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現在1.4リッターの国産乗用車に乗っています。駆動はFFです。転勤で積雪地にいる（札幌）こと、趣味の関係で四駆に買い替えをするか最近検討始めました。 　条件としては (1)できればトヨタ (2)月に１～２度 トレーラーを引く可能性がある 　（200-300kgの荷物を載せる（熱気球）） (3)最低地上高は　20センチ前後必要（悪路走るため） (4)年式、程度（見栄え）はこだわらないが　 　故障が多いのは避けたい (5)５人乗り・荷物も積める (6)できればディーゼル（耐久性とコスト） (7)常時四駆、切替四駆はこだわらない (8)予算はスタッドレスタイヤとカーナビも入れて 　80万円前後。 (9)できるだけ長く乗りたい (10)関東に転勤しても　できれば乗りつづけられること 　予算とパワー、耐久性等考えて最近のガソリンSUV（ハリアーやCR-V等）よりも、中古のサーフやプラドがいいかなと思ってます。 　それで質問なのですが、 (1)カーナビ類を除くと車両は40-50万円程度で、 　この金額で買える車両はそれなりの年式になります。 　購入時の注意点や、購入時に修理/点検しておいた方が 　いい部品等は？ (2)ミッションはATでも大丈夫でしょうか？ 　（トレーラーを引くかもなので）それともMTにすべき 　でしょうか？ (3)ディーゼルにした場合、関東に移っても乗るために 　なにか対策はあるのでしょうか？ 　（排ガス浄化装置の取付可不可と　そのコスト等） (4)クロカン四駆は頑丈そうですが、耐久性は実際どうなの　でしょうか？　やっぱりガソリン車よりディーゼルの方　が頑丈？？ (5)乗用車からクロカン四駆に乗り換えてよかった点、後悔　した点など (6)実燃費や1.4L小型車と比べた場合の年間維持費の変化　　等 ・・自分でもネットで調べようと思いますので、実際に乗られている/乗られていた方、私のような地域や使用目的で使っていた方など、口コミ的な情報を頂けたら嬉しいです。

こんばんは 初歩的は質問なんですが タイトルのタイヤ交換について教えて下さい！ 今まで、車に付属してる純正ジャッキで車をアップさせて交換していました。 今回と前回両方ともなんですが ディラーで点検をしていただいた時に「少しナット締めが不安定ですよ！」と言われました。 締め付け（トルク）にばらつきがあるらしいです。 そこで、この機会に完璧にダッチャクする為に、道具を揃えようと考えています。 完璧の言葉に個人差が生じるかもしれませんが 回答者さんが思われる最適な必要道具を参考までに教えていただけませんか？ それと交換の流れが基本と違ってるかもしれません。 上記を合わせて交換の作業流れをできる限り詳しく教えていただけませんか？ 今後の作業の事も考えて道具購入の出費にはある程度準備しようと考えています。 回答、宜しくお願い致します。

質問させてください。 3ヶ月前に中古車を購入したのですが、調子が悪いので販売店に見てもらったところ、エンジンをすべて交換しなければいけないとの事でした。 納車整備はしてもらっていたのですが、そのときの点検でエンジンの状態などはどこまでわかるものなのでしょうか？ また、販売店に保障のことを聞いてみたのですが、主人が他の販売店にある車を本で見て、持ってきてもらったものなので、うちでは保障できないと言われました。そういうものなのでしょうか？ 保障のことは、購入の時に何も聞いていなかったのでこちらも甘かったなとは思います。 でもたったの3ヶ月でエンジン交換は納得できないのです。 中古車は保障などはないものと考えたほうがいいのでしょうか？ ご回答よろしくお願いいたします。

車のことはほとんどわからないのでご存知の方教えてくださいm(__)m ちょうど約２年前に新車でＡクラス（Ａ１６０）を購入しました。 １つ前の型です。走行距離は少なめで７７００です。 ヤナセの営業の方がオイル交換はしなくていいと言ったため、今まで問題もなかったので全く交換していません。 周りの家族にそんな車は無いんじゃないかと言われ 今までオイル交換は全くしてないのがとても気になります。しなくても良いものなのでしょうか？ 無料保証期間が３年ありますがその間のオイル交換も無料なのでしょうか？あわせてお教えいただけると助かります。 よろしくお願いいたします（*^_^*）

