サドルとペダル/初心者ゆえ・・・とほほ

質問

長距離を乗りますが、お尻と股間が痛くて堪りません。
　重量が少しでも軽く、長距離に向いた１.サドルを探しています。
　２.同様に、少しでも軽いペダルも　教えて下さい
　３.トンネル通過は恐怖です・・明るく点滅し（充電機能が良ですが無理か？）目立つテールライトも重ねてお願いします。
ちなみに、長距離/山あり谷ありで使用する自転車は、自分なりに、キャノンデール/Ｓｐｏｒｔ　Ｒａｏｄ１０００　か　Ｒａｏｄ　Ｗａｒｒｉｏｒ１０００を考慮中・・いかがなモノでしょうか？

回答No.7

noname#155689 · ベストアンサー

こんばんわ。

＃７の回答は＃６の方と主旨がカブってしまった上に
内容は随分と薄くて・・・

お尻の痛みから、大分話が変わってきましたね。

＞日本一周を目指しておりまして
＞舗装されていない道を走る場合もあります
Sports Road 1000 は
コンフォート・ロードと呼ばれるタイプの１台ですね。
ロード・レーサーよりも幾分振動吸収性や安定性を重視したタイプで
最近、この手の車種が増えてきていて
ひとつのカテゴリーを築き始めているようですが
ともあれ、この手のバイクではタイヤが繊細すぎると思います。

長距離ツーリングに向いているのは
ロードでも頑丈さを重視した「ランドナー」と呼ばれるバイクが一般的です。
http://www.81496.com/jouhou/rundnar/rundnar.html
速く走ることよりもツーリングでの機能性を重視するなら
実はこの辺りでも十分だと思ったりします。
http://www.81496.com/jouhou/rundnar/pana.html
よりスポーティーさを求めるなら
この中に何台かあるシクロクロスというのがイイのではと思います。
(キャノンデールのシクロクロスも載ってますのでクリックして詳細をご覧下さい。)
元々、シクロクロスというのは
自転車を使ったクロスカントリー競技のことなのですが
最近はロードレーサーのフレームをベースに
オフロード対応の太いタイヤを履けるように専用設計して
オフロードも楽しんじゃおう的な自転車になっているようです。

お礼

ご丁寧に・ご意見有難うございます。
実は、私も「シクロクロス」が良いんではないかと思っております。確かにキャノンデールでも２車種載っておりました・・が・・クランク・ギアがほとんどダブルでして山の上り坂等では、トリプルが欲しい様な気がします。ご意見を伺いたい・・それからブレーキなんですが
色々なＷＥＢを見ますとＴｅｋｔｒｏのブレーキは評判が悪い（取換可能だと思いますが）・・お勧めがあれば
推薦して頂きたい・・
只今、自転車に関して猛勉強中でして・・
自転車用語すら理解してない有様、お恥ずかしい限りですが幾人かの方に、こうして助けて頂いて少しづつ
理解できる様になりました。
今後とも懲りずに良きアドバイスを心よりお願い致します

回答No.10

goHawaii

こんにちは。
R1000（CAAD8）ですが、良い自転車ですよ。
ただ、今回の使用目的を考えると、同じ値段でカーボンのものを
買ったほうが疲労感の低減を考えると良いと思います。
ジャイアントのＯＣＲコンポジットなど、ポジショニングもあわせて
考えると、良いのではないでしょうか。R1000よりも安いですし。
ただ、段差を走るんなら、軽いMTBにスリックをつけて走ったほうが
楽だと思います。フルサスにすると、登りが大変なので、ハードテイルが
良いと思います。
また、ロード以外は、空気抵抗との戦いが大変になります。
少なくともSPDを用いられたほうが、これまた楽だと思いますよ。

シートについては、フィジークのアリオネはどうでしょう？
ロングライドには良いかなと思います。
全長が30cmもあるので、座るポジションが変えられます。

ライトについては、テールライトは良いものを知りません。
フロントライトは、GENTOS SuperFire SF-501かパナソニックの
ここ半年くらいで出した「明るさ25倍」と謳っているものが
私のオススメです。
※パナのは、型番を忘れました。ごめんなさい。

この前、2泊3日で神奈川から京都まで走りました。
名古屋から琵琶湖に出るまでは、疲労もあって辛かったです。
そのときの経験だと、長時間の登りに耐えられることが一番大事だと
感じました。私のバイクは、クロモリ＆チューブラーのロードなので
振動からの疲労についての悩みは少ないものでした。

