチチェンジをしょっちゅうするとギアボックスが 壊れることがまれにあると聞いたのですが、 その可能性はありますでしょうか？取り替えとなると ３０万はかかると聞いたのですが、５月に車検を 控えてるので週末にはディーラーで見てもらおうとは 思っているのですが・・・。 それとも単純にＡＴＦを交換すれば改善されますか？ ちなみにディーラーで見てもらうだけでも お金かかるんでしょうか？

免許を取ってまだ2ヶ月の初心者です。 先日、家の車が古いこともあり小型のMT車に買い換えたのですが、車庫入れが難しく困っています。 というのも、自宅の駐車場が若干斜めになっており、また駐車場の入り口付近は結構な傾斜になっているので、バックでの坂道発進と車庫入れを同時に行わなくてはなりません。 以前の車はAT車だったためそれほど苦労せずに駐車することができたのですが、それでも駐車場の入り口のきつい傾斜は回転数を高めにして越え、前輪が傾斜を越えたら速度が上がるのですぐブレーキを踏む、という作業で駐車を行っていました。 MT車にはまだ慣れていないため駐車の際頻繁にエンストしてしまいます。結構エンジンを吹かさないとエンストしてしまうし、吹かしすぎると速度が速くなってうまく車庫入れができない、という状況です。。 車庫入れ自体は半クラッチで行っています。 私の運転技術自体が未熟ということもあると思いますが、坂道での微速後退がうまくできるコツなどありましたらアドバイスいただきたいと思います。 よろしくお願いします。

こんにちわ。 当方Ｈ７年式のインプレッサＷＲＸ（ＡＴ）に乗っております。 何やら挙動がおかしいので質問させていただきます。 従来ですとクリープ時は５～６ｋｍ/ｈ程度の速度だったのですが 先日動かしたところ、１～２ｋｍ/ｈ程度しか進まないのです。 出先の駐車場に止め、車を降りると何やらボンネットあたりから焦げ臭いにおいがしていました。。。 自宅からさほど離れていなかったので、速度を出さず自分の駐車場まで戻ったのですが、 その時はすでに臭いはしなくなっていました。 以下確認したことです。 ・エンジンオイル・ラジエータ液は適量。 　（オイルは半年ほど取り替えていません） ・ブレーキを踏み込んだ際に振動を感る。 　（今までに感じたことの無い大きめな振動です） ・普段車を動かすのは週１回程度。 　（この時は７日ぶりに動かしました） ・車検を通してから１０ヶ月ほど。 ・タイヤの空気圧は問題なし。 ・多少いじってある中古車を購入した。 　（詳細は不明） ・購入３年目。 知識がなく大したことは確認していないのですが、どのような原因が考えられるのでしょうか？ 確認したほうが良い箇所等何かアドバイスいただけたらと思います。 よろしくお願いします。

近々、バイクを買おうと思っていて現在この2種で迷っています。 まず、迷っている点は (1)デザインはBW'sの方が好み。 (2)できれば4stが良い（あまりスピード・パワーにこだわらない為） (3)シグナスは車体が大きいのが不安 (4)エンジンブレーキは4stのシグナスの方or2stのBW's？どちらが効くか？一般的には4stらしいけど・・・ (5)シグナスを購入する場合は、台湾企画のFIではなく日本企画のシグナスXを購入予定ですが、日本企画を買った場合、掲示板等で情報を得た結果日本企画はキャブレターがあまり良くないらしのですが、キャブレターを日本に合うのに交換すれば問題ないのですか？その際の費用はおいくらですか？（台湾企画のFIを選ばない理由として、部品等の供給・アフターケア面での不安、カラーやデザインの面で日本企画のほうが好み、単純に台湾製に不安←これは以前質問した際に解消されましたが、できれば国産が良い） (6)どちらが、安全か？←自分の乗り方次第だとは思いますが・・・ (7)燃費などの維持費の面 以上長くなりましたが、よろしくお願い致します。

