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はじめまして。 23区内ですが、道が細い上、歩きか自転車で日常は事足りてしまい、 まとまった休みの遠出くらいしか、車に乗ることがほとんどありません。 そのため、油断すると、いざ乗ろうとする際、バッテリーがあがっていて JAFを呼ぶ羽目になったことが複数回あります。 そこで質問ですが・・・ 家人に一日一時間くらい車庫内でアイドリングをさせておくというのは、 バッテリーあがりの防止に役立ちますでしょうか？ また、仮に3週間全く乗らないでいて、バッテリーが満充電になるには 都内で、どのくらいの時間ないし距離を乗らないとだめでしょうか？ そのくらいなら売ってしまって、必要な時にだけレンタカー借りろなんていう 回答は全く不要です。 質問の内容に沿った答えのみカキコミお願いします。

今、リトルカブ５０の４速セル付に乗っているのですが、ＡＸＩＳ５０のエンジンＯＨ済み走行距離２００００キロが５万円で有りました。因みに、リトルカブは、走行距離が４万キロ、オイル消費が最近激しくなって来ている。前のオイル交換の時に見たら(交換から２０００キロ走行後)オイル残量はレベルゲージの下のライン以下、１０年前のバイクなので車体も経年劣化でボロボロ、フロントフェンダーのプラスチック部分にはひび割れがあって一旦は少し強引に外しましたが、再度ポンドなんかを使って無理やり取り付けている感じ、チェーンも締めてもすぐに伸びてくる、チェーンカバーは無しで、スイングアームのネジ山が、ボケている感じ、鍵も、メインキー差し込み口からポロッてすぐに抜ける感じです。因みにエンジンかけたまま、給油できます。笑 装備品は、現在、グリップヒーターとプロテクターとリアＢＯＸとテールランプにＬＥＤ電球の４つが付いてます。がグリップヒーターとＢＯＸとプロテクターと出来ればＬＥＤ電球の４つの移植を考えてます。後、乗り換えの理由はメンテの手間が少し省ける事ですかね～チェーン調整とかオイル交換が、スクーターの駆動系は、完全にドライですから、チェーンルブとかで手もあまり汚れないですし……、街乗りもＡＴだと少しは楽かな～っては思います。４月に介護の就職が決まり次第にに乗り換えしようかと思ってますが皆さんは、この乗り換えどう思いますか？ 因みに自分は、街乗りで飛ばす方です。

下り坂で、ブレーキを踏んでも全く減速されず、なんで？！と思ったら道路が凍っていました。 前の車に追突する！！！と焦りましたが、全くブレーキが効かない！！！ ブレーキの隣にある足元にあるパーキングブレーキを思いっきり踏みました！！ そして、やっと止まりました。 いつも使っているブレーキと、パーキングブレーキの作用の違いは、どうなっているのですか？ あのとき止まらなかったら、前の車３台くらい追突していたと思います。 考えると恐ろしいです。 今後のこともあるので、今回のブレーキの使い方は正しかったのか？どうして止まらなくて、どうしてパーキングブレーキで止まったのか？ 車に詳しい方、どうか教えてください。

　死体があるとして 　刺されて死んでいるＡを見た時と 　腕だけが一本落ちている状況だと後者の方が怖いのは何故なのでしょうか？ 　

３月１週目に東京→長野方面にスノーボードをしに行く計画を立てています。 おすすめのゲレンデと宿を教えてください。 旅程：金曜の深夜東京出発→土曜朝到着→宿泊→日曜昼過ぎ現地出発→日曜夜東京着 メンバー：２０代半ばの男性５名 移動：レンタカー（チェーンはレンタルできなかったため、スタッドレスタイヤのみ。雪道の運転は慣れていません。あまり山奥のゲレンデ、駐車場までの道のりに急斜面のあるゲレンデは怖いです。） ゲレンデの希望： ・コースは初級から上級まであって１日半滑っても飽きない大きさ ・スノボセット一式レンタルできる ・ファミリー向けというよりは若者向けのところ ・割と初心者が多いところ 宿の希望： ・ゲレンデ直結（妥協可だができるだけ近く） ・露天風呂付き よろしくお願いいたします。

この度新車のkawasakiのer4nを購入しました。 納車後にグリップヒーター（キジマ製）を装着しました。 （装着は買ったお店と違うトコに依頼） その事に関して質問が3点あります。 (1)kawasaki正規店の店員さんの話によると「ninja400r/ER4ｎは 余裕のあるバッテリーを積んでるのでHONDA製のグリップヒーターのように アイドリングで自動停止する機能がついてないタイプのでも大丈夫ですよ」 と言われました。正規店のプロの言葉なので信用に値するかなとは 思うのですが実際検証した訳ではないので。 アイドリング時の電力消費でバッテリーに変な負担かけてないでしょうか？ (2)アイドリングの回転数を少し上げる事でアイドリング時のバッテリーへの 負担を軽減できますか？そのような措置は有効でしょうか？ (3)自分で検証するやり方・手順を教えてください。 テスターは持ってます。 使用バッテリー：FTX12-BS（純正） グリップヒーターのスペック：消費電力13.4ｖ ５段階で強さ調整できて最弱で26ｗ　最強で52ｗ （私はだいたいは最弱かその上で使用してます）