補足

同じ長距離を走る方ですね・・・
私も東京の外れから千葉の木更津まで２泊３日で行きました小田原（約１００ｋｍ）まで行きました・・
ハンドルは、ドロップじゃなくフラットでもよろしいですか？・・疲労度はいかがですか？
スリックタイヤでは、雨の舗装路でスリップが心配ですが、セミスリックでは、いかがでしょうか？
ＧＩＡＮＴのＯＣＲは、タイヤ交換が可能？
交換した場合は、他の部品（ハブ等々）も交換しなくては、いけませんか？
用語辞典で調べて見ますがＳＰＤってなんですか？
初心者ですのでご面倒とは存じますが是非、教えて下さい。
又、長距離走行における注意点や車体に関するアドバイスを是非、教えて下さいませ・・
お返事を、お待ちしております。

回答No.9

noname#155689

私は長距離ツーリングには疎いもので・・・。
別途、質問をたてられてはいかがでしょう？

さて、疎いなりに意見を述べます。
山道を上るなら、確かにトリプルが楽だと思いますし
早いペースで下るならブレーキは大事だと思います。
よって、お悩みになる気持ちはよく分かりますが
一方で、自分にあったポジションやスペックは
乗りながら作っていくものだと私は思います。
今は歩道を主に走っていて
トンネル通過が怖いとのことですが
走りこんでいくうちに考えが変わっていくかも知れません。
キャノンデールが気になるなら
まずはキャノンデールから入って
あれこれ悩む前に経験を積んだ方がイイように思います。

ちなみに、funrideの６月号に
キャノンデール・シクロクロスを含む
１０万円台のシクロクロス４車種の比較記事が出ていましたよ。
http://www.funride.jp/
この記事によるとキャノンデール・シクロクロスは
スピード重視の短～中距離ツーリング向きとのことでした。
何て、また悩むようなコトを書いてしまった・・・

お礼

貴重なご意見有難うございます。
皆様のご意見は、目から「ウロコ」で一つ一つ
感心させられます。それによって自分の買いたい自転車の範囲が漠然としていたものが、範囲が狭りつつあります。早速　雑誌を買って読んでみます。
ただ・・今は、皆様のご意見を参考にまとめあげると
決してキャノンデールにこだわっておりません。
幅広く各メーカーの資料を見ております
　ようやく、ぼんやりと先が見えて来た気がします。
的確なアドバイスに心より感謝致します。

回答No.8

DUL-X

是非　宜しければ　お住まいの都道府県でもお知らせ
下さい。私は東京ですが・・・
近ければ毎日でもお話を伺いたい気持ちです。

とのことですので、IDそのままでgooメールくだされば、宜しいかと思います。

残念ながら地域は、だいぶ違いますが、何かアドバイス差し上げられるのではないかと思います。

回答No.6

noname#155689

＞フラットバー・ロードとは？
フラットバーはハンドルのことです。
http://www.cso.co.jp/chishiki/flat001.html
Road Warrior 1000 もフラットバー・ロードですよね。

長距離や山道ならドロップバー(ドロップハンドル)の
Sports Road 1000 の方が適していると思います。

候補車種の良し悪しを述べる程の知識や経験は
私にはないのですが
Radeonさんの仰る長距離がどのレベルで
どんな目的で走るのか？によると思うのです。

競技なども視野においた選択ならスケルトンは大事な要素だと思います。
キャノンデールに特別な思いがあるというのでないなら
ロードに強い店を選んで
しっかりサイズを測ってもらって
(＃５の回答にあるように)
フレームとコンポーネントパーツと車輪やサドルなど
別々に選ぶ(選んでもらう)のが良いのではと思います。

一方(私のような)通勤やレクリエーションで乗るレベルなら
スケルトン等に細かくこだわれるほど
ライディングスタイルが確立していないと思いますので
さほど神経質になる必要はないのではないででょうか。
見た目なりブランドなり気に入った完成車の中から
自分の体格に最も合ったサイズを選び
使っていく中で気になる部分が出てきたら
パーツを変えるなどしながら使いこなせばイイと思います。

