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Ｆ１でエンジン、タイヤ、ブレーキ、電気部品、シャーシ他沢山のメーカーがありますが、各チームに販売しているのか無償供給なのかどちらでしょうか？タイヤはＢＳが無償提供と聞いたことがありますが、ライバルメーカーがいれば無償供給はあり得ますが、一社独占ならお金はとれないのかと。 各社、膨大な開発費と移動費、人件費の上に無償供給では割りに合わない様に気がします。エンジンは更にコストかかる気がします。実際はどうなんでしょうか？

原付でスズキのZZに乗ってます。今日、純正キャブから社外品のビッグキャブに交換しました。取り付け作業等はしっかり出来たと思います。 完了後、エンジンは掛かるのですが、アイドリング状態がない。というのも、エンジンOFFでも、キーをONの状態ならバイクのハンドルを持って引きづること出来ますよね、普通に。それが出来ない。後輪とエンジンがガッチリ固定されているって感じです。おもいっきり、押すとボフっと鳴って、エンジンが始動します。いわゆる押し掛け状態。エンジンが掛かっていても、ブレーキを外すと走り出す始末。アクセルワイヤーを調節して回転を下げるも、今以上さげるとエンジンが止まってしまう状態。回転数は分からないけど、音からして、決して高くないと思います。 さらには、アクセルを開くとエンジンが止まってしまいます。 プラグを見てみたのですが、黒くヌメッタものが先端に付いているようです。これは燃料が濃すぎるってことでしょうか。 でも、今の押し掛けが出来る状態は、これとはあまり関係ないような気がするのですが。 誰か教えてくれませんか？

高校生男子、このたび原付免許取得に伴い、原付バイクの購入を検討中です。 候補として、ホンダのスマートDIO、スマートDIOデラックス、スマートDIO Z4を考えています。 スマートDIOとデラックスでは、アイドルストップと前輪ディスクブレーキくらいしか違いは無いようなのですが、 Z4になるとデザインもずいぶんとスポーティーになり、エンジンそのものも少し違うようです。 http://www.honda.co.jp/motor-lineup/displacement/under50/index.html 知人には、 前輪ディスクブレーキがついている事と全体的に性能が良いと言うことで、Z4を薦められましたが、 実のところ、上記の３車種は性能がどのくらい違うものなのでしょうか？ またその違いは、普段乗りにも不可欠なものなのでしょうか？ 特に、前輪ディスクブレーキは不可欠という感じのアドバイスが周りからはあったのですが…。 カタログで数字だけを見比べても、何がどう違うのか解らず、迷うばかりですので お詳しい方にアドバイスをいただきたく、宜しくお願いいたします。

16年ぶりに新車を購入しました。 今までは、16年前に買った車だけしか乗っていませんでしたので、各種の装備や機能に離世の感を否めません。 色々ありますが、例えば下記の装備や機能は、今時は普通なのでしょうか? ・エンジンスタートがスイッチを押すだけ ・サイドブレーキも電動で、スイッチでオンオフ ・急な下り坂をゆっくり下る際、ブレーキを自動でかけてくれる ・カーブでハンドルを切ると、それに合わせてヘッドライトが照射方向を変える ・対向車を検知して、ハイビームが自動でオンオフする ・蛇行運転すると、居眠りしてるかもと判断され注意を促される ・サイドミラーの死角に他車が近づくと、注意を促す ・前車との車間距離を自動的に保つクルーズコントロール ・車や歩行者への衝突を避ける自動ブレーキ ・雨量を検知して、ワイパーの間欠を自動調整 16年前と同じ価格帯の後継車種を買ったのですが、なんだか浦島太郎状態です

運転を始めてから2週間たちます。 早速電柱にぶつけ、ミラーが大破しました・・・ 路側帯の上に電柱がある細い道で、車体も僕もかなりヘコみました。電柱ってうっとうしいですね（言い訳にもなりませんが） さて、質問をさせていただきます。 僕は信号待ち等で停止する際、ニュートラル・ハンドブレーキという操作をすることが多いです。理由は、フットブレーキを踏み続けていると足首が疲れるから、というだらけたものです。この操作を頻繁におこなっていると、何か支障をきたすようなことはありますか? もうひとつ質問があります。 AT車なのですが、長い坂道等ではエンジンブレーキをきかすためにセカンドやローにギアチェンジするのがいいそうですが、その際にはフツーにアクセルを踏んだままギアチェンジをするのはやはり危険ですか?離したほうがいいのでしょうか。 長くなってしまいまして申し訳ありません。皆さんのご意見をよろしくお願いします。

