カーオーディオの電源を＋－逆に接続しました。

質問

テレビを増設しようと、純正オーディオのカプラーからＡＣＣとアースを取り出しました。接続後、テレビ電源を入れても無反応です。確認すると＋－逆につないでいました。
＋－を正常に接続し直しましたが、またもや無反応です。純正オーディオも動かなくなりました。
ＡＣＣに通電していません。車内のヒューズＢＯＸ内はすべて正常ですし他の電装品もすべて正常に動いてます。
試しにＡＣＣのヒューズから直に純正オーディオのカプラーにつなぐと、動きました。
車はＨ15年式のラパンですが、原因は、どこでしょう？車内以外にＡＣＣのヒューズはあるのでしょうか？原因がわからない場合このまま乗っていても大丈夫でしょうか？
早くプロに点検してもらった方が良いのは解るのですが、予備知識が欲しくて、質問しました。よろしくお願いします。

回答No.2

el2368 · ベストアンサー

まず、ACCとBATの違いは大丈夫ですか？
基本的にオーディオは、駆動する電源はBATです。キーと連動するためにスイッチ的な意味合いでACCがつながっています。

というのも、今回取り付けるTVですが、おそらく液晶だと思いますのでそれほど電気を使いそうな気がしませんが、本来は、ACCと連動しているシガーライターから取るべきですね。
取り付けするＴＶが、BATとACCが別線で、今回の問題がACCならいいのですが、最近はTV側のコスト削減で、ACCとBATが同じ線と言うことが多いですから。。。

>車内のヒューズＢＯＸ内はすべて正常
全てのヒューズを確認されたのですか？

>ACCのヒューズ
ラパンを実際に見ていないのでは分かりませんが、ACCではなく、オーディオっていうヒューズはありませんか？

車種が違いますが、私の車は車内のヒューズＢＯＸに「オーディオ」と「ミラー＆オーディオ」の２つがあり、実際にオーディオに言っているＡＣＣの線は、「ミラー＆オーディオ」の方です。
エンジンルーム内にもヒューズＢＯＸがあり、そこにオーディオというヒューズがあります。（これはＡＣＣではなく、ＢＡＴ直ですが。。。）

>ＡＣＣのヒューズから直に純正オーディオのカプラーにつなぐと、動きました。
ということなので、本体自体に問題はないと思いますので、ヒューズ切れが可能性高いですね。

ただ、全てのヒューズが正常だとすると、ヒューズＢＯＸからオーディオのコネクタまでの間で断線しているかもしれませんが。。。
修理すると高いので、今やっているように、ＡＣＣから直接オーディオに線を入れるという手もありますが。。。

それと。。。
取り付けするＴＶのアースですが、オーディオの線に割り込ませんるのではなく、直接ボディーアース（金属部分のねじに共止め）した方がいいですよ。

補足

回答ありがとうございます。
ご指摘の通り液晶テレビです。配線ですが、常時電源、ＡＣＣ、パーキング、アースの４本ありました。（ＢＡＴとは、常時電源ですよね？）各配線を分岐タップで接続しました。（パーキングとアースは、まとめてアースです。）
　車内の全てのヒューズは目視で確認しました。テスターが無く通電までは、確認できてません。（原因はこれかな）
　ヒューズＢＯＸ内には、ラジオとＡＣＣ、その他１０～１２個あります。「ラジオ」のヒューズは、上記のとおり目視でしか確認できなかったので、新品と交換しました。（｛ラジオ」以外のヒューズからオーディオにいっている場合もあるのですね。何とかしてヒューズの通電確認してみます。）
　「どこかで断線している」場合、ショートして、被覆が破れているかもしれないでよね？点検は、ディーラーより電装屋さんの方がいいのかなぁ
　アースは、早速ボディーアースに直します。ご指摘ありがとうございました。

回答No.3

gurugurumeguri99

Ｎｏ．１の回答者です。

補足のご説明で、どのように接続されたのか判りました。ＡＣＣカプラーに直接接続したのではなく、カプラーに繋がっているケーブルから分岐コネクターを使って接続したのですね。
それでは、カプラー端子に問題はないと思いますが、コネクターの方は、最初に接続を間違えて繋ぎ直してますよね？！分岐コネクターは被覆を破って接続しますから、何度も開閉すると断線の可能性があります。

