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イージーオーダーでスーツ直し
Aoki Ken（@kenaoki）の回答
- Aoki Ken（@kenaoki）
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ニューヨークにて注文服のビジネスを行っている者です。 紳士用に用いられるスーツ用の生地は、その多くがウール、 つまり羊の毛であるわけですが、これがくせもので、加工されて 生地になってもまだ生きている素材なのです。どういうことかと いうと、呼吸し水分を吸い込む、さらには気温の変化によって 生地そのものが動いている、つまり毎日生地のサイズが伸びたり 縮んだり変化している、それがウールなのです。しかも生地の 織り方や重さ、そして原料の違いなどにより、その率、伸びたり 縮んだりするパーセンテージが異なるのです。作る側からすれば 極めて厄介な素材なのであり、その上日本の太平洋側は、季節による 温度差、湿度差が極めて大きいため、世界でも紳士服の作製には もっとも厳しい地域のひとつなのです。 このような理由があるため、ユニクロは高級スーツには手が 出せないのです。ユニクロは工場生産を極めて厳密に数値化出来る 合成繊維製品の生産において最大の力を発揮するのです。 よって、工場という名前の場所で作ってはいても、スーツとは 決して工業製品とは成り得ず、工芸品の領域にあるものなのです。 欧米の一流縫製工場では、生地を裁断する前にサンプルの生地に 対し、水と熱によるプレス(スチームプレスのこと）を、実際に 服が出来上がるまでと同じ要領、回数を繰り返し行うことによって 最終的な生地のサイズのゆがみをチェックし、そのゆがみを数値化 してコンピューターへ入力、実際の服の裁断、作製の際にそのデータ を活用し、服の型紙にマニュプレーション(いわゆる微調整）を行う のですが、日本のイージーオーダー縫製工場では、未だ充分にこうした ノウハウが確立されていないのです。故に作るたびに出来上がった 服が大きくなったり小さくなったりすることが起こりえるわけ なのです。日本でいうフルオーダーが、何度目のオーダーにおいても 必ず仮縫いを行うのは、このプレスによる生地のゆがみを、発注者に 直に着てもらい、服のサイズを現物調整するためなのです。 一般に日本のイージーオーダーにおいては既製服に比べて、 まだ生地の縫い代はある方だと思いますが、４ｃｍも身幅を大きく 出来るほどの縫い代を取っているかどうかは疑問です。多分、上着に ついては再作製の可能性もありえるかと思います。(当然無料で行う とは思いますが） 私に言わせれば、４ｃｍ身幅を出すことになったということは 論外です。なぜなら、スラックスのウエストサイズと、上着の胴回り のサイズは一体のものであり、つまり上着の胴回りのサイズは、 スラックスのウエストサイズにそれなりのゆとり寸を加えることに より、割り出していくものだからです。従って上着の胴回りが ややゆとりがあり、少し小さくしましょう、という補正はありえても、 ボタンも止められないほど小さいということは、そのような極めて 基本的なサイズ確認や検品さえもが出来ていない、ということに なるのです。 一応、現在御自身が一番気に入っているスーツの上着の、 フロントボタンを止める位置のサイズを比較確認してもらうのも いいかもしれません。 ところで今の日本の20、30代の男性は、極端に細身のスラックスや 上着が格好良いと思っているようですが、一歩日本の外へ出ると、 全く違う価値観の中に放り込まれます。ヴィスコンティやフェリーニ の映画を観ると理解出来るかと思いますが、 まりおしりの形丸出し のスラックスだと、ヤクザに間違えられるならまだいい方で、ゲイ の男性だと間違えられ、大変な目にあう可能性さえあります。 かつてのダボダボのソフトスーツから、20年の時を経て、針が マ逆の方向に辿り着いたというわけで、10年経ったら今流行の スーツは、ソフトスーツと同じく笑いの種になっていることでしょう。 最後に、オーダーの打ち合わせの時間については、決して長くは ないですよ。むしろその倍以上の時間をとってもおかしくありません。
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