自作アーシングをしたい(1/3)

alzardさん　おはようございます、補足＆お礼を頂きましたので再々回答です。

Ｑ：マフラーの件ですが、二重構造？マフラーの中にマフラーがあるように見えるのですが、アースは外だけでいいですか？外側のマフラーにはマフラーの先から２センチくらいのところに穴があいていて、ここからうまくアーシングできそうです。長いネジを使えば、中のマフラーにも届きます。
Ａ：♯１０の回答より
「そしてもう１箇所これはｒｏｂｏｃｕｔオリジナルのアーシングポイントはマフラーの先端からボディへアースして見てください。車にもよりますが、ターボ車はターボラグが減り過給もブーストＵＰしたようになります。マフラー先端にはホースバンドを使いマフラーとホースバンドの間に丸型端子を挟む様にして固定します。このアーシングポイントはマフラーの中に発生する静電気を除去することにより排気効率が上がるのです。」
ここでマフラー先端と書きましたが、少々訂正致します。先端を「マフラータイコ（車両後方より見える大きな楕円の筒）部より後方」とします。
よってマフラーのタイコ部より後方であればＯＫです。取り付けは♯１０の回答に書いた様にホースバンド（水道の蛇口にホースを固定する時に使う物です、これの巨大な物が、ホームセンターに色んなサイズのものが有りますのでマフラーのパイプ部分の外径を測っておいてください）を使えば後にアースポイントを変えるのも自由に出来るのでお勧めします。
アースポイントをタイコ部より前方に変えると排気抵抗が増しＮＡ（自然吸気）向きのセッティングになるようです。
レガシィツーリングワゴンの場合マフラー先端の二重構造部より前方とタイコ部の間に細い部分が有ると思いますのでそこであれば後のアースポイント変更にも対応できると思います。
そしてもう１点マフラーとボディにアースポイントを設置するのですが、これはバッテリー側のボディアースが標準以外の物で強化されているのが前提です。本当はバッテリーから導線を直接引いた方が良いのですが、導線の取り回し＆取り付け＆固定＆コストを考えボディアースとしています。
最後にオーバーブースト！？に注意してください。（大袈裟かな？）
以上ｒｏｂｏｃｕｔでした。

投稿日時 - 2003-05-30 05:28:55

alzardさん　今晩は、補足＆お礼を頂きましたので再びの回答です。

Ｑ：安いので、よくない商品だとばかり思っていました。
Ａ：ＩＶやＫＩＶより素線の数が多いのでアース線に近い物です。１９８０円では原価に近いと思います。

Ｑ：これにすれば、工具を買う必要が無くなり安く仕上げられそうですね。
Ａ：簡易工具が入っていてハンマーを使い圧着する物も有ります。

Ｑ：アーシングがしてある個所は、－端子からボディへ１箇所とエンジンの近くに1箇所してありました。
Ａ：普通の直列エンジンですと１箇所でも良いのですが、ボクサーエンジンやＶ型エンジンはヘッドが２つ在るので両方にアースを行はないと効果が出ませんし、振動等が増えてしまうかも知れません。一番良いアースポイントは１番ピストンと３番の間に１箇所と２番と４番の間に一箇所でプラグのネジが加工されているシリンダーヘッドです。

以前スープラ（Ａ７０）にアーシングを行った時に最初は一箇所でしたが、アースポイントを１番と２番の間と３番と４番の間と５番と６番の間の３箇所に変更したら振動も減って体感できるパワーも変わりました。これはスープラのエンジンが直６の為アースポイントが１箇所ですと一番近い処と遠い処で導電に差がある為だと思います。

Ｑ：なぜか他の個所にも線がつながっているところがあり、アースらしく見えるですが、その線は－端子にはつながっていません。
Ａ：端子に繋がっていないのは電線が途中で切れてしまった物と考えられます。

アーシングは車毎にアースポイントが違うのでベストな位置を探すのに時間が掛かるかも知れませんが、前回の回答に入れたマフラー先端へのアーシングは我が家のアトレー・ツーリングターボに施行しましたが、パワーＵＰを体感できましたし、燃費も以前と同様の走行をしていれば１３％ＵＰしています。次は吸気側にもアーシングを行い様子を見ようと計画中です。
マフラー先端にアーシングをする場合はマフラーを紙やすりで磨いてから行ってください。

以上ｒｏｂｏｃｕｔでした。

投稿日時 - 2003-05-28 23:36:07

alzardさん　今晩は
　自作にてアーシングを本格的に行うとアーシングのキット又は汎用の物を買った方が安いかもしれません。特にホームセンター等で売っている１９８０円の汎用の物は超お買い得です。

まず使う電線ですが、無線用のアース線は８スケア（電線の断面積が８ｍｍ2）で1ｍで５００から７００円しますし丸型端子も１個で４０から８０円です。
そして何より圧着工具は８スケア用で４０００円で１４スケア（８スケア２本を束ねる時に使用）用ですと７０００円です。
１台で使う電線の長さは５から６ｍです。アースポイントを増やすと１０ｍは必要です。アーシングによって何を得たいか？によってポイントの数は変わります。

