座卓の補修（再塗装）をしたい

質問

母親が、座卓の天板に新聞紙や雑誌を置いたままにしていることがあり、その上に熱い鍋ややかんを置いたりしているうちに雑誌などが天板に色移りしてしまいました。座卓を買い換えるのはもったいないので、座卓の再塗装をしたいと思っています。

経験者の方がおられましたら、アドバイスをお願い致します。

↓問題の座卓は以下の画像の座卓と細かな形までほぼ一緒です。
http://item.rakuten.co.jp/auc-k-seek/10002048/

オイルステインで着色したのちに、油性ラッカーを塗り、当て木つきの耐水ペーパーとコンパウンドで時間をかけて仕上げようと思います。当初はスプレー式のラッカーで塗装しようと思いましたが、塗布面積が思ったより少ないことがわかり、きれいにスプレーする自信もなく、高価になってしまうので、ラッカーを刷毛で塗ったのち、時間をかけて磨くことにしようと思います。

以下が質問内容です。

１．仕上げ剤の購入について
ステインはアトムの「オイルステイン」を購入済みです。なので、仕上げ剤もアトムの油性から選びたいのですが、アトムのサイト（ http://www.atom-paint.co.jp/goodscatalog/catalog02.html ）を見てみると、使えそうなものとして「アトム油性ニス」と、「クリヤーラッカー」があり、どちらを使えばよいのか迷っています。それぞれのリンク画像をクリックすると、「クリヤーラッカー」の商品説明欄には、「雨季になると白化する場合がある」と書かれているので、「アトム油性ニス」のほうが適していそうだとは思うのですが、よくわかりません。２つの商品の違いを教えていただけると助かります。

２．乾燥時間について
サイトを見てみると、たとえば、「アトム油性ニス」の場合は、乾燥時間が「夏3時間、冬6時間」となっています。初夏に作業を始めるので、乾燥時間は3時間ということになると思いますが、塗ったのちにサンドペーパーを使う場合、失敗を避けるためには、さらにもっと乾燥させる必要があるのではないかと思いました。だいたいどれくらい乾燥させれば、安心してペーパーがけができるようになるのかが、よくわかりません。また、二度塗りする場合の、一度目と二度目のそれぞれの乾燥時間もよくわかりません。経験上からのアドバイスがいただけると助かります。

３．コンパウンドについて
近所の資材屋さんでコンパウンドを見つけたのですが、半練りっぽい大きな缶入りのもので、2000円ほどしました。容量が多すぎて高価だと感じたので、ホームセンターのカー用品売り場へ行き、少量のコンパウンドを探したところ、

ソフト99 「液体コンパウンド9800」
http://www.soft99.co.jp/products/carcare/compound/compound_9800.html?pid=09145

という商品がありました。800円ほどでした。ワックス等は配合されていないようです。このコンパウンドを使用しても問題ないでしょうか？もし、このようなカー用のコンパウンドを木工用など、他の用途で使った経験があるようでしたら、アドバイスをお願い致します。

４．耐水ペーパーの番手について
ソフト99 「液体コンパウンド9800」粒子の大きさは、「1μm」と書かれてあったと記憶しています。
現在持っている最も細かい目の耐水ペーパーは 2000番なのですが、この2000番のペーパーで磨いたのちに、（さらに細かな目の耐水ペーパーには移行せずに、）直接 「液体コンパウンド9800」を使用しも、効率よく磨き作業を行うことができるでしょうか？それとも、この番手のあとに、さらに細かい番手のペーパーで研いてからコンパウンドを使うべきでしょうか？

わかりにくい長文で申し訳ありませんでした。
アドバイスをよろしくお願いいたします。

回答No.3

ORUKA1951

根本的な間違い!!!
　決してアクリルラッカーは使ってはなりません。!!
　これはDIYする人にとって、初歩的な必要知識です。
　ラッカーは溶剤型の塗料でしかも耐熱性、耐溶剤性が低いため、高温のものを乗せると白化け、溶剤--例えばミカンの絞り汁(リモネン)がかかっただけで解けてしまいます。