私は現在教習所でMT車の教習中なのですが、 発進のときのクラッチとアクセルの放す、踏むのタイミングが わかりません。 どういうことかというと綺麗にスピードを上げたいのですが、 クラッチをいつまでも踏んでいては遅いです。しかし先生は 綺麗にすぐにスピードを上げることができます。 半クラをずっとやっていると、車は速くならないし、 またアクセルもいつふめばいいのかわかりません。 またクラッチを早く放すと「ガクン」と鳴ってしまいます。 よくエンストします。 またなんといっても足が疲れます。 せっかく楽するために車に乗っているのに、乗って足が疲れては なんか意味がないです、 しかしアクセルをずっと踏んでいるのも、、、、、、、、、、 言葉で説明するのは難しいですが、とりあえずのろのろせずに 綺麗に発進するのはどうすればという意味です。 あとＡＴにははエンジンブレーキのためのローとセカンドギアがありますが、 これはクラッチ操作なしでチェンジができるのですよね～？ だったらなんでＭＴ車、つまりクラッチがあるのですか？ Ｄレンジをなしにして、ローからオーバートップまでのギアを つくればいいとおもうのですが、、、、、、よくわかりません。

シビック（H7年式・７万キロ走行）を買ったのですが、 色々不調な部分があるので質問させて下さい。 １．エンジンを掛けようとしてキーを回そうとするのですが、なかなか回ってくれないときがあるのですが、なにか原因があるのでしょうか？何回か出し入れしてトライすれば回るのですが、昨日からおかしいのです。 ２．ATなのですが、ギアが変わる時に車に衝撃（そんなに大きいものではないのですが）が走るのですが、それはオートマオイルを交換すれば収まるものなのでしょうか？ ３．ドライブの状態でハンドブレーキを引いてもクリープ現象でちょっとずつ進んでしまいます。目一杯引けば動かないのですが。 １．２．３すべてに共通して聞きたいのですが、こういうのを直そうと思うと、買ったところ行くべきなのか、それともディーラーなのか整備工場に行った方がいいのか教えてください。あと大体でいいのでいくら掛かるか教えていただければ幸いです。 あと買った所が車のキーを無くしたということなので、いま合鍵一本のみなのですが、ディーラーかなんかに行けばちゃんと純正（？）を作ってもらえるのでしょうか？

オートマオイルの交換について オートマオイルの交換については、賛否両論あり、どうすればいいのか 考えております。 １５年登録。７万キロ走っており、過去２度の車検ではオートマオイルの交換をしておりません。 過去２度とも違う車検屋さんでしてもらいましたが、勧められたこともなかったです。 ２ヵ月後にに車検がせまっており、先日、全国チェーン展開のお店に加盟している 町の大きな車検屋さんに見積もりをしてもらいました。 下記が絶対に今回の車検で交換しなくてはいけないものと言われました。 ラジエーター、エラーエレメント、エンジンオイル、ロアボールジョイント左右、ブレーキオイル、 ファンベルト、クーラーベルト、パワステベルト、そしてオートマオイルです。 オートマオイルは交換しないほうがいいかもしれない？？ものを 絶対にしなくてはいけないと勧めるのは、あまり良い車検やさんではないのか？ と思うのですが、どうでしょうか？ オートマオイルだけに関わらず、他のものも替える必要ないのかも。。。と不安に おもえてきました。 ただベルトもロアボールジョイントもヒビがはいっているので、これらは 交換しようと思っております。 アドバイスを宜しくお願い致します。

ワイルドスピードという映画を見ました！ すると、ヴィン・ディーゼルが『ダブルクラッチ』が遅くてダメだな、みたいなことを言ってました。 ダブルクラッチを調べてみると、ギアチェンジするときの方法？みたいなことらしかったです。 今まで自分はクラッチを１回だけ踏んで、１段階から２段階とギアチェンジしていました。 しかし、ダブルクラッチではクラッチを踏んで、まずニュートラルにしてクラッチを離し、またクラッチを踏んで、次の段階へギアチェンジするといったものでした。 http://www.maru-san.net/mt/double_c.htm その際に、上記サイトでは空ぶかしをする、と書いてあるのですが、父親から空ぶかしはするな、といわれています。 またガソリン消費も多くなりそうな感じを受けます？ ダブルクラッチの正しい？というか、適切な方法を教えてくれませんか？ 私が知りたいのは １．ダブルクラッチは全てのギアチェンジの時に行っていいものなのか？（エンジンブレーキ時の時もダブルクラッチ？） ２．ダブルクラッチは空ぶかしするのか？（というか、世間一般で正しいと言われている、ダブルクラッチの方法が知りたいです。） 車に詳しい方いらっしゃいましたら教えてくださいませんか？ よろしくお願いします！