三菱のCN9A ランサーエボリューションIVに乗っています。 今回4回目の車検を受けるのですが、走行距離も10万近くまできたことですし、ディーラーで点検・整備を受けようかと思います。 ざっと見積もりを出してもらいましたので、適正な金額であるのか、他にも交換整備したようなところがないかチェックを頂きたいと思います。 以下見積もりまま、タイミングベルトはウォータポンプ関係に含まれるそうです。 ウォータポンプASSY交換　56280 オイルシール,クランク　1155　 ベルト,バルブ　7297 オイルシール,カムシャフト　1196 プーリ,テンショナ　2520 アジャスタ,ベルト　6300 テンショナ,ベルト　3150 ベルト,バランサ　2257 オイルシール,LH　850 オイルシール,ポンプ　714 ウォータポンプK　13650 サーモスタット交換　10080 サモスタットキット　2047 エンジンロッカカバー　ガスケット交換　5880 ガスケット,カバー　1365 ガスケット,カバー　1512 シール,Cヘッド　210 ブレーキホース交換　33600 ホース,リアブレーキ　3647 ホース,フロントブレーキ　3254 ブレーキオイル　2310 計　技術料　105840 　　部品代　53461 ただし作業的には重複するところがあるので、作業工賃そのものはもう2万程安くなるそうです。

L902Sムーブに乗っています。この頃、当たり前ですが、いつもどうりギヤをパーキングに入れ、エンジンを切ってカギ締めて一夜明けて車にキーを挿すとパーキングPにランプが付いていないためエンジンがかからないんです。一度ブレーキ踏んでギヤを動かしもう一度パーキングに入れればPにが点灯するのでエンジンがかけれます。どうも一日とか時間を置くとパーキングにギアが入っているというのがわからなくなるみたいなんですよ。これって直せますか？どこかでギアがどこに入っているかを認識していると思いますが、どこで見ているのかわかりません。わかる方教えていただきたいです。

最近、バイク（DREAM50）で転んでしまいました（；；） 破損部分は見た感じミラーとグリップエンドが取れたのとブレーキレバーがほんの少し曲がっただけです。 あとエンジンの調子が悪くなったような気がしてバイク屋に見てもらったら「本当の立ちゴケ程度だなぁ」と言われました。フレームもマフラーもエンジンも問題ないといわれました。 しかし エンジンがとてもかかりにくくなりました（以前から少しかかりにくかったですが...）。チョークを引かないと絶対かかりません！走っていても昔よりもスピードが遅くなった気がします。 転んだことが原因なのか絶対とはいえませんが何が悪いのでしょうか？

三菱レグナムの平成１１年式に乗っています。ターボ車でないGDIエンジンです。２０万キロ近くまで走行しています。つい最近突然、以下のような症状がでました。 ・エンジンをかけてブレーキを踏んだ状態の停止状態では回転数が400回転から1,200回転まで上下し安定せず、車体が揺れるほどエンジンが振動する。 ・加速させても、エンジンが断続的な感じで回っており、加速が以前のようにスムーズでない。 ・燃費が少なくとも３０％以上は落ちた。 ・発進時にエンストすることがある。 以上のような症状なのですが、原因として何が考えられるでしょうか？ 私が車ド素人ながら思うのが、死んでいるプラグがあるのではないかと思っています。 どなたかお詳しい方の見解を教えて下さい。 よろしくお願いします。

最近GPカーを友達と始めたばかりの初心者です。 入門用として安価で、フルセットなのでKYOSHOのフェーザーを購入しました。ちなみに、友達はFW05プラスを買いました。 そして、友達と初めて二人で走行会をやってたのですが、（もちろん慣らし運転はやりました）　4タンクぐらいから急にブレーキの効きが悪くなりました。車種の違う友達のFW05までもが、ブレーキの効きが悪くなりました。 走行し始めは4輪がロックするほど、ガッチリ制動したのですが、徐々にブレーキが弱まってきました。 そこで自宅で取扱説明書をみて調整しようと思ったのですが、3冊ついている説明書にはどこにも調整方法は乗っていませんでした。（エンジン調整がメインで・・・） 【それではお聞きします】 ・これはどんな車種でもあり得る症状なのですか？（メーカ問わず） ・急な加減速がブレーキを傷めたのでしょうか？ ・取説をみるとオプションのブレーキディスクFAW005がありますが、これと交換すると改善されますか？ ・ベテランの方でフェーザーをお持ちでしたら、分解方法など教えてください。 ちなみに、以前EPカーは少しやってました、キットから組み立てたことは1台だけですが・・・　　しかし、工業高校に通ってるので（電気科ですが）機械の分解などは得意です。 よろしくお願いします。