ダイハツムーヴL175Sに乗っています。 エンジンのほうからカタカタいっている気がしたので、ダイハツに持っていったのですが… 「エンジンを支えているエンジンマウントのゴムがへたっていて、エンジンの振動が吸収出来ずに音がなっている」 と言われました。 「こんなに早く悪くなる部品なんですか？」 と聞いてもちゃんとした答えは返ってきませんでした。 修理は保証期間が過ぎてるので有料修理。 まだ5年も乗っていないのに、こんなに早く悪くなるものなんですか!? エンジンを支えている部品がへたっている!? この車にずっと乗っていても大丈夫なのでしょうか？

R32のどノーマルに乗っています。 最近、70km/h以上くらいからのブレーキON時の減速でリアから ゴツゴツした振動と異音が発生します。 惰行減速では発生しません。 どこが悪くなってきているのでしょうか？

バイクの購入を考えている初心者です。 この３台のバイクで、この坂をタンデム（２人合わせて１２０kg弱）で登ることは可能でしょうか？ http://g.co/maps/b549h http://g.co/maps/bckhe バイクに詳しい方、アドバイスをよろしくお願いいたします。

燃費向上の為に先が赤信号でアクセルを踏み込んでも結局ブレーキを踏むのは無駄と思い、アクセルをリリースし惰性走行後クリープ現象でGPSレーダの表示で時速7キロ、メーターはほぼ０キロ、体感速度では動いているか止まっているかわからないぐらいの速度で赤信号の停止線まで進む運転を心がけています。 赤信号は青になるまで待つので、前述の通り交差点通過時間には変わりがないと言えます、ルームミラーで後方を確認すると、あまりにも酷い煽りを受けていたので、ミラーはね上げて後ろの運転者と目が合わないようにしていました、惰性走行～クリープ走行の減速中の煽りが酷すぎるので、うその後信号停車中後ろを眉間に皺を寄せながら振り向いて確認すると、相手は中指を立てて鬼の形相でチンピラのようでした。 まえがきが長くなりましたが、私が質問したいのは前述のような運転が (1)燃費節約に効果があるのか逆効果なのか、理由も述べてください。 (2)渋滞時などは車体にかかる負担はアクセル・ブレーキを繰り返した場合に比べて軽くなるのか。 (3)前述の通り青になればアクセルを踏んで(燃費大切！徐々に)加速するので、交差点での信号待ち時間は　停止線までアクセルを踏み込み手前でブレーキを踏む運転と変わりありませんが、後ろの運転者を　不快にさせていますか？(後ろの運転者のつもりで答えてください)

カローラルミン1.5Xで現在、純正タイヤ195/65R15ですが、205/55R15ぐらいにとインチアップを考えています。あまり詳しくないので、いくつか疑問が生じ、教えていただければうれしいです。 オートバックスで、ピレリ205/55R15が48,000円で買えるので、これに合うアルミホイールも買ってインチアップするというのは、できますでしょうか。 あまり、今後のタイヤ交換にお金かけたくないのですが(それならインチアップしない方がいいですかね。本音は、気楽に見た目をかっこよくしたいたけなんです。)、205/55R15というタイヤは、買い替えのとき純正と違って数が少なく、選択の余地が少なく、高い値段で買うことになりますでしょうか。 (最初に述べましたようにピレリ48,000円でインチアップ問題なしなら、今後のタイヤ買い替えのときもこのピレリを買えばいいかと。)ネットだと安く買えるようなんですが、(私のディラー担当者はあまり取り付けのみのケースに応じてくれないと思ったりで)その取り付け等が面倒なので、ネットからのタイヤ購入はしない前提です。極端ですが、仮にタイヤに50,000円以上お金はかけないという考えだと インチアップしない方がいいですか。 インチアップしたときアルミホイールも買い替えますが、オフセットとかなんとかいろいろ説明があり、 今後、磨耗して205/55R15のタイヤを買い替えるときは、このサイズのタイヤだけでなく、このアルミホイールとの互換性のあるタイヤという限定もさらに加わってくるのでしょうか。こんなこともそのときに影響してくるなら、ちょっとやっかいだなあと思っています。 205/55R15ぐらいなら、空気圧の補充に気をつけておく必要はありますか。最近は、皆さん、そこそこインチアップしている方多いですよね。皆さん空気圧にまで配慮してのっておられるのでしょうか。