スーパーピット○○というところに車検に出したら、助手席に「ドライブレコーダ有　注意！」と貼り紙が貼ったまま帰ってきました。 この貼り紙を残すこと自体最低と思ったのですが、この貼り紙がなければ気が付かなかったのですが、気になってドラレコ記録を見ると、納車した直後に一旦その車検屋の車全体をジャッキアップする整備ゾーンの近くまでは運転されてますが、既に別の車が入っていて、その車を出すためには、自分の車を動かさないと出すことができず、次の日自分の出した車は別の駐車場に移されたと思ったら、２回エンジンが入り切りされたあと、近くの中部陸運局に持ち込まれ、陸運局のテスター受け帰ってくるところまでが記録されてました。 各種ベルトの張り具合やブレーキ引き代などの調整整備とオイル交換をするプランで頼んだのですが、ドラレコにはボンネットを上げたシーンは映っておらず、そうなると、これらの調整や交換はエンジンをかけずに駐車場で行われたことになるのですが、そういったことは可能なのでしょうか？整備記録はあります。 もし何もしていないなら、最低限の車検を通すだけのプランで頼んでも同じだったということになります。オイル交換は今からでも替えたかどうか判るものなのでしょうか？ もともと車検時の調整など期待しておらず、オイル交換と最低限の車検という気持ちで出しているので、もめるのは嫌で追及する気はありませんが、オイル交換くらいはしているだろうと思っていたので、これが真実ならがっかりです。裏切られた気がしています。一応念のため、ドラレコ記録は外付けHDDドライブに保存してあります。 教えてください。

当方、以下の車両に乗っております。 メーカー：トヨタ モデル：ヴォクシーAZR60 年式：平成14年12月 走行距離：14万km バッテリー：パナソニック カオス 75B24L （平成22年9月交換） 最近、オートゲージ社の電圧計（ボルトメーター）を取り付けたのですが、 走行中に電圧が下がったり、上がったり、安定したり、不安定だったりします。 症状としましては↓↓＊＊1メモリが0.2V表示なので若干の誤差はご了承下さい。 (1)エンジンをかけた時⇒13.8V～14.0V（安定） (2)走行を始めて～10分程度まで⇒13.8V（安定） (3)走行を始めて１０分程度経過後～⇒最大で12.2Vぐらいまで下がります。 信号などで一旦停止して、停車中は13.6V程度で安定しているのですが、 再度アクセルを踏むと下がります。しばらくアクセルを踏んでスピードが安定すると徐々に13.6Vぐらいに戻ります。 ただ、停車しないまでも、ブレーキを踏んで再度アクセルを踏みスピードを出すとまた下がってしまいます。 (4)上記の(3)の状態でライトを点灯すると⇒13.6V～13.8Vで安定します。 また、エアコンをONにすると⇒13.6V～13.8Vで安定します。 (5)パワーウィンドウ（運転席）を使用すると⇒一瞬だけ12.2Vぐらいまで下がります。 助手席・2列目ウィンドウを運転席で操作すると⇒一瞬だけ13.0Vぐらいまで下がります。 配線は 常時電源⇒運転席足元 ki1コネクター(1)番（ドアミラー） ACCとイルミ⇒ナビ裏 アース⇒ボディアースです。 素人質問で申し訳ありませんが、このような症状、状態は普通なのでしょうか？ もしくはどこか不具合や故障の可能性があるのでしょうか？ 一応、近所の車修理屋さんでエンジン始動時の電圧を調べて頂いたのですが、 バッテリー・オルタネータともに14.0Vでした。 若干誤差はあるようですが、大体合っているようでした。 どうか宜しくお願い致します。