最後に。
キャノンデールの1000は
ビギナーには高価なバイクだと思いますので
所有する満足感が高いと思う一方で
そういうことに関心がないのであれば
ROAD WARRIOR 800 でもスペックを見る限り
実質的には変わらないように思いますし
より価格も下げて、例えばジャイアントのOCR 1などでもイイのかも？
逆に少し予算を足せば、フレームオーダーも可能だし・・・

なんて言うと、悩みが増えますか？・・・

お礼

良くわかりました。
皆様のご意見等々を拝見しているとキャノンデールにこだわる事もない様に思います。
日本一周を目指しておりまして、一日に６０～１００Ｋｍ乗りますので剛性（強度）があって又、軽く山登りの様な坂道でも舗装されていない道を走る場合もあります　又、ロードといっても車道を走るのではなく、段差のある歩道をメインで走っておりますので、
そこのところを加味し検討したいと思っております。
良きアドバイスを、お願いいたします。
今日も実は早朝から６０ｋｍばかり走ってきました。

回答No.5

DUL-X

キャノンデール/Ｓｐｏｒｔ　Ｒａｏｄ１０００　か　Ｒａｏｄ　Ｗａｒｒｉｏｒ１０００

上記の車種を思考中とのことですが、
フレームサイズが、それぞれS(47)M(50)L(53)X(57)
S(41)M(46)L(50)X(54)となっていますが、先に書きました、考え方のポジショニングをする場合に重要な、トップチューブの長さと、装着されているステムの突き出し量が不明ですので、具体的には難しいですが、いずれのフレームも、前上がりのトップチューブを持つスローピングタイプのフレームですので、水平換算でのトップチューブ長を考える必要があります。

それゆえに、適合身長の範囲がかなり広く、トップチューブが眺めの物がよければ、大き目を選択し逆であれば小さ目を選択するということになります。

いずれにせよ20～25万もの価格ですので、それだけ出せるのであれば、スチールのフレームであれば、もう少し出せばフルオーダーが可能ですので、このあたりも選択肢の中に入れては如何でしょう。

さらに、いずれのものを購入されるにせよ、ロードレーサーに対して充分な知識と技量を持ったところで購入すべきです。
一般的な自転車店ですと、完成車ですから、購入することはできても、メンテナンスや調整は難しいでしょうし、最悪は最初の組み上げも満足にできず、メーカーから遅れれてきた状態を殆どそのまま、組み立てただけで、納車するところもあります。（慣れていないのでしかないでしょうが…。）
グリスやスプレーオイルの使用場所別の使い方や種類の選定、及びその銘柄の選定などなど、不安要素はかなりありますので、注意が必要かと思います。

下記は、お勧めのビルダーです。ご参考まで…。

参考URL：

http://www.nakagawa-cw.co.jp/

補足

先ず、ご丁寧なアドバイスとご意見に厚く御礼申し上げます。本当に「目からウロコ」で読んでおります。
（参考文献として印刷保存してあります）

参考ＵＲＬへ早速アクセスしてのですがＩｎｄｅｘは表示されるのですが・・枝をクリックして見ますと、どこもＩｎｔｅｒｎａｌ　Ｓｅｒｖｅｒ　Ｅｒｒｏｒが出てアクセスできませんでした。残念！！

回答No.4

DUL-X

ポジショニングに関しては、経験則を元に数値化しているところはありますが、やはり人それぞれ、ポジションにも好みがありますので、大筋のポイントさえつかんでおけば、後は自分で考え、時にはその経験が豊富な人に、走行中にチェックしてもらうしかないでしょう。

本やサイトでの説明はあくまでも一般論でしかありません。

また、ご検討中の車種に関してですが、フレームサイズ及び各部ディメンジョン（フレームスケルトン）が問題となります。
フルオーダーのフレームではありませんので、あなたにぴったりと合うことは、皆無ですし、あなたの乗り方（ライディングスタイル）にピッタリと合うことも、皆無でしょう。
60～70％合えばOKとするしかないでしょう。

但し、ポジショニングが、ある程度以上のレベルで決まっている人であれば、ポイントを絞って、一番重要な部分の寸法さえ合えば、後はどうにでもあわせられますが、基本的な部分が定まっていない場合は、これも難しいでしょう。