免許をとったので車を購入しようと思っています。 ホンダのＦＩＴ１．３ＡのＦパッケージです。 ネットで相場とかを調べたのですが、自分が見積もってもらったものとはやっぱり違うので教えていただきたいです。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ モデル名：フィット 　　年式：平成13年 グレード：A Fパッケージ　 車検： 無、車検整備渡 ドア数　： 5 　　　　　ミッション ：AT 走行距離： 33 千km 型式　　： LA-GD1 ボディタイプ： ワゴン 排気量 1300 cc 修復歴 なし ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ オプションは ABS,PS,PW,AC,CD,SRS,キーレス　です。 ホンダオートテラスでは車両本体価格が６８２５００円でした。 ＦＩＴの相場で言うと私は安いのかな？と思って それはそれで不安なので・・・・。どうなんでしょうか？ 近々現物を見に行く予定です。 そのときのチェックポイントなども教えていただけたら嬉しいです。どうぞ宜しくお願いいたします。

私の愛車は、チェーサーで購入してから４年ぐらいです。最近、セルの回る音に元気が無いと気付き、ガソリンスタンドでチェックしてもらったのですが、液もあるし、電圧も出ていますね。ただ、確かにセルの回りが悪い様に思えます。との回答でした。バッテリーは普通に使っていればどの位（期間）もつものでしょうか？（現在、サンデードライバーです。）また、バッテリーにはメンテナンス式とメンテナンスフリーの２種類があります。双方のメリット、デメリットをお教え下さい。

朝の通勤満員電車に疲れ…ついに通学用に原付を買うことにしました!!でも、バイクに全然興味がなかったので、一体全体、何がよいのやらサッパリ分かりません涙。 そこで、みなさんのおすすめの原付を教えてください！ まず、学校までは原付でも大体30～50分くらいかかるので、乗り心地のいいものがいいです！ そして、金欠なので、できるだけ安いものをお願いします…。 あと、できればかわいいのがいいです☆☆ また、原付の○○ccってなんですか？ いろいろ欲張りですが、みなさんのオススメの原付を教えてください！

物理初心者なので、簡単に教えてください。 エネルギーが仕事に変換されるときに、 変換されるエネルギー量が下がっていく。 （熱力学第二法則） しかし、エネルギー保存の法則では、仕事 前後でのエネルギー量は保存されると習いました。 変換されなかったエネルギーは保存されない のか？ エントロピーが増大するのなら、 力学的エネルギー＝熱エネルギー+エントロピー としていいのか？ 　

先日友人のライフ（ＭＴ）に乗ったのですが、走行中エンジンが静かで驚きました。 で、思ったのですが何でライフのエンジンは静かなんでしょうか？ 知っている方がいれば説明お願いします。 あと僕も貯金が貯まってきたので、車を買おうと思うのですが 軽自動車でライフ以外にもエンジン音が小さな車はありますか？

友達にＳ１３のＮＡに乗ってる方がいるんですが・・・ その方が、事故車の１８０ＳＸを３万で譲って頂ける事となり、 友人等とネットで調べながら、プラモデル組み立てる感覚で シルエイティを作っていたんです。 が！！！ どーも、シルビアから外したネジが余るというか・・・合わないというか・・・。 ＞結局その場は、タイラップで止め捲ったんですがｗ これって・・・車検は大丈夫なんですかね？？ それと、ワンビアの方なんですが。 事故車といっても！走る分には全く問題ないんですが、 左側のリトラクタブルが潰れていて、ライトを付けると ウインクしてる感じなんです。 ＞これはホグランプさえ付けてれば、夜走っても捕まりませんよね？ それと、ワンビアは車長が変わるから 構造変更届け？を出さないと駄目とかって聞いたんですが・・・ 揃いもそろって、皆車に詳しくないんで ＞誰か詳しい方、お助けをぉ～～～。