走行中、時々、Ｄレンジからセレクトレバーが動かなくなるＡＴ車があります。 いったんブレーキをかけて、車をとめて、エンジンをかけ直すと、正常に戻ります。 でも、たびたび再発します。 さて、この車は、具体的に、どういう場面で危険でしょうか、考えられる場面を教えてください。 ＜質問の背景＞ 友人から次のような相談を受けています。 「ＡＴ車で、走行中にセレクトレバーが動かなくなった。 このまま乗り続けるのは危険だと思うが、ディーラーが解約に応じてくれない。 故障車なので、他に売ることもできない。 購入したディーラーにならば下取りに出せるかもしれないが、信用できないディーラーからまた新車を購入しなければならない。 どうすればいい？」 車は、国産の、新車です。 購入後１ヶ月以内に、セレクトレバーがＤレンジから動かなくなった、 初回故障時には部品交換してもらったが、その後も再発したということです。 ネット（国土交通相の不具合情報検索、リコール情報、価格com他）で検索したところ、以下のことが分かりました。 １、直近２年以内に、同メーカーの車で、少なくとも５車種で同様の故障が複数件出ている（友人の車も含まれています）。 ２、メーカーとしてもこの種の不具合を把握している。 　　交換部品が、設計変更されている（交換部品の品番が変わっているという情報がありました）。 ３、メーカーの方針としては、「クレームがきたら都度部品交換する。解約には応じない」 ４、リコール、改善対策の対象とはされていない。 さて、本人が怒るのは分かるのですが、メーカーの立場で考えると、「この程度の不具合で、一々解約に応じていたらきりがない」とも思えます。 ブレーキが利かない、ハンドルが動かない等の故障と比べると、危険性のランクは低いように思うのです。 そこで、冒頭の質問です。実体験・想定される危険性など、ご意見ください。宜しくお願いします。

車種は、 BMW 3シリーズ　E46　AL19　318i（1998年、走行距離14.1万キロ） です。 (1)アイドリングが不安定です さきほど乗ってきた、比較的安定していましたので、 動画はありませんが、 ６００回転から１０００キロ回転を、いったりきたりってことが、 頻繁にあり、 そこまで行かないにせよ、不安定です。 何かが詰まっているカンジもあります (2)エンジンが吹けません 下記動画のとおりです。 ・終始、アクセル全開です ・０：０５あたりに、２速に落ちています ・最初のほうは平坦ですが、加速していかなどころか、失速すら・・・ http://www.youtube.com/watch?v=W4j7PJ2966U なんでしょう、これは・・・。 下記はこの車の詳細です。 ボンネットの塗装など、機関と明らかに関係のないものは、 除いています。 購入は２００９年１２月、７．８万キロで購入。 (1)不具合のため修理・交換 ■1年目(7.8～9.7万キロのとき） ・フロントロアコントロールアーム＆ブッシュ　マイレ製 ・冷却水漏れ(エキスパンションタンク＋α) ・ヘッドライトバルブ ・フォグランプバルブ ・リアハブベリング ・右リア＆左リアドア　雨水漏れ ■2年目(～11.5万キロのとき） ・ヘッドライトパッキン？ ・左フロントキャリパー中古 ・タイロッドエンドマイレ製 ■3年目（～13.2万キロのとき） 多分ない (2)予防修理・交換 ■1年目(7.8～9.7万キロのとき） ・ATF(8万キロのとき） ■2年目(～11.5万キロのとき） ・ファンベルト＆テンショナ ・A/Cベルト＆テンショナ ・A/Cベルトテンショナ ・ブレーキホース　右前のみ ・エアクリーナー ・NGKプラグコード ・ボッシュプラグ ・エアコンフィルター ・ワコーズRECS ・ボッシュバッテリー ・燃料ポンプ ・燃料ホース（一部） ・燃料フィルター ■3年目（～13.2万キロのとき） ・エアコンフィルタ (3)消耗品修理・交換(約8万円) ・エンジンオイル　平均5千キロ間隔、フィルタは２回に１回交換