重要なことは、自転車のどの位置に乗るかってことです。
要するに、体重が前輪と後輪に何％づつかかるように乗っているかです。

サドルからハンドルまでの距離が上体や腕の長さなどに比較して遠めでしかも背筋や腹筋の力が不足している場合は、どうしてもハンドルに加重がかかり気味になりますので、前輪加重が増える傾向にあります。
もちろんその逆もありますが、基本的には、平地を走行時には、後輪加重を前輪加重より多めになる位置に乗ることが良いでしょう。

なぜなら、下りやブレーキング時には、必ず前輪加重が増えますから、これが　許容範囲を超えますと、姿勢が不安定になります。

フルブレーキング時には、通常お尻をサドルから引いて後輪加重を回復するように努めます。（安定性を増す為）
下りの場合は、言わなくても解ると思いますが、前下がりになるわけですから、当然前輪加重は増えます。

話が、だいぶ逸れてしまいましたが、
候補の車種がどうのというよりも、あなたのボディサイズにあっているかどうかが問題です。
場合によっては、ハンドルバーのリーチやアールの違うものへの交換、ステムの突き出し量の違うものへの交換、等など最初にセットされているパーツを交換しなければ、あなたのボディサイズに合わせることができない可能性が大きいかと思います。

そうなりますと、やはり完成車の状態で購入すると、最初から装着されているパーツが、ポジショニングのために無駄になる場合がありますので、フレームとコンポーネントパーツと車輪やサドルなど別々にチョイスするほうが良いのではと思います。
但し、それなりにセッティングをためさせて出させてくれるお店で無いと難しいでしょう。

もっとも、サドルの銘柄とステム（突き出し量の変更）及びハンドルバーの変更（リーチ寸法や曲がりの大きさの違い）を必要と有れば交換をする覚悟のうえで、完成車を購入して、時間をかけて自分なりのポジションを見つけることも良いでしょう。

先に書きました基本のところさえ抑えておけば、比較的早い時点に、ある程度のところは見えてくるでしょう。（追求すると、奥は深いですが…。）

補足

ＣＵＬ-Ｘさんのご意見は、本当に細かく良く理解できます。身近で実際、ご一緒にサイクル・ショップへ行って、是非　教えていただきながら車種を決められたら
最高なモノを選択できる様な気がしますが・・・
是非　宜しければ　お住まいの都道府県でもお知らせ
下さい。私は東京ですが・・・
近ければ毎日でもお話を伺いたい気持ちです。
是非、懲りずにご相談をよろしくお願いいたします。
キャノンデールのこだわり、は捨てました。
一から選考したいと思います

回答No.3

DUL-X

全く合わないサドルであれば、極端な言い方をすれば、自転車に取り付けなくてもお尻に当てるだけで解りますが、通常十数KMも走れば、だいたいのところはつかめるでしょう。

サドルに関しましては、安いものは悪くて、高いものが良いとは言えません。
要するにその形状と表面の素材によります。

ヨーロッパのプロでも、スポンサーメーカーのサドルが合わない場合は、マーク他を取り外したり消したりして、使う場合もあります。（トップクラスのみ許される）

たとえば、過去のベストセラーである、サンマルコのロールスは、表面の皮の色によっても、全体的な硬さが違っています。
基本的な黒に比較して白は、やわらかい傾向にあります、想像ですが、皮の染色の加減から皮の伸びの具合が違うからではないかと思います。
また、個体差もあり、同じ色でも、硬いものや、やわらかいもの、さらにはやわらかすぎるものもあります。
このあたりも、同じサドルでも複数個置いているところで、手にとってそれを確かめて、固めのもの、やわらかめのものなど気に入ったものを選択すべきです。

俗に言う、ママチャリっぽく表面がブヨブヨのものは、殆どの場合で、NGであることは、誰もが否定しないところでしょう。

メーカー的には、サンマルコやセライタリアがお勧めです。
気に入ったサドルにめぐり合えると、なかかな他の銘柄には変えにくく、長い期間同じ銘柄ばかりを使っているのが現状です。
サドルの銘柄が変わると、ポジショニングも変わってしまいますので、銘柄の変更は神経を使ってしまいます。(サドルの銘柄によってお尻の収まる位置が変わる為）

サドルの前後の高さのセッティングは水平が基本です。
股の前が当るからといって、前下がりにするのは、あまり良いとは思えません。
要するに、横から見たときに骨盤が前方へ倒れすぎているからです。
基本的には骨盤をほぼ垂直に起こした感じで、その上の腰の骨を前へまげて全景姿勢をとる感じです。