サスペンションは硬くした方が運動性能が良くなるのはわかるのですが、サーキット走行などで縁石に乗り上げないで走る場合は極端にサスペンションがストロークしないぐらい硬くして走っては遅いのでしょうか？なぜレーシングカーなどはコースによって硬さを変えたりするのでしょうか？F1ではブリヂストンとミシュランのタイヤの違いによっても適切なサスペンションの硬さがあるのはなぜでしょうか？回答よろしくお願いします。

2～3ヶ月前新車を購入しました。（ホンダ・シビック・ハイブリッド） 取り説（全車種用メンテナンス・ノート）に、エンジンオイルの交換時期が、１５，０００KM毎、（又は１２ヶ月毎）となっています。 免許取得時～前所有車では、新車1ヶ月後、以降５，０００KM毎（又は6ヶ月毎）が常識と思っていました。 素人考えでは、最初あたりがつく間は金属粉がでるので、一ヶ月後には換えた方がいいのじゃないかと思いますし、日本の気候の変化を考えると、一年は長いような気がします。 最近はエンジンの加工精度が上がったので、そのような頻度で問題ないということになったのでしょうか？ また、より短距離で交換すれば、燃費、エンジンの耐用年数などに多少良い効果はあるのでしょうか？（特に燃費） 余談ですが、確かベンツが長期の交換時期を指定しはじめたと聞きます。それ準じる（マネする）ところから、そうなってきたのかなぁとも思いますが、邪推でしょうかね？

1996年のフォードエクスプローラーＸＬＴに乗っています。最近、エンジンがをかけようとしても、かからない状況に頻繁に遭遇するので、皆さんのご意見を参考にさせていただきたいと思って投稿させていただきました。 エンジンをかけようとすると、エンジンがかかりそうな音はするのですが、結局かからずにバッテリーのランプが点灯してしまいます。バッテリー上がりが原因だろうと思い、バッテリーと放電のチェックを修理屋さんに見てもらったところ特に問題がなく、それらのところに以上が見られないがバッテリーがそろそろ古いので念のため交換しておきましょうといい、新しいバッテリーを積んでもらいました。 それでも最近エンジンがかからない状況に遭遇してしまうので、困っています。エンジンがかからないときは、キュルキュルという音はするのですがかかりきらずに、結局走ることができません。ケーブルを他の車とつないで生き返らせるのですが、またすぐ停車するところで車が揺れてエンジンがストップしてしまいます。その際にバッテリーのランプが点灯するので、バッテリーが問題だと思っていました。 つい先日はエンジンが一応かかったのですが、とても弱く、エンジンがかかっても車が少し揺れていて、エンストの直前のような症状だったので車を運転することをやめました。 これらの症状が出た後、数時間車を放置すると勝手に調子が戻り、エンジンがかかる状態になっていて全く不思議な症状となっています。燃料やライトの付けっぱなしなどの原因は、いずれの状況でも考えられないので他に何か原因があるのではないかと思っています。リレーの交換はしてもらいましたが、その後もまた同じ症状が出てしまいました。 他に方にも似た症状の投稿があったので参考にさせていただきましたが、スパークプラグ、スターター等の他にどの原因が考えられるでしょうか？

こんにちは。CRM250 92年式に乗ってます。 一ヶ月ほど前に走行7000kmで購入し、今500kmほど乗ったところなのですが、最近走行中にエンジンから「カッカッカッカッカッ」と連続して音が出るようになりました。 4速でパワーバンドに入る前のあまりトルクの無いときだけにこの音が出ています。 その音が出るようになる前はパワーバンドばかり使って回転高めで乗っていました。いまはその走り方は直したのですが、素人なのでよく分かりませんがもしかしたらこれが原因に関係しているかも知れません・・・。 このように音がする原因はなんでしょうか？ 教えてください。よろしくお願いします。

お世話になります。 昨日よりＨ16年式のスバルR2（グレードＲ）に乗っています。 初めてのCVT車なのですが、信号待ちなどでシフトをＤに入れたまま、ブレーキしているとアイドリング音（？）が大きくなります。その後、発信すると音は無くなる（小さくなる？）のです。 これは、CVTと何か関係があるのでしょうか？ 2日前にディーラーで整備してもらったばかりなのでまさかとは思いますが、ご見識のある方、どうか宜しくお願い致します。