電線の種類はＩＶ・ＫＩＶ・ＨＩＶ・ＨＫＩＶ・アース線などが有ります。
ＩＶは１．２ｍｍの素線が７本入った物、ＫＩＶは０．４５ｍｍの素線が５０本入った物です。そしてアース線やオーディオ用のものは０．１ｍｍほどの素線が、６６０本、程入った物です。ＨＩＶ・ＨＫＩＶは耐熱性を高めた物です。（上記は８スケアの場合）

アーシングに一番適しているのは、アース線やオーディオ用といわれる物のシリコン被覆の物です。これですと耐熱温度は１５０度位まで有りますし、導電性が一番良いからです。電気は素線の断面積よりも表面積の多いほうが導電性が良いのです。

私は秋葉原の小柳出（オヤイデ）電気商会（03-3253-9351）オリジナルのＲＳＣＢ８を使っています。ここに行けば他の部品も安く確実に手に入ります。

Ｑ：私の車は、H.11年式レガシィツーリングワゴンです。購入時点で初めから、2ヶ所アーシングがしてあります。
Ａ：２箇所はエンジンブロックの左右でしょうか？レガシィの場合はボクサーエンジンですので、左右に１箇所づつは必ず必要です。レガシィターボの場合は、車体ボディアースは助手席側タワーバーの直ぐ下のブラケットにＭ６ボルトに共締め・エンジンブロック左はオイルレベルゲージ固定ブラケットに共締め(Ｍ６ボルト）・エンジンブロックはインタークーラー下のサービスホールを使いＭ８ボルトで固定・エンジンブロック右はインテークマニホールドのアクセルワイヤー固定ブラケットにＭ６ボルトで共締めが基本です。

そしてもう１箇所これはｒｏｂｏｃｕｔオリジナルのアーシングポイントはマフラーの先端からボディへアースして見てください。車にもよりますが、ターボ車はターボラグが減り過給もブーストＵＰしたようになります。マフラー先端にはホースバンドを使いマフラーとホースバンドの間に丸型端子を挟む様にして固定します。このアーシングポイントはマフラーの中に発生する静電気を除去することにより排気効率が上がるのです。

Ｑ：バッテリーのマイナス端子をはずして作業でよいですよね？
Ａ：私は趣味で１０台ほど施行しましたが、マイナスの端子もプラスの端子も外しませんでした。でも危険ですので外したほうが良いですね。どうせですからバッテリーごと外しぬるま湯でブラシで擦り掃除をすると良いでしょう。そしてターミナルの部分に薄くグリースを塗っておくと良いでしょう。

Ｑ：ホームセンターにも売っていますか？
Ａ：端子は８－８・８－６・１４－６等は売っていますが、８スケアの電線は殆ど見かけません。（汎用のアーシング線は見かけます）
イエローハットではエーモン製のものが、端子、電線ターミナルブロックと、ばら売りしています。

使用する端子は丸型端子を使いますが、サイズは８－８や８－６、１４－８と刻印されて有りますが、最初の数字が電線のサイズ（８，１４スケア）を表し次の文字が、使用するボルトのサイズ（８はＭ８、６はＭ６）を表します。

ボルトはステンレス製のものが錆に強いのでお勧めです。

過去の質問の
「アーシングについて」ＱＮｏ.５１０４５６
「キューブのパワーアップ」ＱＮｏ.５０６７０１
もご覧ください。

以上ｒｏｂｏｃｕｔでした。

参考URL：http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=510456,http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=506701

投稿日時 - 2003-05-28 02:00:50

バッテリー端子ですが、通常銅に若干のスズか鉄を添加した合金が使われています。この銅合金の表面にハンダかスズのメッキが施してあります。

メッキの大目的は端子本体である銅合金の酸化（腐食）防止ですので、銅合金の地肌を出すほど金ブラシなどで磨きすぎると、時間の経過に伴って銅合金が腐食してしまいます。

汚れ・腐食度合いによりますが、力加減はほどほどに。汚れだけなら５５６＋タオルでも構わないと思いますよ。

投稿日時 - 2003-05-28 00:54:06

補足および回答です。

＞バッテリーの端子がすでに腐食？汚れ？しているのですが、どのように掃除するといいのでしょうか？サビ取りのクレを噴きかけて、タオルで磨いて大丈夫でしょうか？
金ブラシなどで磨くというのが一番簡単でしょう。ガソリンスタンドなどにもあると思いますから、やってもらうなり、借りるなどしてみて下さい。

＞感電もしくはショートする危険はありませんか？良かったら教えてください。
ご存じかもしれませんが、車はバッテリーの+極から電気が流れ、Bodyを通して-極へ戻ってきますから、+極に触れたまま、Bodyに触ると危険です。
基本は、-極から外して、+極を外すことですが、+極には絶縁カバーなどをした方が良いと思います。

また、電極が腐食している場合、バッテリーがかなり弱っていると予想されます。
もしかしたら、替え時かもしれませんよ（笑）

「アーシング」で検索すると色々なサイトが引っ掛かります。
色々見て見た方が勉強になりますよ。中にはダイナモデータなんかを載せているところもありますから・・・

余談ですが、私はフォレスターでアーシングを行いました。
実感できるような大きな効果はありませんでしたが、パワーウィンドウの動作がスムーズになったことと、上り坂での加速レスポンスが良くなった様な気がします。
私の場合、燃費がよくなったということはありません。

投稿日時 - 2003-05-27 22:19:06