そうすれば、股の前側が痛くなることはありません。

股の内側が磨れる場合は、サドルの前側の細くなっている部分の幅が、なるべく細めのものが良いでしょう。

骨盤の仙調関節の両側がサドルに乗る部分ですので、
ここがいつも同じ場所に乗るようにしないと、ポジションは、決まりません。（今一度確認してみてください)

補足

どこか、図解で説明されている様なＨＰは、ご存知でしょうか？
それから自転車本体の事なんですが
　長距離/山坂/谷あり・で乗るのは、私の考慮中（キャノンデール）で良いでしょうか？

回答No.2

noname#155689

Sport Road 1000 か Road Warrior 1000 ですか。
いいですね。

自分に合ったサドル選びって難しいですよね。
クラブなどに入っていれば友人間で交換するなど出来るのかも知れませんが
ほとんどの人は実際に買って使う以外に試しようがないんじゃないか。
大事なパーツなのに、これでイイの？
自転車業界は何やってんの？って、正直思います。

で、私はこのサイトを結構重宝しています。
http://www.cb-nanashi.com/index.php
サドルの写真をクリックして下さい。
(ペダルもありますんでクリックして下さい。)
あとは２ちゃんねるや自転車関係のブログをしらみつぶしに読んでます。
でも、買い換える前に＃１の方が仰るように
ポジションが大事だと思う。
私も、ポジションをキチンと調整したら
お尻の痛みは十分に軽減しました。
(とはいえ私は１日30～50キロしか走らないヘタレですが・・・)

ライトに関する質問は最近よく見かけます。
例えば
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1377364
テールライトは店頭で見た限りではコレが中々強力でしたよ。
http://www.cb-asahi.co.jp/html/tencho/tl-ld1000.html
また、最初に紹介したサイトにライトのことも載ってますから
others → ライト と進んでみて下さい。

最後に。
私は先月、通勤用にフラットバー・ロードを買ったのですが
＞長距離/山あり谷あり
なら、ドロップがイイんじゃないですか。
フラバーは、交通量が多く信号間隔の短い車道か
歩道じゃないと、実質的なメリットを感じません。

補足

初心者ですみません。
教えて下さい・・フラットバー・ロードとは？
ハンドルの事でしょうか？
一文字型ではなく、湾曲型のハンドルの事？
それともフレームの型？

回答No.1

DUL-X

サドルの形状がおしりにあっていないことが多いですが、こればかりは幾つものさドルを試してみて自分のおしりに合うものを探すしかありません。

ただ、たいていの場合で、ポジションが適切でないことが原因で、お尻の痛みが発生している場合が少なくありません。

まず、ペダルの軸に対して足の拇指球の裏の中心が軸の中心に乗るようにしてください。（許容差は、±5ｍｍ程度）

その状態で、ペダルを水平にしたときに、膝関節の中心からおろした垂線がにペダル軸の中心を通るように、サドルの前後位置を調節してください。

さらに、ペダル（下死点）～サドルの距離も、膝が完全に伸びきる少し手前の高さにしてください。
（乗り方によって高め、低めと加減します)

これが決まったところで、ハンドルまでの距離を適切に設定します。
この適切な距離は、乗り方にも寄りますが、目安としては、ハンドルの水平部分を見たときに、前輪のハブ軸がそれよりも手前（乗り方で大小します)に見える感じです。（ステムの突き出し量で調節します)

ここまで、決まってしまえば、ポジション的なものは、そこそこ決まりますので、あとは、背筋と腹筋の問題で、ハンドルをつかんだ手や腕で、上半身の重さを支えるのではなく、背筋と腹筋で上体の重さを支えて、手や腕は、ハンドルに添えているだけって感じになります。

そうすれば、お尻の痛みも軽減し、全身の力を有効に使って自転車に乗ることができるでしょう。

お礼

適切なご意見を有難うございます。
早速、今所有の自転車で研究してみます

今、Ｖｅｌｏの標準装備のサドル・安物（2000円前後）がついております。
自転車を買い換える（キャノンデール）にあたって
少しでも軽いモノを・・と思っていたものですから
サドルは自分に合わせてみますが・・ちょっと試し乗り位で分かるものでしょうか？