日本でＡＴ車運転暦（ＡＴ限定免許）１０年なのですが、ここアメリカに来てマニュアル車を運転することになりました。まだ運転し始めなのですが、いくつか質問があります。もしお時間ありましたら是非教えてください。 １、発進の際によくエンストするのですが、クラッチリリース時のタイミングというのはどういう風にわかりますか？ ２．よく皆さんがおっしゃるクラッチを繋ぐ、切るというのはどういう意味でしょうか？ ３．坂道発進の際にサイドブレーキを使う、とよく聞きますが、どうのようにすればいいのでしょうか？私はクラッチとブレーキを踏んでいて（ギアは１速で）、ブレーキからアクセルに足を移す際にエンストになってしまいます。 ４．減速の際にブレーキを踏みながらクラッチも同じように踏んでしまいます。で、そのあとシフトチェンジをするのですが、クラッチを痛める事になりますか？？ ５．ニュートラルにしたまま走ってもいいのでしょうか？ＡＴの場合、空回りになりますよね？！ 初歩的な質問ばかりで申し訳ありませんが、何しろ道も逆走行の上、初のマニュアル車運転とだけあって、かなり緊張＆恐怖感でいっぱいです。。。 よろしくお願い致します。

今週末、中古車店で中古自動車を購入しようかと考えています。（ホンダ・フィットを６０万位で予定。５年位乗れればいいなと思っています。） 中古車を購入するのは初めてです。中古車は店頭で値引き交渉は可能でしょうか？交渉のポイントなどご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい。 その他、中古車購入時の注意点やポイントなど教えて下さい <(＿ ＿)>

中古で97年式 ST202カリーナED(5MT)走行8万km (3S-FE)を 05年初頭に購入しました。購入してから05年秋 (9万km)までは、エアコンの多用、強めの発進・加速、 渋滞ノロノロ運転、など、どんな乗り方をしても、 リッター10km以上確実にあり、高速道路を使った遠出では、 リッター15kmくらいもありました。 しかし2005年秋頃から、高速道路の遠出でもリッター10kmを 切るようになり、現在(103000km)では街乗りではリッター7km ほどしかありません。 車の状態ですが、購入時にはディーラーでプラグ、オイル、 ブレーキパッド、ブレーキフルード、タイミングベルト、 バッテリなどを交換しています。 購入後、オイル交換も5000kmごとに実施しています。 タイヤは5部山ほどあり、空気圧も常にチェックしていて、 アライメントも測定しましたが、異常無でした。 ブレーキはスタッドレス⇔夏タイヤに交換する度に キャリパをチェックし、洗浄スプレーをかけているので、 引きずりは発生していません。 プラグもチェックしましたが、ギャップや焼色は正常でした。 エンジン内部を洗浄する効果があるというガソリン添加剤を何度か 使ってみましたが、燃費は変わりませんでした。 また今の車を買うまでに乗っていた車は、同じ(といっても細部は 違うでしょうが)3S-FEを積む1991年式のST18系のコロナExiv(5MT) でした。この車は燃費がよく、常にリッター12km以上ありました。 私の車の場合、基本的な項目であるオイル交換、プラグ劣化、 タイヤの空気圧、乱雑な乗り方（急発進など）、エアコンの多用、 といった点ではなく、エンジン自体（圧縮の低下、ピストンの磨耗など）が 原因かと疑っています。そうなると、一体どこがどのように 悪いのか全く見えてきませんので、皆様のご意見を うかがいたくて質問を書きました。

初回の車検でどこに出そうか迷っています。 格安のコバックにするか買った正規ディーラーにするか？？ コバックは安いのが魅力。しかし保障の面ではディーラー、一般保障延長プランを考えてます。 この２社の価格差は約４万（ちなみに軽）。 皆さんの意見を聞かせて下さい。

燃やすモノによって、火や炎の温度が違ったと思うのですが もっとも低温な火や炎は、 何を燃やしたときで何度ぐらいなんでしょうか。 なんとなく、触れるぐらいの温度の火があったら おもしろいな・・とか思ったのですが さすがに、そこまで低い温度の火なんて ないですよね。。