スタッドレスタイヤの性能について教えてください。 車は、普通のカローラセダンです。ノーマルタイヤ同サイズのスタッドレスタイヤを冬には装着します。冬は長野県にスキーに今回行きたいのですが、基本スタッドレスでOKでしょうか？ 斑尾高原の宿泊予約済みですが、数キロ手前から山を車で上った記憶があります。 (1)新雪の雪の場合、(2)雪が圧迫状態、(3)気温０度以下で凍結路面などそれぞれの場合で、 スタッドレス走行が可能かどうか教えてください。 ご心配されるかと思いますが、タイヤチェーンは別途もって行きます。

取扱説明書のサービスデータにあるアイドリング回転数は AT車の場合、Nレンジでの回転数でしょうか？ Pレンジでの回転数ではないのでしょうか？ 最近（2011年製造）の車種のアイドリング回転数は ディーラーの整備工場ならば、容易に調整できるのでしょうか？ ご教授、よろしくお願いします。

レシプロ機について色々調べているのですが、スピットファイアとハリケーンの違いについて知りたいのです。 よくスピットファイアは優秀ですが、エンジンは過給器の関係で急降下(他マイナスGが掛かる機動)が駄目だったと聞きます。 (この欠点は後には改良されたそうですが。) 対してハリケーンはスピットファイアより旧式ですが、後に運用を対爆撃機や地上爆撃機として活躍したと聞きました。 そこで疑問に思いました。 １、ハリケーンはスピットファイアと同じマリーンエンジンなのに、ドイツのスツーカみたいに急降下爆撃が出来たのでしょうか？ それとも急降下しなくても戦車等の地上目標は充分破壊できたのでしょうか？ ２、それとも実は違うエンジンだったのでしょうか？ だとしたらなぜスピットファイアは何故急降下に弱いエンジンを使っていたのでしょうか？ (馬力とか性能とか総合すれば一概に欠点とか言えないとは思いますが。) 3、スピットファイアのエンジンはキャブレター式と聞きました。 キャブレター式の場合、普通の飛行機と違い降下する時は背面でプラスGをかけて降下と聞きました。 だとすればその方法で急降下は可能だったのでしょうか？ どなたかよろしくお願いします。

平成２３年３月に購入のプリウスですが、毎朝後退時にブレーキを踏むとキーン（金属音）と音がします。 ディーラーの半年点検では再現せず、どうしても金属が擦れ合うため、どの車も多少鳴ることが通常だということでした。 これからの季節気温が下がると現状が悪化するということも言われました。 対処方法としてはブレーキをばらし金属の擦れ合う部分（角）を削るということでした・・・ 自分のブレーキの踏み方が悪いのか？この症状は仕方のないものか？あたりが悪かったものか？ 最近は酷く音が鳴り、毎朝以外でも、短時間の停車後もこのような症状がでてきたように思うのですが・・・・ ブレーキをばらすという対処方法も心配で・・・踏みきれません。 どなたかこのような症状がある方おられますでしょうか？ 意見聞かせて欲しいです。

　警視庁は今後自転車の歩道原則通行禁止など取締を強化するようです（自転車の危険運転及び事故防止のためであろう）。 　それにくわえて私はMT（3ペダル式MT）の国内走行を全面禁止する法律を作り、全面AT車化を目指してもいいと思いますが、皆さんの意見はどうですか？ （MT車は燃費や環境性能が運転者の腕に左右されるし、坂道発進が難しく危ないため。加えて近年は韓国車・中国車の性能が向上しつつあり、私は自動車製造大国ニッポンに対する危機感を感じている）

４速のAT車のことでお願いします。 車種は、カローラ・スパシオでFFです。 ボクの運転方法が正しいのかどうか分かりません。 信号の手前で、赤信号が見えていたら、オートドライブをオフにして、 ４速から３速に落とし、時速が４０キロを下回れば、２速（セカンド）に落として、 ブレーキングで止まります。 信号で停止中は、「N」、ニュートラルにして、手はシフトレバーにかけたまま、 反対の信号が、青信号から赤信号になりかける時に、「D」ドライブにして発進しています。 ここで、特にお聞きしたいことは、 時速が４０キロを下回ったときに、セカンドに落とすことに意味があるかどうか？ そして、ギア系統を傷めることにならないかどうか？ ということです。 AT車ですから、ブレーキングでギアが３速から２速に落ちることは分かってはいるのですが、 ブレーキパッドの摩耗を減らせるなら、４０キロ以下になれば、２速に落としているのですが、 （４０キロ以上だと、３速から２速に落とすと、車体の振動があるもので・・・） そのことで、ギア系統に負担がかかることはありませんか？？？ ちなみに、停車中に「N」」ニュートラルにするのは、誤っての発進の防止の為です。 お忙しいかと思いますが、素人の運転なもので、是非、アドバイスをお願いします。