金額は次のようになります。 ６ヶ月点検とエンジンオイル交換で通常９０３０円が→会員４２００円 １年点検とエンジンオイルとオイルフィルターとワイパーゴム交換で１６８８４円→１０５００円 １８ヶ月点検とエンジンオイル交換で９０３０円→４２００円 車検エンジンオイルとフィルターとワイパーゴムとクーラントとスパークプラグとブレーキフルード交換と下回り塗装で４８９４１円→２８３５０円 車検時の代行代や自賠責、重量税、印紙代や点検時や車検時の項目以外の交換部品や工賃は実費です、 通常だと合計８３０００円位で、そのパスポートに入ると会員価格で合計４７２５０円になるのですが、お得なのでしょうか？ それとも違う所で点検や車検を頼んだ方がお得でしょうか？ 大体１ヶ月で大体１１００ｋｍ位走ります。 読みにくい文章ですが最後まで読んでいただきありがとうございます！ 宜しくお願い致します！

先日、バイクを走行中に加速が悪くなり、停止した時にエンストしました。それからは何とかセルを回し、不安定な状態で走行しました。アクセルを戻すとブレーキがかかった様に減速を繰り返しました。自宅に到着し、セルを回しましたがキュルキュル音はしますが、エンジンはかかりませんでした。キャブのオーバーホールはしましたが起動せず、バッテリーを充電しながらセルを回すとエンジンがかかりました。電圧は充電し13V、充電する前は12.4Vでした。バッテリーの劣化でしょうか？バッテリーは昨年の7月に交換しました。スマホ充電をバッ直ではなく、ヒューズから取っています。詳しい方、お願いします。

バネットバンに仕事で乗っています。 1トン車、約9万キロ走っています。 最近停止しているとエンジンが息をつく感じがあります。 アクセルを踏んでいないのに急に回転数が上がりブレーキを踏んでいてもちょっと前に出る感じです。 息をつくので信号で停止している時にも止まりそうで怖いです。 回転計はありませんが、急にエンジン回転数が上がる感じです。 水温は中くらい。 それ以外は通常の感じです。エアコンをつけていますが、その時は怖いので、切っています。最近はエアコンを殆どつけていませんが、同じ症状がでます。 何が主な原因なんでしょうか？

1300CCのFITの乗っています。 エンジンの回転数は、２０００回転以下を心がけていましたが、 HONDAの店頭のあったエコ運転のための小冊子で、 エンジンの回転数は、１５００回転以下にと書いてあったのですが、 ２０００回転と１５００回転で、燃費は変わってくるのでしょうか？ 余分な荷物は積まない、タイヤの空気圧は高めてチッソ充填で、月一回は確認 慣性の法則を利用してアクセルは早めに外す、急ブレーキはできるだけ踏まない エアコンは、循環にするなどは実行していて、街乗り専門で、12.5～12.8キロ／リットルぐらいです。 他に何か心がけたほうがいいことはありますか？ よろしくお願いします。

最近、ガソリン代が値上がりしているため、日々、 燃費をくわないように運転しているのですが、 その際、いくつかわからないことがあるのです。 ・エンジンブレーキについて オートマの車なのですが、ギアを変えたとき、 アクセルを踏んでなくても、エンジンの回転数は上がりますよね？ これってやっぱり、燃費悪くなりますか？ ・停止時 信号待ちなどで、ギアをニュートラルに良く変えるのですが、 ニュートラルとパーキングは、どっちが良いですか？ ・O/Dについて 自分の車のシフトノズルの所には、 「O/D」と書いてあるボタンが付いています。 これってどんな機能ですか？ また、ONとOFFではどちらが燃費良くなりますか？

カワサキＷ650の洗車について、教えて下さい。 １年程前に中古のＷ650（新車と見間違えるほどの程度）を購入し、集合住宅と言う事もあり、洗車は行わずフクピカがメインでした。 しかし、さすがに１年経つとエンジンに埃や泥、ブレーキダストがこびり付いて来て、本格的な洗車をしようと思い出しました。 そこで先輩Ｗ６ユーザーの方々（もちろんその他のバイクユーザーの方々）にお聞きしたいのですが、あのＷ６の独特なエンジン、特に深いフィンの隙間は、どの様に掃除しているのでしょうか？ お勧めの洗車道具やクリーナー、耐熱ワックス、洗車手順などありましたら、ご教授お願い致します。

88ウルフ250です。エンジンをかけます。→ニュートラルからクラッチレバーを握りローギアに入れるとエンストします。サイドスタンドスイッチは無効にしてあります。クラッチワイヤー交換、ギアオイル交換を行いました。アイドリング調整も行いました。これだけでは現象は変わらず、次のお試しをしました。メンテナンススタンドで後輪を上げてやると、予想通りエンストしません。ローギアで後輪ブレーキをしっかり踏むとエンスト、これはよし。しかし、クラッチを握り、後輪ブレーキ踏むとエンスト。これは変！？という状況です。 エンジンを暖め、何度も試しましたが、変わらず、後輪が接地すれば、冒頭に書いた通りエンストします。 これは、色んな方の経験をネットで見ましたが、やはりクラッチ交換レベルでしょうか？ 部品調達出来れば、ミッション部分点検したいですが。どのあたりが悪いと予想されますか？ 知人譲りのバイクでバイク屋も1回聞いて見ましたが、新しいのを買った方が安いですと、門前払い。そんなことは百も承知で聞いたんですが。という訳で、当分は自分で何とかしないといけないので、ご経験ありの方、教えて頂けるとありがたいです。

