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ブレーキローター

質問願います。 ブレーキパッドが減ったのでパッド(DIXEL(旧APロッキード))を買ったら、付いて来た説明書にローターの事が書いて有りました。 >ローターの端に段差が出来たら交換時期です。7~8万kmが目安です。 ローターは徐々に減るのでそれに従い、徐々に段差は出来ます。 他のサイトでは、1mm の摩耗が限界、と有りました。 当方、高速主体でそれ程ブレーキに負担はかからない走行7.5万kmで、1mm弱減った感は有りますが、一方で、減りは綺麗でレコード板の様にはなっておらず、クラックも有りません。 新品パッドが段差に引っ掛からなければローター研磨の必要は無いと考えていましたが、そもそも交換が必要なのでしょうか? 週末に車検入庫予定なので結論は急いでいます。

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質問者が選んだベストアンサー

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  • tomajuu
  • ベストアンサー率38% (304/782)

No.8です。 サビてる部分を、地金まで削り落とすには ホネが折れますよ。 手で持ってゴシゴシする「ワイヤーブラシ」では 歯が立ちません。 しかも、ローター表裏をやろうとすれば、ブレーキキャリパーやキャリパーマウントを外し、ローター単体にしないとムリです。 単体にできたならば、ハンディ・ディスクサンダーで、サンダーを 「カップ型ワイヤブラシ」に付け替えてサビをヤッツケます。 サビ落とせば、間違いなくヤセます。 パッドの当たり面は普通、ピカピカとなってますが、中には 当たり面にも関わらずヒドくサビてしまってる場合もあります。 そういうローターでは、パッドも異常な磨耗(当たり方)をしてますが、質問者さんの場合は そうではない様子。 研磨とは、サビを落として痩せてしまった面(低い)と、パッドが当たってた面(高い)を同一高さにまで削り揃える加工です。 場合によっては、研削限度以上にサビが進行してる場合があります。 質問者さんのローター、パッド面に相対するローター部、そんなにヒドくサビてますか? 普通は、当たり面はサビずに光ってるものです。 でも、ひどくサビてる場合もあり・・・。 パッド当たり面でない部分のサビは、残したまま新品パッド付けると、パッドの若干のサイズ違いから ここに乗り上げてしまい、踏み応えが無くなることがあります。 なので、外周も内周も サビは落としておくに越したことはありません。 サビ落としたことによる痩せは問題ありません。パッドが当ってない所なんですから。 今まで使ってたパッドの成分の浸透・・・ 研磨しなければ落ちないなんて、考えられません。 No.9さんが おしゃってることが本質でしょう。 (サーキット走行したことない者が言うのもナンですが。) ・・・ というわけで、今度買われたパッドを装着するにあたり、ふちっこで今までのサビが盛り上がって段になってるのならば、そのサビを削り落とすか、パッドの方を サビがクリアできるくらいまで面取りすればイイと思います。 サビではなく、ロータ面とパッドの当り面との磨耗で 当ってないトコが段付きに盛り上がってる場合。 その時も、1mm程度ならば問題は無いです。 サンダーででも使って削り落としてください。 (内周部の研削は困難ですが。) パッド当り面でヒドくサビてるのならば、全体を面研した方がイイでしょうが、そのサビの度合い次第です。 参考記事をごらんください。     ↓ http://sossy.blog129.fc2.com/blog-entry-291.html パッド当り面が ここまでサビてなければ、研磨までやる必要もないかと・・・。 普通のブレーキングで、軽いサビは落ちてしまいます。  

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質問者からのお礼

回答有難うございました。パッドの当たり面は濡れれば錆が浮きますが、基本的に全く錆びてはいません。ふちだけが問題なのですが、当たる様ならパッドにサンダーかけてみます。

その他の回答 (9)

  • 回答No.9
  • 1143
  • ベストアンサー率10% (373/3454)

>>純正パッドの成分のローターへの付着具合はどうなのでしょうか?  私の場合新品のパッドはサーキット走行すると1ラップ目に一度利き目が落ちて(鈴鹿だと丁度シケイン手前のブレーキングで利きが落ちます)その後1ラップ冷やすと(そのままピットへ入ると逆に冷えないのでパッドから煙が出る状態で放置となりますので)利きが安定するのでぺディングOKとしています。  前のローターの成分なんて気にした事は有りません。

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回答有難うございました。当方も前のローターの成分は気にしない事にします。