中古MCワゴンRに乗っています。 夜間HIDをハイビームにして運転をしていると、タコメーターが落ちます。 また昼夜とわず、シートベルト確認ランプが正常に点灯しないことがあります。 同様に、車内灯が正常に点灯しないことがあります。 （車内灯は高輝度LEDに換装してあります） 前オーナーがいろいろ弄っていたようで、バッテリーから直接、社外カーセキュリティ（HORNET）や車外イルミネーションなどの電源をとっていたようです。 もしかしたら、オーディオ、スピーカー（前後4+ツイーター2）の電源もとっているかもしれません。 （現在、車外イルミネーションは切断のうえ、端子に絶縁をしています） タコメーターですが、本来この車種にはついていない物で、前オーナーがメーター周りを改造して増設していたみたいです。 積んであるバッテリーは44B19L、アーシング（青色のコード）がしてあります。 関係あるのかどうか解りませんが、夏季に100km/hで走行ののち、エンジンブレーキで速度を落としたところ、エンストしてまったことが2度ほどありました。 （すぐにイグニッションキーを回したところ、エンジンはすぐにかかりました。） このたび、ETCを増設することにしたのですが、電源に不安があります。 このような症状の原因はわかりますでしょうか。 改善策はあるのでしょうか。（バッテリーの新調等） 時間ができたら電装屋さんに持ち込もうかと思っているのですが、ぶしつけですが点検費用、修理費用はどのくらいになるでしょうか。（年末年始で物いりですので…） よろしくお願いします。

私はマニュアルの車に乗っています。ある日、父親が私の車を動かして、ギアを１に入れたままエンジンを切っていました。（雪国のため、サイドブレーキをひくと、凍って下りなくなるのを回避するためのクセで。）それに気づかず、私がエンジンをかけたところ、車が、前へ進み、隣の家の塀にぶつかり、その塀が倒れて、隣の家の車のドアに傷をつけてしまいました。それらは、私がギアを確認しなかったせいなので、すべて自分が払うといって、保険を使いました。そして、車の修理代と塀の修理代すべて含めて２５万近く払いました。 しかし、隣の家は土建やさん？で自分のうちで塀を直すといって、見積もりを持ってきて、その通りの額を払ったにもかかわらず、未だ直していません。（事故からもう１ヶ月くらいたっています。）塀はブロック塀で、一部が壊れたわけでなく、根元から倒れたため、ロープで電柱に縛って、一時をしのいだままです。 このまま、隣の家が塀を直さなかったら、修理代はただの利益になってしまうのでしょうか？それに、万が一また私が突っ込んでしまって、車を傷つけてしまったら、過失はやはり１００％ですか？一回突っ込んだくらいで、塀は壊れないとおもうのですが・・・。もう同じ過ちはしないつもりですが、このまま隣の家が塀を直さないのは何か納得いきません。ヒマがありましたらご回答ください。

Ｈ13年式パジェロ　ディーゼルＫＨ－Ｖ７８Ｗに乗ってます。 ２００１年に新車購入して１３年がたち、現在の走行距離は１３．５万キロです。（ドノーマルでおとなしく乗ってます）　 自分が住んでる地域はディーゼル規制対象外なので現在も乗り続けているのですが、ここまで故障 は一切ありません。（エンジンオイル５千キロ、フィルター１万キロごとの交換はきっちりやってますのでエンジンは特に快調です） これまで交換した部品といえば１２万キロ時点でブレーキパッドくらいでその他は一切ありません。 そして今年春に６回目の車検が待っているのですが、手放すか維持し続けるか検討中です。燃費は 軽油でリッター１０程度なのでこのクラスでは良い方です。 家はド田舎なので今後もディーゼル規制に引っ掛かる心配はなく法規上の維持は可能なのですが、今後発生するであろうトラブルとそれに伴う出費が心配になっています。 友人が言うには「この手の４ＷＤ車は頑丈にできているから３０万キロくらいまでは大きな出費が かさむことは多分ないよ。」って安直にいうのですが実際のところどうなんでしょう？ 同じＶ７８型パジェロお乗りの方、または同年式あたりのランクル等をお乗りの方、もしくは知り合いが乗っているという方にお伺いしたいのですがどの様なトラブルがありましたでしょうか？ 致命的なトラブルや注意すべき点などアドバイス頂けたら幸いなのですが・・・ よろしくお願いします。