エコ加速について 現在現行型アクセラ15Cに乗っています。 そこでエコ運転を心掛けているのですが,停止からの加速の際,どの程度の時間をかけて60kmまでスピードを上げればいいのかいまいちわかりません. ゆっくりしすぎてもどうも燃費が悪いですしかといって少し強めに踏むと(Dレンジで3000rpm以下)明らかにエンジンががんばる音がします. 参考としてエンジンの特性は以下のようです http://car.watch.impress.co.jp/img/car/docs/285/685/html/25.jpg.html いっそのことMTモードの1速である程度引っ張ったほうがいいのでしょうか？その場合何回転くらいまで上げたほうがいいのでしょうか？アドバイスお願いします. それと,アクセルオフでエンブレとブレーキで減速して最後の車間の調節でクリープを使うのですが,その時燃費計で30km/l(表示の限界値)のときもあれば一桁の時もあるのですがなぜでしょう？ また,ブレーキで停止しているときとクリープで動いている時の燃料消費量は一般的に同じなのでしょうか？ 回答よろしくお願いします.

8.5年経過、8万キロ走行、新品80AHバッテリー（比重・起電力・オルタネーターOKです。）装着です。質問です。 (1)電気系OKでセルも良く回るのですが、帰社時始動しにくいのですが？(電気系weａkなら、朝や特に月曜朝に現象出るのですが、決まって帰社時です。通勤朝の走行は郊外10kmです。)燃料噴射系の不具合でしょうか？ (2)e-ATの1→2速の変速ショックが新車時から大きいのですが（4万km毎に純正ATF交換済み）、Ｙ33の特性でしょうか？ (3)変速マッププログラム変更アイテムはディラーにはないとのことですが、社外品にありますか？ (4)（キャブでない）燃料電子噴射装置（インジェクション）車での下り坂エンジンブレーキ（OD→3速や2速）使用時、エンジン回転数が当然上がるのですが、友人は「キャブの時代は見合ったガソリンが使われるので燃費が悪くなるが、インジェクションではガソリンは殆ど供給されないので、燃費は悪くならない。積極的にODから2速使え」と言います。（私はゆるい下りは上記私見により燃費を気にしてOD-OFF（3速）とブレーキ使用。） 友人の言ってること本当でしょうか？ 以上、お願いします。

こんにちは。”教えて！goo”への初めての投稿です。宜しくお願い致します。 ホンダのフリード/スパイク(Honda Freed/Spaike)オーナーです。 型式：DBA-GB3 年式：平成25年(後期) スペック：2WD 1500cc MMT 初年度登録：2013年11月 現在の走行距離：約2909Km 下記の現象で困っています。既にオーナーさんで同じような事案をご経験で対応された方が、 いらっしゃいましたらアドバイスをお願い致します。 【現象】 信号待ち等から発進、左折または右折時にアクセルを軽く踏んでいくと”ス～”という感じでしょうか、 エンジン回転が上がらず、尚かつ”強めのエンジンブレーキ”が掛かったようになります。 この間”3～4秒位”なのですが、その後エンジン回転が上がり加速していきます。 上記の現象は常時ではありません。仕事で市街地をほぼ毎日運転していますが、 1日あたり現れる頻度は1回から2回程度です。 直進での発進では全くこの現象は現れません。定速走行中も同様に起きません。 この現象が起きている際(3～4秒位)にアクセルペダルをポンピングしても、 加速及びエンジン回転数に変化は起きません。 エンジン始動直後の冷えた状態または、ある程度走行した後等に関わらず起きます。 納車の3日後から気が付きその後、現在まで”稀に”起きているような状況です。 ディーラーの見解では”今の車はeco仕様なのでエンジンブレーキが強めに掛かります”とのこと。 しかり、発進直後の時速20Km/h程度で明らかに分かる程のエンジンブレーキが掛かるものでしょうか？ 私目も運転免許取得後、間もなく40年を迎え、10台程自動車を乗り継いできました。 年間、12000Km程の走行距離を走ってています。 Honda Freed/Spaikeは走行台数も多い機種なのでこのような現象が多数で起きていれば、 メーカーもディーラーも把握しているものと思います。 このような現象は私目の車生活の中では初めての経験です。 私目の”個体”の現象なのか、ディーラーの話の通り”今風の車”の特徴なのか判断しかねています。 同じような現象で適切な対応をされたオーナーさんがいらっしゃいましたらアドバイスをお願い致します。 長文、失礼致しました。