次にＴＶの接続は、既に試されていると思いますが、以下の方法で、もう一度確認して下さい。
アースは、Ｎｏ．２さんのおっしゃる通り、ボディーアースして下さい。パーキングもアースすると走行中でも見られます。
常時電源(ＢＡＴ)は、キーを抜いても通電している所ならどこでも構いませんが、繋がっているヒューズに注意して下さい。ＴＶの消費電力は、１０Ｗもみれば充分ですが、オーディオも繋ぐ場合は消費電力に注意して下さい。消費電力は説明書、または本体裏に書いてあります。電流の計算の仕方は、
消費電力÷電圧(１２Ｖ)＝電流
です。
ＡＣＣは、最初に繋いだ所で構いませんが、必ず＋側に接続されていることを確認して下さい。

いずれのヒューズも切れておらず、これで作動しない場合は、やはりＡＣＣケーブルが断線している可能性があります。その場合は、テスターを買って、通電を確認されることをお勧めします。エーモンという車用品を扱っているメーカーから、車専用の簡易テスターを販売しています。

http://www.amon.co.jp/products.html

また、下記のサイトで「全員プレゼント」に申し込むと、無料で車電装品の取り付け方を書いた冊子がもらえます。
https://www.amon.co.jp/present.html

しかし、このテスターは値段も安いのですが、車以外使えないので、この際、デジタル・テスターを買ってはいかがでしょうか？　秋葉原やディスカウントショップへ行くと￥２０００くらいからあります。こちらでしたら、家庭用ＡＣ１００Ｖでも使えますし、電池の残量確認、通電テストも出来ます。
一様、テスターの使い方はご存じと思いますが、車の通電テストを行う場合は、必ずＤＣ電圧(Ｖ)モードで行って下さい。(レンジは、バッテリーから１３～１４Ｖ出ていますので、適当に選んで下さい。)　ＤＣ電流(Ａ)モードで行うと、ショートしてテスターも壊れる場合があります。また、ＡＣモードでは計測出来ません。詳しくは説明書をご覧下さい。

テスターで計測してみてＡＣＣケーブルに断線が見つかった場合は、断線している手前の通電している所を探し、分岐コネクターでバイパス線を繋いで、ＡＣＣカプラー側の正常なケーブルの所で、やはり分岐コネクターでジャンパー接続すれば使えると思います。尚、ジャンパーに使用するケーブルは、ＡＣＣケーブルと同等以上の太さの物を使用して下さい。
この方法が出来ない場合は、Ｎｏ．２さんのおっしゃる通り、ＡＣＣで通電する他のケーブルから引張ってくる方法もあります。
以上の方法で上手く行けば、断線していても、ワイヤーハーネスを交換しなくて済むと思います。

お礼

再度の回答ありがとうございます。
エーモンのホームページ参考になりました。さっそく冊子プレゼント申し込みました。

問題解決しましたので、報告します。
＃２さんのご指摘の通りリモコンミラーのヒューズが目視では判りませんでしたが、断線してました。交換したところ、正常に動きました。ありがとうございました。

＃１さんの仰るとおり、テスターは必需品ですね。今回は借り物ですが、購入しようと思います。

今回は、全てのご意見が参考に成りましたので、回答いただいた皆さんに最高点を付けたいのですが、無理なので、原因を特定していただいた、＃２さんへ最高点を付けました。
皆さんありがとうございました。

回答No.1

gurugurumeguri99

説明文からだけでは、イマイチ状況が判別しづらいのですが、ＡＣＣのヒューズから直に繋いで動いたのは、ＴＶ，純正オーディオどちらですか？
もし、ＴＶが作動しないのであれば、最初に逆接続した時に基盤が逝っちゃってます。
また、直に接続すると両方作動しているのであれば、機器に問題はないので、逆接続した時に、無理に押し込まれた為、車体側オーディオカプラーの端子が、カプラー内で折れて接触不良を起こしている可能性があります。
少しの端子の変形でしたら、千枚通しのような尖った物で変形を直すことも出来ますが、それが、無理なほど変形してしまうと、最悪の場合、車体側ハーネスの引き直しです。そうなると、かなりの修理費を覚悟して下さい。
取り敢えずカプラー内の端子を点検して下さい。

補足

回答ありがとうございます。
直につなぐと、ＴＶ，純正オーディオ共に正常に動きます。
カプラー内の端子点検しました。配線は、カプラーの配線から分岐タップで取り出したので、カプラーの端子は、大丈夫でした。
下手な説明文ですいません。質問いたたければ、一生懸命答えますのでよろしくお願いします。