　これは溶剤型塗料の宿命です。
溶剤で溶かしてある＝低分子量
溶剤で溶かしてある＝溶解する。

　必然的に、反応硬化型の塗料を使うことになります。
溶剤型---熱軟化性樹脂
　硬い樹脂を溶剤で希釈した塗料。分子量の大きい長鎖の高分子です。
　(長所)
　　乾燥が速い
　　アクリルなど硬い樹脂を使える。
　(欠点)
　　熱に弱い
　　溶剤に溶ける。
　　乾燥時に肉痩せする。(溶剤分は体積減ります)

反応硬化型---熱硬化性樹脂
　単量体(モノマー)が、何らかきっかけで3次元の網目状に架橋される物
　・水によるもの　瞬間接着剤
　・酸素による物　漆
　・アミンなど　　エポキシ
　・紫外線　　　　光硬化樹脂(CD板の製造)
　・油絵の具　　　硬化油(酸素)
　(長所)
　　熱に強い物が多い　立体構造のものは熱で軟化しない
　　溶剤に溶けない
　　強度が高い
　　肉痩せしない（がすくない)
　(欠点)
　　反応時間が必要なため硬化に時間がかかる
　　二液を混合したら使い切らなければならない。はけなども一回ごと

　テーブルやも鏡台(ドレッサー)、食卓、家具などは、よほど安価なもの以外は反応硬化型の樹脂を使用します。肉痩せもないため、表面が平らに仕上がるためサンディングの必要は余りありませんが、硬化までごみなどが付着しないところに置かなければなりません。

　特徴を見られたら分かるように、DIYでは扱いが難しい塗料です。

　一番手軽なのは、デコラの板を貼ってしまうこと。これならメラミン樹脂(熱硬化性樹脂)ですから・・(^^)

　塗装でしたら、プライマー→サンディングシーラー(サンディングが容易で厚塗りができる)→トップコートで良いです。トップコートの上はサンディングしないで良いです。

お礼

回答、ありがとうございました。

本日無事に修理することが出来ました。
雑誌などが天板に色移りし、修理を始めたわけなのですが、結果から申し上げますと、本来の塗装膜（ウレタン）にラッカーニスが上塗りされていたようです。ペイントうすめ液でこすった際に落ちたのは、ウレタンニスだと思い込んでいたのですが、そうではなく、このラッカーニスでした。ラッカーニスはどうやら以前、父が塗ったもののようです。

私の塗料知識がないため、せっかく回答をいただいた皆さまにはご迷惑をおかけしてしまうことになりましたが、皆さんからいただいた回答は、今後もこういった傷ついた家具等の修理はしていくつもりなので、教えていただいた知識はとても有益でした。

ウレタン表面に上塗りされていたラッカーニスは、うすめ液を布に付けて落とそうとすると、膨大な時間がかかることがわかり、500番でやすりがけをしても、すぐにペーパーの目が詰まってしまいます。ラッカーうすめ液では臭いので、濃いアルカリ性洗剤を厚く塗り、半日ほど放置しておいたところ、かなりやわらかくなったので、天板全体を刃先が精密なオルファのスクレーパーでゆっくり丁寧になぞってみました。すると、スクレーパーの刃先にどんどん柔らかくなったラッカーニスが、溜まっていき、ウレタン塗装面が露出しました。
そして、わずかなはがし残しをラッカーうすめ液を使いぬぐってから、1000番と2000番のペーパーを使い、スクレーパー作業で付いた小さなひっかき傷を消しました。
そして、購入しておいたソフト99 「液体コンパウンド9800」で磨き、コンパウンドに含まれているわずかな洗剤成分、溶剤成分をおとすため、仕上げとして、台所用洗剤で洗浄、水拭きをしたところ、座卓購入時を上まわるような鏡面仕上げができました。
また、購入しておいたオイルステインは、座卓のフチやカドのウレタンのハゲや、天板の小キズによるウレタンのハゲに使用したところ、ハゲを隠すことができ、無駄にはなりませんでした。
高価な缶入りの半練りコンパウンドを使わなくとも、粒度の選択さえ間違わなければ、安価なカー用の液体コンパウンドで十分に代用できることも知ることができましたし、母も喜んでくれました。

みなさま、回答いただきありがとうございました。