  • 回答No.8
  • tomajuu
  • ベストアンサー率38% (304/782)

自動車修理工です。 日常的に ディスクローターの研磨もしてます。 (研磨機を導入してますので。) 結論から申せば、今まで純正(それに近い)パッドをお使いであり、 サビによる腐食が甚大でなければ、交換の必要はありません。 ただ、今度お使いになるパッドの 「ローターへの攻撃性」 は考えなければなりません。 今現在のローター、サビ具合はどのようでしょう? 特にローター内側面。 パッドの当たってない部分が異様に錆びてる場合が多々あります。 サビを落とすと、パッドと接してる面に比べて 1mm近くヤセてしまうコトも。 (サビてる状態では、ここが盛り上がってるように見えるのに。) トヨタ、スバル車に顕著ですね。 また、軽自動車はコスト面のことも影響してるのか、 「もう、交換しかない!」 なサビ具合のローターも・・・。 外車だと、パッドが当たってない部分は 「山」 として残ります。 国産車と逆です。 (例外としてスバル・サンバーは、強烈に山として残ります! ローターが柔らかい?) 磨耗・研磨の限界は、それぞれのローターに明示してある場合が多いです。 とりあえず、その「段差」をよく把握してください。 「サビて盛り上がってるように見えても、サビ落としたらパッド接触面より低くなった」 「サビておらず、パッド接触面より明らかに高い」 その違いによって、判断が異なります。 サビでなく、残り山による段差が大きい場合は、減ってる残りの厚みで判断します。 まだ余裕あれば、パッド側の端を削って 段差に引っかからないようにするのも「手」です。 あるいは正式に、ローターの段付きを削り落とすとか。 段差がキツく、厚み残量ヤバければ ローター交換です。 段差がサビでできてる場合。 サビをきれいに落とすと、パッドあたり面より低くなります。 パッド当たり面を、サビ落として低くなった面と同じ位置まで研磨した時、全体の厚みが限度こえてなければイイのです。 でもたいていは かなりギリギリか、それ以下になりますね。 ベンチレーテッドディスクだと ホントに薄くなってしまう場合も・・・。 「1mmの磨耗が限界」 軽自動車ではあります。 余裕が コンマ5しかないローターが。 1mm研磨したら 厚さ限度を越えてしまった・・・てのが。 いずれにしても、現物見ないと判断できません。 また、今後取り付けるパッドによっては、ローターに気を使わないといけなくなります。

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回答有り難うございます。 ローターのパッド当たり面は錆びが浮いてはブレーキングで取れて、の繰り返しですが、 なる程、ふちの段差はパッドに当たらない部分なので、確かに錆びて厚く見えているのかも知れませんね。 確認するには削ってみれば良いですね。上手く出来るかな? 削って仮に当たり面より薄くなって困るのは、当たり面より内周であり、面の外周端が薄くてもローター強度には影響無い様な気がしますが、、 あと、ベンチレーテッドディスクローターの厚みの穴の中は端の方しか見えないので分かりませんが、、 今まで7.5万km純正パッドが無交換で持ち、残り厚3mmになりました。 パッドはオーガニック材を使った DIXEL ES を買いました。メーカーサイトによれば攻撃性は純正より低いものです。 今後、5万kmは乗り、その間、1度か2度ミニサーキットに行く前提だと、今、ローター交換すると意味が有るのでしょうか? パッドの当たりですが、ローター研磨して、今付着している純正パッドの成分を取った方が新しいパッドの当たりが早く出るとDIXELパッドの説明書に書いて有りますが、錆びか浮いては、ブレーキングによる摩擦で取ってを繰り返しているローター表面に、そんなに付着しているものですか?

  • 回答No.7
noname#211894
noname#211894

1mmならどうってことはないと思います。 ディーラーで、何mmまでOKかを聞いておいてください。 深くないけれど、振動があるかな?というばあは、ローターの研磨もアリです。 これも、ローター自体の寿命を短くしてしまいますが。 よく分からず交換するより安上がりです。

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回答有り難うございます。 確認してみます。

  • 回答No.6
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1mm程度の段差で交換なんてことはありません。 ただ、パッドを交換した時に当りが出にくいので、パッドの内外周側を軽く面取りすると当りが早く出ます。

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パッドは最初から面取りされています。 今、付いているパッドの成分を取らないと新しいパッドの当たりが出るのが遅くなると、新しいパッドの説明書に書いて有りますが、ローター表面は錆びてはブレーキング摩擦で削り取るの繰り返しですが、純正パッドの成分のローターへの付着具合はどうなのでしょうか?