昨日、普通自動二輪ＡＴ限定免許を取得しました。 現在原付に乗っているのですが、近々「125ｃｃ」のスクーターを購入しようと考えています。 (1)原付と125ｃｃの場合走行（運転）の間隔はかなり違うものなのでしょうか？ (2)現在乗っている原付は７年間で14000ＫＭ走っているのですが125ｃｃバイクも同じ位の年数を順調に走ってくれるのでしょうか？もしくは原付よりも丈夫で長持ちするのでしょうか？ (3)自動車税は原付は1000円ですが125ｃｃは何円するのでしょうか？ 教えて頂けましたら幸に存じます。

当方、国産のスポーツカーの購入を考えております。 ここで「スポーツカー」と書いていますが、ランエボやインプやスイフトやアテンザあたりまで含む広義での意味でスポーティーカーとらえさせて下さい。 基本的に素人ですし、運転もヘタクソですがすごく興味を覚えて、来年中の購入を目指して様々な所から広く情報を得ようと、当サイトでもその参考の一助にすべく質問させて頂いた次第です。 登山と自転車（MTBやロード）を趣味としてるので、しょっちゅう山間部や峠にも行くことがあり、前々からスポーツタイプの車には興味がありました。 車種やメーカーにはこだわりはありませんが、購入に関して (1)非２シーター・・・RX-7やフェアレディZには強烈な憧れがありますが、自転車１台を解体して輪行袋につめた状態（海外旅行に持って行く大型スーツケース１個ほどの大きさ）を積み込める程度の車載性は欲しいです。 (2)宝の持ち腐れになるのは重々承知ながら、街乗りでも使っていきたいと考えており、改造やサーキットなどの利用はしないと思います。 (3)遠方への走行、峠には行きますが、攻めるような走りはしない・できないので、「車に乗せてもらう状態」歓迎の、マイペースな運転で利用するつもりです。かといって乗り心地や居住性、燃費にはこだわりません。 (4)予算は250万＋アルファほどで、抵抗もないので中古購入を基本に考えております。維持費もクリアできると思います。 (1)(2)(3)(4)の条件を踏まえた所で、 自分は、シビック・タイプR（FD2型）、RX-8、エボ4～、インプSTI、スイフトスポーツ、セリカGT-Four (ST205）などが合致するのかな～と漠然に考え出しています。もちろん上記以外の車種でも全くOKですが、インテグラとアコード、GT-R（さすがに手が出ないっすw）は無しで考えてます。 そこで、スポーティーカーに精通された皆様からの、(1)(2)(3)(4)を踏まえたオススメ車種や選びのご意見などを伺いたく投稿させて頂きました。 素人の分際で、スポーティーカーの用途に適さない生意気な条件をつけているのはご容赦くださいませ。 ちなみに、知人がたまたまインテグラ・タイプR（DC5）に乗っておりコレは運転させてもらいました（ついでに後部座席に自転車は余裕で収納できましたw）が、とても感動しました！ また別の知り合いの所有するS2000には助手席で同乗させてもらったことがある他は、アコード・ユーロR？という車も運転させてもらったことがありますが、スポーティカーに触れた経験はこの程度です。 ここまで長々と書きましたが、もしお付き合いいただけるのであれば幸いです。

当方まだ免許を持っておらずバイクにも全く詳しくありませんがバイクの購入を考えています。今までは普通二輪の免許を取って、車検が無くてあまりお金もかからない250ccか一番排気量の大きい400ccのバイクにしようと思っていました。 ですが今日、ネットでいろいろなバイクを見ていたら、トライアンフのデイトナ、スピードトリプル、ストリートトリプルというバイクがあり是非このバイクに乗りたい(3台のうちどれが一番いいかは決まっていませんが)と思うようになりました。 そこでアドバイスお願いしたいんですが、 (1)トライアンフの上記のようなモデルで400cc以下の車種はありますでしょうか?バイクに詳しくないので正しい説明の仕方がわかりませんが、普通二輪の免許で乗れるバイクはありますでしょうか? (2)普段は街乗り、月2回くらいに100キロほど遠出をする場合400cc、250ccのバイクにするか、大型のバイクに乗るかどちらが良いと思いますか? (3)海外のバイクなのでもし故障したときは、国内のバイクに比べて高くなるでしょうか? (4)トライアンフのバイクでであまりお勧めできない点やそのほかどんなことでもいいのでありましたら教えて頂きたいです。 とても分かりずらい質問ですがアドバイスよろしくお願いします。