  • 回答No.5

スポーツパッドに代えると、 ローターへの攻撃性が高まるので 磨り減ったローターは命取りです。 割と簡単に「パキッ」と割れて砕け散ります。 交換するかどうかは ローターの交換費用と事故やクラッシュの危険性とを比べて判断すればオッケーです。

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回答有難うございました。精度には若干不安はありますが厚みを測りました。当面は大丈夫そうです。

  • 回答No.4

今までに 純正パッド使用で有れば あと1回程度(今回の)車検は通ると思います。(意外と減らない) 社外品ローター攻撃性が 高いパットでは ローターが やられます ブレーキを使用すれば ローター外周部 パッドの当たらない部分の段差が出来るのは 普通です ローター研磨は、歪みが出たり 面が 荒れている場合に施工します。 施工して 摩耗限界以上の厚みが残るのが 条件ですが・・ 現状問題なければ 厚さを測り メーカーの 摩耗限界から何ミリ残っているかで あとどのくらい使えるか判断します。 ※新品ローターより 使い込んだローターの方が 熱ひずみが出つくしていると言うか 大きなひずみはもう あまり出ないので このひずみを研磨で整える方が 歪が出なくて 良いんです。 社外品 パッドも 純正+α ストリートパッド程度なら 良いですが それ以上ですと ローター攻撃性が強くなるのと 純正ローターとの 相性が合わない事が有ります。 自分は、APの一番安いローターに交換し 純正パッドとの組み合わせで 効きが悪くなりました ローターと 純正パッドの 相性が合わなかった様です。 ローターは、APで熱処理された物が良いです 通常使用なら スリットは不要 BMWなど パッド交換2回に1度 ローター交換です。 これは 鋳鉄の柔らかいローターで ブレーキの効きを優先し 摩耗を無視している為です 性能重視 欧州車の多くは フロントホイール ブレーキダストで 真っ黒 これも 汚れより 効きを優先してるから。 日本車は 錆び難いローター ダストで 汚れ難いパッド 対摩耗性がある程度有る事などを好むので  効きが悪いです 一部の 高出力車(インプ、レガシィ)は 一晩の雨で 錆び錆になるローター装備ですが

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質問者からのお礼

回答有り難うございます。 当方車両は レガシィBL 2.0GT で、一晩の雨で、錆び錆び とまでは行きませんか、錆びは浮きます。

  • 回答No.3
  • rc42k
  • ベストアンサー率28% (28/98)

説明書の書き方があいまいで、 誤解を招きますね。 メーカーのサービスマニュアルには、 ローターの厚みが何ミリ以下になったら交換、 または、ローターが新品から 何ミリ減れば交換と書いてあるはずです。 8万キロで交換といっても、高速ばっかり 乗っている車と街のりばかりの車では 減り方はぜんぜん違いますから、 あてにはなりません。 また、性格に計るにはマイクロメーター等 専用の計測器が要りますので、 車やさんでみてもらうことをお勧めします。 一般的にはローターは交換しません。 ドイツ車とかはパット交換2回すれば ローター交換とか言いますが、 国産では滅多に交換はしません。 あと、社外品のパッドにはローターの 攻撃性が極めて高く、ローターをすぐに 駄目にしてしまうのもあります。 純正が一番バランスがいいのですよ。

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質問者からのお礼

回答有難うございました。精度には若干不安はありますが厚みを測りました。当面は大丈夫そうです。

  • 回答No.2
  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (4130/10621)

メーカーが車種毎に摩耗量の限界値を定めています。 車種によっては1~2mm程度に設定されている場合も有りますので、車検の際にローターの厚みを測ってもらい、メーカーの基準より摩耗していたら交換した方が無難かもしれませんね。

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質問者からのお礼

回答有難うございました。精度には若干不安はありますが厚みを測りました。当面は大丈夫そうです。

  • 回答No.1
  • XB9R
  • ベストアンサー率41% (752/1822)

車検入庫の時に 相談すれば良いでしょう 国産車なら ローター研磨で まだ十分使えます

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質問者からのお礼

回答有難うございました。精度には若干不安はありますが厚みを測りました。当面は大丈夫そうです。

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